Полная версия:
Всё началось в Карпатах...
Прекрасно помню эту, разговорную речь местных жителей, помню, как я, будучи маленьким мальчиком, так же, как и все разговаривал на «полу» украинском языке и на «полу» польском, то есть, когда при разговоре речь строилась на половину из украинских и на половину из польских слов. А как же иначе ведь, львовская область столько лет была «под польским паном…».
Естественно, что за столь продолжительный период времени аннексии Польшей Западно- Украинских земель, без малого семь веков, народ Западной Украины, как говорится, «с молоком матери» перенял обычаи, законы Польши; люди обращались друг к другу не иначе как «пан» и «пани», а в разговорной речи (чем-то похожей на польскую) всё чаще встречались фразы на польском языке.
Я также пытался выучить польский язык, под присмотром бабушки читал книги, пел с ней польские песни.
В селе Корчин имелось, свое, так называемое движение (формирование) «Пластунов».
На фото пластуны в селе Корчин, возле здания монастыря, который впоследствии оборудуют под военный госпиталь, а затем в туберкулёзную больницу и в конце 1980-х годов – в филиал электролампового завода «Искра».
«Пластуны» – от слова «пласт». Это украинское молодёжное, скаутское движение, возникшее вслед за английским, немецким, русским и другими национальными молодёжными движениями в 1911 году на территории нынешней Украины.
Возвращаясь к описанию села Корчин, хочу обратить внимание на то, что, видимо, село Корчин было расположено в столь благоприятном месте, у подножья гор Карпат, на берегу горной реки, благодаря чему в нашем селе была чудесная природная атмосфера, с чётко выраженными погодными условиями, соответствующими временам года.
Не зря в те далёкие времена, в 18-м столетии, в живописном месте, у подножья гор, было построено двухэтажное здание, практически окружённое со всех сторон лесом, в котором с самого начала был женский монастырь.
После того как Австро-Венгрия развязала войну с Польшей, поляки переоборудовали этот монастырь в военный госпиталь, в котором и лечили раненых. В советское время госпиталь в этом здании так и остался, в нём лечили раненых красноармейцев, после войны и уничтожения бандеровских банд госпиталь перепрофилировали в областную туберкулёзную больницу, чистый горный воздух оказывал благоприятное воздействие на людей, больных туберкулёзом.
В настоящее время развит туризм и лечение как в лесных массивах гор Карпат, так и на берегу реки Стрый, где из-под земли вытекают родники знаменитой лечебно-столовой воды «Нафтуся». Для отдыхающих и туристов построены современные дома-гостиницы.
В настоящее время, например, мне известно о существовании одного дома-гостиницы «Горная река» для проживания туристов и отдыхающих. Дом находится в селе Корчин на реке Стрый, в 29 км от курорта Славское и в 7,2 км от центра города Сколе.
В хорошую погоду гости могут приготовить для себя блюда на мангале и отдохнуть в саду. На территории гостиницы обустроена бесплатная частная автомобильная стоянка. Для гостей предоставляются фешенебельные номера, в которых предусмотрено всё, что нужно для полноценного отдыха и комфортного проживания.
Продолжу описание своей малой родины. Так как село Корчин входит в состав Сколевского района, то я не могу не написать о райцентре – городе Сколе и его истории.
В Сколевском районе проживает около 47618 человек (по переписи 2012 г.), площадь района равна 1471 км2, образован в сични (январе) 1940 года.
На территории района расположена гора Парашка высотой 1268 м.
Немного из истории города Сколе. Ско́ле (укр. Ско́ле, польск. Skole, нем. Skole, венг. Szkole, идиш סקאָלע Скола) – город районного значения во Львовской области Украины, административный центр Сколевского района.
Расположен город в горах Украинские Карпаты, Сколевские Бескиды – исторический центр Бойкивщины, внесённый в список исторических населённых мест Украины, в долине реки Опир. Город Сколе находится в тихой безветренной впадине, окружённой со всех сторон горами: с запада – гора Корчанка (1180 м), с севера – Добряна (824 м), с востока – Клива (670 м), с северо-востока – Чудилова (670 м), на юге – Зелемин (1177 м), далее на юге виднеются хребет Киевца (1064 м) и гора
Кременная (1137 м).
