Вьетнам. Полный путеводитель

Самый популярный участок — Ханой-Дананг или Ханой-Хюэ. Поезд выходит из столицы поздно вечером и к утру подъезжает к перевалу Хайван. И вот тут — внимание. Тот самый момент, ради которого стоит ехать именно поездом, а не лететь самолётом. Когда поезд медленно вползает на перевал, а за окном в утренней дымке открывается бирюзовое море, сливающееся с небом, — это одно из самых сильных зрелищ, которые я видел. Я стоял в проходе, прижавшись лбом к стеклу, и не мог оторваться. Вьетнамка напротив улыбнулась и протянула мне мандарин. Мы не сказали друг другу ни слова, но этот жест я помню до сих пор.

О бронировании: билеты продаются на официальном сайте железных дорог Вьетнама или через агрегатор Baolau, который удобнее для иностранцев. Интерфейс на английском, оплата международными картами. Я всегда беру билеты в мягкий спальный вагон — четыре места в купе. Разница в цене с плацкартом не критична, а комфорт несопоставим. Однажды я сэкономил и поехал в плацкарте. Сосед снизу всю ночь слушал вьетнамскую попсу без наушников, сосед сверху храпел, а кондиционер дул так, что зуб на зуб не попадал. Я вышел в Дананге с ощущением, что провёл ночь в холодильнике с музыкальным сопровождением. С тех пор — только мягкий вагон.

Спальные автобусы: горизонтальное приключение

Sleeper bus — это изобретение, которое я впервые увидел с ужасом, а теперь вспоминаю с нежностью. Двухэтажный автобус, внутри — ряды откидывающихся лежаков. Вы полулежите, вытянув ноги в узкий туннель, над вами и под вами — такие же путешественники. Звучит странно, работает отлично.

Мой первый sleeper bus был из Ханоя в Сапу. Я, человек ростом под метр девяносто, смотрел на этот лежак и думал: «Я сюда не влезу». Но если лечь по диагонали — вполне терпимо. Водитель гнал по горному серпантину так, что нас швыряло из стороны в сторону, но вьетнамцы вокруг мирно спали, уткнувшись в телефоны. Главное правило sleeper bus, которое я вывел той ночью: берите место на нижнем ярусе и не забудьте беруши.

Практический совет: при покупке билета уточняйте, где именно вас высадят. Некоторые компании грешат тем, что высаживают пассажиров не в центре города, а на окраине, где уже дежурят таксисты с завышенными втрое ценами. Я ищу компании с хорошими отзывами: Sinh Tourist, Queen Cafe, Hung Thanh. Sinh Tourist — это проверенная классика, не самая дешёвая, но предсказуемая. С ними вы хотя бы знаете, во сколько приедете и где выйдете. Для новичка это важно.

Байк, мотобайк, скутер: два колеса свободы

В какой-то момент каждого путешествия по Вьетнаму наступает момент, когда хочется свободы. Такси и автобусы хороши, но они ограничивают. Я арендовал свой первый байк в Дананге, и это было лучшее решение за всю поездку. Я проехал по перевалу Хайван на закате, останавливаясь у каждой смотровой площадки, и чувствовал себя героем роуд-муви. На спуске меня догнал дождь, я промок до нитки, но был абсолютно счастлив.

Однако реальность аренды байка сложнее, чем кажется. Первое: для законного вождения нужны международные права категории А. Без них — штраф при проверке, проблемы со страховкой в случае ДТП и риск быть обвинённым в нарушении. Я однажды попал в аварию в Нячанге — въехал в местного на перекрёстке, по моей вине. Прав международных у меня тогда не было. Обошлось без полиции, я просто заплатил за ремонт его байка на месте, но осадочек остался. Теперь я не сажусь за руль без документов.

Второе: депозит. Часто владельцы гестхаусов просят оставить в залог паспорт. Не делайте этого. Я всегда договариваюсь на денежный залог или ксерокопию. Паспорт мне самому нужен, мало ли что. Если хозяин упирается — иду в соседний прокат, конкуренция высокая.

Третье: состояние дорог. Горные серпантины на севере могут быть коварны. Я однажды ехал из Далата и чудом увернулся от автобуса, который шёл на обгон по встречке в слепом повороте. Вьетнамские водители — отдельный вид людей. Они сигналят не от злости, а чтобы предупредить: я здесь, я еду. Научитесь понимать их сигналы, и вам станет спокойнее.

