Улетные истории. Путешествия без сценария и страховки

В деревенской местности практикуется раздельное обучение девочек и мальчиков, совместные школы распространены только в крупных городах. Местные девчули ходят в платках и, равно как и их мамы, очень не любят, когда их фотографируют, – традиции не позволяют. Зато мальчишки готовы позировать тебе с любого ракурса, могут сами подбежать и жизнерадостно попросить сделать совместное фото. Для них непонятное существо в виде туриста вроде меня – сродни африканцу, оказавшемуся в нашей глухой глубинке. А знаете, какое самое неловкое чувство на свете? Это когда количество конфет в твоем кармане сильно меньше числа детей, желающих с тобой сфотографироваться.

Продолжил свое путешествие по роскошной и изобильной долине Хунза. Где-то вдалеке виднелся не изобильный и не роскошный палаточный городок человек примерно на сто. Одни ходили между палаток, другие сидели у костра, третьи ошивались у реки. По общему впечатлению было понятно, что это не туристический поход и не акция протеста, а люди, которые оказались на улице и которым негде жить.

Прямо посреди дороги то тут, то там периодически встречались большие валуны, сошедшие со склона. Старался не думать о том, как давно они упали. Более того, сегодня сам дважды упал с «Пампусика». Первый раз – наехал на небольшой камень, второй раз – неудачно вписался в поворот. В обоих случаях ехал не быстро, поэтому у меня ни царапинки, а вот «Пампусик» пострадал: у него поломалась ручка тормоза. Не самая приятная поломка в горах. К счастью, я был на обратном пути в Каримабад, дорога к нему идет вверх, и, чтобы туда добраться, тормозить не нужно. В городе быстренько нашел гараж, где ремонтируют мотоциклы. Мастер за пять минут устранил поломку, заменив деталь. В тот момент я был готов отдать за это все богатства мира, но он запросил меньше доллара.

Остаток дня провел, изучая два старых форта близ города. Побродил по развалинам, подумал о вечном. Во время размышлений услышал доносящиеся откуда-то крики. Пошел на них и обнаружил в подворотне стадион, где проходил матч по крикету. Судя по большому количеству зрителей и по серьезной экипировке игроков – это был какой-то профессиональный турнир сродни чемпионату Пакистана. Немного понаблюдав за происходящим, узрел, что совершенно не понимаю правил игры, в итоге плюнул на это гиблое дело и поехал встречать закат на пик Орлиное Гнездо, откуда открывается потрясающий вид на долину Хунза. Место полностью соответствует названию – в бескрайнем небе парят орлы, а время здесь словно остановилось. По этой причине долго не хотелось уезжать, но вышедшая из-за скалистой горы круглая и белая, как сыр сулугуни, луна стала потихоньку выключать свет и в ненавязчивой форме намекать, что она теперь королева горы и что нам с «Пампусиком» пора отсюда винтить. Обратно возвращались по серпантину уже в темноте. Ехал полностью на тормозе, ибо было откровенно страшно. Старался не пессимиздеть, в итоге благополучно добрался до вчерашней гостиницы.

Персонал в лице приветливого парня технически не мог принять меня с распростертыми объятиями, потому что его руки были заняты стопкой моей выстиранной и выглаженной одежды. От души поблагодарил его и заказал на ужин курицу с рисовой лапшой. Мне дали понять, что приготовление займет минимум час, ибо сперва нужно сбегать в магазин за продуктами. Я понимающе улыбнулся и помотал головой от плеча к плечу, что, как мы уже знаем, на местном жестовом диалекте означает «хорошо». Ужин принесли ровно через час к номеру на террасу. Еще один богатый на эмоции день позади.

День 14. Каракорумское шоссе. Пакистано-китайская граница

За последние две недели накопилась серьезная усталость. Мечтаю заменить ее на «отдохнулость», однако в таком динамичном путешествии сделать это весьма проблематично. Ладно, дома выспимся, иншалла. Накануне прикинул по карте, что попробую сегодня достичь промежуточной цели – доехать до пакистано-китайской границы и вернуться обратно, остановившись в городе Пассу где-нибудь в придорожной гостинице. Забегая наперед, скажу, что много на себя взял, но обо всем по порядку.

