Арктика в иллюминаторе

Сегодня среда, а по средам и воскресеньям на «Сомове» баня. После морозной и снежной палубы спуститься в трюм, в парную с раскаленной каменкой одно удовольствие. Сразу вспомнил свою родную баньку в Таптыково, под Уфой. Правда, здесь за тебя все делает «Сомов»: не надо носить дрова и заполнять баки водой. Камни нагревает раскаленный пар. 100 градусов и не меньше! Нагревшись до измождения, иду в каюту и разваливаюсь на расстеленном полотенце в кровати. Совсем как дома! Ночью, похоже, меня не будет мучить бессонница…

Двадцать второй день нашего путешествия на «Михаиле Сомове». Связались с ребятами из южной группы. Они в сравнении с нами, почти антиподы: сейчас находятся в селе Волчиха, Волчихинского района в Алтайском крае. А мы успешно прошли через пролив Вилькицкого у мыса Челюскина, который соединяет Карское море с морем Лаптевых. На мысе мы задержались на сутки: шли разгрузочные работы.

МОРЕ ЛАПТЕВЫХ

Море Лаптевых встретило обильным снегом. Оно расположено между северным побережьем Сибири на юге, полуостровом Таймыр, островами Северная Земля на западе и Новосибирскими островами на востоке. Море отличается суровым климатом: в течение 9 месяцев в году температура ниже нуля градусов Цельсия. Вода малосоленая. Большую часть времени в году, за исключением августа и сентября, оно находится подо льдом. Площадь поверхности составляет 672 тысячи квадратных километров. В море Лаптевых впадают реки: Лена, Хатанга, Анабар, Оленек, Яна. Ему присущи частые штормы и сильные течения. Средняя глубина – 540 метров, наибольшая – 3385 метров. Климат арктический, континентальный, поэтому море Лаптевых считается одним самых суровых морей Арктики.

Историческая справка

У моря Лаптевых было много имен. В 1913 году Русское географическое общество утвердило нынешнее. Свою лепту в это внес адмирал Колчак. Вот что он писал в своем научном труде, посвященном льдам Карского и Сибирского морей: «… Некоторые географы приняли термин «Норденшельдское море» после плавания Норденшельда (шведский исследователь Арктики) на «Веге» в 1878 году. С этим трудно согласиться, так как первое плавание по этому маршруту было совершено в 1735 и 1736 годах лейтенантом Прокчищевым на дубль-шлюпке «Якутск», а второе лейтенантом Харитоном Лаптевым в 1739 и 1740 годах на том же судне…». Если заглянуть глубже в историю освоения моря Лаптевых, она началась еще в семнадцатом веке. В 1629 году сибирские казаки прошли на лодках всю Лену и достигли ее дельты. В 1633-м русские первопроходцы Иван Ребров и Илья Перфильев на кочах проплыли вдоль побережья от устья Лены до реки Яна, где поставили острог. В 1636 году Ребров достиг устья реки Индигирка, пройдя таким образом, из моря Лаптевых в Восточно-Сибирское море. В рамках Великой Северной экспедиции, Дмитрий Лаптев во главе Ленско-Колымского отряда описал морское побережье от дельты Лены до пролива в Восточно-Сибирское море. Сейчас этот пролив носит его имя. Однако детальное картографирование побережья сделал Петр Анжу. В 1821-1823 годах он преодолел свыше 14 000 километров на санях и лодках в поисках Земли Санникова. В ходе отдельных экспедиций в 1892-1894 и 1900-1902 годах барон Эдуард Толль также исследовал море Лаптевых. Он пропал без вести на Новосибирских островах…

Удивительное создание, ЧЕЛОВЕК! Вялые и бессильные люди специально выдумывают пределы людских возможностей и достижений, чтобы скрыть свое бессилие. Иные не знают и не хотят знать этих границ. У них позади – все, что может быть дорого и близко: семья, дом, друзья, интересы. Все, что связывает их с себе подобными. Впереди – мечта, конечная цель импульса, который гонит этих иных, вперед в неизвестность!

Море Лаптевых – крупнейший источник арктического морского льда. Здесь его больше, чем на Баренцевом, Карском и Восточно-Сибирском морях вместе взятых! Припай на сотни километров от берегов вглубь моря толщиной 2 и более метров. Лед покрывает 30 процентов акватории моря Лаптевых. Мы же пока движемся на восток в районах, входящих в остальные 70 процентов. То есть, по чистой воде, без льда… Вообще-то, под действием теплых южных ветров, при его дрейфе к северу в полях образуются полыньи, простирающиеся порой на 100 километров и более. Однако, это не наш случай.