Истории с колёс

Завершу эту главу историей, которая случилась со мной несколько лет назад на перевале Хайван. Я арендовал байк и поехал из Дананга в Хюэ старым серпантином, а не новым туннелем. На вершине остановился, чтобы перевести дух и посмотреть на море. Рядом остановился вьетнамец на старом Honda Win, с которым мы разговорились на смеси ломаного английского и жестов. Он оказался ветераном, который воевал ещё в американскую войну, а теперь возит туристов по перевалу.

Он рассказал, что раньше здесь проходила линия фронта, а теперь он просто любуется видом каждое утро. Мы стояли на вершине, смотрели на море и молчали. Потом он сказал: «Иногда нужно остановиться и посмотреть. Вьетнам красивый». И уехал. Я запомнил эти слова навсегда. Иногда нужно просто остановиться и посмотреть. Особенно на перевале Хайван.

Глава 4. Проживание: гостиницы, отели и гестхаусы

Первая ночь во Вьетнаме: искусство правильного выбора

Свой первый вечер в Ханое я помню до мельчайших деталей. Я прилетел поздно, добрался до Старого квартала уже в темноте и, уставший после перелёта, просто пошёл по улице в поисках свободной комнаты. Через полчаса блужданий я оказался в крошечном гестхаусе, где администратор — пожилая вьетнамка в конической шляпе, которая, казалось, никогда не спит, — протянула мне ключ от комнаты на пятом этаже без лифта. «Лестница — хорошо для здоровья», — улыбнулась она. В комнате был вентилятор, который звучал как взлетающий вертолёт, и кровать с москитной сеткой, похожей на свадебную фату. Я проспал двенадцать часов и проснулся абсолютно счастливым. Это был не лучший отель в моей жизни, но именно там я впервые почувствовал себя не туристом, а гостем.

С тех пор я точно знаю: жильё во Вьетнаме — это не просто место для ночлега. Это часть приключения. И как в любом приключении, здесь есть свои правила, хитрости и неочевидные моменты.

От хостела до пяти звёзд: ландшафт вьетнамского жилья

Вьетнамский рынок проживания устроен удивительно демократично. Здесь, на одной и той же улице, могут соседствовать клоповник за пять долларов и бутик-отель с панорамным бассейном на крыше. Это страна, где понятие «комфорт» растягивается от гамака в прибрежном бунгало до президентского люкса в небоскрёбе. И каждый находит своё.

Гестхаусы и семейные мини-отели — душа вьетнамского гостеприимства. Чаще всего это несколько этажей, на которых живёт и семья владельца, и постояльцы. Вы будете завтракать за одним столом с хозяевами, видеть, как их дети делают уроки в лобби, и получать советы, которые не найдёшь ни в одном путеводителе. Однажды в гестхаусе в Хойане хозяйка каждое утро варила мне местный суп с лапшой — она не говорила по-английски, но каждый раз жестами показывала: ешь, ты слишком худой. А когда я уезжал, она вышла на улицу и долго махала рукой, будто провожала родного сына. Такие моменты не забываются.

Обратная сторона гестхаусов — непредсказуемость. В одном вам достанется идеально чистый номер с новой сантехникой, в другом — плесень по углам и перебои с горячей водой. Я всегда прошу показать комнату до того, как заплатить. Захожу, включаю душ, проверяю напор воды, смотрю на постельное бельё. Если хозяин отказывается показывать — это красный флаг, я иду дальше. Это правило выручало меня десятки раз.

Бутик-отели — особая гордость Вьетнама. За тридцать-пятьдесят долларов в сутки вы можете получить интерьер, достойный дизайнерского журнала, с панорамным окном, авторской мебелью и завтраком на террасе с видом на рисовые поля или море. Особенно славятся бутик-отелями Хойан и Дананг. Я однажды снял номер в таком отеле в Хойане за сорок долларов. Утром открыл шторы и увидел, как за окном крестьянин в конической шляпе пашет буйвола, а за ним — бесконечное зелёное море рисовых полей. Это было лучше любого телевизора.

