Вокруг света без виз

По одной из теорий, ее не складывали из тяжелых каменных блоков, а заливали как бетон в опалубке. В качестве доказательства приводятся примеры, когда внутри некоторых блоков были найдены человеческие волосы. Что было бы странно, если бы блоки выпиливали в каменоломнях. По другой теории, пирамиду не строили на пустом месте – на ее месте уже стояла достаточно высокая гора, и древним строителям оставалось всего лишь сделать ее «облицовку».

Археологи, в целом не подвергающие сомнению утверждения Геродота, выражают сомнение в его оценках задействованных на стойке рабочих. Вряд ли их действительно было 100 тысяч. К тому же, тщательные раскопки, проведенные на территории «городка», в котором жили строители пирамид – их там никогда не было больше 10 тысяч одновременно – дают основания утверждать, сто они не были рабами. Вероятнее всего на стройке работали крестьяне из окрестных деревень. Занимались они этим только в свободное от основных обязанностей время, хорошо питались и получила зарплату. Так что древние мифы не всегда выдерживают проверку на истинность. Но самой пирамиды это никоим образом не касается. Она как стояла, удивляя всех своей совершенной формой и гигантскими размерами, так и стоит. А споры продолжаются.

Вызывает удивление высокий уровень астрономических знаний у египтян. Пирамида Хеопса почти точно указывает на север. В результате проведенных в 1925 году измерений было установлено, что погрешность составляет всего 3 минуты 6 секунд. А ведь в 1577 году гениальный датский астроном Тихо Браге при строительстве Ораниенбургской обсерватории ошибся на целых 18 минут.

Поражает и удивительная точность в пропорциях. При среднем размере сторон основания пирамиды около 230 метров разница между ними не превышает 20 см, т.е. около 0,1 процента. А ведь сооружение складывали из многотонных известняковых блоков.

Недавно обнаружился еще один удивительный факт. Оказалось, что проходящий через пирамиду Хеопса меридиан, делит на две равные части поверхность моря и суши, считая Америку и Тихий океан. Точно то же самое характерно и для проходящей через центр пирамиды широты.

Стоит ли удивляться, что пирамида Хеопса до сих пор не дает покоя любителям эзотерики и увлеченным исследователям. По мере развития науки, открываются все новые и новые факты, рождаются новые гипотезы. И нет им конца. Как заметил арабский путешественник XII века «все сооружения боятся времени, а само время боится пирамид».

Соседняя пирамида – пирамида Хефрена (правильнее – пирамида Хафра, 3067 – 3043 гг. до н.э.), который сменил на престоле своего брата Хеопса. Она поначалу кажется даже выше, чем пирамида Хеопса. Но ее высота всего 136 метров, и зрительный эффект связан с тем, что эта пирамида построена на более высоком основании. В отличии от пирамиды Хеопса на ее вершине осталась облицовка. Поэтому, если на вершине пирамиды Хеопса – до того, как подъем на нее официально запретили – не бывали только самые ленивые и нелюбопытные туристы, на вершину пирамиды Хефрена забирались лишь единицы самых отчаянных. Карабкаться, цепляясь лишь за шероховатости и стыки между камнями, опасно для жизни.

Еще немного дальше от входа стоит самая маленькая и самая «младшая» из трех больших пирамид – пирамида Менкаура (правильнее – пирамида Микерина, 3043 – 3020 гг. до н.э.), сына и наследника Хефрена. Она высотой всего 62 метра (в момент завершения строительства – 66.5 метра).

В XII веке султан Мелек Абдель Азиз приказал разобрать пирамиду до основания. Рабочие рьяно взялись за работу. Ломать, конечно, проще, чем стоить. Но в случае с такими гигантскими сооружениями как египетские пирамиды, и это дело совсем непростое.

Через восемь месяцев после начала работ оценили полученный результат и были обескуражены его ничтожностью. Однако, и просто так бросить начатое предприятие было нельзя. Пострадал бы авторитет власти. Тогда поступили просто – провели информационную подготовку общественного мнения. Была придумана история, что во время раскопок пирамиды рабочие нашли сосуд с золотыми монетами. А в нем – записку, на которой было написано буквально следующее «в таком-то году такой-то правитель потратит на раскопки пирамиды такую-то сумму. Мы охотно компенсируем ему потраченные деньги. Но если он попытается проникнуть дальше, то понесет большие убытки, а взамен ничего больше не получит».

