Виноград в Средней полосе России

Еще одно преимущество корнесобственного куста винограда – это то, что в случае какого-либо повреждения и гибели его надземной части (механическое повреждение, повреждение морозом) велика вероятность того, что куст оживет, дав побег из спящей почки в подземной части куста. В случае же с прививкой, Вы получите из подземной части куста побег подвоя, который, чаще всего, не обладает ягодой того качества, которое бы Вас удовлетворило.

Итак, я коротко рассказал о причинах появления прививки, преимуществах и недостатках привитой культуры винограда и корнесобственной. Еще раз замечу, что оба этих варианта имеют право на жизнь, и, набравшись опыта, Вы будете в каждом конкретном случае для решения конкретной проблемы выбирать тот или иной вариант. И следует иметь в виду – в филлоксероопасных регионах прививка винограда на филлоксероустойчивый подвой – это единственно верное решение, если Вы не хотите подвергнуть свой виноградник риску гибели от этого вредителя. Других эффективных методов борьбы с филлоксерой на сегодня просто не существует. Однако, в регионах, свободных от нее, выращивание винограда в корнесобственной культуре значительно облегчит труд виноградаря.

Размножение винограда и посадка саженцев

Размножение винограда черенками – как правильно заготовить чубуки

Перед любым виноградарем, даже имеющим всего единственный кустик винограда на участке, когда-то встает вопрос – а как же его правильно размножить? Кого-то просят родные и знакомые, кто-то хочет увеличить свои посадки, а кто-то просто хочет сделать приятное соседу по даче, подарив ему саженец. Но как размножить?

Способов размножения винограда много – он размножается и черенками, и отводками, и прививкой. Но для начинающего виноградаря размножение черенками – наиболее быстрый и легкий путь к успеху. И от того, насколько правильно будет проделан этот этап, зависит и конечный результат.

Итак, какие правила следует соблюдать при нарезке черенков и на что обратить внимание?

Первое – лоза, из которой нарезаются черенки, должна быть вызревшей. Как это определить? Вызревшая лоза характеризуется следующими признаками:

– Цвет – желтый, коричневый, красно-коричневый, серый (в зависимости от сорта). Никакой примеси зеленого цвета – зеленый является признаком невызревшей лозы!

– На ощупь вызревший черенок гладкий или чуть шершавый, невызревший же черенок, если по нему провести пальцем, по ощущениям чем-то схож с резиной.

– Вызревший черенок при сгибании издает хрустящий звук, невызревший же – просто гнется.

– Тактильно вызревший черенок кажется более теплым, невызревший же – более холодным.

Большое значение следует придавать тому, когда заготавливаются черенки. Скажу сразу – я сторонник осенней нарезки лозы, так как считаю, что именно осенью в ней накапливается наибольшее количество веществ, необходимых для того, чтобы после зимнего хранения отдать их для продолжения жизни новому саженцу. Многие заготавливают их в момент окончательной обрезки винограда перед укрытием и формированием куста. Но, по моему мнению, наилучшим временем является период после опадания листьев. В Средней полосе России естественного листопада на винограднике мы не наблюдаем, листья теряются кустом после первых заморозков. Вот это время, когда листья виноградного куста побиты морозом и облетели (а может и не облетели, а так и висят побитые морозом) и является лучшим временем для заготовки черенков. Именно в это время еще не завершен отток пластических веществ в корни растения, и именно это позволит Вашему черенку весной дать лучшие корни и жизнь новому саженцу. И поэтому следует нарезать черенки до той поры, пока отток пластических веществ, крахмала и других элементов питания не завершен. И именно поэтому не следует откладывать заготовку черенков на момент его окончательной обрезки непосредственно перед укрытием.

Весной же я не заготавливаю черенки по нескольким причинам. Во-первых, мой виноградник зимой укрыт и доступ к кустам для нарезки затруднен, а на неукрывных сортах возможно повреждение почек зимними морозами, обледенением и перепадами температуры, что приведет к снижению качества черенков. Во-вторых, период весенней заготовки черенков ограничен, их необходимо нарезать ДО НАЧАЛА СОКОДВИЖЕНИЯ. И в-третьих, мой виноградник находится довольно далеко от города, и дорога к нему зимой просто заметена снегом. Все вышеперечисленные причины говорят для меня в пользу осенней нарезки черенков. Насколько я знаю, большинство виноградарей меня поддержит.