Курортные отели и пятёрки — на побережье Нячанга, Фукуока и Дананга работают международные сети. Цены здесь ниже, чем на аналогичные курорты Таиланда или Бали. Я провёл две недели в пятизвёздочном отеле в Нячанге однажды зимой: собственный пляж, три бассейна, спа. За те же деньги в Турции я бы получил только завтрак и толпу у бассейна. А здесь — тишина, улыбчивый персонал и закаты, от которых перехватывает дыхание.

Бронирование: сайты, хитрости и подводные камни

Agoda и Booking — два кита, на которых держится бронирование жилья в Азии. Но есть нюанс, который я проверил на собственном опыте: Agoda, будучи азиатским сервисом, часто предлагает цены на десять-двадцать процентов ниже, чем Booking, особенно на внутреннем вьетнамском рынке. Я всегда проверяю оба сайта перед бронированием. Иногда разница достигает тридцати процентов в пользу Agoda, хотя бывает и наоборот. Пять минут сравнения экономят десятки долларов.

Есть ещё один приём, которым я пользуюсь постоянно. Перед бронированием напишите в чат отеля и задайте конкретный вопрос: есть ли горячая вода, работает ли кондиционер тихо, какой вид из окна. По ответу — а точнее, по его скорости и подробности — вы многое поймёте о сервисе. Я как-то написал в три отеля один и тот же вопрос. Один ответил через минуту с фотографиями номера, второй — через день сухим «да», третий не ответил вообще. Я выбрал первый и не прогадал.

Главное правило, которое я вывел за годы поездок: не бронируйте всё путешествие сразу. Возьмите отель на первые две-три ночи, а дальше ориентируйтесь на месте. Так вы получите свободу манёвра: вдруг понравится другое место, другой район или вы решите задержаться в городе дольше плана? Я всегда бронирую только первую ночь по прилёте, а потом хожу ногами, смотрю номера, торгуюсь. Живое общение часто даёт цену ниже, чем на сайте, потому что хозяин не платит комиссию агрегатору. Это работает почти безотказно.

Районы имеют значение: география сна

В Ханое я всегда ищу жильё в районе Старого квартала или рядом с озером Хоанкьем. Там дороже, шумнее, но это и есть пульс города. Однажды я сэкономил и поселился в тихом районе в трёх километрах от центра. Каждое утро тратил сорок минут на такси через пробки. Лучше переплатить за центр и выходить из отеля сразу в гущу жизни.

В Хошимине всё иначе: город огромный, центр расплывчатый. Оптимально селиться в Первом районе, рядом с рынком Бентхань или улицей Буй Вьен. Буй Вьен — это вьетнамская версия Бурбон-стрит, туристический квартал, шумный, но удобный. Если вы молоды, хотите тусовок и новых знакомств — вам сюда. Если ищете тишину — бегите подальше. Я пробовал оба варианта и в зависимости от настроения выбираю то одно, то другое.

В Хойане жильё делится на две категории: в старом городе — дороже, аутентичнее, но шумно от туристов и мотоциклов в часы, когда они разрешены, — и в окрестностях, среди рисовых полей. Там тихо, невероятно живописно, но до центра придётся брать велосипед или такси. Я однажды жил в хоумстее в рисовых полях в десяти минутах езды от старого Хойана. Каждое утро просыпался под пение петухов и шум воды на заливных полях. Аренда велосипеда стоила доллар в день. Это был лучший компромисс между тишиной и доступностью, который я нашёл.

В Нячанге главный выбор — между европейским кварталом и северной частью города. В европейском квартале близко к морю, всё на русском, много соотечественников. На севере — спокойнее, местный колорит, дешевле. Если вы хотите отдохнуть от России — не селитесь в европейском квартале. Там вывески на русском, меню на русском, и вы не услышите вьетнамской речи. Для некоторых это плюс, для меня — нет. Я предпочитаю северную часть.

Хоумстеи и необычное жильё: ночь в доме на воде

Особый жанр, который я открыл для себя не сразу, — хоумстеи. Это когда вы живёте не просто в отеле, а в доме у местной семьи. В дельте Меконга можно переночевать в традиционном деревянном доме над водой. В Сапе — в жилище горных племён с земляным полом и очагом посреди комнаты. В бухте Халонг — на джонке, качаясь на волнах под звёздным небом.

