Стиль во флаконе. Легендарные ароматы как язык искусства

Каким образом Эрнест Дальтрофф научился столь удачно комбинировать душистые вещества, натуральные и искусственные, – неизвестно, его считают самоучкой. И еще: он явно мог себе позволить покупать самые качественные ингредиенты, заказывать роскошные флаконы и упаковку.

Творения Coty и Caron очень различались. Франсуа Коти делал ставку на средний класс; он хотел нравиться многим и быстро достичь большого оборота (у него получилось). А Эрнест Дальтрофф выпускал духи класса люкс, такая маркетинговая стратегия требовала серьезных инвестиций, терпения, интересных концепций. Это была «игра вдолгую», и она удалась, Caron по сей день ассоциируется с качеством и роскошью (способна ли фирма сегодня подтвердить такую репутацию – это другой разговор).

Дальтрофф стал автором композиций, которым удалось выразить эпоху на глубинном уровне. Каждый из его великих ароматов – социально-культурологический срез времени. Narcisse Noir Caron в 1911 году имел успех, стал модным, его называли «магическим». Tabac Blond Caron (1919) – аромат для женщин с нотами виргинского табака, так пахли дамские лайковые перчатки того времени. Дама, покупающая духи Caron, водит авто, курит, вращается и в аристократических, и в богемных кругах. Такой была Мися Серт, любимая подруга Сергея Дягилева и единственная подруга Габриэль Шанель.

В 1924 году появились духи Nuit de Noël Caron. Великая композиция, в которой Эрнест Дальтрофф запечатлел картину любимого праздника миллионов христиан – Рождественской ночи. Аромат Nuit de Noël как живописное описание светлой мистерии, в нем соединились и ожидание чуда, и атмосфера праздничного дома. Добрая традиция, побуждающая родных собираться, наряжаться, дарить подарки, выражать свою любовь. Напоминание о том, как важно жить в добре, обращать внимание на красоту и поддерживать близких.

Вначале Nuit de Noël напоминают о мандаринах под елкой; аромат цитрусовых и хвои передает атмосферу украшенного жилища, взбудораженного приготовлениями к празднику. Потом чувствуются специи, благовония – мягкие, как в глинтвейне на морозной площади европейского города в начале декабря. Наконец, в Nuit de Noël начинает звучать благородная, сладковатая мшистая база, смешение всполохов и мягкой мглы. Nuit de Noël про самое темное время года, когда надежду на возрождение солнца символизируют елочные гирлянды и сияющая Рождественская звезда. Дары волхвов – царей, явившихся чествовать родившегося Спасителя: золото, ладан, смирна… Nuit de Noël тоже звучит как дорогое подношение.

Для Вертинского эти духи оказались «злыми» – из-за сложных чувств к некой женщине, а еще… ради рифмы:

Я опять посылаю письмо и тихонько целую страницы.Не сердитесь за грустный конец и за слез моих горестных хмель.Это все Ваши злые духи. Это черные мысли, как птицы,Что летят из флакона – на юг, из флакона «Nuit de Noёl».

Возможно, такое впечатление «темной, мрачной недосказанности» в Nuit de Noёl создавала база «Саксонский мох» лаборатории Де Лэр (De Laire), которая специализировалась на разработке и поставках парфюмерных баз. Дальтрофф использовал эти благородные (и очень дорогие) базы, что делало его духи особенно «породистыми».

Оформление духов Caron было подобно сложному произведению искусства: в случае с Nuit de Noël это кобальтовый непрозрачный флакон и зеленая с золотом коробка, украшенная кистью из шелковых нитей благородного зеленого оттенка.

* * *

Так несколько шедевров добавили духам красок и смыслов, превратив их в живописные произведения искусства. Выдающиеся парфюмеры в течение десятилетия создали целую парфюмерную галерею с запечатленными приметами времени.

А что же гений Франсуа Коти, как проявил себя в ту грандиозную эпоху? Он в 1917 году выпустил Chypre Coty – базис, который, как пьеса Шекспира или Чехова, позволил потом многим парфюмерам выразить что-то значительное, воспользовавшись этой структурой. Как в театре почти у каждого выдающегося режиссера есть своя постановка «Гамлета», так у каждого великого парфюмера свой шипр, рассказывающий историю.