«Михаил Сомов» на подходе к острову Андрея. Утро. Море чистое. Лишь одна одинокая небольшая льдинка на чистом зеркале – как свидетельство ледовитости здешних вод… Остров Андрея – совсем маленький по размерам, но стоим мы здесь двенадцать часов. В 2010 году на острове была установлена новая станция ГЛОНАСС – Глобальной навигационной спутниковой системы. Сегодня контрольно-корректирующая станция системы ГЛОНАСС обеспечивает безопасность прохождения судами Северного морского пути.С борта «Сомова» открывается расплывчатый в вате тумана берег. Его полоска вдали белеет снегом. Раньше тонкие береговые линии проходимых островов, наоборот чернели. Приближается зима. Отсюда до устья Лены осталось 520 километров. Скоро – Тикси.

Волны цвета кобальта поддернуты белой пеной. Яркое солнце подчеркивает суровую красоту океана. В полдень начинает снежить: хлопья снега медленно падают на объектив камеры, на рукава парки, на палубу «Сомова», затем этот круговорот убыстряется. Снег, словно сыпется из огромного небесного кулька…

Сегодня нам крупно повезло, в объектив камеры попал морской заяц или лахтак. Это разновидность тюленя. Длина тела лахтака доходит до двух с половиной метров. А вес взрослой особи в зимний период может достигать 360 килограммов.У морских зайцев крупное, массивное тело. Голова небольших размеров имеет круглую форму. Окраска серо-голубого цвета. Своё название морской заяц получил за необычную для тюленей манеру передвигаться по суше прыжками. Несмотря на свой довольно крупный размер животные очень пугливы и стараются прятаться от лишних глаз. Веретенообразное тело лахтака то появляется, то вновь исчезает в волнах. Кроме морских зайцев, в местных водах можно встретить также моржей, нерп, гренландских тюленей и даже, в зависимости от сезона, белух. Ну и, конечно, белых медведей, куда без них! В 1985 году в дельте Лены был создан Усть-Ленский заповедник. Сегодня он включает в себя и все острова Новосибирского архипелага. Это более 14 тысяч квадратных километров!

Побережье здесь издавна было населено юкагирами и чуванцами, которые впоследствии ассимилировались с эвенами и эвенками, якутами, коряками и чукчами. Вот что писал в своей челобитной царю Семен Дежнев – «… в прошлом, государь, во 149-м году посланы мы холопи твои государевы, из Ленского на твою государеву службу на Оемекон реку к твоим государевым ясачным людям, к якутам и к мемельским тунгусом, для ради твоего государева ясашногозбору… В наказе твоем государеве написано, что нам велено проведывати новых земель…»Даже не верится, что в эти заполярные дали, в царство льда и вечной мерзлоты еще в пятнадцатом веке добирались русские первооткрыватели, у которых не было ни ледоколов, ни даже шхун и шлюпов. Они покоряли северные моря на обычных поморских лодках – кочах.

В Тикси сходит на берег Володя Занюков. За дни совместного проживания в одной каюте мы очень сдружились. Жаль расставаться с этим интеллигентным и отзывчивым начинающим метеорологом из Петербурга. Впрочем, в порту Тикси, который по праву называют «морскими воротами Якутии», на берег сходят 97 процентов состава экспедиции. Вертолет делает целых три пассажирских рейса. Полярники, которых «Сомов» забрал с полярных станций, из Тикси разлетятся по городам и весям, чтобы на следующий год весной вновь вернуться в ставшую им родной Арктику.

