Собакология: псё под контролем

скачать книгу бесплатно


Можно ли заниматься на лакомствах?

Конечно, можно. Но помните, если вы используете классическую схему дома (корм/обычная еда), а на занятиях или улице даете вкусняшки, то есть очень большая вероятность того, что ценность ресурса у собаки снизится из-за постоянного переедания. В какой-то момент она откажется от лакомства в пользу какого-то раздражителя. Также велика вероятность заработать лишний вес, проблемы с ЖКТ.

Тем не менее, напоминаю, что в главе «Что такое хорошо, что такое плохо» я уже описывала, что у собак тоже есть вкусовые рецепторы и на разную по градации еду они реагируют по-разному. Поэтому ничего не мешает вам развивать у питомца пищевую мотивацию, выполняя большую часть упражнений за обычную порцию корма, просто полученного им не дома, а на улице или во время занятий. Вы можете иметь при себе какие-то лакомства или вкусные кусочки для отработки сложных ситуаций, раздражителей или просто для того, чтобы поднять мотивацию, порадовать собаку.

Если ваш питомец отказывается от еды регулярно, ест крайне мало и вяло, пожалуйста, обратитесь к врачу и проверьте состояние здоровья мокроносого.

А моя собака на натуралке…

Порой я получаю вот такие сообщения: «Моя собака на натуралке, с едой на улице просто невозможно, руки мерзнут, одежда пачкается» и т. д. Я понимаю этих людей, я и сама владелец пса, и у меня тоже были собственные щенки и собаки на перевоспитании, когда на первых этапах я старалась каждый кусочек отдать из рук, а часть их рациона – это натуральный прием пищи (мои собаки на смешанном типе кормления).

Здесь все же надо определить задачи: или хотим остаться чистыми на прогулке с дурнинкой на поводке, или какое-то время придется ходить и пованивать рубцом на улице, но за пару месяцев получить приличную собаку. А еще за пару – закрепить этот результат и забыть кормление на улице как страшный сон, оставив для прогулок те вкусняшки, которые не будут пачкать одежду и руки.

Не всю натуралку, конечно, нужно переносить на прогулку. Например, кашу или творог, кефир спокойно можно оставить дома. Просто дело в том, что если собака здорова, а рацион сбалансирован вет-диетологом, то его основу будет составлять мясо, которое как раз и нужно порезать на кусочки и перенести на прогулку. Остальные продукты можно смело отдавать из миски, тем более что есть упражнения на развитие пищевой мотивации и с участием миски тоже.

Послесловие

Представьте, вы идете по улице и видите дворняжку. Вы решаете ее покормить и покупаете ей курицу. Предлагаете, а она нос воротит. Неужели вы пойдете в магазин за сосисками или говядиной, чтобы все же накормить бедняжку? Нет, конечно. Вы подумаете: «Вообще дворняжки нынче обалдели!», и пойдете дальше по своим делам.

Эту мысль нужно держать в голове, когда на первых неделях развития пищевой мотивации по системе кормления «За работу» ваш питомец отказывается аппетитно кушать, а вы переживаете, что он голодненький, а не «нынче обалдевший».

Какую амуницию выбрать?

Вернемся к прогулкам на улице.

Мы с вами уже разобрали пару упражнений на липкость к хозяину и умение гулять на провисшем поводке. В ближайших главах начнем тренировать подзывы. Но предлагаю сначала обсудить амуницию для прогулок.

Замените рулетку на поводок. Отдайте предпочтение нейлоновым поводкам с латексной нитью. Желательно иметь сразу несколько штук разной длины: примерно два с половиной и десять метров.

Почему не стоит использовать рулетку:

– занимает много места в руках;

– создает много щелкающих звуков, к которым собака либо привыкает как к командам на бесконтрольное ускорение, либо видит в них ограничение движения;

– она достаточно травмоопасна: порезы, ожоги на теле как у хозяина, так и у собаки. Особенно, если мы говорим про тросовую рулетку;

– при выпадении из рук может больно ударить питомца, напугать его;

– сложно остановить побег собаки, если рулетка выпадает из рук. Она сматывается, длина троса сокращается. Бобина рулетки, грохочет по асфальту, пугает питомца;

– низкий контроль и управляемость питомцем;

– сложно объяснить правила провисшего поводка, так как большую часть времени карабин натягивается из-за самого принципа действия рулетки.

