Теплица без ошибок. Все, что нужно знать, чтобы получить ранний и богатый урожай

• Стимуляция роста

Для повышения всхожести можно дополнительно замочить семена в растворах минеральных удобрений. Процедура эта необязательна, семена можно высаживать уже после дезинфекции, однако замачивание улучшает развитие рассады.

Лучшими стимуляторами роста являются янтарная кислота, борная кислота, древесная зола и гуматы. Древесную золу разводим из расчета 1 ст. л. золы на 1 л воды. Растворы янтарной и борной кислот и гуматов готовим по инструкции. Все растворы готовим с вечера, семена замачиваем на 12 часов.

• Замачивание и проращивание семян

Замачивание семян – эффективный способ ускорить их прорастание, особенно если посев проводится с опозданием. Проращивание же помогает оценить всхожесть семенного материала: невсхожие семена не дадут ростков. Это позволяет заранее определить, какие из семян жизнеспособны. Особенно полезно проращивание для старых семян (возрастом более семи лет), так как со временем их всхожесть снижается.

Для замачивания семян томатов я использую влажные ватные диски. На одном я раскладываю семена, прикрываю их вторым влажным диском и помещаю их в теплое место, где температура воздуха около +25 °C. Через сутки оболочка набухает, и семена можно высевать.

Проращивание проводится аналогично, но семена я оставляю в увлажненной среде на 2–3 дня. Емкость с ватными дисками я накрываю крышкой или пленкой, чтобы создать парниковый эффект. Раз в сутки я провожу проветривание, снимая пленку и верхний диск. Это предотвращает нехватку кислорода, которая может привести к гибели семян. На второй–третий день у жизнеспособных семян появляется белый корешок. Важно высадить проклюнувшиеся семена, не откладывая, пока корешки не выросли более 2 мм, иначе при пересадке они могут повредиться, и из этого семечка уже больше ничего не вырастет.

• Посев томатов на рассаду

После подготовки семян приступаю к посеву. Для этого подойдут кассеты, ящики, плошки, стаканы и другие емкости с дренажными отверстиями для удаления излишков влаги.

В качестве субстрата я использую нейтрализованный торф или специальный грунт для рассады. Подойдут также обработанная марганцовкой огородная земля или просеянный перегной.

Перед посевом я уплотняю почву в емкости, чтобы семена не провалились слишком глубоко, и увлажняю ее горячей водой (+60 °C). Нельзя поливать грунт перед посевом кипятком, так как он уничтожает полезные микроорганизмы в земле.

В ящиках я формирую бороздки глубиной 1–1,5 см на расстоянии 4 см друг от друга. Семена раскладываю в рядках с интервалом 1–1,5 см, после чего присыпаю слоем почвы толщиной 1–1,5 см. После посева я обильно смачиваю почву теплой водой из пульверизатора (но не из лейки, чтобы не размыть грунти не заглубить семена), накрываю емкость пленкой и оставляю в теплом месте.

При таком посеве всходы появляются дружно и равномерно. Если почвенный слой слишком глубокий, семенам может не хватить сил для прорастания. Если, наоборот, слой земли слишком мелкий, на ростках могут остаться оболочки семян, что снизит качество рассады.

При соблюдении технологии семена всходят через 3–7 дней при температуре воздуха +22–25 °C. Чем холоднее в помещении, тем дольше придется ждать появления ростков.

> Выращивание рассады

Сразу после массового появления всходов я на три дня понижаю температуру в помещении до +13–15 °C. Это укрепляет корневую систему и предотвращает вытягивание растений. После этого я переношу рассаду в более теплое и светлое место, а лучше всего поставить емкости с ростками под фитолампу. Оптимальная температура воздуха на начальной стадии выращивания рассады – +21–25 °C днем и +17–19 °C ночью. На ночь фитолампу обязательно отключаем, так как растениям важен режим смены дня и ночи. В среднем я досвечиваю рассаду фитолампами 16 часов в сутки до пикировки и 12–14 часов после.

