скачать книгу бесплатно
Мне сложно представить ситуацию или место, в которое я не взяла бы одну из своих собак или даже одновременно обеих. До или после путешествий с питомцами мне часто задают один и тот же вопрос: «А как собаку подготовить к поездке?» Конечно, это совокупность навыков, таких как нейтральное отношение к раздражителям, социализация, умение находиться в боксе, базовое послушание и многих других, но одним из важных пунктов, как вы уже поняли, будет умение ничегонеделания, просто находиться рядом с отдыхающим хозяином, созерцать, расслабляться. Этот навык я и называю «Дзен».
Все что нужно сделать – это вписать упражнение по ничегонеделанию в каждую прогулку. Вообще первый этап упражнения очень похож на «Липкую собаку», но при этом хозяин не гуляет, а стоит или сидит на месте.
Выбираем не слишком шумное и не слишком активное место, мягко сокращаем поводок до примерной длины 50 сантиметров, останавливаемся, можно присесть на лавочку или на траву, можно остаться стоять – как вам комфортнее, но в дальнейшем проработать нужно будет разные варианты выполнения.
Замираем и просто стоим, не окликая собаку, не подтягивая ее поводком, но длину не увеличиваем и стропу не расслабляем, также оставляем 50 сантиметров. Если питомец сам тянет поводок, не нужно двигаться за ним и не нужно отводить руку, в которой находится поводок, от корпуса.
Как только питомец делает карабин расслабленным, необходимо произнести «да» и следом какую-то похвалу, но достаточно спокойно, не перевозбуждая собаку. Далее идет выдача вкуси, если, конечно, до этого момента мокронос сохранил внимание к вам. Если уже потерял, то вкусю не предлагаем («Липкая собака»). Повторяем упражнение много раз. Если питомец начинает смотреть на вас неотрывно, ожидая только лакомство, – ничего страшного, продолжайте работать с упражнением, но обратите внимание на то, не находятся ли ваши руки постоянно в карманах и не держите ли вы вкусняшки в ладонях заранее. Попробуйте рассредоточить свой взгляд, смотреть немного в сторону, можно даже сделать вид, что вы заняты телефоном или чем-то еще.
Я рекомендую для подкрепления определить только ту часть круга, которую вы можете просматривать, не меняя положения корпуса. Представим вид сверху. Вокруг вас круг радиусом в 50 сантиметров – круг образовался за счет длины поводка, если на этой максимальной длине поводка как бы обойти вокруг вас. Вы в центре этого круга. Все, что перед лицом – это зона подкреплений, все что за – нежелательная зона для собаки. В итоге зона подкреплений – это примерно полукруг перед вами.
За пределы круга мокронос не может выйти из-за поводка.
Выполняем упражнение несколько минут: уходит в натяжение поводка или вам за спину в ту зону круга, которую мы определили, как нежелательную, – молчим, стоим, ждем. Снимает натяжение или возвращается в зону подкреплений – «да» плюс мягкая похвала – кусочек еды.
Заканчиваем упражнение командой «Пойдем» и началом движения, просто продолжая прогулку.
Повторяем «Дзен» несколько раз за прогулку, но выбираем для тренировки спокойные места. Если получается хорошо, то места начинаем постепенно усложнять: в них появляются раздражители, другие люди, дети или питомцы, но пока на расстоянии.
Вариант с лакомствами обычно получается достаточно легко, но ведь от похода в кафе с питомцем (что позволит нам эта практика в перспективе) мы ждем просто похода в кафе с питомцем, а не вот этих всех танцев в виде лакомств, дрессировочной сумки и писклявого голоса «суперсобака, молодец».
Поэтому на этапе с лакомствами необходимо находиться до первых результатов, если собака делает не так много попыток выхода за пределы круга, часто садится или ложится рядом с вами у ног – переходим к следующему этапу.
Вариант без лакомств – работа с поводком
Вводные данные прежние: мягко сократили поводок, присели или просто остановились во время прогулки, мысленно очертили полукруг перед собой.
Если питомец находится внутри него, то мягко хвалим, но еду выдаем достаточно редко и с разными интервалами. Если мокронос натягивает поводок и пытается выйти из «зоны подкреплений», то его нужно вернуть поводком: сразу, быстро, но мягко, без суеты. Рукой сокращаем поводок, подтягиваем собаку в «зону подкреплений» и тут же расслабляем карабин (но не увеличивая длину поводка), вновь оставляя длину стропы в 50 см.