Даже прослушав эти пункты, иногда ученики начинают со мной торг «А если я буду зажимать кнопку?» или «А можно иногда гулять на рулетке, а иногда на поводке?». Можно, конечно! Но какой результат вы получите – я не знаю.

Чем ближе ученик к рекомендациям из этой книги – тем больше можно рассчитывать на позитивный результат в послушании, контакте и гармонии с питомцем. Я могу только рекомендовать, а следовать ли этому – это уже выбор хозяина собаки.

Представьте себе врача, который назначает лечение, а пациент при этом начинает задавать вопросы вроде: «А можно я не буду пить вот эти назначенные вами таблетки? Или я буду пить их только по воскресеньям, а не каждый день? А можно, дозировку уменьшу в два раза?» Врач не может заставить пациента проходить лечение точно по схеме, но, в случае самоуправства, он снимает с себя ответственность.

В общем, я рекомендую только поводок для прогулок, а рулетку не использовать совсем, даже иногда.

Ошейник или шлейка?

Желательно, чтобы собака знала оба вида амуниции, но предпочтение на данный момент я отдаю шлейкам. При этом Н-образного вида сверху, Y-образного спереди, из нейлоновых строп.

Настоятельно рекомендую использовать шлейку с еще необученными собаками и щенками, которые только в начале пути к правилам поведения и пока еще много тянут поводок, к кому-то рвутся. Иначе получается замкнутый круг: собака тянет поводок и испытывает дискомфорт в области шеи, душит себя, из-за этого больше стрессует и, как следствие, еще больше тянет поводок.

Не бойтесь использовать шлейку и со щенками, мифы про то, что шлейка портит скелет уже давным-давно устарели. Так же, как и еще один миф, что шлейки нельзя таксам, корги и другим коротколапым и длинноспинным мокроносам тоже не является правдой.

Много информации о позвоночнике собаки, но шея – это тоже отдел позвоночника, но при этом значительно более хрупкий, чем, например, грудной отдел, который имеет более крупные позвонки, да еще и закрепленные ребрами. Железы, яремная вена и сонная артерия, трахея – ведь это все располагается именно в шее, а постоянное давление врезающегося ошейника наносит микротравмы на эти важные органы.

Многие где-то слышали, что шлейка вызывает заболевания спины, а также скелет растущего щенка начинает формироваться как-то неправильно. Это тоже, конечно, не так. Все ведущие ортопеды и хирурги, которым я в рабочем порядке задавала этот вопрос, только разводили руками и говорили, что понятия не имеют, откуда эти мифы появляются. Конечно, шлейка при обычном и нормальном использовании не может внести изменения в формирование скелета ни в каком возрасте щенка или взрослой собаки.

Если ваша собака очень спокойна, никогда не рвется с места в карьер, не тянет поводок, то использовать ошейник можно. Но все равно я рекомендую максимально широкий. Например, для бигля это примерно четыре см в ширину.

Пожалуйста, не используйте амуницию, которая причиняет боль или дискомфорт собаке: удавку или строгий ошейник. При этом подобную амуницию часто маскируют словами вроде «контроллер, полуудавка, ринговка», хотя по факту речь идет об обычной удавке с фиксатором или без него. Строгий ошейник или парфос также не стоит использовать, он может сделать из вашего питомца возбудимую, агрессивную или, наоборот, неуверенную и безынициативную собаку, только добавив проблем на прогулке.

Если у вас крупная собака, которая пока еще не очень послушна, то некоторое время вы можете использовать корректирующую (коррекционную) шлейку. Это не просто шлейка с кольцом спереди, вся ее конструкция направлена на то, чтобы развернуть собаку к хозяину при натяжении или рывке поводка. Она не отучает собаку тянуть и не обучает ее гулять на провисшем поводке, но дает фору хозяину и облегчает обучение. Также возможно использование халти с аналогичным принципом действия, но надевается он на морду питомца.

