Инструкция по строительству дома. С подключением инженерных коммуникации

Любая из этих двух пунктов приравниваются к отказу собственника от своих прав на владение данным участком.

Процедура изъятия: участок выставляется на учет со статусом «бесхозяйный», сроком на один год. По истечению данного срока, (если хозяин не объявится), участок по решению суда переходит в муниципальную собственность. И при этом никакого возмещения собственнику не полагается.

Выдача земельного участка по ошибке. Государство оставляет за собой право изъять выданный вам земельный участок по своей ошибке.

Процедура изъятия: исключительно по решению суда и с возмещением рыночной стоимости построенного на нем объекта и самого участка.

Все решения суда, как показывает практика, будут в пользу Государства, в случаях касающихся его интересов.

Незаконное владение земельным участком. Незаконным владением могут признать участки, расположенные в зонах, запрещенных для выдачи и владения по сегодняшним законам. Речь здесь вовсе не идет о самовольном захвате. А связано это с возможными изменениями в законах. К примеру, расположенный рядом с вашим участком прут, лет так через 20, могут признать зоной береговой линии и изъять ваш участок. И такое изъятие вполне будет в рамках закона.

Процедура изъятия: исключительно по решению суда и с возмещением рыночной стоимости построенного на нем объекта и самого участка.

Проводка электричества

Подводка электрического тока на участок производится оформлением договора с поставляющей электроэнергию компанией (назовём ее просто «энергосбыт»). Энэргосбытом называются компании, поставляющие электрическую энергию, с которыми нужно заключить договор. Договоры с ними могут заключаться до начала строительства дома. Наличие дома на участке, или даже его проекта, для заключения договора с Энергосбытом не нужно. Достаточно оформления участка. Оформили участок – заключили договор.

При заключении договора с Энергосбытом с вас потребуется:

– Оформленный участок под дом

– Документ, удостоверяющий личность собственника или доверенного лица

– Документ, удостоверяющий полномочия представителя собственника (если интересы представляет иное лицо);

– Выписку из ЕГРН

– Прибор учета электрической энергии (счетчик)

– Паспорт на прибор учета электрической энергии (счетчика)

– Акт допуска прибора учета (счетчика) в эксплуатацию

– Сведения о текущих показаниях прибора учета электрической энергии (как на новых, так на б/у счетчиков).

– Наличие заземления

– Акт осмотра, подтверждающий наличие заземления и его соответствие установленным требованиям (данный документ предоставляет сам Энергосбыт, после осмотра).

При заключении договора с компанией, поставляющей электроэнергию, следует определиться с величиной, подаваемой на ваш участок напряжения. Величины стандартных значений бывают две: однофазные – на 220В и трехфазные – на 380В. Однофазного подключения (на 220В), вполне хватает для работы всех электроприборов бытового назначения. Розетки все, встроенные в стенах наших домов, подают напряжение (220В). Казалось бы, больше и не нужно. Зачем же нам дома трёхфазка? Рассуждая так, вы были бы правы, проживая в квартире многоэтажного дома. А в частных домах, нуждаемость в приборах, потребляющих ток на 380 вольт, имеет порою место быть. Где же и в чем? Сейчас мы узнаем.

Зачем нужна трехфазка (380В) в доме?

Напряжение 380В может понадобиться не только для приборов, потребляющих соответствующее напряжение, но и для всех остальных (потребляющих 220В). Трехфазное напряжение (380В) имеет три фазы, однофазное (220В) – одну. В сети однофазного напряжения идут два потока (провода): фаза и ноль. 220 вольт – это и есть величина напряжения между ними (меж фазой и ноль). В сети, напряжением 380 вольт, идут 4 потока, где 3 из них – фазы, а одна – ноль. А здесь уже, величина напряжения 380 вольт, возникает только между фазами. Каждая фаза в отношении другого, создает напряжение, силой 380В. Величина напряжения, между нулем и каждой из фаз, равна 220В.

