Древоделие. Как стать фрилансером. Часть I. Техническая

Различные пороки древесины иногда могут, наоборот, быть художественно интересными: изменения цвета, пятна, волны, крапинки, грибные поражения, закручивающиеся рядом с сучками волокна и др. Особо ценными пороками дерева являются наросты – капы, из которых делают скульптуру, сувениры и шпон. В качестве конструкционного материала они не годятся.

Различные изменения направления волокон создают задиры при строгании. Но при токарных работах это, как даже и сучки, совершенно не мешает. Поражение дерева древоточцами в настоящее время иногда специально имитируется бормашинкой или бурами от дантиста при помощи дрели. От синюшности можно избавиться перекисью водорода или различными отбеливателями для ткани. Последняя стадия разрушения дерева – гниль, создаваемая грибками.

Посеревший русский сруб можно осветлить только на короткое время, через 2—3 года он придет в прежнее состояние. Оптимальный вариант – затонировать его темно-коричневыми колерами.

Разница между твердыми и мягкими породами. Если, условно говоря, сила резания сосны (ели) составляет 1, то липа – 0,8; осина – 0,85; ель – 0,95; ольха – 1,15; береза – 1,25; бук – 1,4; дуб – 1,55; ясень – 1,75.

Липа и береза при морении одной и той же морилкой оказываются темнее, чем дуб и орех.

Тупой инструмент рвет и мнет дерево. Существует множество пород древесины, отечественных и привозных, все они обладают специфическими физическими, химическими и декоративными свойствами, однако принципы резьбы почти одни и те же. По Сборнику строительных нормативов (ССН) работа по твердым породам на 20% дороже, чем по мягким. Мягкие: липа, тополь, ольха, осина, ель, сосна. Их текстуру можно назвать нежной. Твердыми считались дуб, краснуха и орех. Но в наше время доступными стали множество промежуточных видов. Резьба по твердым породам требует большего физического усилия и иногда применения киянки. От твердого дерева при интенсивной работе даже нагревается стамеска, но технология в общем одна и та же. Только на мягких породах зараз можно срезать больше, а на твердых срезают по чуть-чуть. Стремление богатых людей иметь вещи только из массива можно охарактеризовать как снобизм – щитовые детали гораздо лучше фанерованные. Современная разновидность щитов – МДФ является экологически безвредной. Массив необходим только для криволинейных и резных деталей. Внутренние, верхние и нижние плоскости шкафов делать из него совершенно ни к чему.

Особенности основных пород. Липа легко ранима и малейшим неосторожным движением можно напортачить. Этот материал особенно любит уверенную руку. Мельчайшая зазубринка на острие стамески не сказывается на работе с твердым деревом, а на срезе липы в этом случае образовывается царапина. Конечно, если резчик собирается шкурить работу, царапина затрется, однако профессионалы в большинстве случаев резьбу не шкурят. Иногда липа бывает волнистой.

Красное дерево – это обобщенное название привозного экзотического материала: сапели, ироко, махагон, макоре и др. «Краснуха» имеет волнистую структуру и поэтому трудно предвидеть, когда попадешь по волокнам, а когда против. В этом случае надо чаще резать поперек волокон, кроме того, есть признак того, что волокна задираются: стамеска пошла рывками; при первом таком малейшем рывочке следует остановиться, и начать резать с другой стороны! Это важнейшее правило следует усвоить и для работы с любым другим деревом. Просто при работе с красным это приходится делать чаще. Только имейте в виду, что рывками может идти и тупая стамеска.

Береза и бук являются лучшими материалами для распаренного гнутья, но это уже дело не кустарное, а промышленное. Используется в работе и маслина, имеющая забавное название – лох. Надо знать, что вяз, ильм и карагач – это одно и то же.