В совсем сложных случаях некоторое время для амортизации рывка при резком натяжении можно использовать поводок-антирывок. Внутри поводка спрятано что-то вроде пружины, которая амортизирует рывок собаки, хозяину потребуется меньше усилий, чтобы удержать пёселя.

Но, конечно, основной составляющей хорошего поведения питомца является не амуниция, а все же занятия, посвященные контролю эмоций, воспитанию и дрессировке.

Длина поводка

В главе «Провисший поводок» были разобраны техники обучения движению на провисшем карабине и поводке. В текущей главе определили, что рулетку использовать не стоит, лучше отдать предпочтение обычным поводкам, например, нейлоновым. Но какую взять длину?

Техники «Остановки», «Отшагивания» и «Разворот» можно выполнять на любой длине поводка. Но обычно для начала обучения, например, на первой неделе занятий лучше взять короткий поводок. И постепенно от недели к неделе занятий его увеличивать.

Конечно, движение к месту выгула может быть на коротком поводке – так будет безопаснее для всех. Но далее для прогулок средняя рекомендация такая:

– на первой неделе занятий используем поводок примерно один-два метра (в зависимости от размера собаки);

– на второй неделе занятий по провисшему поводку увеличиваем длину на один метр;

– на третьей вновь идем на увеличение, и так пока вы не дойдете до необходимой длины для выгула в три-пять метров.

Если сразу взять длинный поводок, то вероятность запутаться в нем с непривычки возрастет, а еще будет сложно сориентироваться в техниках обучения, а тем более объяснить их питомцу. Поэтому длину нужно нарастить постепенно за одну-три недели прогулок, обучая при этом мокроноса не тянуть.

Хотя бывают случаи, когда на коротком поводке, из-за очень сильного ограничения, собака ведет себя значительно возбужденнее. Поэтому, если вы понимаете, что ко второй неделе занятий нет результата, а возможно даже стало хуже – попробуйте сразу гулять на пятиметровом поводке, а в тренировке сделать больший акцент на упражнении «Липкая собака», а не на натяжении.

Тем не менее постоянная прогулка на поводке, пусть даже и на провисшем – это не то же самое, что прогулка без поводка. Ведь мокроносый пожизненно привязан к хозяину, ограничен даже в минимальном выборе маршрута, в обнюхивании «вон того» кустика, а не ближайшего и многом другом. Поэтому еще одна важная часть занятий – это научить собаку гулять и без поводка вовсе.

Составляющей такой прогулки все также будут являться липкость и нейтральное отношение к раздражителям, а еще подзыв – умение отзываться на кличку, на команду, а еще экстренный разворот, отзыв от преследования, отзыв из игры с другими собаками или чего-то интересного.

Я часто слышу о том, что владелец боится отпускать питомца с поводка совсем, потому что он убежит. С одной стороны, это можно понять, с другой – так оно и случится, если собака, которую держат только на поводке, в один прекрасный день окажется без него.

Поэтому здесь постоянно нужно искать баланс между свободно гуляющей собакой (даже если еще не весь набор команд ей освоен) и собакой на поводке, которую контролирует и тренирует хозяин.

Тише едешь – дальше будешь

Если к этому моменту с натяжением поводка справиться не получилось, или результаты крайне незначительные, то можно поработать еще в одной технике. Ее смысл можно уложить во фразе: «Чем сильнее ты тянешь – тем медленнее я буду идти за тобой».

То есть, если мокроносый тянет как танк – вы почти стоите на месте, но все же крайне медленно двигаетесь за ним. Если собака идет на провисшем карабине, то тогда вы следуете за ней в достаточно быстром и комфортном темпе для собаки. Именно для собаки, то есть это не размеренный и медленный темп, ведь пёсики не слишком получают удовольствие от такой прогулки. Обычно комфортный и приятный темп для питомца – это чуть выше или значительно выше пешей скорости человека. Придерживаемся этих правил и дополняем прогулку упражнениями «Липкая собака» и LAT («Посмотри и отвернись»).

