Древоделие. Как стать фрилансером. Часть I. Техническая

Плоскую стамеску можно заточить с ребра, получив маленький размер.

Практическая работа

Изготовление полукруглой стамески из прямой покупной. Используется электроточило с грубым отрезным кругом толщиной 2—3 мм. Кожух точила должен быть отпилен снизу. Прорезиненный абразивный круг.

1. Протачивание тонкого желобка

2. Постепенное растачивание радиуса движением вперед-назад и наискосок

3. Выглаживание шероховатой поверхности прорезиненным кругом со скругленными краями до полного исчезновения видимых глазом царапин. Возможно использование абразивных шкурок, вначале средних, затем мелких.

4. Срезание кончика стамески поперечным резом круга, не допуская посинения. В случае посинения испорченное место полностью стачивается, часто охлаждая в воде.

3. Правила заточки

Мастер глуп – инструмент туп (Даль)

Обдирка на электроточиле. Первым важным правилом при работе с электроточилом является то, чтобы не допускать перегрева, посинения и соответственно размягчения стали. Чем мельче абразив, тем скорее происходит перегрев. Во всех случаях, в том числе при работе с брусками, оселками и полировальными кругами, не надо сильно нажимать. Каждые несколько секунд работы на электроточиле инструмент опускается в холодную воду, тонкий инструмент макается чаще, при этом каждый раз надо внимательно рассматривать, какой получается фаска. Рекомендуется одновременно точить несколько стамесок, чтобы лучше остывали по очереди. Существуют упоры для точила, однако в некоторых случаях они мешают, и чем каждый раз привинчивать их и снимать, лучше научиться обходиться без них, на весу, это не трудно. Рабочую кромку абразивного точильного круга рекомендуется сточить наискосок, как это видно на рисунках из предыдущей главы. Так удобно обдирать сбоку длинные детали, чтобы они не упирались в корпус двигателя, да и в других случаях это удобно. Обдирку длинных деталей можно делать только с упора. При скруглении длинной кромки надо стараться водить инструмент равномерно, чтобы не делать углублений в камне. Стамески по липе затачиваются под углом 15—20 градусов, для работы по твердым породам – до тридцати. Угол заточки нельзя определять по длине фаски, она зависит от толщины железки. Прикладываем стамеску пяточкой к кругу и опускаем кончик, но чуть-чуть не до конца. Показателем того, что кончик дошел, является перескакивание вкруговую идущих искр на переднюю плоскость стамески. Полное отсутствие искр с одного из краев показывает, что здесь стамеска не доходит до камня. Чтобы безопасно оторвать стамеску от абразивного круга, ее ручку сначала немного опускают, это чтобы рука не дрогнула.

https://disk.yandex.ru/i/V5anp7qkQcoZuw

Заточка (О.А.)

В процессе заточки положение инструмента постоянно подправляется, судя по тому, каким образом идут искры. Прикладывая фаску, надо уметь с нужного края давить чуть-чуть больше. Самый конец стамески опасно прикладывать, чтобы не поджечь. Если стамеска полукруглая, то одновременно поворачиваем или покачиваем ее вправо-влево вдоль оси. Если режущее жало стамески неровное, то выравниваем его отдельно под менее острым углом. Окончательно выравнивается оно на бруске. Абразивный круг должен каждые несколько дней очищаться и выравниваться карбидовым наконечником.

Карбидовый наконечник

На видео показано, как абразивный круг балансируется и как убирается биение, приводящее к вибрации и ползанью точила по столу:

https://disk.yandex.ru/i/0fnH9_vzB-B4nA

Крепить точило к верстаку не рекомендуется. Надо сделать опору, стоящую на трёх точках, тогда оно не будет покачиваться.

Заточка на бруске. А дотачивается вся фаска вручную на брусочке средней зернистости. Если давить сильно на брусок – конец лезвия погнется или обломается. Не надо закреплять брусок с двух сторон, достаточно упереть во что-нибудь спереди, это не позволит давить сверх меры. Признаком того, что заточка дошла до края, является наличие заусенца, который может почти не быть виден, но должен ощущаться при поглаживании пальцем. Общее правило, что палец ощущает неровность лучше, чем глаз.