Утром в отеле познакомился с парочкой приятных голландцев, путешествующих по северу Пакистана на велосипедах. Со стороны я выглядел тоже вполне приятно – по крайней мере, мне так казалось, ведь впервые за долгое время оделся во все чистое. Обменялись с парочкой парочкой банальных для всех путешественников фраз в духе «куда лучше съездить», ребята дали свои рекомендации, где можно остановиться на ночлег. Поблагодарил голландцев, вышел из отеля и пошел заводить своего верного двухколесного дружка «Пампусика». Обнаружил, что после вчерашнего падения у него еще сломан задний катафот. Сломан, но не сломлен. Ну что ж, добавим в расходы.

Щепотка виляний по узким улочкам Каримабада, капелька позора из-за неумелого обращения с мотоциклом на извилистых дорогах – и вот я вновь на просторном Каракорумском шоссе. Как и прежде – виды чарующе-манящие. Ехал и жадно глазел по сторонам, наслаждаясь фантастическими горными пейзажами, стараясь зафиксировать их в своей памяти. В какой-то момент прилив восторга был настолько сильным, что не сдержал эмоции и начал вслух громко петь Кипелова «Беспечный ангел», заменяя «Харлей» на «Пампусик» в строчке, где «он домчать нас мог до небес и звезд любых». Слава богу, я был в шлеме, поэтому никто из проезжавших мимо пакистанцев не слышал, как медведь наступил мне на ухо. Под шум мотора и свое бессвязное пение добрался до лазурно-голубого озера Аттабад, образованного из-за обвала пород. Я вроде тоже образованный, но передать словами, как выглядела открывшаяся перед взором картина, довольно сложно. Могу лишь передать эмоции: на сей завораживающий взгляд пейзаж смотрел с неподдельной улыбкой и радовался, как дитя малое радуется погремушкам над люлькой или четвероклассник – подаренному родителями долгожданному айфону. Решил спуститься к озеру и попробовать воду на ощупь – оказалась ледяной, как сердце бывшей. Вдоволь насытившись сказочными ландшафтами, выдвинулся дальше. Сразу за озером начался длинный тоннель, после него последовали еще три. Ехать на мотоцикле по тоннелям – удовольствие весьма сомнительное, в итоге закончил свое неумелое караоке, отбросил сентиментальные восторги окружающими красотами и полностью сконцентрировался на дороге.

Миновав два небольших городка Пассу и Сост, оказался в узком каньоне, где обратил внимание на вывеску на английском «Добро пожаловать в долину снежных леопардов». Сперва не придал этому особого значения, но, когда остановился отдохнуть и перекусить, в голову стали лезть дурные мысли. Я находился в ущелье один и откровенно не был готов ко встрече со снежными леопардами, хоть и люблю котиков. В итоге решил не испытывать судьбу: на ходу быстро всыпал в себя пачку завалявшихся в рюкзаке чипсов, запил остатками воды, бодро прыгнул на «Пампусика» и завел мотор, рев которого способен отпугнуть любого зверя. Помчал дальше, стараясь не думать о плохом. По пути стали регулярно встречаться камни размером от мала до велика. Точная дата их падения на дорогу мне неизвестна, но перед поездкой читал, что при ее строительстве погибло около тысячи человек. Исходя из этой удручающей статистики, масштабы сего грандиозного проекта каждый может вообразить сам.

На этой оптимистичной ноте приспичило сделать санитарную остановку. Катализатором стал указатель со стрелкой и надписью «Пассу». Подумал, что мне бы тоже это сейчас не помешало. На мгновение возникла паранойя не только по поводу леопардов, но и по поводу падающих сверху камней. Шлем с головы решил не снимать – сделал свое мокрое дело в нем, сел на мотоцикл и продолжил путь, стараясь как можно быстрее проехать каньон. К счастью, узкое ущелье в итоге закончилось, сменившись на просторную долину. Ехать стало значительно легче и комфортнее, впрочем, счастье длилось недолго. Дорога плавно извивалась и уходила в гору, и тут началась новая эпопея: нас с «Пампусиком» стало беспощадно задувать порывами ветра. Иногда казалось, что вот-вот он снесет нас в ближайший овраг. Было несколько моментов, когда я всерьез задумался, а не развернуться ли мне и поехать обратно, но все-таки решил идти до конца.