Султан приказал подсчитать расходы. Оказалось, что они в точности соответствуют стоимости найденных монет. Оставалось только поразиться мудрости древних и прекратить работу. Пирамида, хотя и немного «подпорченная» – с одной грани будто выгрызли огромный кусок, сохранилась до наших дней. Как и связанная с ней легенда.

Три большие пирамиды были обмазаны штукатуркой и обложены белым известняком. Его отполировали после установки плит на место, так что все гигантское сооружение казалось единым куском гладкого камня. Он ярко блестел на солнце, делая пирамиды еще более величественными. Именно такими их видели люди древнего мира. А ступенчатыми они стали только после того, как с них ободрали облицовку. Ее использовали при строительстве цитадели и дворцов, отделке мечетей.

Еще более яркий пример вандализма – знаменитая статуя Сфинкса. Древние египтяне вырезали ее в цельном куске камня, удобно расположенном примерно на одинаковом расстоянии от пирамид Хеопса и Хефрена. Согласно данным историков, нос у статуи откололи где-то в период с XI по XV век. Хотя до сих пор широко распространена легенда, что сделали это французские солдаты, которые по приказу Наполеона Бонапарта выстрелили по статуе из пушки.

Отвалившуюся от статуи каменную бородку увезли в Англию, и сейчас она выставлена в Британском музее. Но и в таком немного урезанном виде древняя статуя пользуется огромной популярностью у туристов. Хотя непосредственно подойти к сфинксу уже нельзя. Его оградили забором из колючей проволоки и рвом. Посмотреть можно только с маленькой смотровой площадки, к которой ведет длинный коридор, плотно забитый толпой любопытных. Одна бесконечная людская колонна входит внутрь, а навстречу ей выходит точно такая же. Сама же площадка постоянно забита людьми – фотографирующими сфинкса или позирующими на его фоне.

Марк Твен в 1867 году так описывал свои впечатления от сфинкса: «Величавые черты его печальны и строги, в них тоска и терпение. Весь его облик исполнен достоинства, какого не встретишь на земле, и доброты, какой никогда не увидишь в человеческом лице. Это камень, но кажется, что он чувствует. И если только каменному изваянию может быть ведома мысль, он мыслит». Пока американский писатель в немом восхищении взирал на древнюю статую, один из его попутчиков «вполз наверх и пытался отбить образчик от лица самого величавого из всех творений человеческих». Писатель послал шейха предупредить его, что «по египетским законам преступление, которое он намеревался совершить, карается тюрьмой или палочными ударами по пяткам». Ну что тут можно добавит? А вы говорите Наполеон. Не иначе как какой-то древний турист оттяпал нос сфинкса себе на память.

Аарон Норов в книге «Путешествие по Египту и Нубии в 1834 – 1835 гг.» описал как пытались сохранить сфинкса от вандалов: «Сфинкс занесен песком сзади по самый затылок. Новейшие путешественники Кальо и Сальт отрывали его из песку спереди до его подошвы; теперь он виден до оконечности шей, потому что Кальо опять его закопал, не желая чтоб другие пользовались его трудами!»

Тот же Норов, в частности, мельком сообщил, что «Лицо сфинкса сохранило следы красной краски, которой оно было покрыто». Сейчас от нее и малейших следов не осталось.

Огромный пустырь вокруг пирамид – это древнее кладбище. На нем захоронены самые достойные из приближенных фараонов. Раскопками этих захоронений приносят археологом ничуть не меньше открытий и возможности узнать о древнем Египте, чем знаменитые мумии. Но выглядят не так эффектно, поэтому игнорируются туристами.

Назад в центр Каира мы хотели вернуться на городском автобусе, которого так и не дождались, когда ехали на пирамиды утром. Для этого даже к главному входу вернулись, не заблудившись на узких улочках среди прилегающих к пирамидам домов. Но автобус опять долго не появлялся. Стали останавливать такси, прицениваться.