На мысе Челюскина на борт «Сомова» села Марина Галкина. Я с ней познакомился три года назад в Уфе. По приглашению отделения Русского географического общества Марина прилетела с лекцией о природе Чукотского полуострова. Известная путешественница, спортсменка из Москвы, она написала несколько книг и сняла множество документальных фильмов о своих экспедициях по северо-востоку страны. В одиночку Марина Галкина пересекла всю Чукотку, где пешком, где на сборном каяке и добралась до мыса Дежнева. Выпускница биологического факультета Московского государственного университета имени М. В. Ломоносова по специальности – геоботаник. Еще в студенческие годы Марина начала путешествовать и сегодня она по праву считается настоящим феноменом в мире путешественников. При этом Марина – удивительно скромный человек. На ее лекцию в кают-компании «Михаила Сомова» пришли бывалые полярники, настоящие арктические «волки». Выступлению Марины все аплодировали стоя. И было чему! Как избежать нежелательной встречи с белым и бурым медведями, как облегчить рюкзак, что брать из продуктов в длительную одиночную экспедицию, как ориентироваться в тундре… – Марина открыла немало своих секретов. Этим летом Галкина прошла весь полуостров Таймыр с юга на север, преодолела множество водоемов: озер и рек, изучала повадки овцебыков, кстати, их шерсть грела ее в морозы, встречалась с геологами и оленеводами. Вместе с другими полярниками «Сомова» Марина сошла на берег в Тикси, чтобы дальше, через Якутск лететь в родную Москву. Впереди у нее кропотливая работанад новым фильмом, посвященным Таймыру.

Тикси– это поселок городского типа. Центр Булунского улуса Республики Саха-Якутия. Население – 4745 человек. Якорный объект Тикси – морской порт, его называют «морскими воротами Якутии». Через них в период навигации осуществляется перевалка грузов по Северному морскому пути. С 1956 по 2012 годы в Тикси базировались военные самолеты дальней авиации. Сейчас аэродром используется в мирных целях. Из Тикси осуществляются регулярные рейсы в Якутск. Поэтому Тикси можно назвать еще и воздушными воротами Арктики. К сведению, в Тикси есть Арктическая гимназия и средняя школа, лицей и детский сад «Солнышко», два музея – естественной истории, а также изобразительного искусства и культуры Арктики. В поселке работает культурно-развлекательный комплекс, имеется больница и поликлиника. В последнее время развивается туристическое направление. В Тикси прилетают туристы со всей России и даже из-за рубежа.С 2018 года в Тикси работает ветропарк, спроектированный японскими специалистами. Ветры на побережье сильные и у станции очень высокая эффективность работы. Кроме морского порта работу жителям поселка дают предприятия ЖКХ и Сахаэнерго, Гидромет, Гидробаза, а также Полярная геокосмофизическая обсерватория Института космофизических исследований. В 2015 году, впервые в истории Росси, с ракетного полигона обсерватории была запущена ракета для изучения верхних слоев атмосферы.

Россия – страна, обращенная к Северному Ледовитому океану. Более половины ее богатой ресурсами территории – многолетняя мерзлота. Это значит, что каждый гражданин России, так или иначе, является человеком Арктики. А Арктика открывает перед нами свои тайны и богатства…

Эстонцы называют морскую тоску «Большим Халлем». Он иногда идет за моряком как злобный пес… Похоже, нас с Саней в последнее время тоже стало одолевать нечто подобное. Во-первых, как и половина экипажа и экспедиции «Сомова» мы подхватили какой-то респираторный вирус. Нет, это не Ковид-19. Здесь, на судне все привитые и со справками. Симптомы заболевания отличаются от привычных. Температуры нет, но в носоглотке появляется очень неприятное ощущение. При этом начинают болеть суставы, чувствуешь слабость и головокружение. Затем, дискомфорт в горле переходит в насморк. Все это длится дня три. Правда, у Сани период болезни затянулся на целых пять. Два дня он вообще не вставал с койки и не выходил из каюты. Пришлось приносить ему еду из кают-компании. Парацетамол, лимоны и много чая помогли нам встать на ноги.

Однако, кроме физического недуга на нас свалился еще и душевный. «Большой Халль»! Видимо, этого не избежать тем, кто вынужден проводить много времени в замкнутом пространстве, и так сказать, в ограниченном круге знакомств. Короче, тоска навалила на нас! Стараясь хоть как-то скрасить ее, я каждый день выглядывая в иллюминатор каюты или всматриваясь в горизонт на палубе, пытаюсь найти новые краски в палитре океана, обнаружить его обитателей, придумываю звучные эпитеты к увиденному. Саня борется с хандрой по-своему: просматривает старые видеозаписи на жестких дисках, ковыряется в памяти телефона… Нам бы чаще сходить на берег во время стоянок, больше знакомиться с новыми людьми! Увы, между «Сомовым» и берегами нет сходней, только вертолет. А попасть на его борт сложно. Это дорогое удовольствие…