Сколе расположено между гор, на реке Опир
Город впервые упоминается в исторических документах в 1397 году. Но люди жили тут намного раньше, о чём свидетельствуют археологические находки.
Через Сколе издавна проходил важный торговый путь на Закарпатье. В 1912 году город Сколе стал уездным центром, а в 1940 году – районным центром. Об истории города Сколе подробно можно узнать, посетив историко-краеведческий музей «Бойкивщина».
Фото церковь Святого Пантелеймона (святой Параскевы) фото дворца баронов Гределей
В верхней части города расположен прежний замок баронов Гределей (село Демня), который известен своей необычной архитектурой. Интересно посетить в городе деревянную церковь св. Параскевы, церковь св. Пантелеймона и курган «Святослава могила» (Увы, мне, в наше время, учитывая последние события-СВО, побывать на малой родине, даже не приходится и мечтать. Хотя все в «Руце Божьей», как знать...).
В городе всегда к услугам жителей и гостей города горнолыжный подъёмник на горе Житняя, городской стадион, спортивные залы, школа искусств, народный дом «Бескид», библиотеки, пляжная зона городского озера и реки Опир.
Через Сколе проходят стратегические государственные и европейские транспортные коммуникации: автострада М-06 (направление Львов – Мукачево, Ужгород, далее Венгрия, Румыния, Польша, Чехословакия), железная дорога Киев – Чоп, южная ветка нефтепровода «Дружба».
До сегодняшнего дня в городе Сколе сохранились деревянные церкви Святого Пантелеймона (XVIII век) и Святой Параскевы, история которой уходит корнями к XVI веку.
Вокруг Сколе с XVIII века селилось много немецких колонистов-горняков, их влияние до сих пор заметно в застройке окрестностей города и быте жителей этих мест. Сохранился в городе дворец баронов Гределей, который рекомендуют вам, если вы будете в Сколе. Во дворце баронов Гределей сейчас находится школа-интернат.
Город окружают живописные места, сегодня он является центром туризма Западной Украины. Вы можете полюбоваться великолепными панорамами, выбрав однодневный (около 2 км) пешеходный
маршрут от города Сколе до горы Парашка. Маркированная тропа ведёт по прекрасным местам в сторону с. Крушельница.
Через село Крушельница, можно попасть к водопаду Гуркало на Большой Реке (там же имеется тропинка, по которой можно пройти к горному озеру).
Полюбовавшись водопадом и горным озером, можно подняться на вершину Сколевских Бескид и гору
Парашку. Гора Парашка полностью расположена на территории Львовской области (на расстоянии 21 км от села Корчин), её самая высокая точка равна 1268,5 м (сегодня гора Парашка является объектом туризма, от города Сколе для этого проложен маркированный туристический маршрут).
В 1999 г. на вершине горы был установлен металлический крест (говорят, что для освящения креста этот неблизкий путь от Сколе до вершины Парашки преодолел 80-летний священник).
С вершины горы прежде всего бросается в глаза огромный, шириной более 15 км, пояс лесов, которые тянутся от долины реки Стрый между Турку и Явор до западных Горган за Свечой. На северо-западе зеленеет Громовой лес в верховьях реки Брички, которая впадает в Стрый в районе села Крушельница. На юге простирается долина реки Бутивли и село Коростив, а дальше, в окрестностях сел Тухля и Славское, видны горы, слабо покрытые лесами.
Вид с горы Парашка, видны Крушельница, Верхнее Синевидное и Корчин
С горы Парашка видны села Верхнее Синевидное, Корчин, Крушельница, Ямельница и Урыч, со знаменитой группой скал – старинным замком «Тустань». С высоты горы Парашки также хорошо видно долину реки Стрый с её притоками. При хорошей погоде можно наблюдать скалы Довбуша в Бубнище, удалённые в направлении на восток на 18 км, также отсюда можно увидеть города Стрый, Николаев, а порой и Львов.