В итоге сделал это, к исходу дня добравшись до перевала Хунджераб на высоте 4655 метров. В этом месте заканчивается Пакистан и начинается Китай. Это самая высокая точка пересечения границ в мире. Удивительно, но, несмотря на такую высоту, здесь не лежит снег, и даже не глохнет мотоцикл. Зато я, сняв шлем, стал глохнуть от порывов ветра, а вдобавок к тому же еще и мерзнуть.

Пробыв на перевале минут десять, принял решение шустро двигать обратно, дабы окончательно не дать дуба. Солнце уже стало садиться за снежные вершины, а пилить до ближайшей цивилизации нужно было еще минимум несколько часов. Ночевать в каньоне с леопардами, под камнепадом и в диком холоде сегодня в мои планы не входило.

Обратный путь стал настоящей дорогой жизни. Ехал почти на автопилоте, без настроения и каких-либо мыслей, кроме как «поскорей бы куда-нибудь доехать». Примерно таким же обессиленным я был после восхождения на Эльбрус, когда возвращался с вершины в приют. Багряное солнце подвинула бледная луна, бескрайняя долина сменила узкий каньон, а я все ехал и ехал, глядя на безмолвную дорогу, которой не было конца и края, чувствуя дикую усталость и мечтая, когда батальон «одеяло и подушка» заберет меня в свой плен. Все наши заветные мечты имеют свойство сбываться, моя не стала исключением. Увидел вдалеке мерцающие огни, из последних сил доковылял до ближайшего населенного пункта под названием Сост, припарковался у первого попавшегося здания с надписью «Отель», еле дополз до кровати, там и рухнул, впрочем, успел предварительно поторговаться за номер с персоналом и выбить скидку. На удивление, первая попавшаяся гостиница оказалась очень даже приличной: бесперебойное электричество, белые простыни, горячая вода. Настоящий флеш-рояль для очень уставшего путника. Отель выглядел свежим и новым, был построен для китайских туристов, но сегодня я здесь единственный постоялец.

В общей сложности за день проехал более трехсот километров за десять часов. По ощущениям, моя пятая точка после длительного сидения на «Пампусике» превратилась в тухес макаки. Я доволен собой, что справился с поставленной целью, но не доволен, что так много взял на себя. Можно было бы обойтись и без всего этого выживания. Хотя…

День 15. Каракорумское шоссе

И снова день на адреналине. Позавтракав, выдвинулся в сторону городка Пассу. Там через бурную горную реку проложены один за другим два пешеходных моста, которые являются визитными карточками здешних краев. Эти изобретения инженерной мысли представляют собой натянутые металлические тросы с редкими досками поперек. Выглядят сии непрочные конструкции так, словно рельсы со шпалами перекинули между двумя берегами, а опоры установить забыли. Оба моста смотрятся максимально эффектно со стороны и крайне жутко вблизи. Длина первого составляет девятьсот метров. На мотоцикле к нему не подъехать, но можно добраться пешком. Для этого необходимо сделать небольшой трек по скалам и камням. Впрочем, небольшой он только по карте, в реальности же я топал к мосту час с лишним, перебираясь через пыльные заросли колючих кустарников и превратив легкую пешую прогулку в затяжной турпоход с элементами скалолазания. Достигнув наконец моста, плюнул с близлежащей скалы вниз, посмотрел вдаль на другой берег и решил вернулся к мотоциклу. Пересекать мост не стал, ибо было откровенно страшно. Если бы упал в шумящую под ногами реку, предполагаю, выловили бы меня уже где-нибудь в Аравийском море, куда я тоже планировал добраться, но чуть позже.

Второй мост имеет меньшую длину (шестьсот метров), но находится в непосредственной близости к населенному пункту и к асфальтированной дороге. Подойдя к нему вплотную и увидев на другом берегу людей, я сделал глубокий вдох, набрался смелости и решил его перейти. Как минимум, если упаду – кто-то это заметит, и будет не так обидно. Затаив дыхание, цепляясь за жизнь и за натянутые тросы, медленно и неуверенно шаг за шагом я добрался до конца покачивающегося на ветру моста. Там двое местных жителей его ремонтировали – колотили молотком по гвоздям, вбивая их в дощечки. Завидев меня, мужчины поздоровались, улыбнулись, вытерли пот с лица и продолжили работу. Я поприветствовал их в ответ, немного отдохнул, принялся было идти назад, но начал свое движение так нерасторопно, что один из работников не выдержал и решил меня сопроводить, дав возможность на себя опереться. «Дайте мне точку опоры, и я переверну Землю», – говорил Архимед. «Дайте мне одного пакистанца, и я дойду до конца этого чертова моста», – думал я про себя. Ступив на землю, я кивком поблагодарил мужичка, и тот, словно кузнечик, поскакал по доскам обратно, сказав напоследок «гуд бридж». Бридж, может, и гуд, но мой вестибулярный аппарат придерживался другого мнения, так до конца и не поняв, зачем мы вообще сюда поперлись.

