Виноград в Средней полосе России

– Температура в зоне корней примерно 25—28 градусов. Этого можно достичь несколькими способами. Например, поставив на подоконник, снизу которого расположен радиатор. Однако я предпочитаю применение различных кильчеваторов. Это может быть как самодельный подогреватель из куска теплого пола, либо электрический коврик для сушки обуви – голь, как говорится, на выдумки хитра. Но здесь не переборщите – если температура воды будет +30 градусов или выше – вместо желанных корешков Вы получите огромные мозоли каллюса без малейшего намека на корешки. Отсюда еще вопрос – а как же контролировать температуру воды в зоне корней? На сегодня этот вопрос уже абсолютно неактуален – На Алиэкспрессе, Озоне либо Яндекс Маркете продаются дешевые цифровые термометры с зондом, которые помогут Вам всегда быть в курсе как температуры воды в банке, так и температуры воздуха. Стоимость таких термометров не превышает 100—150 рублей.

– Температура в зоне образования будущих побегов должна быть ниже температуры в зоне корней, оптимальным было бы 10—12 градусов. Это сдержит развитие и рост побегов при ускорении до момента образования корешков, находящихся в более благоприятных условиях. Такие условия обычно бывают в марте на застекленном балконе. Если же укоренять в комнате – побеги будут развиваться вместе с корешками. Не смертельно, но все же менее удобно – при пересадке в стаканчики просто наденьте на крону саженца со слишком сильной листовой массой одноразовый пакет, даже не завязывая его снизу – это оградит саженец от сухого воздуха комнаты в первые дни пересадки. В земле корешки быстро нарастят свой объем до уровня, необходимого для питания кроны.

– Крайне важный фактор при укоренении черенков – это свет. Поэтому я настоятельно не рекомендую приступать к укоренению черенков раньше 10—15 марта. Я начинаю укоренение 20-марта-1 апреля, и вегетирующие саженцы, полученные из этих черенков, прекрасно успевают нарастить корневую систему и листовой аппарат к началу июня – именно в это время сведена к минимуму угроза ночных возвратных заморозков, и почва прогрелась до значений выше +10 градусов. А как же виноградари, которые хвалятся прекрасно укоренившимися саженцами, поставленными на укоренение в ноябре-январе, спросите вы? Да, такое возможно, но лишь при интенсивном искусственном досвечивании, и эти потуги, по моему мнению, не стоят того, чтобы лишние 4 месяца мучить саженцы на подоконнике.

4. Многие виноградари утверждают, что высаживают вегетирующие саженцы на постоянное место в грунт в конце апреля. Да, в это время действительно практически всегда наступает жаркая погода, которая так же практически всегда, увы, сменяется волнами холодов («черемуховые заморозки» и др.). Кроме того, при высоких температурах воздуха почва до нужных значений в конце апреля прогреется разве что в южных регионах. В северных же регионах высаживание саженцев в холодную почву даже при жаркой погоде принесет только вред, и высаженные в июне саженцы обгонят «лидеров», высаженных в апреле, в своем развитии.

5. Обращаю Ваше внимание на правильный подбор почвы и посуды для пересадки давших корешки саженцев:

– Минимальный объем стаканчика – это 0,5 литра, но лучше – более вместительные емкости (например, 2—3 –литровые или 5-литровые обрезанные баклашки). И сделайте в дне Ваших емкостей, какого бы объема они ни были, максимальное количество отверстий для отвода излишней воды и аэрации почвы.

– Не подходит для пересадки почва, имеющая высокие характеристики кислотности, особенно при раннем укоренении и связанном с этим дефиците света. Добавьте в почву речного (не карьерного) песка для более лучших ее характеристик в плане аэрации.

6. Полив – еще одно больное место в выращивании саженцев винограда. Нередко виноградарь сталкивается с тем, что после пересадки давших прекрасные корешки черенков в грунт, они вдруг «ни с того ни с сего» гибнут – листья сохнут, чернеют и опадают. И одна из основных причин этого – перелив. И особенно это усугубляет ситуацию, если применялась кислая почва для выращивания томатов, приобретенная в магазине, а также при дефиците солнечного света (например, при раннем укоренении или при выращивании на окнах, имеющих дефицит солнечного света). Неплохие результаты здесь дает полив в поддоны, а не сверху, либо ограниченный полив (примерно 1 столовая ложка в сутки на пивной 0,5-литровый стаканчик, но, как я уже сказал, многое зависит и от других факторов).