На склонах Парашки берут начало притоки рек Опир и Стрый. Склоны покрыты хвойными лесами (ель, пихта) с примесью бука, берёзы. Травяной покров представлен многочисленными видами редких растений, часть из которых занесена в Красную книгу Украины.
Гора Парашка названа в честь Парасковьи (Параски), дочери князя Святослава, и связана с её трагической судьбой. Завистливые братья Святослава Борис и Глеб погубили девушку, её казнили на вершине горы. С тех пор вершина носит название Парашка, так ласково прозвали люди эту удивительную местность. У подножия горы был установлен памятник с табличкой: «1015 р. загынула
По другой версии, то ли жена, то ли дочь Святослава, Парасковия (Парашка) укрылась на вершине горы и, настигнутая дружинниками Святополка, погибла (по легенде, сбросилась с вершины горы).
По третьей версии, которую в своём очерке описывает Семён Сородник, под горой Парашкой погибла от рук татар украинская княжна по имени Парасковья. Татары в походе на Венгрию по дороге подожгли замок в Урыче, в котором пряталась княжна Парасковья. Узнав о нападении татар на замок, отец княжны со своей женой продвигались между горами Урычи ей на помощь. Поднявшись на гору, князь с вершины увидел, что Урицкий замок горит, после чего, не зная, чем помочь свой дочери, он заломил до боли руки и громко закричал: «Параско-горишь!», «Горишь-Урыч-Урыч».
Вот с тех самых пор и стали называть эту гору Парашкой, а замок в Тустани над рекой Стрый – «Горишь-Урыч-Урыч».
Откуда появилось название города Сколе?
По легенде, после смерти князя Владимира Святославича в 1015 году его сын Святослав Владимирович (князь древлянский), узнав об убийстве своих братьев Бориса и Глеба, под охраной своей дружины решил бежать в Венгрию, откуда, по легенде, происходила его жена. Но воины его сводного брата Святополка Окаянного, соперничавшего с ним, догнали его на берегу реки Опир (близ нынешнего города Сколе, в долине между городами Сколе и Гребеновыми), и началась жестокая битва. Когда силы были на стороне Святополка, он отдал своим воинам приказ: «Сколоть их всех» (подразумевая князя Святослава и его дружину). С этим эпизодом легенда связывает происхождение названия города Сколе.
Оставшиеся в живых дружинники, отказавшиеся перейти на службу к Святополку, осели в Бескидах, положив начало городу Славскому.
Имеется ещё одна версия названия города Сколе: в 1660 году владелец окрестностей Александр Януш Заславский основал городок Александрию, в центре которого был сооружён деревянный замок, в результате чего со временем за этим городком осталось название Сколе.
В XVIII веке в городке Демне, что возле Сколе, были заложены доменная печь и стекольный заводик (гута). В XIX веке владелец Сколе, граф Евгений Конский, построил в Демне паровую лесопилку. В 1864 году здесь также была создана крупнейшая в Галиции спичечная фабрика.
Кстати, в окрестностях Сколе польский геолог К. Смуликовский обнаружил новый минерал, названный им в честь города – сколит.
В 1886 году крупные предприниматели Гредель и Шмидт перекупили сколевские леса. Барон Гредель развивал промышленность: заложил каменоломню, организовал механические мастерские, лесные промыслы, соорудил гидроэлектростанцию.
После прокладки через Сколе железнодорожной линии в 1885 году в городе и окрестностях стало интенсивно развиваться рекреационное хозяйство. В этот период были открыты пансионаты, виллы для отдыхающих, туристическое бюро, кинотеатр, пляжи на реке Опир, трамплин, хоккейное поле, каток, создана первая в Карпатах санная трасса.
Одной из исторически-культурных ценностей Сколивщини также является и Пещерный монастырь, который находится вблизи села Розгирче во Львовской области.