Ночь в хоумстее племени таи в Майтяу стала одной из лучших в моей жизни. Мы спали на циновках в доме на сваях, нас накормили ужином, приготовленным на костре, а потом глава семьи достал самодельный музыкальный инструмент и пел народные песни. Дети заглядывали в щели и хихикали. Это не купишь ни за какие деньги.

Но будьте готовы к спартанским условиям: общий туалет, холодный душ, насекомые. В одном хоумстее в горах меня разбудил петух в четыре утра. Не где-то за окном, а прямо под полом — курятник был под нашим домом на сваях. Это было неожиданно, но аутентично. Такие моменты и делают путешествие настоящим.

Вопрос цены: сколько стоит ночлег

Цены на жильё во Вьетнаме демократичны, но сильно зависят от сезона и локации. За годы поездок у меня сложились такие ориентиры: койка в общем номере хостела — пять-восемь долларов, комната в скромном гестхаусе с вентилятором — десять-пятнадцать, номер с кондиционером в хорошем мини-отеле — двадцать-тридцать пять, бутик-отель с бассейном — от сорока до восьмидесяти, пятизвёздочный курорт — от ста долларов и выше, хотя бывают акции.

На Фукуоке я как-то взял бунгало на пляже за двадцать пять долларов в сутки. Кондиционер, горячий душ, а главное — море в двадцати метрах. Завтрак включён. Я не мог поверить, что такая роскошь стоит так дёшево.

Хитрость, которую я использую постоянно: во Вьетнаме отлично работает правило «чем дольше живёшь, тем дешевле». Если планирую задержаться в одном месте на неделю и больше — не бронирую через сайт, а договариваюсь напрямую с хозяином. Скидка в двадцать-тридцать процентов при оплате за неделю вперёд — обычное дело. Однажды я снял гестхаус в Муйне на месяц за триста долларов: десять долларов в сутки за отдельную комнату с удобствами и балконом, и хозяин ещё дал скутер бесплатно.

Паспорт, депозит и другие формальности

По вьетнамским законам отель обязан зарегистрировать ваше пребывание в полиции. Поэтому на стойке регистрации у вас попросят паспорт и визу. Не удивляйтесь и не нервничайте — это стандартная процедура.

Однажды в маленьком гестхаусе в Далате администратор сказал, что оставит мой паспорт на ночь для регистрации. Я занервничал: как это, паспорт на ночь незнакомому человеку? Но мне объяснили, что это обычная практика, и утром паспорт вернули в целости. Тем не менее, если вам некомфортно, предложите альтернативу: пусть снимут копию прямо при вас и вернут оригинал. Большинство отелей идут навстречу.

Депозиты — ещё один нюанс. Некоторые отели просят денежный залог на случай порчи имущества. Обычно это небольшая сумма — двадцать-пятьдесят долларов. Всегда убеждаюсь, что мне выдают квитанцию или отмечают депозит в системе.

Тишина, насекомые и другие мелочи быта

Шумоизоляция во вьетнамских отелях — понятие условное. Кажется, что стены здесь делают из бумаги. Беруши — обязательный пункт в моём списке. Я однажды жил в отличном отеле в Хошимине, но сосед за стеной каждое утро в шесть часов начинал петь караоке. Это продолжалось три дня, пока я не купил беруши в соседней аптеке за десять тысяч донгов. Лучшее вложение в том отпуске.

Муравьи и гекконы — обычные соседи. Муравьи приходят на любую крошку, поэтому не оставляйте еду открытой. Гекконы — маленькие ящерицы, которые живут на стенах и потолке, — абсолютно безвредны и даже полезны: они едят комаров. Они издают характерный цокающий звук, к которому быстро привыкаешь. Первое время я вздрагивал от каждого «чок-чок», а через неделю уже скучал по этому звуку, когда переехал в другой отель.

Кондиционер против вентилятора — вечный выбор. Кондиционер даёт холод, но часто дует прямо на кровать, что чревато простудой. Вентилятор гудит, но гоняет воздух. Я научился перенаправлять поток кондиционера с помощью листа бумаги и скотча — местные смотрели на меня как на сумасшедшего, но это работало.