7. Вредители и болезни – в принципе, эти факторы не так часто беспокоят виноградарей при укоренении черенков. Хотя, как я уже сказал, могут проявлять себя корневые гнили при пересадке черенков в стаканчики с грунтом. Для предотвращения этого и для того, чтобы свести к минимуму риск гибели черенков от ошибок, положите при пересадке в стаканчик таблетку Глиокладина либо Триходерме Вериде – это уменьшит риск загнивания черенков.

8. Но вот беда все же пришла, загнила корневая система у Вашего саженца. Как тут быть? Многие тут же бросаются их «отливать» – еще бы, ведь внешне это проявляется как гибель черенка от пересушки – сохнут, чернеют и рассыпаются листья. А делать-то все надо с точностью до наоборот. Абсолютно прекратите полив саженца и отложите стаканчик с ним в сторону. Растворите такое замечательное средство как HB-101, и вылейте на стаканчик 1 столовую ложку этого средства. Нередко оно делает чудеса, и Ваш черенок дает ростки из резервной почки. Скажу, однако, что реанимировать черенок таким способом имеет смысл в том случае, если беда случилась с очень дефицитным и дорогим саженцем, в противном случае легче вырастить новый и здоровый.

9. И, в завершение темы обращаю внимание еще на один момент – черенок рос у Вас на подоконнике за стеклом, и даже на южном окне он был огражден от получения ультрафиолетовых лучей (стекло не пропускает ультрафиолет). И, высадив его прямо на грядку, под палящие солнечные лучи, Вы рискуете получить вместо благоухающего саженца торчащую из земли палку без единого листика и бороться за его выживание всеми имеющимися способами. Чтобы этого не произошло, поставьте саженец на улице в полутень (под яблоню, с западной или восточной стороны строения, либо, соорудите над ним что-то типа навеса, который оградит его от прямых солнечных лучей в первые 10 дней жизни. Потом саженец адаптируется и будет прекрасно развиваться.

Выше я уже упомянул про шпалеру – Это обязательное условие для выращивания взрослого винограда и крайне желательное для винограда, высаженного в текущем году. Если в первый год нет возможности установить шпалеру – поставьте рядом с саженцем хотя бы колышек (например, из композитной стеклоарматуры диаметром 8—10 мм). Со второго года жизни куста его выращивание без шпалеры можно назвать издевательством над растением.

Но вот саженец посажен и растет. Что делать в этот период? Хочу отметить, что для саженцев-первогодков очень актуален полив. В отличие от взрослых растений, их корневая система еще не проникла вглубь почвы и не сможет в полной мере обеспечить растение питанием и влагой, особенно в регионах с жарким летом). Поливайте саженцы раз в неделю так, чтобы влажной была не только поверхность почвы, но и корешкам что-то досталось, выливая примерно ведро воды на саженец.

Как правило, в первый год жизни саженца выращивается одна лоза, которая осенью будет обрезана на 2—3 почки для дальнейшего формирования рукавов. Остальные, более слабые лозы, обычно вырастающие из резервных почек, следует удалять, они гораздо более слабые, лишь отнимают питание у основной лозы и не смогут пережить зиму. Но случается, что саженец начинает развиваться очень мощно, и в этом случае оставить ему две сильные лозы не будет неправильным решением.

Следует ли подкармливать саженец винограда в первый год жизни? Однозначно, в первые пару недель после высадки саженца на постоянное место не следует давать ему сильных минеральных удобрений во избежание ожога не привыкших еще к внешней среде корешков. После этого срока следует подкармливать растение. Однако помните, что к этому времени весна уже позади, и Ваша задача – не только вырастить длинную лозу, а в первую очередь обеспечить ее вызревание. Поэтому больше внимания в этот период уделяйте калийным и фосфорным удобрениям. Применение в этот период азотных удобрений приведет к жированию, и лоза попросту не вызреет и погибнет зимой.