А – фаза, В – фаза, С – фаза, Н – ноль

А+В=380в, А+С=380В, С+В=380В, Н+А=220В, Н+В=220В, Н+С=220В.

Краткая «инфо», описанная выше, для общего знания трехфазной сети. Для знания о том, что сеть может иметь три фазы, где каждая из них может быть направлена (при подключении), на разные группы, потребляющих 220В, бытовые электроприборы. Подключая к электросчетчику 380в, можно сделать 220в, разбивая по трем направлениям (на каждое направление одна фаза). Направлениями называю группы, потребляющие электроэнергию. Такими группами могут являться: розетки все в доме, кухонная зона, бойлер, насосы, освещение и т. д. Подключаясь так, в отличии от однофазного подключения, мы разгрузим линии электропроводки в своем доме. Разгружая линии, разгрузим сопротивление, создающиеся при перегрузках. Создающиеся в сети излишнее сопротивление влияет на количество потребляемой электроэнергии. И отсюда делаем вывод: подключение к трехфазной сети выгодно, с точки зрения экономии. И факт отсутствия в доме оборудования, потребляющих 380В, отходит на второй план.

Схема распределения сети по группам (сеть однофазная).

Приборов и оборудования в частных домах, потребляющих трехфазную сеть конечно хватает. Одним из таких приборов в доме может являться котел отопления. Электрические котлы отопления бывают двух типов: однофазные (на 220В) и трехфазные (на 380В). Оба этих типа, в зависимости от мощностей котлов, могут отапливать помещение до 100м2 и даже больше. Но разница лишь в том, что процесс сопротивления в обоих котлах происходит по-разному. Во всех типах электрических котлов установлен тэн (спираль). Тэн этот, поглощая электричество, напрягается, оказывая току сопротивление. И в этом самом, «напряженном» состоянии, нагревается тэн, нагревая теплоноситель в котле. В обоих этих котлах (на 220в и 380В), электричество испытывает сопротивление, – в одном больше, в другом меньше. И это сопротивление, как-раз таки влияет на количество потребления электричества. Чем больше сопротивления в сети, тем больше платим за электроэнергию. Для меньшего сопротивления нужно большое напряжение. Чем сила тока будет мощнее, тем меньше испытывает он сопротивления. Чем меньше сопротивления – тем меньше оплата за электроэнергию. Исходя из того делаем вывод: в электрических отоплениях выгоднее использовать трехфазные котлы. Устанавливать однофазные (на 220В) электро-котлы крайне не советую!

Необходимость использования трехфазной сети в частном доме может возникнуть не только в эксплуатации электрических котлов отопления, но есть еще масса приборов, потребляющих соответствующее напряжение, в которых, возможно, вы когда-то начнете нуждаться. Жизнь, как правило, проживающих в частных домах, обусловлена обретением дополнительных строении. Таких, как мастерская, оборудованная мощным электрооборудованием, требующим трехфазного напряжения. Или же инкубатором выведения цыплят производственного назначения. Со временем, возможно, захотите теплицы для выращивания ягод и овощей. Или же построить баньку с электрической парилкой. Даже использование скважинного насоса подачи воды, требует определенных мощностей. Не каждый насос однофазного напряжения способен вытянуть воду из больших глубин, создавая необходимое давление ее подачи. Тип насоса при этом не имеет никакого значения, погружной он, или поверхностный. Значение имеет мощность насоса. А мощные насосы требуют трехфазного подключения.

Исходя из вышеописанного, можно и даже нужно сделать вывод о том, что подключение к трехфазной электросети выгодно с точки зрения экономии, а иногда просто необходимо с точки зрения целесообразности.