Повторяем столько раз, сколько потребуется. Важно: не рывком, это мягкое натяжение – расслабление, как будто вы что-то подтягиваете к себе.
Натяжение карабина собака чувствует в момент, когда она пыталась выйти из полукруга и в момент того, когда вы ее возвращаете за счет подтягивания к себе, далее сразу же поводок расслабляется, но его длина при этом не увеличивается. То же самое проделываем, если питомец пытается зайти вам за спину, то есть оставаться в круге, но выйти из «зоны подкреплений». Как только собака оказывается в «зоне подкреплений», она сразу же получает несколько позитивных сигналов: снятия натяжения поводка, похвалу, иногда вкусинки.
На заключительных этапах работы необходимо убрать и мягкую похвалу, а также лакомства, превращая упражнение в требование: «Ты находишься вот в этой зоне, если нет, то я тебя все равно в нее верну».
Иногда собаки делают много попыток выйти из «полукруга подкреплений», иногда это даже серия попыток, а вы, в свою очередь, совершаете много возвратов – это нормально, постепенно мокроносые понимают, что выйти не получится, нужно остаться примерно вот здесь. Сначала питомцы обычно достаточно напряжены в отношении окружающего мира и хозяина, ожидая подкрепления, если вы еще работаете с ними (1 этап «Продай мне это»), но постепенно принимают позу посадки, а затем и укладываются. Еще позже и вовсе что-то более расслабленное: учатся дремать, раз интересным заняться все равно не получится.
Если с «Дзеном» сложно, то на пару повторений всегда можно вернуться на его первый этап и поработать с лакомствами, а также сюда хорошо ложится упражнение LAT.
Стараемся дзенить каждую прогулку, выбирать разные места, их сложность повышать постепенно, но при этом и не откладывать на несколько месяцев поход в кафе или другое людное и шумное место, особенно если у вас щенок и его психика пока пластичная.
Работать лучше на шлейке, этому посвящена одна из следующих глав книги.
Пищевая мотивация
Я тут все говорю «вкусняшки» и «лакомства», и одна часть читателей думает: «А не ожиреет ли моя собака к концу книги?», а вторая – «Моей собаке все равно на вкусняшки, что делать?».
И в том, и в другом случае ответ один: можно работать за обычную суточную порцию собачьего провианта, за корм, если собака на сушке, за мяско из порции, если собака на натуралке. То есть под вкусняшкой (вкусинкой, кусей) я понимаю какой-то кусочек собачьей еды, который является для нее ценным и привлекательным, но это не обязательно какие-то бонусы сверх ежедневного рациона питомца.
Таким кусочком может стать и обычный корм, который ранее собака получала из миски, но теперь получает во время занятий. Тогда ваша собака уж точно не лопнет, так как будет просто получать свою обычную норму еды другим способом.
При этом в каких-то сложных ситуациях, которые хотелось бы отметить как-то особенно для собаки, можно перейти на лакомства (сыр, сосиски, что-то еще).
Правда, для многих собак действительно даже те самые настоящие лакомства могут быть не слишком ценными, и они отказываются брать на улице сыр, печенку, сосиски, а уж тем более корм. Собак в таком случае владельцы считают малоежками, вредными, хотя большая часть из таких собак очень даже не в меру упитанные. Хозяева обычно рассказывают мне, что их питомец вообще ничего не ест, еда не интересует, он/она не пищевик.
Я смотрю на собаку, а там очень даже плотненький веселенький пёсик, а иногда даже с лишним весом.
Я всегда шучу в такие моменты, что видимо кость широкая у мокроноса или это он просто пушистый, а не толстенький.
Но бывают, конечно, действительно собаки с расстройствами пищевого поведения, хотя и в этом случае пищевую мотивацию можно и нужно развивать, заниматься там, где питомец может, постепенно расширяя зоны для занятий и повышая ценность еды.
Кто же эти собаки с подобными расстройствами? Обычно это пёсики со страхами, фобиями, паническими атаками. Если собаке страшно, то ее физиология просто не позволяет кушать в этот момент, а бывает так, что мокроносый жить вообще боится. Он нигде не чувствует себя безопасно, поэтому действительно могут возникнуть сложности с выполнением заданий. Только это не значит, что заниматься невозможно, просто где-то потребуется больше времени, больше терпения, где-то несколько другой, неклассический подход в отношении обучения.