ХвоЯ (ель и сосна) – плотницкие породы. Также из них делали основу под фанеровку, когда не существовало ДСП и МДФ. Хорошую мебель из хвои делает Белоруссия. В Икее она выдается за фирменную, как и значительная часть «шведской» мебели отечественного производства этого бренда. Недостатком белорусской мебели является отделка лаком НЦ. Если крышки столов и комодов не перекрывать нормальным лаком, они очень быстро обшарпываются. Следует заметить, что львиная доля «импортной» мебели давно уже делается в России, как и вообще все, что не привезено из Китая.)))

Самая распространенная у нас ценная твердая порода – дуб. Имеет бежеватый цвет, ядро бледно-охристое (желтоватое). Обычный дуб похож на ясень и на каштан. Каштан значительно мягче. Знаменитый мореный дуб (мореный не красителем, а много лет пролежавший в воде) очень хрупок. Рациональнее его имитировать различными способами. Большие залежи мореного дуба имеются на реке Хопер, которая много меняла русло и оставила затопленные участки леса. Чтобы отличить мореный дуб от имитации, щепку кладут в золу. Зола сохраняет форму щепки и становится ржавой от избытка железа, связанного дубильными веществами. Также существует научный радиоуглеродный метод. Мореный дуб не имеет никакой особенной текстуры. Ничем не отличается от других пород, покрашенных тушью. Тратить на него деньги – с жиру беситься. Еще есть «красный дуб», имеющий это название по недоразумению, его цвет бледный желто-розоватый и отсутствуют глубокие поры, есть просто крапинки. К обычному дубу он отношения не имеет. Таковым является сохранившийся до нашего времени Мамврийский дуб, у которого 3 тысячи лет назад три ангела явились Аврааму. В 90-е годы он засох, но появились отростки от корня, видимо в истории так уже было не раз. Мне приходилось делать из него распятия для русского монастыря в Мамвре.

Украшение алтаря.

Эстетические свойства. Такие породы, как липа, береза, сосна, осина и другие «белые» породы с эстетической точки зрения являются «дешевыми», и сколько их не мори и ни крась, все равно большинство твердых пород имеют более ценный вид. Особенно неблагоприятно выглядят они рядом друг с другом, например, сосна рядом с дубом и так далее. Даже такие плотные разновидности, как груша или граб, почти не имеющие рисунка (или текстуры), смотрятся гораздо интереснее. Более приличным выглядит морение белых пород слабыми тонами морилки. Среди экзотических привозных пород нет однозначной зависимости между ценой и эстетической ценностью. Дороже стоят более редкие разновидности, которые везутся издалека. Но не всегда они самые яркие и интересные. О некоторых породах никто не догадается, что они редкие, без приложения чека. Что касается того, какие породы используют для мелкой резьбы, а какие для крупной – здесь нет жестких правил, это больше вопрос эстетики. Можно по липе делать самые мельчайшие вещи.

При резьбе ликов в миниатюре нельзя, чтобы крупные поры (сосуды) портили черты лица, в то же время переливы разных цветов могут проходить где угодно, в этом есть свое обаяние. На византийских образках-камеях красочные проблески полудрагоценных камней хаотически проходили повсюду и по лику в том числе. Существовала монашеская традиция изготовления икон на кипарисе (мягкая порода). Крест Божественного Страдальца был сделан из трех пород: кипарис, кедр и сосна. В России кипарис имеет свой аналог – можжевельник и туя. Уникальным российским отечественным материалом является карельская береза, она немного напоминает клен «птичий глаз», а также корневые срезы и срезы капа (наросты). Из липы делалось все, что шло под позолоту и непрозрачную отделку. И хотя левкасом можно залить все недостатки, тем более на верхних ярусах иконостаса, но снятие левкаса показывает, что большинство работ сделано безупречно. Этой же традиции придерживались советские реставраторы. Прикорневая часть дерева без сучков – особо ценная, называется комель. Иногда она от тяжести дерева искривляется, и рисунок дерева становится волнистым. Это свиль – особо красивая часть древесины, из него сделана скульптура «Напряжение», которую можно увидеть во II Части книги. Ядро дерева дает меньшую усадку. С возрастом усиливается интенсивность цвета дерева. Уменьшение толщины ствола к вершине называется сбег.