Немного поторговавшись, сбили цену до 15 фунтов и поехали на площадь Тахрир. Обратная дорога заняла часа полтора – больше, чем мы ехали утром на автобусе. Но в Каире, как и в Москве, важно не то, каким транспортом пользуешься, а в какое время. В час пик пробки здесь ничуть не меньше.

Мусульманский Каир

Место, на котором сейчас расположен огромный мегаполис Каир, издавна привлекало поселенцев. В античные времена здесь был крупный религиозный центр Иуну (древнееврейский Он) – сейчас на его месте находится Гелиополис, один из районов Каира. Рядом с ним римляне построили форт Вавилон, а знаменитый полководец Амр Ибн аль-Ас, под руководством которого в 642 году арабы завоевали Египет, – город Фусат.

В 969 году Фатамиды разрушили все, что было построено до них, и начали все с чистого листа, основав на руинах столицу будущего халифата – Мазр-эль-Каира, «Победоносный» – в ознаменование не только всех одержанных мусульманами побед, но и как залог на будущее величие. Сами же жители Каира называют свой родной город – Ум ад-Дунья, что переводится как «Мать мира».

Династию Фатимидов сменяли другие правящие династии, а город постоянно рос, богател и расширялся. Все дело в его уникальном географическом положении, неподалеку от того места, где Нил разветвляется на несколько рукавов.

В XIX веке, в период правления султана Мехмет-Али в порыве модернизации по европейскому образцу чуть ли не треть города снесли и построили заново. На месте старых кривых узких улочек с деревянными домами проложили широкие проспекты с многоэтажными домами. Новый Каир строили не только в европейском стиле, но и по проектам европейских архитекторов. Постепенно разрушаясь, эти построенные свыше ста лет назад здания по-прежнему определяют облик делового центра.

В конце XX века Каир стал расти как на дрожжах, и к началу XXI века превратился в крупнейший мегаполис мира – с престижными пригородами и бедняцкими кварталами, с суперсовременными торговыми центрами и лачугами, с музеями и метрополитеном. Население с каждым годом продолжает расти, а город неудержимо расползается, отвоевывая у пустыни новые площади – благо свободной земли вокруг много.

В центре также происходят неизбежные изменения – на месте разваливающихся от старости лачуг вырастают современные здания из стекла и бетона. Но город похоже всегда был таким. Ю. Н. Щербачев, побывавший здесь в 1876 году вспоминал: «И как во сне, не сменяя друг друга, сплетаются противоречивые грезы. Так самые резкие крайности стоят рядом и ходят рука об руку по улицам Каира. Близ здания новейшей архитектуры примостилась древняя мечеть с малиновыми и белыми полосами. Недалеко от театров – пригород тесно скученных арабских лачуг; сквозь него просечено шоссе, – справа и слева видны разрушенные стены».

Однако, несмотря на весь этот хаос, ориентироваться в Каире не так уж и сложно. Все дороги ведут в центр к площади Тахрир, ставшей знаменитой на весь мир во время «Арабской весны». К северу от нее до площади Рамсеса с железнодорожным вокзалом тянется деловой центр. На его восточной окраине за площадью Мидан Атаба начинается средневековый Старый город, сосредоточие сохранившихся со времен Фатимидов и последовавших за ними исламских династий мечетей, медресе, дворцов, лавок и просто колоритных старых развалин.

Один из героев «Сказок тысячи и одной ночи» утверждал «Кто не видал Каира – тот ничего не видал!» и объяснял почему: «Его земля – золото, небо над ним – чудо, его женщины прекрасны, как черноокие девы, живущие в раю; да как же и быть может иначе, когда Каир – столица мира».

Побывавший в Каире в конце XIX века русский путешественник В. Андреевский, также не мог скрыть переполнявшие его чувства: «Как описать мне этот волшебный город, эти причудливые улицы и переулки, эти неправильные площади, где каждый дом, каждое строение – совершенство изящества и оригинальности! Как передать это спокойствие воздуха, этот ослепительный свет, в котором купаются кружевные купола минаретов, или этот мягкий полумрак, в который погружены базары и улицы!».