С такими собаками я первое время больше работаю через другие техники, в данной книге я не буду рассматривать собак с проблемным поведением, но возможно когда-то и о них напишу книгу, пока в доступе есть только онлайн-курс про собак со страхами. Эта книга будет полезна с точки зрения обучения владельца многим техникам, так как даже собак со страхами с какого-то момента занятий все же можно приучить кушать и, соответственно, выполнять нужные упражнения.
Какие еще собаки? Нельзя путать заболевание гипервозбудимость[5 - Подобные заболевания могут иметь разные названия и даже разные физиологические причины. Но для нас с вами это не имеет значения. Я привыкла использовать название, понятное для всех владельцев – «гипервозбудимость». Это не так важно с точки зрения занятий и поведения, так как подход к подобным собакам одинаковый, а медикаментозная терапия (если она назначается) уже подбирается врачом с учетом заболевания и причин его появления, но в это я никогда не лезу, просто доверяюсь врачам.Чем более остро стоит проблема, тем ближе к рекомендациям специалистов необходимо быть. Если собака вообще не берет еду на улице, то выполнять необходимо сразу все рекомендации. Если берет еду только в сложные моменты или не всю, то можно взять в работу только часть из упражнений/рекомендаций.] и природную активность собаки, которая не сочетается с ритмом жизни некоторых хозяев. Это далеко не «моя собака активная», а диагноз. Я про тех собак, которые на физиологическом уровне не способны концентрироваться на чем угодно, даже на кусочке сыра. Я вновь вынуждена писать, что в данной книге не будет рассматриваться проблемное поведение, хотя многие рекомендации будут подходить собакам с подобными расстройствами. Зачем я это тогда пишу? Чтобы не возникало ощущения категоричности, что всех собак можно научить кушать и, соответственно, начинать с ними полноценно заниматься в короткие сроки. Это не так, отклонения бывают. Но! Заболевания и отклонения на то и заболевания и отклонения, что встречаются нечасто. Поэтому 98 % вероятности, если у вас питомец малоежка – это только ошибка восприятия хозяина и собаку можно научить ценить ресурс, приступить полноценно к занятиям, начать формировать нужное вам поведение.
Проблемы с пищевым поведением часто встречаются у очень маленьких по размеру собак, к которым добавляют приставку супермини или даже микро. Тут и отношение к ним более родительское со стороны владельцев, а также особенности слабого здоровья. Очень маленьким по размеру собакам рекомендовано чаще кушать, чтобы на фоне голодного интервала не случилась гипогликемия (падения уровня глюкозы в крови), которая может привести даже к коме. И вот получается, что владельцы вынуждены внимательно за этим следить и порой даже кормить таких собак насильно, что, естественно, сказываться на пищевой мотивации. Тут целый замкнутый круг: хозяин сильно настаивает на еде, возможно, кормит насильно – падает ценность ресурса, плюс маленький перерыв между приемами пищи, поэтому питомец вновь отказывается – его вновь кормят насильно, и так по кругу.
Как-то ко мне обратилась хозяйка мальтезе. Анна была в отчаянии, так как устала настаивать на кормлении, подбирать рацион, но в то же время постоянно переживать за жизнь своей любимицы, что вынуждало ее еще и еще раз придумывать что-то повкуснее и поновее, лишь бы Эдит поела сама, а не со шприца. Так в меню оказывались паштет из утки с малиной, рубленный кролик с черникой, но, к сожалению, только на пару дней-недель, затем и от утки с кроликом Эдит начинала отказываться.
Через неделю после нашей с консультации, Анна написала мне сообщение о том, что Эдит теперь прикусывает за пальцы, когда хозяйка предлагает ей самый обычный корм. Рекомендации сработали. Что это за упражнения и подход?
Начнем с того, что пищевая мотивация – это вопрос не пустого желудка и голодной собаки, а ценности ресурса. Ценность формируется некоторыми упражнениями, отношением хозяина и временем.
Развитие пищевой мотивации. Общие правила:
1. Еда должна всегда двигаться от собаки.
2. Еда выдается небольшими порциями, в совсем сложных случаях иногда это вопрос одного кусочка, который будет считаться тоже порцией.
3. Еда заканчивается тогда, когда собака еще очень хотела бы продолжения банкета.
4. За еду нужно конкурировать, стараться, добиваться ее. У питомца должно быть постоянное ощущение, что «если не я, то этот кусочек съест кто-то другой».
5. Не стоит прибегать к повышению уровня градации постоянно, но иногда это возможно на какое-то время или в каких-то условиях. Например, вы развиваете желание кушать корм, но получается плохо, на некоторое время можно корм поливать парой ложек бульона или класть на ночь с порезанными сосисками, чтобы корм изменил вкус и запах, стал более привлекательным.