Копия резного распятия начала ХХ века из московского Данилова монастыря.

Шпон. Начиная со средних веков, в древоделии используют шпон. Отборные стволы под шпон называются ванчесы. Шпон бывает строганный, пиленый и лущеный. Наиболее распространенный строганный шпон в настоящее время бывает толщиной 0,6—1,5 мм. Для мозаики маркетри, используют самый тонкий шпон, потому что вручную косяком его удобно резать. Мозаика геометрическая называется паркетри. Для паркетри лобзиковым станком с тонкой пилкой можно нарезать стопками повторяющийся рисунок. И шпон в этом случае может быть любой толщины. Наиболее красивый срез шпона (как и массива) – радиальный, от центра к заболони. Очень красивый шпон от корней дерева или от карельской березы бывает неправильной формы, его сращивают в листы по кривым линиям так же как делается мозаика. То есть: накладывая листы краем друг на друга, и прорезая по линии волокон.

Строганный шпон для фанерования больших щитов укладывают по порядку расположения в пачке от одного дерева (кноль). При выборе расположения облицовки надо стремиться создавать максимальную иллюзию массива. Однако каково бы ни было первое впечатление, когда начнут появляться царапины и вмятины, впечатление массива пропадает. Не говоря о том, что массив можно реставрировать до бесконечности. Хотя можно и шпон заново наклеить, но это уже новодел, а не реставрация, хотя порой по-другому нельзя.

Старинная крыша из дранки на моём доме. Видны продольные нижние слеги.

В старину кровлю делали из дранки, толстого строганого шпона:

https://disk.yandex.ru/i/hXl2agce2P6oHg

Срезая вкруговую по спирали распаренные стволы, получают лущеный шпон, из которого делают фанеру. Листы клеятся крест на крест по направлению волокон. Слово «фанера» незаслуженно имеет неблагозвучную репутацию. Это очень хорошая вещь, которая и стоит, кстати, недешево. Фанера бывает лицевая (облицовочная) и черновая; водостойкая (пропитанная под давлением) и неводостойкая. Фанера вошла в употребление с 1930-х годов.

В качестве основы для фанерования используют столярные плиты. По ошибке, или по хитрости, в торговле столярными плитами часто называют фанерованное или ламинированное ДСП и МДФ. На самом деле этот термин означает клееный щит из массива хвои или березы, с двух сторон оклеенный двойным слоем шпона. Торцы плиты должны быть заделаны продольной массивной рейкой, она вклеивается в щит пазом. Черновая рубашка шпона должна идти наискосок.

При изготовлении мебели из ценных пород все запасы материала, находившиеся вблизи мастерских, были израсходованы к началу ХIХ в. На лошадке-то много не навезешь, поэтому, где можно, употребляли шпон. Но в конце этого века, когда появились железные дороги, начинают везти древесину издалека и снова массив входит в употребление. Не сложно распознать американский и европейский орех: первый – желтоватый, а второй сиреневатый.

Дарохранительница для храма Николы в Пыжах

Ускоренная сушка. Можно досушивать резьбу и в процессе работы: во время перерывов ее завертывают в газеты, помещают в целлофановый мешок и кладут к батарее. Газеты каждый раз кладут новые. Круглые заготовки под скульптуру для ускорения процесса и предотвращения растрескивания насквозь просверливают с торца длинным сверлом. Отверстие впоследствии заделывают пробкой. Вообще высушить большой оковалок – проблема.

Разные породы по-разному используются: из елки, например, делают музыкальные инструменты – она красиво звучит, из дуба – бочки для выдержки коньяка, из бука гонят уксус, из русской лиственницы сделаны сваи в Венеции. К моменту её строительства, 1000 лет назад, запасы европейской лиственницы были истощены. поэтому приуральскую везли по Волге.