Жанровое разнообразие в парфюмерии, причины возникновения:

– пришло время синтеза видов искусства;

– конкуренция призвала парфюмеров активно использовать культурные коды времени;

– появление новых душистых материалов (альдегиды, абсолю, парфюмерные базы и др.) позволило выразить широкий спектр эмоций и впечатлений; например, альдегидные молекулы выражали импрессионистичность – подобно тому, как в живописи и музыке появились новаторские приемы.

Глава 3

Время синего

Ар-деко

В Париже в 1925 году состоялась Международная выставка современных декоративных и промышленных искусств, сокращенно Аrts décoratifs, или ар-деко. В программе выставки было написано: «Продукция претендентов должна носить художественный характер и четко демонстрировать современные тенденции». Никакого довоенного старья, только актуальные тренды, праздник новой эстетики!

Экспонаты выставки воплощали радость Les années folles – «безумных лет», пришедших на смену испытаниям. Время Хемингуэя и Фицджеральда, джаза и женской эмансипации приходится именно на 20–30-е годы.

В 10-е годы ХХ века человечество натерпелось: последствия Первой мировой войны; революция в России и связанная с этим волна эмиграции в Европе; пандемия гриппа, по стечению обстоятельств ошибочно названного «испанским» и охватившего 30 % населения планеты. Поэтому в середине 20-х у выживших было огромное желание украсить жизнь, праздновать каждый день. Люди хотели развлекаться, путешествовать, удивляться новому и наслаждаться жизнью: джаз, танцы, коктейли, спорт – вот что привлекало многих. В моде, дизайне, архитектуре сформировался стиль, который назвали ар-деко – термин придумал архитектор Ле Корбюзье, который тоже участвовал в Парижской выставке 1925 года.

Стиль ар-деко развивался до Второй мировой войны, затем был почти забыт, но в 60-е о нем заговорили вновь: выражение Ле Корбюзье, которое он произносил иронично и осуждающе, припомнили – и многим эта эстетика пришлась по душе.

Парфюмерии на выставке 1925 года было много. Медали и почетные дипломы получили французские фирмы Lubin, Bourjois, Société des Parfums Rallet; дипломами были отмечены итальянские и испанские парфюмерные бренды.

Сенсацию произвели духи Shalimar пафюмерного дома Guerlain, и можно сказать, что оформление Shalimar (флакон, коробка, история) стало наглядной демонстрацией стиля ар-деко. Сам аромат был под стать эпохе – мягкий, сладковатый, роскошный. Shalimar получился настолько мощным явлением, что выпускается до сих пор, шедевру сто лет!

В выставке Аrts décoratifs участвовало больше 20 стран, был и павильон СССР (проект архитектора Константина Мельникова). В Париж приехали советские зодчие, художники, модельеры, стремившиеся показать свои достижения. Константин Мельников и дизайнер Александр Родченко на территории выставки построили футуристический объект: клуб для рабочих, авангардное лаконичное здание. Одежда, созданная модельером Надеждой Ламановой, удостоилась Гран-при: ее модели были простыми, остроумными. Если творцы из СССР придерживались в то время принципов конструктивизма и минимализма, то в большинстве других павильонов выставки царила роскошь: яркие цвета, золотая отделка, фонтаны, египетские символы – солнце с лучами, изображения скарабеев, зеркала в позолоченных рамах.

Раскопки гробницы Тутанхамона в 1922 году дали начало страстному увлечению европейцев Древним Египтом, настоящей египтомании. Кроме того, в берлинском Новом музее в 1924-м впервые показали скульптурный портрет царицы Нефертити, обнаруженный 12 годами ранее. Предметы из гробницы Тутанхамона и бюст Нефертити стали популярными символами ар-деко. Но дизайнеры заимствовали идеи и у других древних цивилизаций: у майя, ацтеков, инков – их сокровища также были открыты в те годы.