Особенно хорошо работать с данной техникой на шлейке, можно использовать корректирующую шлейку вроде Easy walk, или анатомическую Н-образную, но пристегнуть поводок спереди шлейки за кольцо, если такое имеется.

Если собака тянет напрямую к раздражителю (к собачке, например), то лучше воспользоваться упражнением «Движение на 180 градусов» из главы про натяжение поводка. Так как, если хоть и медленно, но двигаться за собакой на натяжении и к раздражителю, то пёсель сильно «зарядится» возбуждением и может его выплеснуть на оппонента. Поэтому «Тише едешь – дальше будешь» лучше отрабатывать на простой прогулке, когда вы гуляете без какой-то цели и пока не двигаетесь именно к живому раздражителю.

Прогулка без поводка

Обычно у собак происходит следующая ассоциация: отстегнутый от ошейника карабин – это время безудержного веселья, когда можно бегать, нюхать, играть с другими собаками. Как только поводок пристегнули – начинается время скучной прогулки.

Поэтому щелчок карабина часто срывает собакам крышу, отзываться они начинают все хуже, что заставляет владельца отстегивать поводок все реже, а чем реже собака получает свободную прогулку, тем более безудержно она пытается ей насладиться. Проблема растет и накапливается как снежный ком.

Если у вас щенок и прогулки только начинают появляться в его жизни, то отстегивайте поводок довольно часто в более-менее безопасных условиях. При этом бесповодочное время – это лучшее общение с хозяином, какое только может быть, как только вы наклонились и отстегнули от малыша поводок, сразу же начинаем играть, заниматься, бросать палочки, ловить лакомства, играть в догонялки, делать другие вкусные и веселые упражнения. Закончили упражнение, наклонились и пристегнули поводок, спокойно прошлись с возможностью двигаться туда, куда хочет питомец, нюхать то, что он хочет, ненавязчиво выполняя LAT и «Липкую собаку». Выполнили «Дзен» и вновь отстегнули с поводка, начав совместное веселье.

Таким образом, первая ассоциация у собаки: отстегнутый поводок – это начало интересного, веселого и короткого занятия.

Инстинкт следования

Если вы владелец щенка, то вам следует знать – до определенного возраста у щенят есть инстинкт следования[6 - Инстинкт следования – это врожденный инстинкт, благодаря которому детеныш следует за своей матерью, он помогает выжить в естественной среде, так как заставляет малыша постоянно отслеживать свою мать/более старшего партнера для достижения безопасности, тепла, еды.Впервые был описан Конрадом Лоренцем, когда тот открыл явление импринтинга (запечатление). Запечатление хорошо описано им у выводковых птиц, само влечение следования за матерью врожденное, но образ матери подлежит запечатлению в ранний чувствительный (сензитивный) период.Также инстинкт следования – это одно из проявлений стремления к контакту, близости, теплу, заботе и безопасности.]. Он постепенно угасает к трем-четырем месяцам, в зависимости от породы или индивидуальных особенностей питомца. Но пока он есть, необходимо им сполна воспользоваться. В этом возрасте щенок не уверен в своих силах, действиях и просто по своей природе старается держаться возле «старшего друга», которым может стать владелец.

Хозяину остается только отпускать щенка с поводка в безопасных местах и подкреплять такое поведение. Хоть инстинкт и угасает, но привычка и ассоциации с владельцем остаются.

Со взрослой собакой в целом поступаем также, но если у нее долго закреплялась реакция «поводок отстегнули – убегай», то лучше для начала выбирать достаточно спокойные уличные условия, безопасные, например, какое-то огороженное пространство. Возможно, первые повторения стоит выполнять, не отстегивая поводок, а только бросая его на землю.

Нежелательные связи

Если не придерживаться этого правила, то собаки достаточно быстро начинают усваивать следующую связь: «Если рука тянется к ошейнику или шлейке – это обозначает начало скучной прогулки, а возможно и вообще походу домой». Поэтому питомцы учатся отпрыгивать, уворачиваться, оставаться на расстоянии от владельца, вообще не подходить.