В том же романтически настроенном XIX веке были, правда, и менее восторженные отзывы от древнем Каире. Например, Жерар де Нарваль в книге «Путешествие на восток» сетовал: «Без сомнения, когда-то все это выглядело ослепительным и прекрасным, но с той поры здесь уже сменилось тридцать поколений; повсюду крошится камень и гниет дерево».

В исламском центре Каира насчитывается около 800 памятников и объектов культуры. Для того, чтобы все их осмотреть, не хватит и целой недели.

Мы бесцельно гуляли по узким улочкам со следами недавней реконструкции и тем, где старая грязь пропадает, только скрывшись под слоем более новой грязи, мимо тянущихся беспрерывной чередой мечетей, минаретов, медресе, фонтанов и лавок. Все окна старых домов закрыты толстыми деревянными решетками – мухарабие. За ними, как за тонированными стеклами, можно рассматривать бурлящую под ногами толпу, оставаясь при этом невидимым. Идеальное решение для гаремов.

Мечети – одна старее и красивее другой – попадались на каждом шагу. У дверей каждой из них дежурил охранник, главная задача которого не столько охранять мечеть, сколько затаскивать в нее туристов-иностранцев – в расчете на чаевые. Это впрочем, не новость. Ю. Н. Щербачев после посещения очередной мечети не преминул упомянуть: «При расставании мулла выпросил меня два франка «за труды».

Самая древняя мечеть не только Каира, но и всей Африки – мечеть Амра ибн аль-Аса или мечеть Амр, была основана в 642 году в центре первой арабской столицы Египта – в городе Фусат.

По легенде, земля, на которой хотели построить мечеть, принадлежала некой женщине. Она, вероятно была христианской. И ни за что не хотела продавать свой участок. Отнимать же его силой арабский полководец Амра ибн аль-Аса не стал, посчитав это кощунством. Он поступил хитрее, выторговав у женщины согласие продать только маленький кусочек, который можно накрыть одной воловьей шкурой. Получив согласие, он приказал разрезать шкуру на тонкие кусочки и ими, как веревками, огородить прямоугольник, размером 29 метров в длину и 17 метров в ширину. На нем и построили мечеть. Мораль сей басни очевидно такова – грабить нехорошо, а обманывать, ради достижения благих целей не только можно, но и нужно.

Первую мечеть строили из подручных материалов – камней, кирпичей, глины и грязи. Пол засыпали гравием. Колонны из стволов пальмы поддерживали крышу, покрытую листьями и ветками деревьев. Никаких минаретов или архитектурных украшений не было.

За прошедшие века мечеть неоднократно расширяли и достраивали, она горела и приходила в негодность, восстанавливалась и украшалась.

Ю. Н. Щербачев, побывавший в этой мечети в 1876 году, отмечал: «Сейчас она заброшена и в недалеком будущем от нее останутся одни великолепные руины». А В. Андреевский, оказавшийся здесь спустя четверть века, был полностью с ним согласен: «…всюду виднеются обвалившиеся стены, груды камней, на которых греются на солнце ящерицы, проворно исчезающие при малейшем шорохе; под остатками крыши ласточки прилепили свои гнезда,; пол, из каменных плит, весь провалился и зарос травой и мхом. Фонтан для омовений не журчит, да в нем и вод нет. Много колонн упало, а некоторые стоят одиноко, ничего не поддерживая и не связанные с остальными».

Но прошло еще стол лет, и картина разительным образом изменилась. Сейчас мечеть выглядит как только что построенная. Внутренний двор замощен отполированным до блеска мрамором, крышу поддерживают аккуратные ряды колонн – также исключительно из мрамора, фонтан в дальнем конце двора исправно работает, для комфорта молящихся под потолком развешаны вентиляторы, а пол устлан толстым красным ковром.

А все дело в том, что после того, как ЮНЕСКО включило Старый Каир в свой престижный список памятников мирового наследия, нашлись деньги на реставрацию.

Стали восстанавливать старинные здания, стало больше туристов. Стало больше туристов, еще больше денег стали тратить на реставрацию исторических достопримечательностей. В общем, как и везде.