Здесь виден заусенец на цикле, обычно он бывает меньше.

Полукруглая стамеска при движении вперед-назад по бруску одновременно покручивается вдоль оси, да еще не нужно водить по одному месту, чтоб не делать желобков на бруске. Можно и наоборот: левой рукой покручивая держать стамеску, а правой на весу двигать бруском. Есть еще способ, когда специально натачивается много желобков под разные радиусы, но для этого надо иметь несколько брусочков. Когда фаска прикладывается к бруску, чтобы ощутить ее полное попадание, надо покачать стамеску вперед-назад и строго осуществлять движение в найденном положении. Для плоских и полукруглых стамесок следует держать разные бруски.

Перед правкой на оселке протираем стамеску тряпкой, чтобы не было ненужного похрустывания. После образования заусенца переходим к его удалению с помощью мягкого, тонкого оселка голубого или белого цвета. Хорошо делать это на весу маленьким плоским оселочком. Начинают править с той стороны, куда загнут заусенец. Для попадания точно по фаске надо повернуться к свету таким образом, чтобы наличие или отсутствие тени между кончиком и оселком указывало, насколько правильно совпадают фаска и оселок. Попеременно чешем оселком с разных сторон стамески до исчезновения заусенца. То, что заусенец сошел, должно чувствоваться по изменению звука на более мягкий. Желоб полукруглой стамески изнутри обрабатывается скругленной боковой кромкой оселка. Когда оселок сработается, его можно выровнять, потерев о крупнозернистый брусок. Став тоньше, он подойдет для более узких стамесок, но если в самые маленькие размеры он не влезает, то используют мелкую шкурку, свернутую трубочкой. Бруски и оселки хранятся отдельно друг от друга в воде. Стамески уже 2-х миллиметров на электроточиле не точатся – только брусками и оселками. Обычные бруски и оселки теряют свои свойства через несколько месяцев. Долго служат японские бруски и отечественные алмазные. По японским оселкам зернистостью около 6000 ед. стамески трут только в одну сторону и змейкой – по направлению заточки, иначе они врезаются в мягкую массу оселка. При работе оселками такой зернистости позволительно при последних движениях капельку затуплять угол заточки, но очень-очень осторожно, это микрофаска. На брусках и оселках образовывается металлический налет, который легко стирается пальцем, когда они мокрые. Бруски и оселки довольно часто нуждаются в замене. Но при изменении геометрических размеров точильных камней и при изменении высоты стола, места расположения, каждый раз приходится заново к ним привыкать. А при правке на весу этой проблемы не возникает.

https://disk.yandex.ru/i/365jxbU30s1kKg

Заточка обратных стамесок, уголков и клюкарз. Для заточки обратных стамесок сначала фаска-желобок точится о тупой угол сточенного наискосок абразивного круга, как показано в предыдущей главе. Дальше для обратной стамески надо иметь полукруглый брусочек, его можно сделать из обыкновенного, обточив на электроточиле аналогично тому, как скругляется сама обратная стамеска. Заусенец снимается оселком.

Наибольшую трудность представляет заточка уголков – гейсмусов. После заточки сторон уголка посередине образуется маленький носик. Носик снимается навесу, стачивая и одновременно покручивая бруском средней зернистости подобно тому, как точится полукруглая стамеска. Сам же оселок для того, чтобы залезть внутрь уголка, затачивается с торца о брусок под углом немного меньшим, чем внутри гейсмуса. И попеременно две стороны изнутри и снаружи правятся. Если изнутри уголка надо удалить абразивную крошку или воду, это делается кистью.

Гейсмус или уголок – необходимый инструмент, представляющий наибольшую трудность в заточке.

Клюкарзы снаружи точатся подобно полукруглым стамескам, а изнутри правятся самой мелкой шкуркой, прижимая ее пальцем. Общим правилом при заточке всех видов инструмента является то, что передняя грань трогается только оселком или мельчайшей шкуркой и не должна иметь царапин и выщерблин.