6. Не нужно пытаться докормить собаку, если во время упражнений она заработала не всю положенную ей за день порцию. Обычно первые дни собаки сильно не доедают, но постепенно учатся ценить ресурс и в течение одной-двух недель возвращаются к своей обычной порции, только теперь едят ее с желанием. Исключением могут быть только питомцы, склонные к гипогликемии, но и с ними, если не пробовать разорвать этот круг «я впихиваю еду – собака учится отказываться», тоже ничего не выйдет.
7. Для начала работы не старайтесь развивать пищевую мотивацию в условиях, где много раздражителей, других собак или чего-то очень интересного вашему псюше.
Упражнения:
1. Догони кусочек
Лучше его выполнять дома. Садимся или присаживаемся на пол, даем собаке понюхать одну корминку, но зажимаем ее в пальцах и не отдаем. Бросаем катиться по полу на небольшое расстояние. Бросок должен быть не через голову собаке, а от носа и сразу по полу как боулинговый шар. Кусочек выбрасывается всегда в том направлении, куда собака смотрит, в зависимости от того, как она стоит, то есть для преследования или сопровождения траектории движения кусочка глазами и телом, мокроносому не нужно никак разворачиваться, а нужно лишь «стартануть» за корминкой. Также кусочек должен быть легко доступен, не нужно его забрасывать под диван, например.
Если питомец заинтересовался игрой, с удовольствием догнал и с удовольствием съел, игру нужно закончить примерно на пятой-десятой корминке. Но упражнение можно повторить через три минуты, час, еще раз предложив собаке 10 корминок или чуть больше на этот раз.
Если собака не заинтересовалась кусочком или догнала, но понюхала и не съела, если догнала, но съела очень вяло, то упражнение на этом заканчивается. Следующий подход через три минуты, час. Регулярность методики, кстати, позволяет ее использовать и на микрособаках, именно так мы приучали кушать Эдит. Получалось, что собака один раз в три минуты съедала одну-три гранулы корма, а через пару дней она на этом упражнении уже просто выпрашивала у хозяйки еще и еще один подход.
Корминки в единичном количестве при этом могут остаться лежать на полу, обычно с какого-то момента собаки их начинают подбирать и это является сигналом к тому, что «лед сдвинулся». Но не стоит их оставлять в большом количестве, если собака не ест, то собираем их с пола, оставляя буквально парочку.
2. Наперегонки
Это упражнение можно делать внутри «Догони кусочек», а можно отдельно с мисочкой.
Если добавляем его в «Догони кусочек», то после броска не стоим на месте, а тоже двигаемся к кусочку. Если добежал первый хозяин, то он его забирает, если собака – то она. Играть нужно немного утрировано, представляя на месте собаки ребенка лет двух-трех, то есть мы выкладываемся не на полную, а скорее играем в поддавки, но иногда все же заставляя проигрывать и ребенка тоже, сообщая ему, что «нужно постараться». И здесь также, общее ощущение «Кто первый добежит» должно быть, но собака часто должна и выигрывать, чтобы поднимать драйв и мотивацию. Также важно следить за тем, чтобы не травмировать собаку во время бега, не наступить на нее и не напугать каким-то резкими движениями.
Если с миской, то помощник может придержать собаку за шлейку, пока хозяин берет мисочку и на глазах у собаки кладет в нее совсем небольшую горсточку еды, дает понюхать, но не дает съесть (важно: не запретной командой, а только ловкостью и расстоянием, собака просто не может дотянуться до мисочки). Хозяин относит миску на небольшое расстояние так, чтобы миску было видно, возвращается к помощнику и вслух произносит: «На старт, внимание, марш!» По команде «Марш» помощник отпускает собаку, и они с владельцем бегут к мисочке наперегонки. Здесь также представляйте на месте собаки ребенка, потому что ваша задача не выиграть, а поднять желание соревноваться.
Если помощника нет, то это можно делать самостоятельно. Главное, без участия каких-то команд на выдержку, нам наоборот нужно как можно больше раздразнить и завести собаку, поэтому одной рукой придерживаем за шлейку, второй показываем у носика мисочку, трясем кормом, но съесть питомец не может, просто не дотягивается. Ставим миску на пол и оттягиваем собаку от нее все дальше и дальше прям за шлейку. «На старт, внимание, марш!» бежим наперегонки.