Существует и альтернативная точка зрения, когда многие виноградари считают, что чем позже они заготовят черенки – тем лучше, ведь позже заготовленные черенки и храниться будут меньше. И в этом тоже есть логика, и эта точка зрения тоже имеет право на жизнь. Однако в любом случае следует знать и учитывать тот момент, что заготовка черенков должна быть завершена до наступления ощутимых морозов (к примеру, не факт, что черенки, подвергшиеся осенью, когда они еще не вступили в период полного покоя, температуре -10 градусов, полностью без потерь перенесут эту температуру и сохранят почки). Да, у многих из них морозостойкость указана -22 градуса и ниже. Но эта морозостойкость обозначена для момента полного покоя, но никак не для осени.

Заготовку черенков крайне целесообразно совместить не с окончательной обрезкой, а с предварительной, когда еще не так холодно и лоза богата пластическими веществами, не успевшими перейти в корни. В этом случае Вы кроме всего прочего сможете легче отличить вызревшую лозу от не полностью вызревшей – ведь позже, подвергнувшись морозам, и невызревшая лоза тоже приобретет серый цвет, в результате чего Вы можете нарезать черенки, не соответствующие требуемым стандартам, и которые весной принесут Вам только огорчение.

Кто-то спросит – в таком случае, почему бы не произвести заготовку черенков зимой? Следует помнить, что виноград в Средней полосе – культура укрывная, Вряд ли кто-то захочет среди зимы снимать укрытие для этих целей, и хотя теоретически – вполне возможно, считаю этот вариант неразумным в силу озвученной выше причины и большой трудоемкости процесса в этом случае. Да и не факт, что к моменту зимней нарезки глазки не будут повреждены в результате аномальной погоды или работы грызунов под укрытием. А ведь надо еще уложить потревоженную замерзшую лозу обратно под укрытие, что также чревато ее повреждениями.

Хочу обратить внимание начинающих виноградарей еще на один момент при нарезке черенков. Нередко новички при установке черенков на укоренение путают верх и низ чубука и ставят его в банку «вверх ногами». Для исключения этого рекомендую нижний срез черенка делать значительно короче, чем верхний (порядка 1 см нижний, и 4—5 см – верхний).

Как же отличить верх и низ черенка? Не улыбайтесь, это не такая уж редкая ошибка новичков. Основной признак, по которому это можно сделать – это след от черешка листовой пластины опавшего листа – он, разумеется, всегда будет под глазком, а не наоборот.

Имейте в виду, что лучшие черенки получаются из середины лозы, хуже – из лозы, которая ближе к основанию, а у черенков, расположенных ближе к концу (верхушке) лозы, велик риск некачественного вызревания, которое новичок может не заметить.

Какая толщина лозы считается лучшей для нарезания черенков? Наиболее оптимальна толщина чуть больше толщины стандартного карандаша (8—10 мм диаметром). Более тонкие черенки хуже укореняются, как и очень толстые, имеющие признаки жирования лозы. При этом следует заметить, что, если Вы очень хотите укоренить понравившийся дефицитный сорт, но черенок не подпадает под выше описанные параметры, Вы можете попробовать укоренить и тот черенок, который Вам достался – просто при этом Вам придется приложить чуть больше заботы и усилий (виноград – довольно жизнелюбивая культура, и у Вас есть все шансы на удачный результат). То же самое следует иметь в виду, если Вам попался кривой черенок – из него может вырасти волне жизнестойкий саженец.

При этом следует стараться избегать нарезки или приобретения черенков с явными признаками поражения грибковыми заболеваниями. Хотя, если честно, и здесь я иногда отхожу от правил, если хочу приобрести черенок сорта, которого нет ни кого – такова уж натура человека, а уж виноградаря тем более. Обычно черенок с несильными следами повреждения оидиумом дает вполне жизнеспособные саженцы. Важно в ходе его развития принять меры к ликвидации очага инфекции.