Полирование на войлоке. По окончании правки инструмент полируется на войлочном круге при помощи зеленой пасты ГОИ или средств для полировки машин, только не путать с полиролями, содержащими искусственные или натуральные воски. Паста бывает совсем сухая и мягковатая. Нужно брать мягкую. Полировка с двух сторон продолжается в течение нескольких секунд, дольше нельзя – жало заваливается или перегревается. Если после полировки выясняется, что стамеска режет плохо, значит, надо перетачивать, а не полировать дальше. Результат всей работы проверяется резаньем по полуторцу липового брусочка. Стамеска должна идти легко и оставлять гладкий блестящий срез. Если этого не получается, то опять правим и полируем; снова не получилось – точим на бруске, правим, полируем по-новой. Режущую грань следует внимательно изучать и по ее виду определять – достаточно ли только подправить оселком или опять начинать всю песню по-новой. Для полировки внутренней стороны уголков (гейсмусов) изготовляется липовый брусочек, по торцовой части которого, поперек волокон сострагивается угол немного меньший внутреннего угла этого инструмента, на него намазывается паста ГОИ и полируется.

Срезы острой и тупой стамески по липе.

Жало тупой стамески при попадании на него луча света блестит под определенным углом. Стамеску, севшую в процессе работы, если жало по внешнему виду не имеет изъянов, обновляют на полировальном круге. Однако многажды полированное острие хоть и дает чистый срез, однако идет с большим трудом.

Войлочный круг для полирования можно насадить на двигатель от мясорубки или соковыжималки.

Боковые углы жала у стамесок должны быть максимально острыми под углом 90 градусов, ими тоже отдельно можно подрезать дерево, как косяком – это называется московская заточка. При изготовлении богородской игрушки углы закругляются – это богородская заточка.

Железки от рубанков точатся аналогично прямым стамескам, только для проверки ровности жала к нему можно прикладывать линейку и угольник. На всех стадиях заточки одновременно с размашистыми движениями делаются подправления, которые не заметны стороннему наблюдателю.

От столярной работы инструмент тупится гораздо хуже, чем от резьбы. Капли клея и лака на верстаке тупят не только инструмент, но также делают вмятинки на мягких породах дерева. Верстак надо счищать циклями. Поглаживание рукой обнаруживает выпуклости точнее, чем глаз, только гладят верстак поперек волокон, чтобы не словить занозу. Острыми стамесками не точат твердые карандаши – они тоже затупятся. По неясной причине тупятся также долго хранящиеся стамески. Для заточки циклей и сверл используют алмазные диски с боковой рабочей частью.

В случаях, когда электроточило «ползает» по столу от вибрации, под него можно положить коврик или кусочек тонкого поролона.

Практическая работа

Заточка обычной прямой стамески.

Материалы: стамеска прямая, электроточило, абразивный брусок, оселок, войлок с пастой ГОИ.

1. Если жало стамески сильно кривое, выравниваем его, держа в упор к кругу.

2. Продолжаем выравнивать жало под углом к кругу, но угол слегка больший окончательно требуемого – это как бы первая фаска (см. рис. 9). Искры при этом перескакивают на стамеску.

3. Натачивание второй фаски. Стамеска прикладывается пяточкой и потихоньку наклоняется вперед, но не доходя до жала так, чтобы искры уходили внутрь (см. рис. 8). Идет заточка движениями из стороны в сторону.

На протяжении всех операций стамеска часто опускается в воду.

Фаска с края должна быть тоньше основной.

4. Заточка на мокром бруске. Стамеска прикладывается к бруску и покачивается, чтобы нащупать примыкание. Заточка до образования 2-х фасок и прогиба между ними.

5. Правка оселком. Поворачиваемся к свету, чтобы тень от стамески на оселок показала степень примыкания. Работа оселком до исчезновения заусенца

6. Полировка на войлоке с пастой ГОИ. С двух сторон по 2—3 сек.

7. Проверка остроты на брусочке липы срезом по полуторцу.