Пещерный монастырь
Это целый монастырский комплекс, который находится в пещерах и представляет собой уникальный образец наскального сакрального строительства XIII–XVI веков. Сам монастырь находится на холме, откуда открывается прекрасный вид на всю окружающую местность и долину реки Опир. Скальные пещеры монастыря расположены в два яруса. На нижнем ярусе располагались жилищные помещения, а на верхнем – церковь, на месте которой сейчас расположена маленькая икона, установленная в 2003 году. Учёный-историк В. Карпович трактует эту церковь как тридильное, однонановое сооружение, причём разделяет пространства соответственно на передсинок, нартек, главную наву (основное помещение) и пресвитерию (алтарную часть), что имеет повышение над уровнем самой святыни. Две ниши, выдолбленные на краях алтаря, исполняли роль протезиза и дияконикона. Три ниши – аркасолии на противоположной стороне – служили убежищами для церковных риз. Аналогом их являются подобные ниши в старой армянской церкви в Луцке, что происходят с XIV столетия.
Урыческие скалы. Город-крепость Тустань – «Скала Довбуша»
На территории Сколевского района в Карпатских горах, неподалёку от г. Борислава и Сходницы, в с. Урыч также расположен историко-культурный заповедник «Тустань». Сегодня от древнерусской крепости Тустань, существовавшей в IX–XIII вв., сохранились лишь одни фрагменты.
Город-крепость Тустань – древнерусский наскальный оборонный комплекс, выполнявший функции пограничной крепости и таможенного пункта (название интерпретируют как приказ путнику: «Тут стань!»), также комплекс известен как «Скала Довбуша».
Первые укрепления на скале Камень в районе нынешнего села Урыч были возведены белыми хорватами в IX в. Город-крепость Тустань образована комплексом скал: Камень, Острый Камень, Жёлоб (Орёл), Малая Скала, а также прилегающими к Вороновому хребту скалами, которые
образовывали неприступную оборонительную крепость для защитников Галицко-Волынского государства, от набегов татар, а затем и поляков.
В скалах защитники крепости вырубали пазы для того, чтобы закрепить деревянные конструкции (эти впечатляющие следы на камне сохранились до наших дней), на скалах имеется примерно четыре тысячи выбитых пазов и врубов, что дало возможность полностью воспроизвести деревянную застройку, которая существовала на скалах в IX–XIII вв.
Мама на скалах Урыча, когда она с концертной труппой ездила в село Урыч
Крепость Тустань была важным опорным пунктом Киевской Руси, затем Галицко-Волынского княжества, крепость защищала Галицко-Волынское государство от врагов и служила своеобразной таможней. Однако уже в середине XIII в., в 1241 г. её разрушили орды хана Батыя, а в 1340 г. крепость захватил и заново отстроил польский король Казимир Великий в качестве королевской крепости. Через неё в Закарпатье и Венгрию экспортировалась соль, которую добывали в Дрогобыче и его окрестностях. Последним владельцем в XVI в. был польский магнат Блицинский. Начиная с XVI в. она стала полностью приходить в упадок, потеряла значение и исчезла из летописей.
Тустань – уникальная историческая и археологическая достопримечательность IX–XIII вв. В наши дни в крепости сохранились остатки каменной стены, ступени, колодец и две цистерны для воды, устроенные средневековыми мастерами в пещерах.
Высотная структура наскальной застройки, наземные оборонительные стены высотой 15 м, а также сложная система водоснабжения (колодец, вырубленный в скале, и две цистерны) свидетельствует о высоком уровне древнеукраинской строительной техники, аналоги которой не найдены не только в Украине, но и во всей Европе. Это свидетельствует об исключительности карпатской крепости, находящейся в Восточных Бескидах Карпат, на юге Львовской области. На территории скал исследователями было обнаружено немало археологических находок: мужские перстни, боевые топоры, бронзовая булава, большое количество наконечников стрел для луков и арбалетов и др.
В 1979 году археолог Николай Бандриевский основательно исследовал Урыческие скалы и на основании выявленных наскальных рисунков-петроглифов, которых насчитывается около 270 штук, высказал гипотезу о существовании на скале Камень древнего языческого святилища. Рисунки-петроглифы – это преимущественно солярные знаки, изображённые в виде восьмёрки, колец и двойных колец, поэтому этот исследователь предполагает, что речь идёт о древнем солнечном календаре в камне, созданном нашими предками.
В 1994 г. создан Государственный историко-культурный заповедник «Тустань» (сегодня это действующий музей).