Заготовка черенков – первый и очень важный этап получения здорового сильного саженца. Поэтому отнестись к этой процедуре необходимо со всей серьезностью. И здесь нет мелочей. Недаром говорят: каково семя, таково и племя. Из плохого черенка очень трудно, а то и невозможно получить качественный саженец.

Теперь немного о том, какой же длины следует нарезать черенки. Здесь снова мы должны учесть несколько моментов. Чем черенок длиннее, тем он лучше хранится. Стандартная длина черенка обычно три глазка. Поэтому, если у Вас есть возможность хранить 6-глазковые, и даже 9-глазковые черенки, именно так и делайте. Весной перед укоренением Вы просто нарежете из них трехглазковые черенки. Но не у всех, увы, есть погреб либо подвал. Поэтому приходится нарезать черенки с учетом того, чтоб они могли быть упакованы помещены в холодильник к его задней стенке. Обычно это как раз трехглазковые черенки, либо, если междоузлия Ваших черенков короткие – то черенки режутся опять же с учетом того, чтобы поместиться в холодильнике, на максимальную длину, позволяющую это сделать. Надо ли парафинировать срезы? Наверное, вреда это не принесет. Но я после перехода на хранение черенков в пищевой пленке не делаю этой процедуры, и черенки прекрасно сохраняются.

А какой длины черенок следует брать непосредственно для постановки на укоренение? Лучший результат весеннего укоренения будет получен у черенков, длина которых около 30—35 сантиметров. Обычно это черенок с тремя почками. Однако неплохие результаты получаются и при укоренении черенков с двумя почками, а по приобретении опыта можно заняться и укоренением однопочковых черенков. Не старайтесь сделать черенок как можно длиннее. Если междоузлия черенка слишком велики – лучше укореняйте черенок с двумя почками. В противном случае, Вы столкнетесь с трудностями при посадке саженцев, полученных из них на постоянное место. Уверяю Вас, что длинный черенок не будет укореняться лучше, а формировать саженец, полученный из него будет несравнимо труднее, преимуществ же от укоренения длинного черенка нет никаких.

Особо хочу сказать о черенках с короткими междоузлиями. Прежде чем браковать такие черенки, выясните, с каких сортов они были срезаны. На моем участке многие европейские технические сорта, к примеру, Пино Нуар, дают черенки с очень короткими междоузлиями, но из этих черенков получаются замечательные саженцы.

Следует правильно делать нарезку черенков. Весной, после того, как Вы достанете черенки из хранилища для укоренения, Вы должны будете обновить срезы – сделать прямой срез на нижней части черенка ниже нижней почки на 8—10 мм, и выше верхней почки Вы должны оставить пенек сантиметра 2—3 (срез тоже прямой). Не старайтесь делать нижний срез косым – корни, в отличие от плодовых и декоративных культур на винограде при укоренении в воде образуются по уровню воды (обычно воду наливаем полтора-два см) в районе нижней почки. И не старайтесь сделать верхний срез рядом с верхней почкой – это не черенок плодового растения, и раны на нем заживают совершенно по-другому. Исходя из этой информации, режьте черенки чуть длиннее, чтобы весной при постановке на укоренение была возможность обновить поверхности срезов.

Теперь о том, какая же толщина черенка является оптимальной? Наилучший диаметр, по моему мнению – это 8—9 миллиметров, примерно, как толщина карандаша). Чуть хуже будут укореняться тонкие черенки. Но здесь же хочу развеять заблуждение некоторых начинающих виноградарей, пытающихся урвать себе самые толстые черенки. Это обычно жирующие побеги, которые укореняются гораздо хуже чем тонкие. Поэтому при дефиците лозы, когда приходится выбирать между слишком тонкими и слишком толстыми черенками, я бы отдал предпочтение тонким. В конечном итоге он укоренится и при хорошем уходе из него получится неплохой саженец.

Очень важный момент. Вы заготавливаете черенки нескольких сортов. В этом случае Вы обязательно должны их промаркировать. Для этого существует несколько способов. Один из вариантов – подписать каждый черенок перманентным маркером. Второй вариант – сделать на каждый черенок бирку из малярного скотча. При большом количестве черенков можно связывать их в вязанки и на каждую вязанку крепить бирку, сделанную, например, из пивной алюминиевой банки. Кстати, на АлиЭкспрессе можно купить очень недорого бирки любых размеров на любой вкус и цвет.