Одни породы проводят ток, другие нет, и так далее. Эту интересную тему развивать можно долго, но важно одно – делать неповторимые вещи можно из любого сорта дерева, каждый по-своему красив и достоин внимания, с каждым надо познакомиться. Чтобы научиться отличать один от другого по внешнему виду, надо видеть их живьем, и даже самые качественные цветные иллюстрации здесь бы мало помогли. Рекомендуется провести экскурсии в магазины Буманс и Вудсток, находящиеся на севере Москвы.

Есть народное предание о том, что на осине Иуда удавился, (осина дрожит) и поэтому нельзя церковные вещи из нее делать, и даже некоторые высокообразованные иереи его придерживаются. Однако если рассудить трезво, во-первых, в Израиле осина не растет, а во-вторых, осина – это такое же творение Божие, как и все остальное, а все, что сделал Бог – хорошо.

Практическая работа

Выполняется при наличии образцов дерева.

Требуется отличить похожие между собой породы.

1. СОСНА, ЕЛЬ различаются по типу сучков. У ели ветки растут перпендикулярно, следовательно, сучки круглые и более темные. Сосновые сучки более вытянутые и менее твердые, расположены мутовками, группами на одном уровне. (Анекдот: «умирая старый столяр говорил – всем врагам простил, еловому сучку не простил»). ЛИСТВЕННИЦА из той же серии, но имеет большую твердость и немного темнее.

2. ДУБ, ЯСЕНЬ, КАШТАН. Ясень светлее, имеет более мелкие поры. Каштан значительно мягче дуба и ясеня, и соответственно легче. У каштана сосудики потоньше. Ясень светлее дуба и более графичен. Дуб более живописный.

3. ЛИПА, ОСИНА И БЕРЕЗА. Липа самая мягкая, осина тверже, береза еще тверже. Береза имеет наиболее проявленный рисунок. Липа и осина также белого цвета; липа – более теплый оттенок, осина – холодный.

4. КАРЕЛЬСКАЯ БЕРЕЗА И КЛЕН ПТИЧИЙ ГЛАЗ. Глазки карелки крупнее и более «кудрявые», птичий глаз имеет более скромный вид.

_______________________________________________________

Пример маразма и нищеты 90-х годов: ремонт пайкой мебельной защелки.

2. Изготовление резчицкого инструмента

Немец без инструмента с кровати не свалится (Н.С.Лесков)

Качество инструмента. Резьбой можно назвать то, что делается полукруглыми стамесками. Прямыми стамесками и косяком делают только самые примитивные виды геометрической резьбы. Профессиональный набор составляет около 200 шт., но в каждой конкретной работе используется лишь меньшая его часть (рисунок ниже). Точно подходящий размер нужен для серийной порезки.

Лучшие стамески – кованые. При ковке уплотняется кристаллическая решетка металла, приобретая повышенную прочность. Кузнецы делают инструмент из колец подшипников, рессор и толстых пружин, также хороши штыри от ткацких веретен.

Инструмент или «снаряд», по-старинному, надо любить. Работу, выполненную с недостатком инструмента, придется долго и упорно вышкуривать, а это уже совсем дурной тон.

Все обладатели настоящих резчицких наборов собирали их постепенно в течение нескольких лет, да и в течение всей жизни инструмент совершенствуется: менее качественный заменяется на лучший:

Скатка-кисА.

Резьбой называется то, что делается таким набором.