Когда у сеянцев появляются 1–2 настоящих листочка, я пересаживаю их в отдельные емкости объемом 500 мл. Если затянуть с пикировкой до появления 3–4 листьев, рассада будет приживаться хуже.

• Подготовка почвы для рассады

Для успешного роста и развития рассады томатов необходимо использовать рыхлый, плодородный и нейтральный грунт с уровнем pH 6,0–7,0. Чистый торф или покупной грунт для рассады не обеспечивают растения достаточным питанием, поэтому их лучше обогащать дополнительными компонентами, создавая качественную почвенную смесь.

Существует несколько проверенных рецептов приготовления почвы для рассады. Один из самых плодородных вариантов включает 1 часть торфа, 1 часть перегноя, 1 часть дерновой земли и 10 % от общего объема перлита или вермикулита. Еще один хороший состав получается при смешивании равных частей торфа, перегноя и огородной земли с добавлением древесной золы и перлита. Почвенная смесь получается рыхлой и плодородной.

При составлении почвенной смеси важно учитывать некоторые тонкости. При выборе торфа важно обратить внимание на состав. Там могут уже содержаться перлит и вермикулит, которые делают торф рыхлым, и доломитовая мука, которая его раскисляет. Если этих компонентов нет, их обязательно нужно внести самостоятельно.

Перлит и вермикулит – это природные минералы, которые впитывают влагу и отдают ее по мере подсыхания почвы. В качестве альтернативы можно использовать мелкий речной песок или опилки, которые также улучшают структуру почвы, обеспечивая поступление воды и воздуха к корням растений.

Почва для рассады не должна быть кислой, ведь в такой среде питательные вещества находятся в труднодоступной форме, и растения не могут их усваивать. Для снижения кислотности в почву добавляют доломитовую муку, известь или древесную золу. Древесная зола не только раскисляет почву, но и обогащает ее полезными элементами: фосфором, калием, магнием, железом, бором, марганцем, цинком и другими микроэлементами.

• Пикировка рассады

Перед пикировкой за час до пересадки я обильно проливаю почву теплой водой.

Сама пикировка происходит следующим образом:

1. Осторожно извлекаю рассаду из общей емкости с помощью вилки или ложки.

2. Я отбираю только крепкие сеянцы с хорошо развитыми семядольными листочками и здоровой корневой системой. Слабые и чахлые ростки я отбраковываю.

3. У рассады я прищипываю главный корень – это стимулирует рост боковых корней.

4. Затем я делаю углубление в стакане и заглубляю в него растение до семядольных листочков.

5. После этого я уплотняю почву вокруг стебля и поливаю теплой водой.

Томаты обладают уникальной способностью образовывать корни на любой части стебля. Поэтому заглубление до уровня семядольных листочков способствует развитию мощной корневой системы. После прищипывания главного корня у рассады также начинают активно расти боковые корни, что делает растение крепче.

После пикировки ростки должны сначала укорениться, а после этого наращивать надземную часть. Для хорошего укоренения в первые три дня я поддерживаю температуру +18–20 °C, а затем повышаю температуру до +23–25 °C.

После появления у сеянцев 1–2 настоящих листочков их пересаживают в индивидуальные емкости. Это могут быть пластиковые стаканы объемом 500 мл или ящики высотой 10–15 см. В стаканы сажаем по одному ростку. При пикировке в ящики важно обеспечить каждому растению достаточно места для развития. Оптимальное расстояние для посадки – 6–8 см друг от друга.

• Уход за рассадой

Уход за рассадой влияет на ее развитие, поэтому важно правильно поливать, подкармливать и досвечивать растения. Современная агротехника позволяет нам получить качественную рассаду с толстым стволом и 6–8 настоящими листочками.

Свет. Томаты – светолюбивая культура. Рассаду мы выращиваем в марте, световой день прибавляется, и на южном окне света росткам будет достаточно. Если же томаты растут на северном окне, то нужно организовать досвечивание фитолампами. Для хорошего роста я досвечиваю рассаду до 12–14 часов в сутки.

Полив. Поливаю рассаду я утром, чтобы к вечеру почва проветрилась. Очень важно поливать томаты только теплой водой, температура которой +25 °C. Холодная вода приведет к появлению черной ножки и гибели ростков.