Хранение черенков

Но вот черенки нарезаны, и их надо поместить на хранение.

Обратите внимание – после того, как Вы нарезали черенки, нельзя оставлять их на улице, а тем более на открытом солнце. Необходимо сразу обеспечить черенкам условия хранения. Как же хранить черенки? Способов очень много. Наиболее простой – просто прикопать их в специально вырытой для этого траншее – в земле под слоем земли 25—30 сантиметров черенки прекрасно перезимуют. Недостаток этого способа для горожан – не каждый сможет попасть на участок в марте, чтоб раскопать свой клад для постановки на укоренение.

Великолепные результаты дает хранение черенков в погребе или подвале, например, в опилках. При этом не забывайте следить, чтобы опилки не пересохли. Однако, и этот способ требует наличия подвала или погреба, который есть не у каждого виноградаря.

Зато у каждого виноградаря дома есть холодильник. И это очень неплохое место для того, чтобы сохранить черенки до весны (некоторым, правда, придется выдержать бой с женой или тещей за место на полке холодильника, но здесь проявите дипломатичность, и компромисс будет обязательно найден). Место у задней стенки холодильника – наилучшее для хранения черенков.

Но как же заложить черенки на хранение в холодильник? Основная задача здесь – оградить черенки от утраты влаги. Раньше я попросту отрезал горлышко у полутора-двухлитровой баклашки, набивал баклашку черенками и из второй такой же баклашки делал крышку. В таком пенале черенки в принципе неплохо хранились.

Однако последние годы я храню черенки, плотно закрутив их в пищевой пленке. Результат – 100 процентная сохранность черенков. Если черенков у Вас не так много, можете перемотать пищевой пленкой каждый из них. Работа муторная, но результат того стоит. Я же помещаю в пищевую пленку пучки черенков (отдельно пучок каждого сорта), что тоже дает хороший результат. Считаю хранение черенков в пищевой пленке прекрасным выходом для тех, у кого нет подвала.

Даже если Вы упаковали в пищевую пленку абсолютно сухие черенки, нелишним будет хотя бы пару раз за время хранения посмотреть, как они себя чувствуют в упаковке, и в случае, если плесень (а такое, к сожалению, бывает) все же появилась, удалить ее, обработать черенки и, снова упаковав, поместить обратно в холодильник.

· Если у Вас есть возможность упаковать черенки в стрейч-пленку сразу же после нарезки и тут же поместить их в холодильник, можно пропустить предварительную процедуру постановки черенков в воду для насыщения, а сразу упаковывать в пленку, особенно, если осень была довольно влажная, и сразу поместить в холодильник.

· Можно ли использовать вместо стрейч-пленки обычные полиэтиленовые пакеты? Разумеется, можно, если черенки, находящиеся внутри них, будут плотно обмотаны снаружи, например, скотчем. При этом замечу, что по личному опыту, зимовка в пищевой пленке все же более предпочтительна, хотя размотать пленку для промежуточного осмотра зимой – еще та забава!

Еще один момент. В любом случае, в какое бы время Вы не заготовили черенки, целесообразно их вымочить в течение 12—24 часов перед закладкой на хранение, чтобы они напитались влагой. Для того достаточно просто поставить пучки с черенками в ведро, наполненное водой сантиметров на 10.

Кто-то тут же возразит мне – мол, я не вымачиваю никогда, и все нормально. Скажу так – раньше и я не вымачивал, и считал, что мои черенки нормально хранятся и укореняются, но когда перешел на закладку на хранение черенков, напитавшихся влагой, понял, насколько эффективен и важен этот момент. Особенно это актуально для нашего региона, Среднего Поволжья, когда в течение всего сезона, в том числе и осенью перед нарезкой, практически не выпало ни капли дождя.