4. Фигурная выпиловка

Без ремесла – без рук (Даль)

(Хотя руки, по современным данным, у всех растут из одного и того же места – из нижней части коры головного мозга).

Каждый старый деревянный русский дом был украшен более или менее богатой пропильной (сквозной) резьбой. Хотя резьбой назвать это можно лишь условно, ибо выполняются эти узоры в основном выпиливанием, а стамесками только подправляются. Долгими зимами прадеды выводили все это ручными лобзиками и выкружными пилами. В наше время редко у кого хватит терпения на подобный подвиг. Накладные украшения назывались раньше прилепами.

Нанесение рисунка. Перед тем как выпиливать, карандашом наносится рисунок; если мотив повторяется, то его переводят с бумаги через копирку или по трафарету. Для русской работы характерно несоблюдение точной симметрии в узорах. В наш век стандартизации и механизации небольшая такая неправильность должна цениться, как признак ручной работы. Но все-таки если необходимо, чтобы две стороны были симметричными, бумага складывается пополам и рисунок переводится через копирку. Фактура дерева препятствует тому, чтобы по ней можно было точно работать карандашом, поэтому не надо слепо доверяться карандашной линии, а корректировать резьбу и выпиловку на глаз.

Основной процесс. После нанесения рисунка на заготовку в каждом сквозном проеме высверливается отверстие, чтобы в него просунуть пилку электролобзика (рисунок ниже). Если размеры имеющихся перок подходят под скругления и крутые повороты, то их пускают в ход: пилкой так ровно не пройдешь. Пилка электролобзика всегда дает скос – это неизбежно. Для более точного пиления существуют лобзиковые станки, где пилка закреплена с двух сторон. Только здесь имеется то неудобство, что ее на каждом отверстии надо переставлять и завинчивать. Когда пилка не вписывается в крутой поворот, надо периодически возвращаться назад. Вообще, если пилка сошла с нужного направления, надо вернуться назад, а не тянуть ее куда хочется. Расположение линий орнамента может колебаться в мелкой резьбе до нескольких миллиметров и более сантиметра в крупной, но когда стамесками подправляются линии с целью придания им гибкости, здесь счет идет на доли миллиметра. Работа лобзиком тем точнее, чем медленнее. Для выпиливания особо маленьких и тонких деталей, возможно закреплять электролобзик в тиски, подошвой кверху, и крепить на подошву тонкую фанерку с отверстием для пилки. У неумелого пильщика пилка виляет, как руль у начинающего велосипедиста. Подправлять ее нужно не время от времени, а ежесекундно. На рисунке в самом низу показана пилка Progressor с трехсторонней заточкой. Она предпочтительнее для прямолинейного пиления.

В электролобзик вставлен обточенный на наждаке надфиль.

(О.А.)

Для крепления пропильной резьбы на наружных частях дома в тонких местах просверливаются отверстия под гвоздь, чтобы не расколоть. Для защиты от атмосферных воздействий лучше использовать пропитки-антисептики, сейчас вышло много отечественных разновидностей. Покрытое олифой, дерево потемнеет через несколько лет. Покрытие горячей олифой незначительно удлиняет срок ее стойкости. Годятся также паркетные масла и отечественные лаки ПФ. Только надо следить за тем, что они бывают для внутренних и наружных работ. Возможно использование масляной краски, жидко разведенной разбавителем, в качестве морилки.

Сколы. Для выпиловки деталей внутри дома требования гораздо более высокие. При торцовом отпиливании ножевкой или лобзиком в конце нажим меньше, чтобы не сколоть остаток. От сильного нажима при пилении – бахрома сильнее. Пилки для лобзика бывают с обычным и противоположным наклоном зубьев, значит и бахрома получается с той стороны, куда зубья направлены. При работе с обратными пилками приходится сильнее прижимать лобзик книзу. Для выпиловки мелкого орнамента продаются соответствующие тонкие пилки, подходящие под стандартные крепления. Для прямолинейного пиления служат пилки без развода. От пилок с поперечным зубом бахрома с двух сторон одинаковая. Минимальные сколы от мелкозубой поперечной пилки. Универсальные зубья скошены вперед. Существуют лобзики, переключающиеся на движение пилки слегка по эллипсу (вперед-назад) для очень эффективного прямолинейного пиления. Получившиеся сколы можно убрать путем снятия фаски. Сильнее сколы на мягком дереве.