Регулярно следим за влажностью почвы в емкости. В сухой земле ростки не могут поглощать питательные вещества, а в переувлажненном грунте корни начинают гнить и появляется черная ножка.

Подкормки. На этой стадии происходит активный рост томатов. Для более сбалансированного роста подземной и надземной частей растений я провожу первую подкормку через 7–14 дней после пикировки. В этот период я поливаю рассаду раствором монофосфата калия (1 г / 1 л воды). В этом удобрении содержатся только калий и фосфор, которые стимулируют рост корней. Вместо этого удобрения можно применять сульфат калия и суперфосфат. В ведре воды объемом 10 л разводим 25 г сульфата калия и 30 г суперфосфата. Хорошо перемешиваем и поливаем рассаду.

Вторую подкормку проводим через 10–14 дней после первой. В этот период нужны азотосодержащие удобрения для роста наземной части. Для подкормки подходят мочевина, аммиачная селитра, раствор коровяка, куриный помет, гуматы или другие удобрения (выбираем только одно удобрение). Аммиачную селитру применяем из расчета 6–8 г на 10 л. Коровяк разводим водой в соотношении 1:10, а куриный помет – в соотношении 1:13. Мочевину, гуматы и другие удобрения вносим по инструкции.

Двух подкормок достаточно для сбалансированного роста рассады томатов, дополнительные подкормки могут понадобиться, только если растения отстают в развитии.

Обработка рассады от болезней. Одним из самых опасных грибных заболеваний томатов является фитофтороз, который может уничтожить весь урожай. Полностью избавиться от этой болезни невозможно, поэтому единственный эффективный способ защиты от нее – это профилактика. Для этого проводится обработка семян, рассады и взрослых растений.

На стадии рассады профилактика особенно важна, ведь правильно обработанные растения гораздо реже заражаются в теплице. Лучшим средством для обработки является медный купорос. Растения надо опрыскивать 0,2 % раствором, поскольку листья у томатов на стадии рассады очень нежные.

Для приготовление раствора медного купороса в небольшом количестве теплой воды (+40–50 °C) я растворяю 20 г медного купороса. Затем в 10 л воды я развожу 100 г хозяйственного мыла, вливаю сюда раствор медного купороса и тщательно перемешиваю. Полученным раствором я опрыскиваю рассаду, и после такой обработки процент заражения фитофторозом значительно снижается.

• Оптимальный возраст рассады для высадки

Выращивание рассады занимает 45–60 дней с момента появления всходов в зависимости от сорта. У качественной, хорошо развитой рассады индетерминантных сортов вырастает толстый стебель с 7–9 настоящими листьями. У детерминантных сортов рассаду высаживаем с 5–6 настоящими листьями, растения при этом достигают 30 см в высоту.

> Подготовка почвы в теплице

В теплице, помимо томатов, я выращиваю несколько кустов огурцов, перца и баклажанов. Весной я заранее планирую посадки и отдельно готовлю грядки под томаты и отдельно под другие культуры.

Для томатов лучшей считается супесчаная или суглинистая почва, кислотность которой близка к нейтральной (уровень pH около 6,0–7,0). Также грунт должен быть рыхлым, питательным и обеспечивать свободный доступ кислорода и влаги к корням.

С каждым сезоном томаты выносят из почвы много питательных веществ, поэтому весной важно обновлять плодородие почвы, внося органические или минеральные удобрения.

• Органические удобрения

В качестве органических удобрений используются перегной, конский навоз, компост, коровяк и куриный помет. На грядку в теплице я вношу 4–6 кг перегноя на каждый квадратный метр. Сверху я рассыпаю по 1 стакану древесной золы на 1 м2. Затем я хорошо перекапываю почву с удобрениями и оставляю на 1–2 недели, чтобы грунт осел.

Важно отметить, что осенью я вношу на грядку суперфосфат в гранулах. Это удобрение долго растворяется и переходит в доступную для растений форму, поэтому при внесении осенью начинает работать только летом.