Утром разбудила качка. Волна приличная, не менее двух метров. А за кормой привычная пенная дорожка. Сегодня остановка у станции Кигилях. Мы – во «владениях» Якутского управления гидрометеослужбы… Берег в километре от нас: высокий, заснеженный, холмистый, весь в червоточинах скалистых выходов. Здесь мы оставляем еще одного пассажира экспедиции. «Михаил Сомов» уже двадцать два дня в пути. И «Большой Хааль» все еще идет за нами по пятам…

Следующая остановка на Столбовом. Это самый маленький по размерам из Ляховских островов. Почему его так назвали? Может быть, из-за слишком высокого берега. Издали он ассоциируется с лобным местом. Кажется, вот-вот появится глашатай, чтобы зачитать указ, или палач…

ЗЕМЛЯ САННИКОВА

Ночуем на внешнем рейде. Закат в Арктике – завораживающее зрелище. Безветренно. Сам заход солнца выглядит так, словно огромный апельсин медленно тонет в молоке. Следующим утром мы уже проходим пролив Санникова, разделяющий Новосибирские и Ляховские острова.Наконец-то мы добрались до легендарных мест, описанных в известном романе академика Владимира Афанасьевича Обручева «Земля Санникова». Я, кстати, всегда, с удовольствием пересматриваю и одноименный художественный фильм с Олегом Далем, Николаем Дворжецким, Георгием Вициным и Махмудом Эсанбаевым в главных ролях…

Перед стартом нашей экспедиции в сочинском центре «Сириус» его учащиеся вручили нам томик с романом Обручева с пожеланиями: «Читайте его на досуге, и пусть отвага и целеустремленность его героев вдохновляют вас!». Эту книгу мы привезем обратно в «Сириус» с нашими автографами, когда вновь вернемся в Сочи.

Правда, побывать в краях, где велись, увы, безрезультатные поиски арктического оазиса, именуемого Землей Санникова, выпало лишь на долю двоих. Меня и Сани Кащеева. У каждого из членов экспедиции свои задачи. Равно важные и ответственные!

Историческая справка

Об этой неизвестной земле впервые заявил зверопромышленник Яков Санников в 1811 году. С этой даты и началась история острова-призрака. Кстати, ранее Санников уже открыл несколько островов. По словам купца, он обнаружил «обширные земли с высокими горами», севернее Новосибирских островов. Больше века полярные исследователи и ученые пытались найти таинственный клочок земли. И даже барон Эдуард Толль организовал несколько экспедиций. Во время одной из них, он записал в своем дневнике 13 августа 1886 года: … в направлении на северо-восток увидели контуры четырех столовых гор, которые на востоке соединились с низменной землей. Таким образом, сообщение Санникова подтвердилось полностью. Мы вправе, следовательно, нанести на соответствующем месте на карту пунктирную линию и написать на ней «Земля Санникова».

Однако, проходя на судне мимо Новосибирских островов в 1893 году, Фритьоф Нансен не обнаружил новой неизвестной земли. Исследователи разделились на два лагеря. Сторонники Толля заявили, что Нансен специально скрыл существование Земли Санникова, преследуя личные интересы.

Чтобы поставить точку в этом споре Эдуард Толль отправился в 1902 году в очередную экспедицию в поисках острова-призрака. И … пропал без вести. Его лично искал лейтенант Колчак, но безрезультатно. Более двух десятков лет шли поиски загадочной земли. Но постепенно о ней стали забывать.

В 1926 году в свет вышел роман Обручева «Земля Санникова». Интерес к ней разгорелся с новой силой. В 1937-м советский ледокол «Садко» вновь прошел по старому маршруту Толля, но никакой земли не обнаружил. По личной просьбе Владимира Афанасьевича Обручева в квадрат предполагаемого местонахождения земли была отправлена арктическая авиация. Пилоты подтвердили, что Земли Санникова не существует.

По мнению ученых, Земля Санникова вполне могла существовать. Но она, как и многие другие арктические острова была сложена не из скал, а изо льда. Известен случай, когда подобныйостров Семеновский ушел под воду на глазах полярников.

Некоторые из крупных, нанесенных на карты островов, на деле оказываются остатками древнего шельфового ледника. Когда-то они существовали на отмелях, последующие оледенения нанесли на них толстый слой минерального материала, кое-где образующего даже невысокие горы. Морская вода век за веком подтачивала основания таких островов, промывая во льду извилистые тоннели и ходы.