Наступил полдень. «Пампусик» молча ждал в тенечке на обочине, готовый в любой момент двинуться с места. Нам предстоял длинный путь обратно в Гилгит. Возвращались уже по знакомой дороге, любуясь сказочными пейзажами, развернутыми в радиусе трехсот шестидесяти градусов. Определил для себя, что Каракорумское шоссе – одно из самых красивых в мире мест, где мне когда-либо доводилось бывать. Примерно раз в час останавливался рядом с крупными камнями вдоль трассы, чтобы немного полежать на них и отдохнуть. В ходе одной из таких остановок очень захотелось почитать «Дневник мотоциклиста» Че Гевары и, возможно, тоже отправиться по тем же местам на мотоцикле. Тот неловкий момент, когда не успел закончить одно путешествие, а уже начинаешь обдумывать следующее.

За сегодняшний день проехал двести километров, добравшись к вечеру до пункта назначения. Уже по темноте стал блукать по частному сектору в поисках прокатной конторы в виде чьей-то дачи, чтобы сдать арендованный байк. В Пакистане, как и во многих других восточных странах, понятие «мостовая» напрочь отсутствует. Люди спокойно ходят вдоль дороги, не сильно обращая внимание на проезжающий мимо транспорт. Маневрировать на мотоцикле по темноте среди людей, животных, гужевых повозок и автомобилей – испытание не для слабонервных. На одном из поворотов чуть было не врезался в большую черную корову, вальяжно прогуливающуюся аккурат посреди проезжей части. Звонко цокая копытами по асфальту и звеня нашейным колокольчиком, королева дороги молча посмотрела на меня, не сдвинувшись ни на йоту. Пожадничала даже маленьким клочком дороги. Жадина-говядина.

Обессиленный, добрался наконец до долгожданной байк-дачи, где арендовал ранее «Пампусика». Остановиться решил там же. Изрядно проголодавшись, заказал у байкеров убойную порцию риса с мясом, съев ее подчистую в один присест. Позже, как только принял горизонтальное положение, сразу же погрузился в глубокий восстанавливающий сон.

День 16. Каракорумское шоссе

Планировал, что сегодня будет самый спокойный день путешествия и что краник эмоций можно будет хотя бы немного прикрутить. Как бы не так: полилось изо всех щелей.

Проснулся в первом часу дня на даче у пакистанских байкеров. Спал бы еще, но у меня куплен билет на автобус до Исламабада. Расстояние по карте – шестьсот километров. Накануне интересовался у местных, сколько по времени идет автобус до пункта назначения; но дорога горная, а погода в горах непредсказуемая, поэтому разные люди давали разные прогнозы, порой весьма сомнительные. Дело в том, что я также купил билет на самолет Исламабад – Карачи, который вылетает завтра в десять утра. По средневзвешенным прогнозам, автобус идет четырнадцать-пятнадцать часов, соответственно, должен прибыть в Исламабад ориентировочно в пять-шесть утра. По моим подсчетам, этого времени как раз должно хватить, чтобы без спешки добраться до аэропорта. И снова моя наивность в этом динамически планируемом путешествии меня подвела.