История о гостеприимстве

Завершу эту главу историей, которая случилась со мной несколько лет назад. Я приехал в маленький городок на севере, не зная ни слова по-вьетнамски. Забронировал гестхаус онлайн, но по карте не нашёл. Стемнело. Я стоял на улице с чемоданом и уже был близок к панике. Мимо проходила женщина, увидела меня, взяла за руку и буквально отвела к гестхаусу. Оказалось, это и была хозяйка, она вышла меня встречать, потому что почувствовала, что гость заплутает. В её доме я прожил неделю. Каждое утро она ставила на стол свежие манго со своего дерева и улыбалась. Когда я уезжал, она обняла меня и сказала единственное слово, которое знала по-английски: «Come back». И я обязательно вернусь.

Это и есть Вьетнам — страна, где отель становится домом, а незнакомые люди — почти семьёй. Нужно только правильно выбрать, где остановиться.

Глава 5. Финансы и цены: деньги, которые любят счёт

Вьетнамский донг: первые миллионы

Я до сих пор помню тот момент, когда впервые снял деньги во вьетнамском банкомате. Аппарат зажужжал, выдал тонкую стопку купюр, и на экране высветилось: «2 000 000 VND». Я стоял и тупо смотрел на эти нули. Миллионер. Я стал миллионером за одну секунду. Правда, радость быстро улеглась, когда я перевёл донги в рубли и понял, что мой «миллион» — это примерно четыре тысячи рублей. Такова магия вьетнамской валюты: она делает тебя богачом на бумаге и быстро учит считать в уме.

Вьетнамский донг — одна из самых дешёвых валют мира, и это создаёт забавный психологический эффект. Когда вы отдаёте пятьдесят тысяч донгов за чашку кофе, это кажется огромной суммой, хотя на деле — около полутора сотен рублей. Путаница с нулями — главный недуг новичков. Историй о том, как турист перепутал двадцать тысяч и двести тысяч донгов и дал таксисту в десять раз больше, чем следовало, — легион. Я сам в первый день расплатился в магазине купюрой в пятьсот тысяч донгов, думая, что это пятьдесят тысяч. Продавщица — честнейшая женщина — округлила глаза и начала что-то быстро объяснять по-вьетнамски, а потом буквально силой вернула мне сдачу. С тех пор я сортирую купюры по цветам и проверяю каждую.

Главный практический совет, который я вывел для себя и даю всем: научитесь различать купюры не по цифрам, а по цвету и размеру. Десять тысяч донгов — жёлто-коричневая, маленькая. Двадцать тысяч — синяя. Пятьдесят тысяч — розово-фиолетовая. Сто тысяч — зелёная. Двести тысяч — красноватая. Пятьсот тысяч — голубовато-синяя, самая крупная. В первые дни я раскладывал купюры по разным карманам и не доставал всю пачку сразу при оплате. Это спасло меня от ошибок и от лишнего внимания.

Обмен валюты: где, как и когда

Золотое правило вьетнамского обменника, которое я усвоил после нескольких обидных промахов: меняйте доллары, а не рубли. Рубли во Вьетнаме принимают в редких обменных пунктах, и курс там грабительский. Доллар — король. Евро тоже котируется, но хуже. Однажды я попытался поменять рубли в Нячанге, и курс был такой, будто я менял не деньги, а фантики от конфет. С тех пор вожу только доллары.

Где менять? В аэропорту курс плохой, но для первых расходов — на такси и воду — сойдёт. Основную сумму везу в город. Лучший курс традиционно дают в ювелирных магазинах и золотых лавках — это старая азиатская традиция, которая работает до сих пор. В Ханое меняю в районе Старого квартала, в Хошимине — в районе рынка Бентхань, где есть целые улицы обменников. Перед тем как менять, всегда проверяю курс в интернете. Если разница с официальным курсом больше двух-трёх процентов — иду дальше. Конкуренция высокая, всегда есть вариант получше.

Отдельная история — банкоматы. Они есть везде, но у каждого банка свой лимит на снятие и своя комиссия. Самые щедрые — банкоматы TPBank и VPBank, они позволяют снимать до пяти-семи миллионов донгов за раз. Самые жадные — некоторые международные, с лимитом в два-три миллиона. Однажды я нашёл банкомат TPBank в Дананге, который выдавал до десяти миллионов за транзакцию. При комиссии в тридцать три тысячи донгов за снятие это были копейки. Но есть нюанс: всегда ищите банкоматы в отделениях банков, а не на улице. Если карту проглотит, сможете сразу заявить, а не бегать потом с телефоном и чеком.