По другой версии ученых, Санников и Толль столкнулись с феноменом миража. Действительно, если днем температура превышает 10 градусов Цельсия, недалеко от острова Котельный, с северной и западной сторон можно заметить очертания хвойного леса! Но это всего лишь оптический обман – мираж. А на том самом месте, где когда-то видели неизвестную землю, сейчас находится лишь отмель, которая носит имя Санникова…

Семьдесят пятый градус северной широты. Горизонта не видно. Где-то здесь, чуть севернее острова Котельный полярные исследователи искали каменные горы и Землю Санникова, место, куда весной улетали полярные гуси, а осенью возвращались с потомством. Плодородные земли несуществующего материка Арктида.

Остров Котельный – самый большой в архипелаге Новосибирских островов. Входит в группу островов Анжу. Площадь – 23200 квадратных километров. Высшая точка острова – гора Малакатын. Он былоткрыт в 1773 году русским купцом Иваном Ляховым. С запада Котельный омывается морем Лаптевых, с востока – Восточно-Сибирским морем.

После Второй мировой войны на острове были расположены военный аэродром «Темп», радиолокатор, рота противовоздушной обороны и полярная станция. На Котельном «Михаил Сомов» делает две остановки. На полярной станции выходят сразу четыре пассажира – ряды экспедиции с каждым днем все больше тают. Закованный в броню вечной мерзлоты, плотно укрытый одеялом снега, остров словно спит, кажется, что сон его глубок и спокоен. Однако, это только кажется!

В 1993 году его покинули военные. Чтобы вернуться ровно через двадцать лет. В сентябре 2014-го караван кораблей Северного флота высадил на острове Котельный большой десант с техникой и вооружением. Через год в арктической тундре был сдан под ключ первый в Арктике технологичный военный городок замкнутого типа. Не секрет, что Арктика сегодня стала объектом экономических и военно-стратегических интересов целого ряда стран. Вновь получил популярность лозунг пятидесятых годов: кто владеет Арктикой, тот владеет миром. Именно в Арктике сосредоточены большие запасы углеводородов и редкоземельных металлов. Здесь пролегает Северный Морской путь (конкурент Суэцкого канала) – самое перспективное направление для перевозки грузов из Азии в Европу и обратно. Северные рубежи страны необходимо защищать, поэтому и было решено создать здесь сеть военных баз и восстановить прежние аэродромы.

С высоты птичьего полета военный городок на Котельном очень похож на трилистник клевера. Отсюда и название базы «Северный клевер». Кстати, мне очень приятно, что в числе высших командиров базы – мой земляк, уроженец Республики Башкортостан, майор Ринат Лутфрахманов. В 2009 году он окончил Вольский военный институт. В тактической группе Северного флота служит семь лет. На вооружении базы зенитный ракетно-пушечный комплекс «Панцирь-С1» и береговой ракетный комплекс «Бастион».

С приходом тепла верхний слой почвы на Котельном оттаивает. Берега постепенно размываются. При этом обнажаются кости древних косматых великанов – мамонтов. На «Северном клевере» есть небольшой музей, в котором хранятся хорошо сохранившийся скелет мамонта, кости, бивни, зубы. Военные моряки свято чтут память о первопроходцах Арктики. На базе установлена памятная доска исследователю Новосибирских островов барону Эдуарду Толлю. Десять лет назад на острове произошло перезахоронение останков судового врача шхуны «Заря» Германа Вальтера, который участвовал в экспедиции Толля.

В серо-белом морозном тумане, среди снегов и льдов под низким небом, переливаясь цветами триколора «Северный клевер» похож на космический инопланетный модуль. Рубежи России неприступны!

От острова Котельный вновь идем на Кигилях. Там нас ожидает для бункеровки гидрографическое судно РосАтома «Петр Котцов».

ПРОСТОРЫ ВОСТОЧНО-СИБИРСКОГО МОРЯ

Каюты на нижней палубе опустели. Кроме нас с Саней осталось несколько человек, да и те сойдут на берег в Индигирке, Каменке, Певеке. Сегодня мы прошли ровно половину нашего маршрута по Северному Морскому пути, если считать его не в километрах, а по дням, проведенным на борту. Впереди еще 24 дня и 11 остановок до Архангельска. Из них 6 на станциях Якутии и Чукотки.