Живописный эффект, придуманный нами в 90-х: Золото клоками.

Зачистка. В пропильной резьбе, предназначенной для интерьерного расположения, необходимо начисто обработать все опиленные внутренние торцовые части. Для этого используются насадки на дрель в форме эксцентрически расходящихся лепестков шкурки, которые бывают разных размеров.

Насадки на дрель

В углах, куда не достанешь этими насадками, подрезают косяками и стамесками. В этом случае, и в случае заготовки под дальнейшую рельефную резьбу, выпиловка идет с небольшим припуском. Обработать внутренние поверхности одними стамесками – задача, требующая уже приличной резчицкой квалификации и профессионального набора инструмента.

https://disk.yandex.ru/i/gYKHPVNwDO9FIg

Примером резьбы, выполненной на основе выпиловки в 1987 году, служит наш киот с Лииной иконой (предыдущий рисунок). На поверхности есть завитки, выходящие из общей высоты рельефа. Они отдельно наклеены. На фото это не очень видно, но этот эффектный прием надо принять к сведению. На полях Владимирской применен декоративный эффект, который мы изобрели в 90-х – «золото клоками». Я думаю, что если древние иконы чудом привести в первоначальное состояние, они бы много потеряли.

5.Мозаика

Различные виды мозаики известны с древности. При строительстве Ветхозаветного Храма в Иерусалиме Бог избрал Веселееила, дав ему таланты работать со всеми видами материалов.

Есть разные версии происхождения слова «краснодеревщик». Одна – это столяр, владеющий техникой фанерования. Другая – это специалист по ценным породам, хотя по белым породам под чистовую прозрачную отделку работать не легче, только менее ответственно, потому что испорченное не так дорого заменить. И наконец, от русского слова «красно» – красиво. Сами мастера знают, что связать правильно раму, чтобы она не была пропеллером, труднее, чем оклеить ее шпоном.

Резачок для мозаики из сработанного метчика. Метчик служит для нарезки резьбы в металле. Уплощенным концом ручки притирают при наклеивании.

Инкрустация может включать: дерево, камень, металл, перламутр, драгоценные камни и металлы, кость и др.

Египетские саркофаги с инкрустациями сохранились до нашего времени. Кое-что можно увидеть в Музее им. Пушкина в Москве. (не путать с музеем-квартирой поэта Пушкина, находящемся также рядом с метро Кропоткинская). Устойчивое сочетание 3 материалов открыл в XVIII веке французский мастер Шарль Буль в эпоху барокко. Это черное дерево (или его имитация), бронзовые прожилки и орнамент, нарезанный из оранжевого панциря черепахи (рисунок ниже).

Металлические жилки (унцукульская инкрустация) используют и сами по себе, как некий филигранный рисунок. Сами жилки должны быть шириной около 2 мм и глубиной около 6 мм, и сходиться на конус. Линии рисунка намечают резаком, и прожилки забивают при помощи шаблонов. В мягкое дерево можно брать прожилки и без конуса. При реставрации эти прожилки имитируются сусальным золотом, используя малярный скоч. Врезка металлической жилки в шпонированную поверхность создает впечатление массива. Орнамент из латуни толщиной около 1 мм можно вырезать маленькими изогнутыми ножницами для ногтей. При работе листик изгибается в разные стороны. А по окончании выпрямляется через твердое дерево молотком.

Конец ознакомительного фрагмента.

Текст предоставлен ООО «Литрес».

Прочитайте эту книгу целиком, купив полную легальную версию на Литрес.

Безопасно оплатить книгу можно банковской картой Visa, MasterCard, Maestro, со счета мобильного телефона, с платежного терминала, в салоне МТС или Связной, через PayPal, WebMoney, Яндекс.Деньги, QIWI Кошелек, бонусными картами или другим удобным Вам способом.