Если вы бросаете корм на пол, то упражнение лучше выполнять дома. Если работаете с миской, то очень желательно его пробовать и на улице.
3. «Мишень»
Это упражнение можно выполнить как дома, так и на улице. Берем горсть корма и несильно зажимаем в ладони. Предлагаем собаке этот полузакрытый кулачок. Ненавязчиво, двигаясь от питомца, предлагаем его понюхать. Если питомец начинает пытаться вас догнать – не останавливайтесь, пусть постарается выедать корм во время движения. Руку держим так, чтобы мокроносу кушать было удобно, то есть все его четыре лапы находятся на полу, а голова занимает естественное положение. Не опускайте руку слишком низко, собака не должна сгибать лапы. Каждый раз, когда питомец достает кусочек и замедляется, чтобы прожевать его, немного ускоряемся. Если мокронос контактирует с рукой, то должно быть движение, но темп комфортный для всех, движения несуетливые.
4. «Мишень с усложнением»
Выполняем обычную мишень, свободной рукой начинаем как бы гладить собаку по верхней челюсти от носа к глазам. Такое движение помогает слегка оттолкнуть собаку от еды, таким образом повышая конкуренцию.
«Мишень с усложнением» по логике нужно начинать делать тогда, когда просто «Мишень» уже получается. Но иногда я его советую выполнить первым, так как здесь элемент конкуренции выше. Но эффект бывает разный. Если собака неуверенная и конкурировать она отказывается, то идем классическим путем: сначала «Мишень», потом «Мишень с усложнением».
5. «Мишень из миски»
Кладем порцию еды в мисочку и начинаем ее медленно тянуть по полу независимо от того, что собака уже ест. Если она остановилась прожевать кусочек, то хозяину на месте стоять не нужно – мисочка продолжает двигаться по полу. Иногда я даже промахи делаю, как тореадор: когда собака вот-вот догонит мисочку, я делаю резкий разворот, и питомец промахивается, что вынуждает его приложить еще больше усилий, чтобы поесть.
Внимание: большинство из этих упражнений запрещено делать, если есть проблема охраны ресурса, это может только усугубить ситуацию.
6. Пищевые игрушки
Положить какую-то часть рациона в игрушку-кормушку, их сейчас большое множество по форме и размеру, материалам. Но принцип должен быть один: корм нужно добыть, вылизать, вытряхнуть.
7. Выброс еды на землю
Во время любых заданий, даже самых простейших, можно отдавать кусочки не из руки, а через выброс на землю (на улице в том числе).
Важно: еда падает на землю после слов похвалы. Например, вы выполняли упражнение, похвалили мокроноса за то, что он сделал свою работу, и после этого бросили пару кусочков на пол под слово «Можно».
Знаю, что большая часть хозяев по старинке убеждена, что таким образом можно спровоцировать подбор пищевого мусора, но это не так. Собака точно понимает, что это ее еда, что она только что лежала в кармане, что вы похвалили и только после этого бросили кусочки на землю. Поверьте, это действительно так. Но если вы настроены категорично, пропустите этот пункт и не делайте его.
8. Отдача еды из руки через движение
После того как мокронос сделал любое упражнение, да хоть просто посмотрел вам в лицо, хвалим собаку, отдаем ей кусочек, но с движением не на собаку, а от нее. Двигаем рукой или сами двигаемся до тех пор, пока собака кусочек не заберет самостоятельно. Двигаться лучше не слишком быстро, но шаги от собаки делаем.
Пару дней кормим собаку только через упражнения на развитие пищевой мотивации. При этом постоянно необходимо отслеживать общие правила и заканчивать задание тогда, когда собака еще хочет корма. Порой начало лежит в плоскости «1 гранула за пару часов/20 гранул за день», но в целом это инициатива собаки. Если она ведет себя вяло, отказывается, то это ее выбор, который питомец готов изменить обычно в течение трех дней на данных упражнениях. Хотя через три дня далеко не все собаки съедают полноценно свою порцию, но пищевая зависимость будет нарастать, и скоро порция в итоге станет нормальной.
Подход «Кормить только за работу»
Исключение – это собаки со страхами и гипервозбудимостью, серьезными проблемами со здоровьем.
Этот подход означает, что 80 % своего рациона пёс получает из рук хозяина. 20 % – дома из мисочки или в упражнениях по развитию пищевой мотивации.
При этом стремимся эти 80 % перенести за пределы квартиры, на улицу, часть в подъезд, кафе, куда-то еще, в общем в места, где вы хотели бы скорректировать поведение питомца.