Поэтому по мере выполнения этого задания дополнительно рекомендую еще и просто так касаться ошейника собаки после похвалы, но перед выдачей вкусняшки.

Похвалили, протянули руку, дотронулись до ошейника или шлейки, придержали за нее или даже пристегнули на пару секунд карабин, продолжаем хвалить, вновь отстегиваем поводок и выдаем вкусняшку.

Также это правило рекомендую добавить и в следующую главу, которая посвящена команде подзыва.

Команда подзыва

Сначала разберемся с названием для команды, потому что этот момент всегда вызывает вопросы.

Мои рекомендации:

1. Или взять ненормативное, но понятное название команды. Например, «Сюда».

2. Или использовать привычное нормативное название «Ко мне», но так как посадка рядом с хозяином здесь исключается, то в случае, если вы когда-то решите принимать участие в некоторых нормативных дисциплинах – могут возникнуть проблемы с данной командой, так как там посадка у хозяина обязательная составляющая выполнения.

Почему я пишу про отсутствие посадки после подзыва?

Посадка рядом с хозяином является неким усложнением и «ускушнением» команды. Посадку фронтально перед хозяином или сбоку от него требуют некоторые кинологические спортивные дисциплины. Но при этом все экзамены, соревнования или испытания по ним сдаются в специальном пространстве или на поле перед судьей, где может присутствовать еще небольшое количество других людей, иногда собак, которые между собой не общаются, никак не взаимодействуют, находятся на расстоянии. В этом пространстве или на этом поле нет других животных, кошек, птичек, бегающих без поводка псов, кричащих детей, разбросанного мусора и даже меток в траве. Весь экзамен – это, по сути, целая связка из команд, которые идут в определенном порядке друг за другом. Хозяин подает команду подзыва и дожидается своего мокроносого стоя ровно на месте, а не двигаясь. Ни в коем случае я не хочу умалять нормативные дисциплины, подготовка собаки к ним – это сложный и серьезный труд. Я только к тому, что в быту такой вариант выполнения команды с посадкой перед хозяином, когда тому нужно остановиться и стоять на месте, будет иногда просто не неудобен, а иногда и вообще нереален.

Как я уже написала выше, посадка – это не только усложнение, но и «ускушнение» команды. Представьте обычную бытовую ситуацию: ваш мокронос увидел кошку и начал ее преследовать. Какой командой его отозвать? Вы учили по нормативу, что «Ко мне» – это не только подойди, но и сядь. Собака и правда отзывается от преследования коти, возвращается к вам и… не садится рядом, а продолжает стоять и смотреть на вас глазами, заполненными удивлением: «Зачем я подошел, ведь бежать – уши назад было просто прекрасно?», внутри собаки бушуют химические реакции, запущенные положительным стрессом, зрачки расширены от адреналина. Псё в этот момент просто не может сесть из-за эмоций, он и думать о посадке забыл, пока совершал свой подвиг во имя послушания – бросил преследовать и вернулся к хозяину.

А теперь нюанс. Вам нужно похвалить мокроноса за то, что он сделал подвиг и отозвался от преследования кошки, вернулся к вам? Тогда вы также подкрепите и отсутствие посадки – фактически испортите нормативный вариант команды «Ко мне». Или ругать за то, что питомец все же не доделал часть команды и не сел? Тогда фигушки, а не подзыв из преследования в следующий раз, потому что бежать «уши назад» – это самое прекрасное, что случалось в жизни хвостатого (разумеется после валяшек в говняшках и поедания тухлой скумбрии/останков шашлыка в кустах).