Схема подключения электросчётчика

Схема подключения счетчика к однофазной сети

Схема подключения счетчика к трехфазной сети

На обеих схемах указаны группы, направления потока напряжения в которых разделены по три. Три потока подачи напряжения являются минимальным количеством, направленных в дом. Где каждый из потоков «сидящий» на отдельном автомате УЗО, подпитывает свою группу электроприборов. Группы могут быть больше, 5, 10 или 20шт, на ваше усмотрение. Можно каждую комнату в доме «посадить» на отдельную группу. Чем больше будет групп, тем меньше нагрузки создастся на автоматы. Минимальное количество рекомендованных групп – три. Где на первую группу можно подключить все приборы освещения в доме. На вторую группу – розетки. На третью – кухонную зону, где приборами потребления являются: электрочайник, микроволновка, варочная панель, духовой шкаф и бойлер.

Во всех описываемых выше группах, подаваемое напряжение равно 220в. При необходимости можно создать дополнительную группу для приборов, потребляющих трехфазное напряжение (380В), как на схеме.

Схема установки дополнительной группы для приборов, потребляющих трехфазное напряжение

Подбор кабеля

Для группы приборов освещения требуется использовать кабель, сечением 3х1,5. Для группы розеток – 3х2,5. Для группы приборов кухонной зоны – 3х4, где цифра «3» – означает количество проводов в кабеле, а «4» – это сечение (диаметр) каждого провода. Чем сечения провода больше, тем больше нагрузки он может нести. Не соответствие кабеля нагрузкам приводит ее перегреву. Перегревание кабеля чревато ее разрушениям или даже пожарам.

Для подключения приборов, потребляющих трехфазную сеть, требуется кабель: от 4х2,5 до 5х6, в зависимости от их количества и мощностей. И отсюда возникает вопрос относительно количеству в кабеле проводов: «так 4 или 5»?

Приборы трехфазного потребления бывают двух видов: с нулем и без. Для подключения приборов «без нуля», линия «ноль» не нужна, достаточно трех фаз и заземление (4 провода в кабеле). Но бывают приборы «с нулем» и дополнительным заземлением. Для подключения таких приборов требуются 3 фазы + ноль + заземление (5 проводов в кабеле). В современных приборах, потребляющих трехфазную сеть, иногда устанавливают дополнительное оборудование, работающее от напряжения от 12В до 220в. Такие, как дисплей прибора, процессор, ретранслятор и т. д. Для таких именно приборов требуется пятижильный кабель. Подключение линии «ноль» к земле подходит не для каждого прибора.

Подбор автоматов

На каждую группу приборов устанавливается автомат, соответствующего ампеража. Для группы приборов освещения, к примеру, нужен однополюсный автомат на 10А, где «А» означает Ампер. Для розеток на 16А, тоже однополюсный. Для приборов кухонной зоны, в зависимости от их количества и мощностей, от 16А до 24А. Во всех трех группах, достаточно однополюсных автоматов. Слово «однополюсный» означает однофазный. Только фаза проходит через автоматы, линия «ноль» всегда идет напрямую, минуя эти автоматы.

Для группы приборов трехфазного потребления требуется трехполюсный автомат от 16А до 32А в зависимости от количества и мощностей подключаемых приборов и оборудования.

Назначение автоматов

Автоматы бываю двух типов по степени функциональности: Дифференциальные (Дифавтоматы) и автоматы УЗО (с устройством защитного отключения). Назначением обоих является защитное отключение. Оба этих автомата, при необходимости, должны отключать сеть то подачи напряжения. Необходимость такая может возникнуть при угрозе пожара от перегрева кабеля и короткого замыкания. Отвечают на это дифавтоматы, мгновенным отключением подачи напряжения. А автоматы УЗО отвечают мгновенным отключением подачи напряжения при ударе человека током. Защитные функции обоих автоматов являются необходимой комбинацией электрической проводки. Делать выбор между Дифавтоматом и автоматом УЗО не нужно, – поставьте оба. Установите дополнительные автоматы УЗО (к Дифавтоматам) на каждую группу энергопотребителей.