При выращивании в теплице ранних культур или рассады овощей и цветов количество перегноя я увеличиваю до 8 кг на 1 м2.

• Минеральные удобрения

Для нормального развития томатам необходимы три главных элемента: азот, фосфор и калий, а также микроэлементы. Если используются органические удобрения, микроэлементы уже присутствуют в перегное или компосте. В случае с минеральными удобрениями их необходимо вносить отдельно. Минеральные удобрения можно вносить в почву различными способами:

Помните, что свежий навоз или куриный помет можно вносить только осенью, потому что при их внесении весной корни рассады получат ожоги. Вместо перегноя можно внести на грядки компост или перепревший куриный помет.

1. Использовать комплексные удобрения, содержащие также микроэлементы, например внести борофоску из расчета 20 г на 1 м2. Она содержит фосфор, кальций, калий, магний и бор, дополнительно я добавляю аммиачную селитру или мочевину в качестве источников азота.

2. Можно внести азофоску или нитроаммофоску, содержащие азот, фосфор и калий в разных пропорциях. Эти удобрения я вношу по инструкции, а затем добавляю древесную золу для восполнения микроэлементов.

3. Можно также внести все компоненты по отдельности: 30 г аммиачной селитры, 20 г сернокислого калия и 60 г суперфосфата на грядку. После этого почву необходимо перекопать на глубину 20–25 см.

После внесения удобрений я оцениваю структуру почвы. Если земля рыхлая, можно приступать к высадке рассады томатов. Если плотная и глинистая – я добавляю разрыхлители. Для теплицы перлит и вермикулит – дорогое удовольствие. Лучше использовать торф (его можно купить, а можно накопать в болоте самому) или рубленую солому – отличный органический разрыхлитель. Если нет соломы, то ранней весной я засеваю грядку сидератами, а затем скашиваю их и зелень перекапываю с землей.

• Коррекция кислотности почвы в теплице

Готовясь к высадке рассады, я обязательно проверяю кислотность почвы в теплице. При подготовке грядок я рассыпаю на почву древесную золу. Это фосфорно-калийное удобрение не только насыщает грунт микроэлементами, но и снижает его кислотность.

Для раскисления почвы также применяют доломитовую муку, известь или мел. Из этих компонентов мне больше нравится доломитовая мука, поскольку она дополнительно насыщает землю фосфором.

Нормы внесения раскислителей в разные виды почв

> Высадка рассады томатов

Процесс высадки рассады играет ключевую роль в дальнейшем росте растений и формировании урожая. На этом этапе важно учитывать несколько факторов, влияющих на приживаемость томатов. Расскажу о каждом из них подробнее.

• Закаливание рассады

Перед высадкой в теплицу растения обязательно закаливают, чтобы они адаптировались к новым условиям. В домашних условиях рассада привыкает к определенной температуре и влажности, но в теплице совершенно другой микроклитмат. Если пересадить незакаленные растения, их листья могут получить солнечные ожоги и растения начнут болеть. Соответственно, такая рассада плохо приживается на новом месте, поэтому я приучаю растения к солнечному свету и другим микроклиматическим условиям постепенно.

Постепенная адаптация рассады занимает 5–7 дней

• День 1 – вечером выношу рассаду на улицу, на ночь заношу обратно.

• День 2 – с утра ставлю в теплицу до 10–11 часов (в пасмурную погоду – до 12 часов), размещаю растения в глубине теплицы, подальше от прямого солнца.

• День 3 – оставляю рассаду до обеда и вечером, на ночь заношу обратно.

• День 4 – держу рассаду в теплице весь день, на ночь заношу домой.

• День 5 – если нет угрозы заморозков, оставляю растения на ночь.

Такая постепенная адаптация помогает рассаде легче перенести пересадку и быстрее прижиться.

• Оптимальные погодные условия для высадки рассады

Точные сроки высадки рассады зависят от региона и погодных условий. Поэтому даты посадки определяем с учетом температуры воздуха и почвы в своем регионе.