Чуть не забыл еще один момент. Хороший черенок может пустить корни на любом срезе, сделанном ниже нижнего глазка. Однако наиболее активное укоренение происходит на тех черенках, у которых напротив нижней почки (той самой, ниже которой на 1 см делали срез) находился усик или гроздь. В этом случае на данном узле будет полная диафрагма, и сконцентрировано максимальное количество активных веществ, которые черенок будет использовать в процессе укоренения. Поэтому будет нелишним стараться заготавливать черенки, у которых нижний срез будет с полной диафрагмой. Конечно, это не догма, но если есть возможность, учтите и это.

Не вдаваясь в подробности процедуры укоренения (этому посвящена одна из следующих глав), скажу пару слов про эту процедуру.

Первое – обновляя срез перед постановкой черенка на укоренение, убедитесь, что он зеленого цвета, что говорит о хорошем качестве черенка.

Второе – обязательно вымочите черенки перед установкой на укоренение, ПОЛНОСТЬЮ поместив их в талую (в крайнем случае отстоянную водопроводную) воду на пару дней. На вымачивание черенки закладывайте с уже обновленными срезами.

Третье – в случае укоренения по Радчевскому уровень воды должен быть не более 2 см, на уровне нижней почки и ЕЖЕДНЕВНО должен проверяться, иначе вода испарится и черенок засохнет.

Четвертое – температура в зоне корней должна быть выше, чем в зоне верхних почек, это позволит чуть задержать рост молодых побегов и даст возможность нарастить корневую систему раньше появления основной массы листового аппарата. Это достигается помещением банки с черенками над обогреваемым радиатором подоконнике, или (что гораздо эффективнее) использованием теплого электрического коврика-кильчеватора с регулятором. Смотрите, не сварите черенки, оптимальная температура для укоренения в зоне 28 градусов, в зоне же почек – значительно прохладнее.

Возвращаясь к вопросу плесени. Так ли она страшна, и влияет ли на жизнеспособность черенков? Скажем так: плесень – не приговор, и вовремя обработанные от нее черенки не слишком потеряют при укоренении, однако при длительном хранении без внимания виноградаря плесень делает свое дело. Поэтому старайтесь не доводить дело до нее.

Кто-то обрабатывает концы черенков парафином. Раньше это делал и я. Но уже много лет этого не делаю. Черенки при длине верхнего среза 3—4 см и нижнего 1,5 см прекрасно зимуют при всех выше перечисленных способах хранения и без парафинирования.

Хочу обратить внимание еще на один момент. Перед закладкой черенков на хранение тщательно их промаркируйте. Как бы Вы ни были уверены, что запомните, где какой сорт лежит – к весне все Ваши воспоминания улетучатся… Даже если Вы укладываете на хранение 2 сорта, даже если один – не поленитесь взять в руки маркер и подписать. Это – обязательная процедура.

В принципе есть еще масса других способов хранения черенков винограда, которые отличаются между собой лишь нюансами. Но уверен – тех, которые я перечислил в статье, Вам будет достаточно. Уверен – у Вас все получится.

Как правильно укоренить черенок винограда

Постараюсь раскрыть тему с самого начала. И первое, что следует учитывать – это качество черенка. Не вдаваясь в тонкости их заготовки и хранения, скажу лишь, что на момент постановки черенка на укоренение он должен быть живым. Как это определить?

Самый простой, а для большинства новичков и единственный способ – это оценить его состояние по срезу. Взяв в руки секатор, обновите срезы на черенке – нижний срез должен быть на 8—10 миллиметров ниже нижнего узла, а верхний – на 3—5 сантиметров выше верхнего (обычно это второй, третий или четвертый узел, если считать снизу). Не делайте верхний срез слишком близко к почке – оставленный Вами пенек является кладовкой питательных веществ для черенка до появления у него корней и листового аппарата. Вы сразу увидите, что у живого черенка срез с зеленым, изумрудным оттенком (да простят меня любители сверхточности описания цветов, пишу как вижу и понимаю). Одним словом, цвет тоже живой, указывающий на то, что черенок годится для укоренения. И когда Вы делаете этот срез, чувствуете, как мягко идет секатор по тканям черенка. Если же к Вам в руки попал сухой, безжизненный черенок – Вы увидите на срезе абсолютно белый или серый цвет, и почувствуете, что лезвие секатора с трудом преодолевает сопротивление сухой древесины. Скажу по секрету, что и пересушенный черенок нередко удается вернуть к жизни путем качественного вымачивания и других манипуляций, но это, как говорится, уже совсем другая история, стремитесь иметь дело с живыми, качественными черенками.