Ежегодно летом, начиная с 2006 г., под Урыческими скалами проходит фестиваль «Тустань!», во время которого на несколько дней полностью оживает эпоха украинского Средневековья во всей её многогранности. Десятки участников с точностью воспроизводят на глазах у туристов военные баталии воинов-русичей.
Не могу не написать о Дрогобычской области (на украинском языке – Дрогобыцька область, с административным центром – город Дрогобыч) так как раньше наше село Корчин входило в состав Догобычской области. Моя мама, её родители, дедушки, бабушки были рождены в этих местах, так что для меня, моих потомков немаловажна история Дрогобыча и Дрого́бычской области.
Область образована 4 декабря 1939 г. Указом Президиума Верховного совета СССР в результате присоединения к УССР Западно Украинских земель (просуществовала она до 1959 г.). В её состав были включены город Дрогобыч и близлежащие уезды, в том числе Стрыйский район (с райцентром в г. Стрый). Затем, в 1959 г., Дрогобычская область была ликвидирована и включена в состав Львовской области как район. Тогда же и выделились Сколевский район (с райцентром в г. Сколе) и другие районы.
История Дрогобычской области и города Дрогобыч
В синем поле щита девять серебряных соляных топок в три ряда – в верхнем четыре, в среднем три, в нижнем – две. Щит обрамлён декоративным картушем и увенчан серебряной городской короной с тремя бланками.
Прямоугольное синее полотнище с соотношением ширины к длине 2:3, в центре которого 9 белых топок соли в три ряда (4:3:2), с трёх сторон (кроме древкового) идёт наличник (шириной в 1/10 ширины флага), составленный из жёлтых и голубых равносторонних треугольников.
Дрогобыч возник в XI веке, годом основания города считается 1091 год. Однако первые достоверные письменные упоминания о городе относятся только к XIV веку в львовском городском акте в 1387 году и в булле папы римского Бонифация IX в 1390 году.
Существует несколько версий происхождения названия Дрогобыч. Согласно самой распространённой в древности существовало поселение Быч, окружённое деревянным частоколом и рвом с водой, однако его захватили и сожгли половецкие орды. Остатки поселения Быч были обнаружены в урочище Метище в 8 км к юго-востоку от современного Дрогобыча. Уцелевшие жители основали поселение на новом месте и назвали его второй Быч (укр. «другый Быч»). Со временем эти слова были объединены в одно слово, получилось Дрогобыч.
Топоним Дрогобыч также связывают и со словом «топь» (укр. «драговина»), которое означает болотистое место, поскольку территория города действительно была очень заболоченной.
После захвата Галицко-Волынского княжества польскими феодалами Дрогобыч стал центром королевских имений Дрогобычского староства, передававшегося в пожизненное владение крупным феодалам-старостам.
В 1422 году город получил Магдебургское право, которое в 1506 году было подтверждено польским королём, – Дрогобыч официально стал «королевским свободным городом». Органом городского самоуправления стал магистрат, избиравшийся богатыми мещанами.
С момента основания города главным богатством его были солеварни, где в специальные жбаны заливали обогащённую солью воду (рапу) и нагревали их на костре. При испарении воды оставалась сама соль, которая обжигалась на костре в виде так называемых топок. И сегодня на гербе Дрогобыча изображено девять конусообразных топок соли – в память о бизнесе, которому город обязан своим развитием.
Одновременно Дрогобыч являлся значительным центром ремесленного производства. Ремесленники объединялись в цехи, которые возникли в XVI веке, а в XVIII веке их было 9 (кузнечный, бондарный, гончарный, сапожный, портняжный, ткацкий, скорняжный, два мясницких), объединяющие ремесленников 36 профессий.
Ежегодно в Дрогобыче проводились четыре большие ярмарки, а по понедельникам собирались торги, основным товаром на которых была соль. В Дрогобыч за солью приезжали чумаки из Приднепровья, купцы из Закарпатья, Волыни, Холмщины и Белоруссии. Также еженедельно в торговые дни крестьяне привозили множество воловьих, свиных и бараньих туш.