Я не устаю повторять о мощном эффекте удобрения Плантафол – в этой группе удобрений Вы найдете подкормку на каждый сезон, и если у Вас есть возможность его применения – не упустите ее. Подкормка молодых саженцев по листу даст прекрасный эффект.

Я думаю, нет смысла еще раз напоминать о важности профилактических обработок молодых саженцев – оидиум и милдью с антракнозом не смотрят на возраст растения.

Еще раз напоминаю о важности зимнего укрытия однолетнего саженца винограда. Если со второго года жизни растение, как правило, при соблюдении основных правил укрытия, прекрасно переживает зимний период, к молодому саженцу в этом вопросе следует отнестись с особым вниманием, защитив его не только от мороза, но и от выпревания. Я бы не рекомендовал для этих целей использовать воздухонепроницаемые материалы (старый линолеум, полиэтиленовая пленка), отдав предпочтение теплому сухому укрытию.

А можно ли высадить саженец осенью? Да, можно, конечно. Если речь идет о вегетирующем саженце, его все же лучше высадить весной, но если по каким-то причинам весной Вы его высадить не успели, или он попал к вам в своем стаканчике ближе к осени – что ж, сажайте. Но будьте готовы к тому, что Вам придется более скрупулёзно подойти к его укрытию (хотя о чем я – однолетки в любом случае требуют скрупулёзного подхода к укрытию). В принципе, вегетирующие саженцы с комом земли, без повреждения корневой системы можно пересаживать в течение всего сезона – и поздней весной, и летом, и ранней осенью. Помните только, что, как и весной, большинство биологических процессах в корнях затормозится после охлаждения земли.

Виноград – очень живучее растение. Чтобы подтвердить это высказывание, я расскажу о случае из своего личного опыта. На заре моей виноградарской карьеры, в период, когда в стране началась перестройка, огромная масса предприятий пошла под нож. Не минула эта участь и отделение виноградарства в знаменитых самарских «Жигулевских садах». И вот, я попал сюда с целью приобретения саженцев плодовых культур в этот период. Купил саженцы (а был конец октября), и пожилая женщина – продавец, сотрудник «Жигулевских садов» останавливает меня и говорит – возьмите саженцы винограда, наше отделение закрывают. И смотрю – а у нее слезы на глазах. Да не надо, говорю, я не планирую виноградник на даче. А она: «Возьмите, по 5 копеек за саженец – сердце кровью обливается, труд же вложили, сейчас уже очень поздно сажать их, конец октября, но вдруг приживутся». Купил я у нее три саженца, но, поскольку она же сама сказала, что вряд ли приживутся – и забыл про них. А весной попросту перепахал этот участок мотоблоком Каково же было мое удивление, когда среди дружных всходов картошки появились три таких же зеленых, как всходы картошки, саженца винограда. И это после мотоблока, и это абсолютно без укрытия! Ни в коем случае не рекомендую повторять этот мой случайный опыт, здесь попросту, как говорится, звезды сошлись – и теплая осень, и раннее укрытие почвы снегом, и то, как удачно черенки избежали (а может и не избежали) лопастей мотоблока, чаще всего подобные попытки закончатся неудачей – старайтесь закончить осеннюю посадку винограда хотя бы в сентябре. Но этот пример показывает, насколько жизнелюбивое растение виноград и еще раз доказывает не только возможность, но и целесообразность его выращивания в Средней полосе.

Резюмируя все вышесказанное – наиболее целесообразной я считаю раннелетнюю посадку саженцев винограда, а в случае саженцев с закрытой корневой системой – раннелетнюю и летнюю. Однако раннеосенняя посадка винограда абсолютно допустима, более того, многие из моих коллег отдают ей предпочтение. Но ни в коем случае не затягивайте с осенней посадкой.

И еще один мой совет – при раннелетней и летней посадке после того, как саженец прижился на новом месте, помогите ему в вызревании лозы – подкормите монофосфатом калия, плантафолом, либо другим препаратом, способствующим вызреванию лозы – необходимо обеспечить вызревание хотя бы на 2—3 почки, на которые обрезается саженец в первый год жизни. Но даже если лоза вызрела на большую длину – не оставляйте это «удилище» в зиму – это помешает Вам правильно сформировать в следующем сезоне остальные рукава. Хотя это, как говорится, уже совсем другая история.