По внешнему виду качество стали не определишь, изделия одной и той же фирмы каждый раз могут быть разными. Импортный профессиональный инструмент (PFAIL Швейцария) очень дорог, а импортный ширпотреб от нашего мало отличается. Ощупывание стали напильником тоже не всегда показывает пригодность стамески, только уж если очень хорошо стесывается, значит, сталь мягкая, можно попробовать отдать термисту на перезакалку, или наоборот, перекаленную, крошащуюся сталь – на отпуск и нормализацию до желтого цвета. Различные марки стали имеют разный режим закалки и охлаждения. Заниматься этим кустарно иногда удается, а иногда нет. Дело тонкое. Кузнецы и инструментальщики приблизительно определяют вид стали по характеру искр на точиле. Качество инструмента окончательно определяется путем заточки и апробирования на дереве (смотри соответствующую главу). «Неправильную» сталь невозможно даже заточить, или она быстро тупится. Можно еще проверить стамеску вертикальным ударом киянки поперек волокон.

Сергий Радонежский. На лике видны следы стамески. При попытке сгладить их на компьютере теряется вся красота.

Виды радиусов стамесок. По степени скругления радиусы стамесок делятся на пять основных вида: крутые, полукрутые, полуотлогие, отлогие и полуплоские. По ширине стамески отличаются аналогично стандартам винтов: чем больше размер, тем больше шаг и наоборот. Вот для сравнения эти стандарты в миллиметрах: 1; 1,2; 1,6; 2; 2,5; 3; 3,5; 4; 5; 6; 8; 10; 12; 14 и далее шаг должен еще увеличиваться:

Каких размеров не хватает, покажет сама работа. Меньше миллиметра нужно иметь еще две-три плоских стамески, которые делаются из надфилей и затачиваются с ребра. С плоской стороны надфиля можно сделать парочку отлогих размеров. Также нужны три косяка с двусторонней заточкой (рисунок выше). Острый угол применяется для крутых поворотов, полуострый – для плавных. Имеется в виду не угол заточки, а форма лезвия. Два косяка с односторонней заточкой, правый и левый – подрезать в углах фона. Кроме этого используются четыре или пять штук полуплоских стамесок, они применяются, когда нужно сделать прямую плоскость или фон где-нибудь в углублении, куда не влезешь рубанком, в том числе при выборке ковчега в иконной доске, режут ими преимущественно поперек волокон. Еще нужно около семи обратных стамесок с полуотлогим профилем, они незаменимы, когда по прямой или вогнутой кромке надо сделать скругление:

Обратная стамеска (О.А.)

Изготовление обратных стамесок. Изготавливаются они из прямых стамесок гораздо проще, чем обычные полукруглые. Плоскость простой стамески прикладывается плашмя к боку точильного круга и покручивается вдоль оси туда-сюда, пока не получится нужный радиус. Затем протачивается маленький желобок на фаске, также покручиванием. Для этого угол абразивного круга должен быть слегка скруглен. Смотри рисунки.

Изготовление полукруглых стамесок. Полукруглые стамески изготавливаются из прямых покупных следующим образом при помощи грубого отрезного круга. На рисунках для наглядности точило изображено без защитного кожуха, но для безопасности он необходим, надо только отпилить нижнюю часть для изготовления стамесок нашим способом. По центру полотна протачивается равномерный желобок. В самом начале линия получается кривоватая, стамеску надо чуть-чуть поправлять из стороны в сторону, чтобы попадать по центру, но по мере углубления камня в металл линия выравнивается:

Изготовление полукруглой стамески (О.А.)

Со стороны ручки глубина желобка сводится постепенно на нет, а на конце он обрывается как попало, и по окончании всех последующих операций конец срезается поперечным резом отрезного камня. После проточки узенького желобка начинаем протачивать окончательный радиус. Стамеска водится вперед-назад наискосок по отрезному камню то в одну сторону, то в другую. Опора на желобок не дает сойти в сторону. От того, под каким углом мы двигаем, зависит крутизна профиля. После этого на прорезиненном абразивном круге тем же способом поверхность выглаживается, чтобы не было видно ни малейших царапин или рисок. Если нет такого круга, то это можно сделать шкурками, сначала средними, потом мелкими. Когда получена почти зеркальная гладкость, заваленный конец срезается поперечным резом потихоньку, чтобы не поджечь край (не размягчить, доведя до синевы) и тогда приступают к заточке (смотри след. главу). При изготовлении крутых стамесок больших размеров, отрезными кругами только начинают работу, а доделывают скругленными толстыми кругами. Тоненькими отрезными кругами можно сделать соответствующие узенькие размеры – царазики. Кузнецы и инструментальщики делают обычно чуть-чуть не то, что им заказывают, поэтому целесообразно вначале заказать им некоторую часть, а потом самому доделать то, чего не хватает. С первых попыток радиус будет получаться не совсем тот, но после З—4 стамесок, как правило, все овладевают описанной технологией. Если у вас получилось несколько одинаковых стамесок, то это не беда: одна стачивается с боков на толстом абразивном круге крупной зернистости, и так из одного размера можно получить два разных.