Итак, Вы обновили верхний и нижний срез. После этого, как бы качественно ни выглядел Ваш черенок, его необходимо отправить на вымачивание – эта процедура наполнит его ткани влагой, и качество укоренения будет заметно выше. Хорошо перенесшие зимние хранение черенки следует вымачивать сутки, чуть подсушенные – двое суток, а те черенки, которые вызывают сомнение в их жизнеспособности, – до четырех суток – нередко это помогает вернуть их к жизни. Как производится вымачивание? Здесь тоже есть несколько подходов. Кто-то просто ставит черенки в банки с водой, погружая их наполовину, я же полностью погружаю черенки в наполненную водой ванную. Раньше, когда жил за городом, для вымачивания использовал старый заброшенный колодец, в который опускал вязанки черенков.

Вы вымочили черенки, что теперь?

Существуют разные способы укоренения, и каждый из них имеет своих сторонников, и почти каждый из них при правильном применении дает хороший результат. Например, укоренение в кокосовом субстрате – многие виноградари считают этот способ идеальным. Да, этот вариант действительно хороший.

Но я расскажу еще раз о, наверное, самом популярном способе укоренения, так называемом методе «по Радчевскому». Остановлюсь на нем подробно.

1. Берем стеклянную банку либо другую емкость подходящего объема, обеспечивающую надежную устойчивость черенков, которые будут поставлены в нее для укоренения и наполняем ее водой до уровня примерно 2 сантиметра от дна, не больше (уровень воды должен быть на уровне нижней почки, именно на границе воды и воздуха начинают появляться первые корешки. Перманентным маркером делаем на банке отметку этого уровня и в дальнейшем регулярно доливаем воду, до этой отметки, не допуская полного ее испарения.

2. Берем вымоченные черенки и обновляем их срезы, если этого еще не сделали до вымачивания. Опудриваем нижний срез черенков каким-либо стимулятором корнеобразования (тот самый 1 сантиметр ниже нижней почки, о котором мы говорили ранее), втираем его в кору черенка в этом месте. Здесь у многих возникает сразу несколько вопросов.

– Вопрос первый – стоит ли бороздовать черенки в зоне образования будущих корней ниже нижней почки? Отвечу так: хуже не будет. Но последние годы я не делаю бороздования, и корешки все равно образуются нисколько не хуже.

– Вопрос второй – следует ли ослеплять нижнюю почку – очень часто об этом пишут в рекомендациях. Опять же – как Вы решите. К примеру, в южных областях России, возможно, данный прием имеет смысл. В регионах же нетрадиционного виноградарства, где нередко сильные морозы наступают до появления устойчивого снежного покрова, молодые, даже укрытые саженцы винограда нередко получают фатальные повреждения надземной части, и в этом случае оставленная нижняя почка является единственным шансом на продолжение жизни для саженца. Я, если честно, не вижу смысла в удалении нижней почки, как не вижу и значительного улучшения образования корней после этой процедуры. Но, повторюсь, это не мешает даже многим опытным виноградарям быть со мной несогласными в данном вопросе.

– Вопрос третий – насколько целесообразно применение стимуляторов корнеобразования? Скажу так – корни на черенках действительно образуются лучше при их применении, а при применении особо качественных стимуляторов (например, Клонекс-геля) – значительно лучше. Однако, если Вы по какой-то причине не применяли корнестимуляторы, не переживайте – Ваши черенки все равно дадут корешки, только чуть позже. И, кстати, будучи пересаженными из воды в стаканчики с грунтом саженцы обычно выравниваются, и через пару недель Вы, скорее всего, уже не отличите тех, которые укореняли с корнестимуляторами, а которые – без них.

3. После того, как Вы поставили черенки (опудренные ли корневином или нет, с удаленной ли почкой или нет, пробороздованные или нет – неважно), в банку с водой, следует обеспечить для них необходимые условия. Что это за условия?