Туристы не только смотрят на то, что было построено до них, но и сами, своим присутствием, способствуют восстановлению того, кто казалось было приговорено к постепенному разрушению.

Впрочем, от окончательного разрушения мечеть спасли не только туристы, а и связанные с этой древней мечетью легенды. В части, в одной из них утверждается, что с окончательным разрушением мечети исчезнет и исламская вера. Кроме того, говорят, что эта мечеть подземным ходом связана с Меккой.

А про одну из колонн рассказывают и сосем уж удивительную историю. Эта колонна изначально находилась в Мекке. Хлиф Сулейман «приказал» ей лететь в Каир, но колонна не трогалась. Он три раза заклинал ее именем Пророка – тоже никакого толку. В сердцах он стегнул колонну кнутом. Это помогло. Колонна взмыла в небо у полетела прямиком в мечеть Амр. В качестве доказательства правдивости этой истории, всем желающим демонстрируют оставшийся на колонне след от кнута. Правда, если не знать предыстории, его можно было бы принять за прожилки в мраморе, пусть и очень причудливой формы.

С самого своего основания мечеть была открыта для представителей всех вероисповеданий. Когда угрожала опасность – голод, чума или нападения врагов, в ней устраивали совместные молитвы, на которые приходили и христиане всех вероисповеданий, и евреи.

Самый массовый из таких совместных молебнов имел место в 1808 году. В тот год уровень воды в Ниле, вместо то, чтобы подниматься, стал опускаться. Поля могли остаться без нильского ила и влаги, а это неминуемо бы привело к неурожаю и голоду. В мечеть, которая уже тогда была заброшена и не использовалась для намазов, стеклись представители всех религиозных общин. И помогло. После совместной молитвы уровень Нила стал медленно, но неуклонно повышаться.

В мечеть, которую называют «венцом мечетей», и сейчас свободно пускают немусульман. Но туристов здесь мало. Очень уж скромно эта мечеть выглядит – всего лишь огороженный портиком внутренний дворик. Даже Ю. Н. Щербачев, побывавший здесь в XIX в, был сильно разочарован: «мне много говорили о ней, и подъезжая к ее портику, я искал глазами чудесного купола, уходящих в небо минаретов… Ожидания мои не сбылись… В сущности это ни что иное, как некрытый, выложенный плитами двор, замкнутый стенами, вдоль которых идут галереи с рядами мраморных и гранитных столпов».

Структура мечети Амра ибн аль-Аса – с внутренним двориком, окруженным крытыми галереями – стала образцом для всех африканских мечетей. Но по мере того, как росло благосостояние каирских халифов, усложнялась и архитектура культовых сооружений.

Стены стали расти в высоту, но и они не поспевали за ростом минаретов. Украшения уже не ограничивались простой резьбой по камню. Стали использовать мрамор, зеркала, стрельчатые окна и балконы украшали фигурными решетками.

Цитадель

Как писал Авраам Норов в книге «Путешествие по Египту и Нубии в 1834 – 1835 гг.»: «В отмену от всех почти городов, где цитадель обыкновенно находится внутри города, цитадель Каира занимает его восточную конечность на отдельной скале, откуда начинается цепь гор Мекатама».

Огромную крепость на восточной окраине исламского центра Каира начали строить в 1176 году по приказу выдающегося исламского полководца султана Салах ад-Дина (в Европе он известен как Саладин), основоположника династии Аюбидов. Тогда здесь готовились к отражению нападения крестоносцев, которые к тому времени уже захватили Палестину.

По замыслу султана планировалось построить мощные стены, которые вели бы от Цитадели к Нилу, охватывая город с двух сторон и превращая его в одну огромную крепость. Этим планам не суждено было воплотиться в жизни. Но и сама цитадель, занимающая 18 гектаров на вершине скалы, получилась внушительная.

Крепость была не только военно-инженерным сооружением. В ней же размещался двор султана, а позднее – на протяжении около семисот лет – резиденция египетских правителей.