Клюкарзы. Отдельным видом являются клюкарзы, ими залезают в глубокие места, ковши и другие впадины, однако если не заниматься целенаправленно деревянной посудой, то эти стамески употребляются редко. Используются еще клюкарзы-уголки. Все это лучше покупать в готовом виде. Самому можно сделать мелкие прямые клюкарзы-крючки из надфилей и прямых стамесок, в том числе две клюкарзы-косяка правый и левый.

Очень нужным инструментом является уголок или гейсмус. Три-четыре уголка очень облегчают работу. Резчицкий инструмент бывает на строительных рынках, в художественных салонах и на вернисаже в Измайлово в Москве. Действует магазин «Рубанкофф», в котором импортная профессиональная стамеска на май 2022года стоит 8 тр, а ручной рубанок 30—50тр.

(О.А.)

(О.А.)

Насаживание ручек. Длина стамесок с ручками может понадобиться самая разная, но длинная нужна реже. При необходимости насадить деревянную ручку на хвостовик стамески, трудно попасть в ось. Для этого, если нет сверлильного станка, дрель с соответствующим сверлом сидя укладывается вдоль между колен и деревянная ручка при насаживании на крутящееся сверло, не спеша покручивается рукой туда-сюда на 9О градусов. Таким образом, при изменении угла зрения на глаз при каждом повороте определяется и выправляется несхождение осей:

https://disk.yandex.ru/i/mKNIuXjy2THPSA

Хвостовик стамески, когда засаживается в дерево, должен иметь тупой кончик, чтобы не расколоть ручку. Еще важным требованием к ручке является то, чтобы она не скатывалась со стола и не покрывалась лаком, дабы руки не потели. Надо сказать, что у начинающих резчиков часто потеют руки от напряжения и от этого пачкается дерево, их можно мазать мелом или магнезией (порошок для гимнастов).

Обязательным требованием к любой стамеске и к косяку является то, что они не должны гнуться, поэтому покупные наборы с одноразовыми лезвиями-насадками для резьбы не годятся. Работать гнущимся инструментом все равно, что управлять автомобилем с люфтом руля. Если у кого то руль на велосипеде болтался, то это дает представление, как приходится вилять. При раскладывании стамесок на верстаке надо следить, чтобы острие не тыкалось в железку соседнего инструмента. Стамеска, падающая острием в линолеум, тупится. Для хранения инструмента используется скатка или киса, её можно увидеть на фото в начале этой главы. Надо сказать о том, что мнение, будто острый инструмент служит для более ответственных операций, а тупой для менее, ошибочно. Во всех случаях инструмент должен быть острый. Кроме режущего инструмента затачиваются также прямые отвертки и молотки (чтоб не соскальзывали).

Для долбления пазов под шипы в столярных соединениях использовались долота. Это те же стамески, только более толстые. С долотами работают киянкой. Они служат для срезания более толстого слоя. Долото должно соответствовать толщине паза. Но это все архаика. Пазы сейчас делаются ламельным фрезером. А стамеска не должна превышать необходимого запаса прочности, что часто случается, например, у популярной фирмы «Krafttool». Из толстой стамески удобно делать крутой радиус.