Ночная темнота взрывается ярким светом прожекторов. На палубе аврал, «Сомов» швартуется к «Петру Котцову». Гидрографическое судно Росатома словно младший брат. Красные борта, выкрашенные белилами надстройки. Правда, пониже ростом: его верхняя палуба идет вровень с нашей нижней. Грузовая команда после швартовки передает на «Котцов» концы толстых гофрированных шлангов. Старший брат делится с младшим дизельным топливом. Работы продолжаются всю ночь…

Ранним утром вместе с Саней идем на камбуз. Недостаточное питание сильно влияет на психологию моряка – считают ученые. На «Михаиле Сомове» питание экипажа и экспедиции возведено чуть ли не в культ. Шутка ли, за три недели мы с Саней набрали по четыре килограмма! Трудовые будни работников камбуза начинаются в шесть утра (в 7.30 – уже завтрак), а заканчиваются после ужина в восемь вечера. Питание четырехразовое, в лучших традициях советских санаториев.

Старший повар судна Елена Агафонова на «Сомове» с 2013 года. Сначала работала буфетчицей, сейчас командует всем камбузом. В его кладовых и холодильниках есть все необходимое для организации полноценного и разнообразного питания.

Кстати, о разнообразии: семь дней в неделю из камбуза в кают-компанию на специальном лифте доставляются десятки разных горячих блюд: борщи, солянки, грибные и куриные бульоны, рассольники, котлеты, гуляши, бефстроганы, пельмени, поджарки, тефтели, биточки, каши, выпечка, овощи и фрукты, йогурты, морсы и компоты…

После полдника выходим на верхнюю палубу. «Сомов» вошел в зону ледовых полей. Лед тонкий и ломкий, словно застывший слой жира в миске супа, простоявшей ночь на морозе. Холодный ветер. «Сомов» не теряя скорости, быстро продвигается в просторы Восточно-Сибирского моря, к устью Индигирки. На востоке в мутном крае неба растворился горизонт. Океан уходит в беспредельность…

Из дневника Беллинсгаузена – «…еще минута и всех поразило ужасом, я видел, что нас несло на льдины; тотчас же подняли фок-стаксель и положили руль на ветер на борт; но так как это не дало никакого желаемого результата и льдины были уже близко, то мы только смотрели, как они к нам приближались. Одну льдину пронесло под кормой, а другая находилась прямо против середины борта. Мы ожидали неминуемого удара; но к счастью, огромная волна, вышедшая из-под шлюпа, отодвинула льдину. Мы были спасены!»

К счастью, дизель-электроход ледокольного типа «Михаил Сомов» – это не шлюп Первой русской антарктической экспедиции, на котором Фаддей Беллинсгаузен и Михаил Лазарев исследовали воды Южного океана, чтобы доказать существование шестого материка. Да и Арктика все же не Антарктида. Однако, и нам, пассажирам полярного морского дальнобойщика, порой не по себе в этом царстве ледяного хаоса…

Сегодня «Сомов» разгружается на Индигирке. Войти в устье ему не суждено: у корабля слишком низкая осадка. Становимся на якорь в 60 километрах от полярной станции. Это расстояние вертолет преодолевает за 25 минут. На берег Индигирки десантируется небольшой отряд гидрографов из «Росатома». Работы у них много, стоять будем долго. Еще и пару сотен двухсотлитровых бочек с горюче-смазочными материалами нужно доставить!

Далеко по правому борту темнеет узкая полоска берега, отделенная от нас матовым стеклом ледяных полей. Серое выцветшее небо, редкие хлопья туч уплывают за горизонт. После тесной каюты дышу полной грудью, в воздухе морозная свежесть, он необычайно чист и прозрачен. Жалко, что мы так далеко от устья этой легендарной северной реки…

Индигирка – третья по площади бассейна (360 000 квадратных километров) река региона, после Лены и Колымы. И десятая среди рек России. Протяженность Индигирки составляет 1726 километров. В Индигирку впадают реки: Эльги, Нера, Мома, Берелех, Селленях, Уяндина, Чибагалах, Аллаиха, Бадяриха, Дружина. В основе гидронима Индигирка – эвенкское родовое наименование «индигир» – люди рода «инди». Еще ее называют «Собачья река». В документах середины семнадцатого века бытует название Индигирь, Индигерь. Существовал еще один вариант названия – Западная Колыма.