Затарившись на автовокзале разнообразными снеками в дорогу, я расположился на своем сиденье согласно купленному билету, автобус набился пакистанцами, и мы тронулись в путь. Мне досталось место в предпоследнем ряду. Вокруг образовалась тусовка на галерке, чем-то похожая на задние парты в средней школе – гомон от нас стоял на весь автобус. Окружающие по периметру пассажиры пристально наблюдали за мной, всем было любопытно, что это за чужак, откуда взялся и куда путь держит. Люди переговаривались и посмеивались, но никто не решался вступать в коммуникацию, пока один молодой пакистанец, неплохо говоривший по-английски, не попросился с моим соседом поменяться местами. Мне хотелось немного помолчать, но 25-летний парень был другого мнения. Сперва он провел допрос с пристрастием и выудил у меня всю нужную и ненужную информацию, после чего перевел на язык урду досье на иностранца своим автобусным коллегам. Те с интересом слушали и удивлялись, кто-то даже перестал молиться. Когда интерес к моей персоне немного подостыл, парнишка присел на уши и стал в подробностях рассказывать истории из своей жизни. Из запомнившихся эпизодов особенно впечатлился сказом, как двое злоумышленников ворвались к нему в дом и, пригрозив оружием, отобрали у него последнюю версию айфона. Говорит, плакал после этого происшествия два дня, так как при зарплате двести пятьдесят долларов в месяц откладывал на телефон почти год. Стало жалко беднягу, включил эмпатию и посопереживал. Тот сказал, что в итоге купил себе телефон попроще, достал его из кармана и показал приложение, с помощью которого инвестирует деньги и зарабатывает по несколько долларов в день. По его словам, главное – успеть вовремя снять деньги, потому что приложение в какой-то момент все присваивает себе. Такие вот они – обычные пакистанские будни.

Пока говорили с парнем, на крыше автобуса на ходу оторвался лючок проветривания. Починили его не сразу – какое-то время ехали с ветерком, и всем было радостно от этого. На одной из санитарных остановок мою странную бледнолицую физиономию заприметил помощник водителя и грозно сообщил, что ему нужны копии моего паспорта. Я дал ему единственную, которая сохранилась, но тот молвил с негодованием, что ему, видите ли, нужно десять копий, к чему я был точно не готов. Группа поддержки на галерке о чем-то начала с ним спорить, в итоге помощник водителя взял у меня одну копию и, недовольный, куда-то ушел. Как позже выяснилось, автобус следует через множество блокпостов и иностранцам требуется заполнять паспортные данные на каждом пункте. Чтобы ускорить процесс, можно просто давать охранникам копии, в противном случае пришлось бы сильно тратить время на бюрократию. Я насчитал, что за весь путь мы проехали семь блокпостов, и на каждом из них данные обо мне заносили в специальный журнал.

Ехали долго и муторно. Когда стемнело, автобус остановился, и водитель заглушил двигатель. Впереди образовался затор из двадцати грузовиков и автобусов. Мне сказали, что идет ремонт дороги и что скоро поедем. Прошел час – стоим. Чувствую, как мой завтрашний самолет потихоньку от меня улетает. Прошло два часа. Большинство пассажиров вышли на улицу подышать свежим воздухом, я же остался сидеть в автобусе, дыша чьими-то несвежими носками. Пришел сосед, у которого бандиты отжали айфон, и сообщил пренеприятнейшую новость – впереди сильный оползень, дорога размыта, скорее всего, будем стоять до утра. «Отлично, – подумал я про себя, – самолет в Карачи накрылся медным тазом, мое дальнейшее будущее не предопределено, а сегодня меня ждет адская ночка на горной трассе в прекрасной компании единомышленников».

«В любой непонятной ситуации ложись спать», – безрадостно вспомнил я важный лайфхак на все случаи жизни, подложил под голову рюкзак и попытался уснуть. Попытка не оказалась тщетной – сплю себе с открытым ртом, похрапываю, никого не трогаю, как вдруг слышу: «Эй, ты, с вещами на выход», – прерывает мой мирный сон человек с автоматом Калашникова, направляя свет от фонарика мне прямо в слипшиеся глаза.

День 17. Каракорумское шоссе – Исламабад – Карачи

«Следуй за мной», – строго приказал человек в камуфляже с автоматом.

Ничего не соображая, быстро собираю манатки и робко перемещаюсь по автобусу в направлении выхода. Неспящие члены группы поддержки с галерки молча провожают меня взглядами. «И ты, Брут», – удаляясь, растерянно смотрю в глаза своему соседу. Я сонный, едва продрал глаза, на улице стоит темень, по ощущениям, сейчас около полуночи. «Если меня ведут на расстрел, то как-то это нелепо, – думаю про себя. – Зачем тогда вещи нужно было брать? Нет, явно здесь что-то другое».

Выхожу из автобуса на улицу, холод пронизывает меня насквозь. Следую за автоматчиком к стоящему в паре сотен метров блокпосту, проходя вдоль колонны других автобусов.

«Ты что здесь делаешь?» – на ломаном английском начинает свой допрос человек в камуфляже.