Высаживать томаты в теплицу можно, когда:

• температура почвы на глубине 10 см достигает +15 °C;

• дневная температура воздуха стабилизируется на уровне +18–20 °C;

• ночные температуры не опускаются ниже +8 °C.

Если почва и воздух недостаточно прогрелись, с посадкой лучше повременить. Рассада даже при поздней посадке быстро приживается и идет в рост. В холодной же земле растения плохо укореняются, медленно растут и буду долго болеть. В средней полосе России высаживать томаты в теплицу надо примерно в начале мая, а в холодную весну – в середине мая. В Сибири и на Урале высадку растений проводим с конца мая и до середины июня.

Если почва заранее удобрена, дополнительно вносить удобрения в лунку не требуется. Однако многие огородники в целях экономии вносят удобрения прямо в посадочные ямки. В лунку можно добавить перегной, древесную золу, нитроаммофоску или другие удобрения. При этом важно тщательно перемешать удобрения с землей, чтобы корни растений не контактировали с гранулами, иначе они получат ожоги.

Помните, что в лунки нельзя насыпать слишком много удобрений и средств от вредителей – это вредит растениям. Также нельзя использовать неразбавленный куриный помет или свежий навоз, так как они сжигают корневую систему.

• Схема посадки рассады

В теплице можно организовать две или три грядки. При формировании двух грядок в центре делаем дорожку шириной 1 м, а по бокам грядки шириной по 2 м. В такой теплице удобно работать на широкой дорожке, но неудобно ухаживать за растениями у стенок.

Расположение двух грядок в теплице

Если делать три грядки, то они получаются шириной по 75 см, а дорожки – по 45 см. При этом центральную грядку укорачиваем, чтобы обеспечить доступ с обеих сторон теплицы. Такое расположение позволит собрать больше урожая за счет того, что используется большая площадь почвы, а кроме того, при такой посадке удобнее ухаживать за растениями.

Расположение трех грядок в теплице

Рассаду я высаживаю в шахматном порядке, чтобы кусты не затеняли друг друга. Оптимальное расстояние между рядами 50 см, в ряду между растениями – 30–45 см.

В арочной теплице у боковых стен я высаживаю детерминантные сорта высотой 1–1,2 м, а ближе к проходу – индетерминантные кусты, вырастающие до 2 м. При такой посадке низкорослые кусты проще формировать и урожай созревает раньше. А высокорослые томаты вступают в плодоношение позже, и получается своеобразный конвейер получения спелых овощей.

В высоких теплицах (каплевидной, двускатной) удобно выращивать только индетерминантные сорта, так как они лучше используют вертикальное пространство. Благодаря шахматному расположению на грядках все растения получают свет и воздух. Созревание плодов растягивается до осени в зависимости от сорта.

Схема посадки томатов для арочной теплицы с низкими стенами

Схема посадки томатов для каплевидной или двускатной теплицы

• Как правильно высаживать рассаду?

• За сутки до пересадки я хорошо поливаю рассаду – это делает стебли гибкими и менее ломкими.

• Высаживаю растения вечером или в пасмурную погоду, чтобы снизить стресс у растений.

• На грядке я делаю лунки глубиной 8–10 см.

• В лунки я вливаю теплую воду и жду, пока в лунке образуется грязь.

• Аккуратно вынимаю рассаду из стакана, удерживая ком земли.

• Рассаду я сажаю вертикально, если она не вытянулась. Затем засыпаю лунку землей, уплотняю почву вокруг стебля.

• После посадки обильно поливаю рассаду из лейки с ситечком, стараясь не размыть почву.

Можно ли сажать два куста в одну лунку?

Некоторые огородники утверждают, что высадка двух растений в одну лунку повышает урожайность. Я проводила такой эксперимент и не получила положительного результата, а вот минусы этого метода стали очевидны:

• у растений слишком мало места для роста;

• загущение посадок провоцирует болезни;

• один куст в лунке развивается лучше, подавляя второй.

Кроме того, я не вижу смысла сажать в два раза больше требуемой рассады, помимо этого, посадка двух кустов в одну лунку заметно прибавляет работы. Лучше вести одно растение в два стебля, чем сажать два куста в одну лунку.