Срабатывание защитных отключении обоих автоматов зависит от их качества и чувствительности. Чем более качественный и чувствительный автомат, тем больше шансов его своевременного срабатывания. И к таким относятся автоматы категории «А», – по цене самые дорогие. Чуть по хуже качеством и менее чувствительные автоматы, категории «Б», – они чуть дешевле. И отличаются они от автоматов категории «А», наличием промежуточной выдержки времени, между замыканием и отключением. Самые дешевые, с низким коэффициентом чувствительности – автоматы, категории «С». Наличие промежуточного времени перед отключением у таких автоматов еще больше, чем у автоматов, категории «Б». Автоматы с самым долгим промежуточным временем отключения, выдерживающим высокие перегрузки напряжения – это категория «Д». Такие автоматы нельзя устанавливать в доме.

На обеих схемах указаны группы, направления потока напряжения в которых разделены по три. Три потока подачи напряжения являются минимальным количеством, направленных в дом. Где каждый из потоков «сидящий» на отдельном автомате УЗО, подпитывает свою группу электроприборов. Группы могут быть больше, 5, 10 или 20шт, на ваше усмотрение. Можно каждую комнату в доме «посадить» на отдельную группу. Чем больше будет групп, тем меньше нагрузки создастся на автоматы. Минимальное количество рекомендованных групп – три. Где на первую группу можно подключить все приборы освещения в доме. На вторую группу – розетки. На третью – кухонную зону, где приборами потребления являются: электрочайник, микроволновка, варочная панель, духовой шкаф и бойлер.

Во всех описываемых выше группах, подаваемое напряжение равно 220в. При необходимости можно создать дополнительную группу для приборов, потребляющих трехфазное напряжение (380В), как на схеме. Фото

Для группы розеток и кухонной зоны рекомендуется использовать автоматы, категории «Б». Для приборов освещения – Категории «С».

Определяемся с домом

После оформления земельного участка наступает время принятия безотлагательного решения о том, в каком же доме вы хотите жить. Для того чтоб разобраться в этом нелегком вопросе, нужно иметь полное представление о том: какие бывают дома и чем они отличаются друг от друга? Все представленные мною далее образцы домов будут вполне приемлемы для проживания в любых климатических условиях, возведения которых позволяют любую площадь до 2х этажей с мансардой, а также не имеют токсичности. Будем исходить из того, что расположения комнат и окон вашего дома, вы уже нарисовали у себя на бумаге. Ведь вы давно мечтаете о доме, и не сделать этого вы точно не могли. Итак, будем считать, что план этажа у вас уже готов. Теперь мы определяемся со стенами вашего дома. Итак, дома бывают:

– Каркасные (из деревянного бруса)

– Сип – панельные (Структурно Изолированные)

– Бревенчатые (сруб)

– Каменные (кирпичные, блочные)

Дома подразделяются на множества классификации по типу строения стен. К примеру, как смешанные, гипсовые, монолитные и даже пластиковые или стеклянные. Да, такие бывают, когда люди, к примеру, возводят стены на фундамент из стеклянных бутылок и оформляют его, как полноценный дом. Мы не будем их рассматривать из-за отсутствия на сегодняшний день полноценных технологии строительства с использованием того же пластика или стекла. Это просто не эффективно (не выгодно, не надежно), как и, впрочем, тот же самый монолит. Не берите это все во внимание, забудьте на время, они нам пока не доступны. Возможно, в недалеком будущем, появится принтер и начнет нам печатать монолитные стены. Ну а пока, просто знайте о том, что других стен, кроме тех что я перечислил, просто нет. Заявляю вам это как строитель с 20летним стажем.