Посадка саженцев винограда

У Вас есть прекрасные саженцы винограда, находящиеся в горшочках с землей. Что дальше?

А дальше Вы идете на свой участок и размечаете участок под виноградник исходя из количества земли и количества посадочного материала. При этом Вам необходимо соблюдать настояние между растениями в ряду не менее 1 метра для технических сортов и не менее 2 метров – для столовых. Для сильнорослых сортов желательно выделить не менее 3 метров на одно растение, и между рядами выдержать расстояние – не менее 3 метров. В случае, если у Вас недостаток земельных площадей, а это не редкость – расстояние между рядами можно (но не очень желательно) уменьшить до 2 метров, но никак не меньше. Между растениями в ряду меньше полутора метров не оставляйте. Это сейчас, при посадке саженцы Вам кажутся маленькими, компактными. Пройдет год-два, и набравшие силу кусты будут мешать друг другу, если Вы не выдержите расстояний.

Угрозы молодому саженцу в год его посадки в открытый грунт

Эта глава адресована по большей части тем, кто только решил делать первые шаги в виноградарстве. Именно от них поступает больше всего вопросов, подобных этому: «Посадил саженец, а он гибнет. Почему?»

И, как всегда, нет одного ответа на этот вопрос. Причин может быть великое множество. Постараемся остановиться на основных из них.

1. При высадке в открытый грунт укорененного Вами вегетирующего саженца (а равно и полученного от продавцов саженца, укорененного в прошлом году), виноградарь сталкивается с тем, что у его питомца начинают сохнуть и опадать листья, а саженец либо еле дышит, либо просто погибает. А причина в том, что листочки свои Ваш саженец пустил на подоконнике, отгороженный от солнечных лучей оконным стеклом. Из курса физики мы знаем, что стекло не пропускает ультрафиолет. И вот саженец, приспособившийся на подоконнике расти, получая лишь солнечный свет, но огражденный от ультрафиолета, высаживается в почву. Период его высадки в Средней полосе России совпадает с самой сильной активностью солнца. И саженец получает ту самую ударную дозу ультрафиолета, от которой его берегло оконное стекло. Итог предсказуем, и я его описал выше. Что же делать, чтобы этого не произошло? А требуется-то всего-навсего перед высадкой в грунт поставить на пару недель саженцы в полутень – например, под яблоней, либо просто с западной либо восточной стороны строения. В этом случае он будет получать лишь утренние либо вечерние лучи, и за пару недель привыкнет к ним, перенеся пересадку менее болезненно. А можно притенить саженец, например, натянув над ним притеняющую сетку либо кусок спанбонда.

2. После высадки саженца виноградарь, наслышанный про то, что виноград – засухоустойчивое растение, либо про то, что почва может закиснуть, не поливает, либо поливает чрезмерно мало. Саженцу после пересадки очень нужна влажная почва. А по поводу закисания не переживайте. Действительно, в стаканчике при укоренении закисание – частое явление. В открытом же грунте я не встречал его ни разу.

3. Саженец винограда, полученный от виноградарей с южных регионов несет в себе опасность занесения на виноградник страшного вредителя – филлоксеры. Поэтому мой настоятельный совет – выписывайте из южных регионов не саженцы, а черенки, если 100-процентно не уверены в том, что филлоксеры на участке виноградаря нет. Заверяю Вас, что любой виноградарь с филлоксероопасного региона будет уверять Вас, что филлоксера – это не про него. Верить или нет – дело Ваше. Существует карта филлоксероопасных регионов – не поленитесь в Интернете найти и изучить ее.

4. Очень часто причиной гибели не только саженца, пересаженного в этом году, но и 2—3 летнего саженца, может быть хрущ. Обязательно примите меры против этого вредителя, особенно, если личинки майского жука либо сам жук замечены на участке. К сожалению, они есть почти везде.

5. Медведка. Некоторые виноградари жалуются, что и она бывает на их участках причиной гибели саженцев. У меня на винограднике я не отмечал таких случаев, хотя медведка регулярно отмечается в посадках картошки. Возможно, надо предпринять меры и против нее.