Многие павильоны на выставке объединяли архитектурные решения, характерные для ар-деко: уступчатые силуэты (как у пирамид), геометрические узоры, большие окна-витрины, металлические решетки. Если в декоре ар-нуво использовались плавные завитки, растительные мотивы, рисунок с тонкими линиями, то во времена ар-деко чаще можно было видеть прямые и острые углы. Наивность и благостное ожидание нового сменилось энергичной решимостью – жить красиво!

На территории выставки публику поражал 12-метровый хрустальный (!) фонтан с электрической подсветкой, выполненный фирмой Рене Лалика. В этом объекте воплотились особенности ар-деко: крупные формы строгого геометрического рисунка, применение электрической подсветки, новые технологии обработки стекла. Гений Рене Лалик остро чувствовал и выражал время в разнообразных формах: сначала ювелирные изделия, затем декоративное стекло малых форм, флаконы для духов, чернильницы и вазы и наконец – монументальные объекты из стекла, даже алтарь из хрусталя!

Фонтаны – огромные или же скромные, изображения фонтанов в дизайне интерьеров, светильники в форме фонтанов стали очень популярными. Это тоже была дань историзму: в росписях гробниц часто можно встретить изображение каскадов воды, ниспадающих с небес. Египтяне считали, что вода освобождает душу от оцепенения, очищает ее и дает новое рождение.

Внутри павильонов можно было полюбоваться на предметы мебели и объекты из дорогих материалов, их освещали огромные многоярусные люстры и светильники. Еще одним воплощением ар-деко стал павильон «Дом коллекционера» архитектора Пьера Пату, оформленный дизайнером Жаком-Эмилем Рульманном (1879–1933). Рульманн и его мастерская делали красивую и дорогую мебель – из эбенового дерева, палисандра, кубинского красного дерева с инкрустацией из акульей кожи и слоновой кости, панциря черепахи.

Другим известным и модным дизайнером середины 20-х был Арман Рато (1882–1938). Кутюрье Жанна Ланвен (1867–1946) пригласила его оформить свой особняк, и ей так понравилась работа дизайнера, что позже Рато оформил бутик Lanvin и два загородных особняка Жанны. В интерьерах, созданных Рато, изящно обыгрывалось то, что делала мадам Ланвен в моде. При декорировании спальни и будуара Жанны Ланвен Рато использовал ткани синего цвета с белой шелковой вышивкой – оттенки синего, особенно лавандово-голубые, были фирменным цветом дома моды Lanvin.

Глубокий синий в эпоху ар-деко стал остромодным цветом: синий – это «новый черный» того времени! И это тоже дань увлечению египтологией. Синий для египтян был священным символом неба и космического пространства. Небесный свод египтяне представляли в образе богини Нут, которая изображалась в виде темно-синей женской фигуры, покрытой золотыми звездами. Синими изображались парики богов или фараонов и их жен, парики были символами божественного происхождения.

Арман Рато, кроме интерьеров, выполнил для Жанны Ланвен особенный заказ: он создал дизайн флакона прославленных духов Arpège Lanvin – гладкий шар из темно-синего стекла с золотой маковкой. Флакон похож на волшебный шар, золото и магический синий цвет придают ему таинственность.

Живопись, переболев кубизмом и другими «измами», в эпоху ар-деко снова становилась «гламурной». На выставке Аrts décoratifs прославились картины художницы Тамары де Лемпицки, родившейся в России. Образы ее полотен стали тиражироваться модными журналами, став символом современности и престижа. Самая известная картина Лемпицки – «Автопортрет в зеленом „Бугатти“». Героини полотен Лемпицки – экстравагантные дамы, смело выходящие за традиционные социальные рамки, они изображены за рулем авто и часто позируют в мужских костюмах.

Конец ознакомительного фрагмента.

Текст предоставлен ООО «Литрес».

Прочитайте эту книгу целиком, купив полную легальную версию на Литрес.

Безопасно оплатить книгу можно банковской картой Visa, MasterCard, Maestro, со счета мобильного телефона, с платежного терминала, в салоне МТС или Связной, через PayPal, WebMoney, Яндекс.Деньги, QIWI Кошелек, бонусными картами или другим удобным Вам способом.

Сноски

1

Дайте мне все самое лучшее, и я обойдусь без необходимого.