Дома каркасные

Дом каркасный

Преимущества каркасных домов

– Быстрая возводимость

– Легкий вес материала

– Легкий вес дома

– Хватает 2х строителей для монтажа

– Не требует капитального фундамента

– Экономия на стоимости материала

– Не дает осадку

– Есть возможность поддомкрачивания при деформации

– Есть возможность разборки

– Не требует опыта и профессионализма

Давайте разберем по подробнее каждый из перечисленных мною пунктов, являющихся преимуществом каркасных домов. Итак,

п.1й – Быстрая возводимость. Дома каркасные, возводятся из деревянных брусьев сечением: 150х150мм, 150х120мм, 150х100мм, 150х50мм для несущих стен 1го этажа. Где размер сечения 150мм на всех брусьях, является толщиной ваших стен. То есть, брусья при сборке должны устанавливаться так, чтоб стены наружные были как можно толще (не менее 150мм для 1го этажа). Для второго и мансардного этажа можно использовать брусья потоньше (100х100мм), или такие же, как стены 1го этажа. Быстрота процесса возведения, в отличии от каменных или же бревенчатых домов, заключается в том, что брусья эти устанавливаются вертикально, утепляются и обшиваются. И процесс этот вовсе не является трудоемким, требующим особой физической силы. И работы эти, как по сборке каркаса, обшивке и утеплению выполняются довольно быстро, в зависимости от профессионализма рабочих.

П.2й – Легкий вес материала. Материал весь, содержащийся в каркасных домах состоит из: деревянных брусьев, стекловаты (минеральной плиты) или пенополистирола, осп – панелей, гипсокартона и материала для обшивки наружных стен и кровли. И весь этот список относится к строительным материалам, не требующим особых усилии при их монтаже. Грузоподъемная техника вам точно не пригодится.

П.3 – Легкий вес дома. Легкий вес дома – результат использования легких материалов, преимуществом которого является экономия, как на фундаменте, так и технике, и оплате рабочим. Чем меньше привлекаем рабочих, тем больше сэкономим.

П.4 —Хватает 2х строителей для монтажа. Чем меньше работают на стройке рабочих, тем их работа выполняется качественней. А знаю я это исходя из собственного наблюдения. Не стремитесь привлечь большую бригаду в надежде сэкономить время. Для возведения стен каркасного дома, в независимости от его площади, 2х строителей вполне достаточно. Достаточно даже одного специалиста и одного помощника. Помните то, чем меньше людей, тем качественней будут выполняться работы и возможности получения травм в процессе строительства тоже меньше. Привлечь к работам третьего можете только в процессе выполнения кровельных работ на большой высоте. В других случаях, в строении каркасных домов, в отличии от каменных и бревенчатых, нам третий не нужен. И это является несомненным преимуществом.

П.5 – Не требует капитального фундамента. Любой из типов фундамента подходит для каркасных домов. Самым дешевым, быстровозводимым и не менее надежным при этом, является винтовой фундамент. Он обходится в десятки раз дешевле ленточного или свайного. И это тоже является несомненным преимуществом каркасных домов, в плане экономии времени и денег.

П.6 – Экономия на стоимости материала. Используемый на возведение каркасных стен материал, в отличии от каменных и бревенчатых, стоит немного дешевле по своей квадратуре, и это с учетом обшивки с обеих сторон. И не будем забывать о том, что кирпичные стены после постройки предстоит штукатурить, а блочные еще и обшить снаружи. А стены из бревен, можно оставить так, а можно обшить. Если оставить, то стоимость квадратуры бревен будет примерно равна стоимости каркасных стен, обшитых с обеих сторон. И в этой позиции стены каркасные лидируют с точки зрения экономии.

Конец ознакомительного фрагмента.

Текст предоставлен ООО «Литрес».

Прочитайте эту книгу целиком, купив полную легальную версию на Литрес.

Безопасно оплатить книгу можно банковской картой Visa, MasterCard, Maestro, со счета мобильного телефона, с платежного терминала, в салоне МТС или Связной, через PayPal, WebMoney, Яндекс.Деньги, QIWI Кошелек, бонусными картами или другим удобным Вам способом.