«Еду в Исламабад, опаздываю на самолет», – растерянно и немного тревожно отвечаю я.

«Во сколько самолет?»

«В десять утра вылет, то есть в девять должен быть в аэропорту.

Автоматчик обсудил что-то с подошедшим к нему пулеметчиком. Сидевший рядом пистолетчик что-то посчитал на пальцах – вероятно, оставшиеся часы до моего рейса. «Сейчас мы тебя посадим в проходящую машину – поедешь с ними, а дальше решим, что с тобой делать», – сказали мне военные.

Проезжал маленький фургончик, ребята его быстренько притормозили и сказали водителю, что теперь я еду с ним. Тот начал было отнекиваться, но люди в камуфляже вещали убедительно, давая понять, что это нужды пакистанской армии. Я залез в багажное отделение, ко мне подсели внезапно откуда-то взявшиеся другие военные с красовавшимися на их спинах надписями на английском – «антитеррористический отряд», и всей этой странной гурьбой мы отправились в путь. Минут десять молча ехали по размытой в хлам дороге. Вода стекала с гор, образуя под колесами шумные потоки грязи вперемешку с камнями. Порой было сложно понять, едем мы на машине по трассе или сплавляемся на лодке по горной реке. В какой-то момент ее уровень стал очень высоким, и мы оказались свидетелями того, как на встречке застряла легковушка, оказавшись в воде буквально наполовину. Колеса были полностью утоплены, внутри сидели люди и не могли выбраться наружу. Недалеко стоял джип с мигалками, приехавший к ним на помощь.

На покрытом мраком ночном небе ярко светила луна, но ни одна живая душа в тот момент не спала: жизнь бурлила вокруг, как грязная вода под ногами, – ночь была только на часах. Я поглядывал на них и понимал, что шансы успеть на самолет есть, но они весьма призрачны. С горем пополам добрались до суши. Военные что-то обсудили по рации и сказали мне, что сейчас пустят автобусы, мол, проехать можно. И действительно, один за другим по ночной горной реке начали медленно плестись стоявшие в очереди автобусы, ревя своими моторами на весь каньон в унисон водным потокам, освещаемым светом тусклых фар. Спустя какое-то время подъехал мой автобус, я распрощался с дружелюбными представителями антитеррористического отряда, открылась дверь, и на галерке меня уже встречала группа поддержки с восторженными овациями. Никто не спал, все радовались – то ли тому, что я вернулся, то ли тому, что миновали сложный участок. Вероятно, и то и другое. Я так до конца и не понял, это из-за моего самолета разрешили автобусам проехать или просто так совпало, но в итоге мы выдвинулись. Дорога становится опять «ездабельной», давая водителю возможность хорошенько втопить. Я продолжаю регулярно поглядывать на часы и навигатор, оценивая свои возможности успеть на самолет. Они ровно фифти-фифти.

В девять утра до аэропорта остается несколько десятков километров. За сорок пять минут заканчивается регистрация на рейс, то есть у меня есть ровно пятнадцать минут, чтобы каким-то образом очутиться в терминале. Автобус не следовал в аэропорт, но я прошу водителя выкинуть меня на трассе по пути где-нибудь максимально близко. Уже не только галерка, но и все пассажиры наблюдают за происходящим. Подъезжаем к развилке, где автобус сворачивает с шоссе в сторону города. На обочине стоят два мотоциклиста и явно кого-то ждут. Автобус останавливается, открываются двери, водитель спрашивает у байкеров: «Аэропорт?» Те дружно: «Да!» Мотоциклисты начинают спорить, кому я достанусь. Выметаюсь из автобуса, сажусь к более расторопному и говорю «Гоу фаст, бро». Группа поддержки прощается и машет мне вслед. Сосед-Брут выкрикивает из-за закрывающейся на ходу двери, какая справедливая цена за мото-такси. Байкер трогает по встречке, лихо поворачивает через двойную сплошную, мчит на всех парах.

На часах 9:10, на указателе написано «Аэропорт – семь километров». Понимаю, что это фиаско, но что мне остается делать, кроме как надеяться на чудо? Мототакси довозит до парковки, слезаю с байка, расплачиваюсь и бегом несусь к терминалу внутренних рейсов.

Впопыхах прохожу досмотр на входе, подбегаю к стойке регистрации. На часах 9:26.