Важный момент, который я проверил на себе: многие российские карты «Мир» и карты Visa и Mastercard, выпущенные в России, сейчас во Вьетнаме не работают. Но карты UnionPay от некоторых российских банков функционируют исправно. Я ездил с такой картой и снимал деньги в любом банкомате с логотипом UnionPay — а это почти все. Заранее уточните в своём банке условия, это убережёт от сюрпризов.

Бюджет путешественника: сколько брать с собой

Вьетнам остаётся одной из самых доступных стран Юго-Восточной Азии. Но «доступность» — понятие растяжимое. Можно прожить на пятнадцать долларов в день, а можно с лёгкостью потратить и полторы сотни. Мой личный рекорд минимального бюджета — двенадцать долларов за сутки. Комната в общем номере хостела — пять долларов, уличная еда трижды в день — четыре доллара, байк в аренду — три доллара. Всё. Я не пил алкоголь, не ходил в платные достопримечательности, просто ездил и смотрел страну. Это был, пожалуй, лучший месяц в моей жизни.

На другом полюсе — комфортное путешествие без жёсткой экономии: хороший отель с бассейном — тридцать пять-сорок долларов, рестораны с местной кухней — десять-пятнадцать долларов на еду, такси и байк — ещё пять-десять, экскурсии и входные билеты — десять-двадцать, массаж и прочие радости — ещё десять-пятнадцать. Итого около семидесяти-ста долларов в день на человека. Семейная пара легко уложится в сто-сто двадцать долларов на двоих, включая приличный отель.

Я путешествовал по Вьетнаму и месяцем, и двумя. Если жить в хороших бутик-отелях, есть в приличных ресторанах, арендовать байк и не забывать про экскурсии — бюджет выходит около двух с половиной тысяч долларов на двоих за месяц, включая внутренние перелёты. В Европе столько же можно потратить за неделю.

Цены на ключевые удовольствия, которые я помню наизусть: порция фо на улице — тридцать пять-пятьдесят тысяч донгов, меньше двух долларов. Чашка знаменитого вьетнамского кофе с яйцом — тридцать-сорок тысяч. Банка местного пива Bia Saigon — пятнадцать тысяч. Сеанс массажа — двести-триста тысяч, восемь-двенадцать долларов. Аренда байка на день — сто пятьдесят-двести тысяч, шесть-восемь долларов. Билет в императорский город в Хюэ — двести тысяч. Чувствуете масштаб?

Торг: танец уважения

Торговаться во Вьетнаме — не жадность и не хитрость. Это часть культуры. Это ритуал, социальный танец, который при правильном исполнении приносит радость обеим сторонам. Я понял это не сразу. В первые дни я стеснялся, платил сколько скажут, а потом удивлялся, что продавцы смотрят на меня с лёгким разочарованием. Оказывается, вьетнамец, назвавший цену, ждёт, что вы будете торговаться. Если вы соглашаетесь сразу — он чувствует себя неловко: может, надо было просить больше?

Однажды на рынке в Хошимине я присмотрел шёлковый шарф. Продавщица назвала цену в четыреста тысяч донгов. Я улыбнулся, покачал головой и назвал сто пятьдесят. Она всплеснула руками, засмеялась и сказала: «Нет-нет, я банкрот! Триста пятьдесят!» Через пять минут этого театра мы сошлись на двухстах двадцати тысячах. Оба были довольны. Она дала мне ещё и маленький брелок в подарок.

За годы я вывел для себя правила торга. Первое: всегда улыбайтесь. Торг без улыбки — агрессия. Улыбка превращает его в игру. Второе: не начинайте торг, если не собираетесь покупать. Это дурной тон. Третье: первая цена от продавца обычно завышена в два-три раза, особенно на рынках. Моя первая цена — примерно треть от названной. Сходимся где-то посередине. Четвёртое: если не сошлись в цене — вежливо благодарю и делаю шаг к выходу. Часто именно в этот момент продавец соглашается на мою цену. Если нет — значит, цена действительно была его пределом.

И есть одно исключение: я никогда не торгуюсь с уличными торговцами едой. Эти люди работают с рассвета до ночи, их маржа копеечная. С них торговаться — грех. А вот на рынке сувениров — сам бог велел.

Невидимые расходы: о чём забывают новички