6. Птицы и грызуны нередко вредят молодым саженцам, причем иногда даже без видимого смысла. Я многократно встречал на винограднике надкусанную и переломленную в месте надкуса лозу, которая просто была повреждена и брошена.

7. Молодой саженец, как и взрослый куст довольно успешно подхватывает любую заразу. Все болезни винограда угрожают и ему, при этом иммунитет малыша ослаблен вследствие пересадки. Следите за здоровьем питомца.

8. Перекорм удобрениями. Эта причина, как ни странно, у начинающих встречается невероятно часто. Желая услужить своему питомцу, виноградарь без меры сыплет в посадочную яму минеральные удобрения. Это недопустимо. И минеральные подкормки, и органику кусту следует давать после того, как он укрепился на новом месте. В случае, если земля действительно бедная, следует добавить в посадочную яму минимальное количество минерального удобрения либо органики. Помните, что лучше чуть недокормить, чем обжечь молодые неокрепшие корешки.

9. Еще один момент: если Вы посадили саженец осенью, не вздумайте обрезать его весной. Плач винограда может погубить саженец. Уж если не сделали осенью соответствующую формировку, оставьте это на осень текущего года.

10. Нередко виноградари приобретают саженцы либо черенки винограда, не соответствующие условиям региона. Тут может быть несколько вариантов. Во-первых, зимостойкость саженца крайне низкая даже для выращивания в условиях укрывной культуры. А во-вторых, срок созревания какого-то сорта винограда не позволит получить Вам урожай даже в самое теплое лето. Да, он не погибнет, будет каждый год расти и завязывать ягоду, но зачем вам такой саженец, который не порадует созревшим виноградом?

11. Укрытие на зиму. Замечу, что даже самые зимостойкие, неукрывные сорта в год посадки следует укрывать. И лишь со второго года при условии хорошо сформированного куста с вызревшей лозой можно рискнуть оставить куст на зимовку без укрытия. И то, я бы пару рукавов все же укрыл для гарантии, в качестве резерва на случай гибели зимующих без укрытия рукавов.

12. И завершу перечень причиной, которую, в принципе, можно по крупицам найти в каждом из вышеперечисленных пунктов. Это безответственное отношение виноградаря к молодой посадке. Посадил и забыл, а после этого ходит и плачется – вот, мол, подсунули некачественный больной саженец (черенок). Виноградник надо любить, лишь тогда Вам улыбнется удача.

Следует ли делать шпалеру для молодого саженца? Здесь существуют разные мнения. Я, к примеру, придерживаюсь такой точки зрения: Весной высаживаю молодые саженцы в ряд на постоянное место, ставлю рядом с каждым колышек из стеклоарматуры, и креплю лозу (одну или несколько) к этому колышку. И лишь на следующий год ставлю шпалеру. Дело в том, что в случае установки шпалеры в первый год Вам придется нижнюю проволоку натягивать слишком низко (для взрослых кустов она натягивается на высоте не ниже 40 см), чтобы саженец своей лозой закрепился на ней и полез дальше. Не каждый саженец в первый год дает хороший прирост, чтоб достать до проволоки, а когда рядом колышек – это будет хорошей подмогой для лианы, стремящейся вверх.

Как видите, каких-то особых тайн для выращивания молодого саженца нет, следует лишь соблюдать перечисленные правила и ограждать куст от перечисленных опасностей. А дальше – уже другие темы. Это и обрезка виноградного куста, и зеленые операции, и защита от вредителей и болезней, и подкормки, и многое другое.

Молодой саженец винограда плохо растет – выясняем причину

Нередко ко мне приходят молодые виноградари с одним и тем же вопросом – посадил вегетирующий саженец, а он не растет от слова совсем. В чем причина?

Однозначного ответа здесь нет, причин здесь может быть несколько, и сейчас постараемся их разобрать.