Многие на этот вопрос отвечают: «Похвалить, но напомнить про посадку и вкусняшки дать уже только после нее». Но такой подвиг собаки требует не просто «хршо, млдец, сидеть», а взрыва эмоций, бурю вкусняшек, восхищения, восхваления талантов и всяческого поклонения не тогда, когда питомец к вам подошел, а еще на этапе только разворота от кошки и начала движения в вашу сторону. Такого подкрепления, чтобы вся округа знала и завидовала вашим отношениям с пёселем и его послушанию, а заодно и набирала в скорую, вдруг у вас приступ истерии или апоплексический удар случился, ведь нельзя быть нормальным и ТАК хвалить собаку. Тогда и в следующий раз очень вероятно, что мокроносый бросит преследовать кошку, собаку, велосипедиста или дичь (хотя велосипедист и так для собаки – это просто кусок бекона на колесиках) ради такого подкрепления от хозяина.

Также напоминаю, что хозяину при выполнении нормативного варианта команды нужно стоять, а не идти. Это бывает неудобно, особенно если на вас мчит чей-то бесповодочный бульдог. Пусть другой хозяин и орет что-то вроде «он добрый, он только понюхать», но вы хотели бы поскорее ретироваться с текущего местоположения вместе со своим хвостатым, а не стоять, как истукан, потому что команда так предполагает. Как тогда вашему питомцу сеть рядом с вами, если вы меняете свои геоданные после «Ко мне»? Никак.

Поэтому итог. Название команды может быть любым, вообще любым, но в него не нужно включать посадку после окончания подзыва рядом с хозяином. Поэтому лучше не использовать название «Ко мне», если вы когда-то планируете заняться кинологическим спортом. Если на все сто уверены, что не займетесь, то можете использовать и «Ко мне».

Вот еще один довод. Эти строки я пишу после только что окончившегося интенсива для тренеров, который я провела с одной своей коллегой. Мы разбирали тему подзыва и практиковали его в различных упражнениях, шли от простого к сложному. На этапе отзыва, то есть уже более трудного задания, когда обучающиеся тренеры должны были вернуть к себе собак только по голосовой команде от поедания еды с пола, которую предварительно мы разбросали и легализовали ее собакам (дали разрешающую команду «Можно, кушай»), проблемы возникли только у одного тренера-ученика. Того, кто так и остался при своем мнении, что после подзыва нужно «по старинке» оставить посадку. Я не люблю настаивать и переубеждать, да и поведение собаки было красноречивее любых слов: питомец так ни разу и не смог бросить еду и вернуться только за счет голоса своего хозяина. Тренеру-ученику было необходимо давать собаке физическую подсказку и помогать ей поводком, но даже вернувшуюся собаку он наградить не мог, до тех пор, пока она бы не села. Почему так происходило? Потому что после разворота (который хозяйке приходилось добавлять за счет поводка) собака не получала должную награду: хозяйка стояла на месте, а после подхода еще и нужно было сесть. Даже финальная похвала и кусочки еды из рук хозяйки не спасали ситуацию. Для собаки все равно это упражнение было наказанием и принуждением, а еда на полу более желанна, чем движение к хозяину. Остальные участники тренинга, конечно, тоже на первых этапах упражнения помогали собаке развернуться к хозяину за счет поводка (эту технику мы будем разбирать позже), но за пару повторений мокроносые выполняли отзыв уже только за счет голоса, а не механики оттягивания поводком.

Лично у меня так получилось, что одна моя собака знает оба варианта команды подзыва: «Ко мне» с посадкой у ноги и «Сюда» без посадки. В зависимости от ситуации я выбирают название команды: во время работы с какими-то спортивными кинологическими дисциплинами – это «Ко мне», во время ежедневных прогулок и просто жизни «Сюда». Вторая собака, которая не участвует ни в каких кинологических соревнованиях и спортивных лагерях, знает только один бытовой вариант «Сюда» и для обычной жизни этого вполне достаточно.

Итак:

«Сюда» – это бытовой вариант подзыва, я использую его для отзыва из разных сложных ситуаций, посадку от собаки не требую, могу начать хвалить и радоваться еще на этапе только разворота ко мне. Чтобы псё не сомневался в своем решении и ускорил движение, еще могу и начать убегать, и хлопать в ладоши, особенно на этапе обучения, а еще на этапе обучения вознаграждаю бурно, вкусно и щедро.