Принцип «Не заработаешь – не поешь» с одной стороны кажется однозначно принудительным, однако первые недели такого подхода – это совершенно не сложные занятия вроде «посмотри на хозяина», поэтому он все же добровольно-принудительный. Также он хорош тем, что не только формирует ценность еды, но еще и параллельно отрабатывает сами занятия.
Важно: не пытаться на еде настаивать и убирать ее в карман обратно, если собака ей не интересуется. Терпеливо ждать, через время предлагать еще и еще раз. Кусочки не впихиваем, также постоянно стараемся двигаться от собаки, заставляя ее делать шаги, как бы добывая еду.
Три дня выполняем эту технику, если работа не сдвинулась, и собака так и не начала есть на улице, то, во-первых, домашнюю порцию смело увеличиваем до 50 % (выполняя упражнения на развитие пищевой мотивации), во-вторых, повышаем вкус и запах для еды на улице и продолжаем использовать данный подход.
Если делать все правильно, если у собаки нет страхов или возбудимости, то размер порции, которую собака получает во время заданий, прогулки и упражнений, начнет расти и совсем скоро станет обычным по размеру.
Если питомец, несмотря на ваши усилия, продолжает плохо кушать, то ему необходимо проверить здоровье. Можно попытаться перевести его с сухого рациона на полностью натуральное кормление. Такие собаки у меня в практике были, когда развивать пищевую мотивацию на корме было мучением как для них самих, так и для владельцев. Эта проблема уходила одним днем, когда собаку переводили на натуральный рацион.
Как долго использовать подход «Кормить за еду»
На данном подходе не стоит засиживаться всю жизнь, это повышает уровень тревожности у собак, да и в целом не слишком этично по отношению к животному, которого мы всю жизнь заставляем еду добывать, не чувствовать себя спокойно и безопасно.
В книге будет большое количество заданий для того, чтобы работать и с другими видами подкреплений, не только с едой, что постепенно должно привести вас к обратной формуле:
20 % из рук, 80 % из миски
Я на каждую прогулку беру какую-то часть еды для собак. Так как я не хочу, чтобы они получили ожирение, то это по-прежнему не лакомства, а часть их рациона. Если это и лакомства, то тогда я что-то вычту из миски, чтобы соблюсти баланс калорий за день.
Эти 20 % корма я иногда выдаю полностью за что угодно, иногда частично возвращаю после прогулки обратно в домашнюю порцию.
Исключение – дни тренировок, когда я беру собак на какие-то дрессировочные сессии, порой за час занятия питомцы могут съедать и все 100 % суточной порции.
Также периодически в жизни собак могут быть пищевые игрушки, из которых они выуживают свой домашний рацион на завтрак или ужин.
Можно не развивать пищевую мотивацию?
Можно. Да, у нас есть игровая мотивация, социальное подкрепление и работа с дистанциями (приблизиться к тому, что собака хочет, если она выполняет условие или условия – тот же «Провисший поводок» с методикой «Остановки»), но работать без еды достаточно сложно. Конечно, можно и с работы уволиться, мужа бросить и детей в школу не водить, заниматься только собакой, пытаясь из нее воспитать приличного человека, срывая голос, нахваливая пёсика. Но зачем идти столь радикальным путем? Да и, как правило, если собаке на улице от вас не нужна еда, то игрушки или похвала – подавно. Если идти классическим путем с едой из рук, то события всегда развиваются так:
Хозяин – это один сплошной карман с едой, вкусями, он оплачивает любое хорошее или нормальное поведение.
Через месяц-два правильной работы: собаке все еще важно количество вкусь, но ей уже и нравится в целом общаться с хозяином, заниматься, играть, выполнять команды на улице.
Еще через месяц-два работы: собаке нравится проводить время с хозяином, заниматься, играть, собака неплохо слушается, хозяин довольно часто, но не постоянно, выдает вкусняшки. Собака ценит его похвалу, старается быть хорошим пёсиком.
Через следующие пару месяцев работы: все классно, за хорошее поведение иногда выдаются вкуси. За команды – всегда, но собака может выполнить целую связку из команд.
Короче говоря, без этапа «Хозяин – один сплошной карман» ничего не выйдет. Если вам станет легче, то любой тренер со своим щенком или взрослой собакой, которая попала к нему на проживание, проходит точно такую же стадию.
Итак, напоминаю, что я описываю развитие пищевой мотивации на обычной порции корма, но часто употребляю слово «вкуся», имея в виду просто кусочек еды из рук.