Первая причина, которая кроется на поверхности – это плохой саженец. Почему он стал таким – тут снова может быть несколько причин. Возможно, если это вегетирующий саженец, он был поставлен на укоренение слишком рано, и в связи с недостаточной продолжительностью светового дня потратил все свои силы на вытягивание к свету. А возможно, неправильно был подобран состав грунта, либо его слишком усиленно поливали (обе эти причины часто ходят вместе). А усиленный полив вегетирующего саженца, да еще посаженного в слишком кислую землю зачастую, приводит к поражению корневой системы. Тут уж не до роста, саженец бы спасти. Вполне возможно, что на черенках была инфекция, и вкупе с вышеупомянутым чрезмерным поливом споры бурно развились и угнетали саженец. Нередко на молоденьких листьях саженца можно увидеть большие вздутия – это проснулись личинки войлочного клеща, зимовавшие на коре черенков. Но это – самое меньшее из зол, обычно однократное опрыскивание Актарой позволяет полностью победить этого вредителя. Как бы то ни было, высаженный на постоянное место в открытый грунт или в теплицу больной саженец часто не дает ожидаемого прироста. Хотя, если быть до конца объективным, некоторые саженцы, попав на волю, довольно быстро восстанавливаются, и к осени успевают дать прирост и вызревшую лозу.

Вторая причина недостаточной скорости и развития молодого саженца – это некачественная почва уже непосредственно открытого грунта. Как излишне кислая, так и излишне щелочная реакции почвы не приведет к ожидаемому результату.

Третья, и очень частая причина – недостаточно серьезное отношение к подготовке посадочной ямы. Поверьте, высаженный в выкопанную на полштыка лопаты в заросшую пыреем целину саженец никогда не даст достаточного прироста в первый год жизни, сколько бы ни уверяли меня в обратном сторонники залужения виноградника. Да, взрослый виноградник менее болезненно реагирует на эту проблему и нередко дает приемлемые урожаи. Но молоденький кустик с недоразвитой корневой системой часто проигрывает конкурентную борьбу сорнякам и уж точно в первый год не даст достаточного прироста. Высаживать саженец следует в хорошо подготовленную посадочную яму, заправленную необходимым количеством удобрений (минеральных ли, органических ли – неважно, главное, чтоб всего было в меру, но достаточно). Я не сторнонник огромных ям размером 1 метр в длину, ширину и глубину, но выкопать яму глубиной в полтора штыка и шириной в два штыка и правильно заправить ее по силам каждому. И результат, поверьте, будет еще лучше, если эта яма будет на предварительно вспаханной (или вскопанной) грядке, где кустику не надо будет выдерживать борьбу за выживание с окружающими его конкурентами.

Четвертая причина, увы, встречается тоже достаточно часто, и, к сожалению, не только у новичков. Виноградарь в своем желании вырастить как можно более длинную и мощную лозу в первый год жизни, нередко значительно увеличивает рекомендуемую дозу удобрений. И к чему это приводит? К тому, что радующий в течение всего сезона мощной лозой молодой куст, к концу сезона, к моменту укрытия на зиму, приходит с недостаточно вызревшей лозой. И шансы у такого куста на успешную зимовку, к сожалению, стремятся к нулю. Кстати, причина жирования виноградного куста кроется не только в чрезмерной заправке посадочной ямы. В случае, если во второй половине летнего сезона Вы будете злоупотреблять азотными удобрениями, Вы можете получить тот же результат. Азот растениям следует давать ТОЛЬКО В НАЧАЛЕ СЕЗОНА, к середине лета значительно сократив его долю в пользу калия и фосфора.

Еще одна весьма распространенная причина слабого роста молодого саженца может крыться в том, что хозяин посадил его без учета того, что к югу от него уже растет крупное дерево (деревья), либо находится строение, ограничивающее доступ солнечного света к растению. Поверьте, я встречался с виноградарями, на полном серьезе утверждающими, что посаженному у северной стены их дома или беседки кустику винограда света абсолютно достаточно. Мол, светло же. Именно для них повторю прописную истину – зрачок человеческого глаза адаптируется к изменению интенсивности света и поэтому зачастую человек считает, что света достаточно. А хлорофилу в листьях виноградного кустика абсолютно все равно на человеческий зрачок и его умение адаптироваться – ему солнышко подавай. Вот и сидят замершие в своем развитии молоденькие кустики, посаженные в тени своих соседей-гигантов или строений.