По приказу Мухаммеда Али, занявшего султанский трон в 1798 году, после того как Наполеон освободил Египет от власти турок-османов, самые старые здания, несмотря на их историческую и культурную ценность, были безжалостно разрушены. А на их месте построили более простые, но удобные.

Мухаммед Али взялся за решительную реорганизацию Египта, перестройку его на современный лад, взял курс на ускоренную европеизацию. Однако, у такой революционной перестройки были и многочисленные противники в среде оттесненных от власти мамлюков. Особо досаждали вахабиты. Но еще большую опасность представляла оппозиция в среднем звене управленческого аппарата.

Для укрепления своей власти Мухаммед Али прибегнул к военной хитрости. Он стал демонстрировать свое желание помириться с теми, кто недоволен его радикальными реформами. 1 марта 1811 года султан пригласил к себе на завтрак 430 человек – всех сколько-нибудь уважаемых беев. Когда они въехали во внутренний двор Цитадели, по приказу султана солдаты закрыли ворота крепости и всех… расстреляли, без суда и следствия.

В 1824 году Мухамед Али приказал построить в Цитадели огромную мечеть. Чтобы расчистить для нее место – на самой высокой точке внутри крепостных стен – не остановились даже перед тем, чтобы стереть с лица земли дворец Салах-ад-Дина.

Стены, как и ограда двора, на высоту 11 метров 30 сантиметров облицованы белым гладким алебастром, отчего мечеть Мухаммеда Али известна также и как Алебастровая.

Ее тонкие минареты, высотой 82 метра, как отточенные карандаши втыкаются в небо и служат прекрасным ориентиром. Их форма разительно отличается от общего каирского стиля. Нечто подобное можно увидеть разве что в Стамбуле.

Как писал английский путешественник Генри В. Мортон: «ее изящные турецкие минареты выше всего, что есть в Каире, они красуются над городом, как мечта о Босфоре». И в целом Старый город произвел на английского писателя очень благоприятное впечатление: «Старый Каир представляется мне несравненно более привлекательным, чем Каир крупных банков, кинотеатров и кабаре. Он грязен, полон руин, поражен нищетой, но не пытается выглядеть чем-то иным: это честное место, на которое тяжко ступила пята истории, двинувшейся далее. И, к счастью, никто не стал наводить здесь порядок».

Старый Каир – это не собрание исторических достопримечательностей, а живой город. Как писал побывавший здесь в 1876 году Ю. Н. Щербачев в книге «Поездка в Египет»: «Бродить по восточному городу, не задаваясь никакою целью, куда глаза глядят… гораздо приятнее, чем следуя предписаниям Путеводителя, осматривать дворцы и памятники».

После того, как все эти дворцы и мечети стали казаться нам похожими друг на друга, мы тоже переключились на бесцельные блуждания по старым улочкам, рассматривая как здесь живут, работают, торгуют, питаются.

В процессе исторического развития в каждой местности сформировалась собственная оригинальная кухня. Традиционные блюда создавались не ради кулинарных изысков и не для того, чтобы пускать пыль в глаза. Они должны насыщать человека всеми необходимыми белками, жирами, углеводами, витаминами и минеральными солями. Именно в той пропорции, в какой это необходимо именно в данных природных и климатических условиях.

Конечно, с самого начала никто не знал, чем именно питаться. Использовали проверенный метод проб и ошибок. Экспериментировали прямо на людях. Те, кто питался неправильно, до наших дней не дожили. Да и завоеватели только тогда задерживались в стране всерьез и надолго, когда отказывались от своих привычек в питании и переходили на местную кухню.

Сейчас любой путешественник, куда бы он не отправлялся, в любой стране мира может есть то, к чему привык дома. В туристических центрах на каждом шагу встречаются Макдональдсы и Бургер Кинги, а в последние годы и русские рестораны с пельменями, селедкой, солеными огурцами и борщом. Однако, правильнее все же питаться местной пищей. И не только для того, чтобы прикоснуться к местному колориту. Но и ради собственного здоровья.

Самое популярное у египтян блюдо – кушар. (египтяне произносят – кушери). Макароны (микс – и трубочки, и полоски, и кружочки – всех видов, форм и размеров) перемешивают с рисовой кашей, добавляют тушеную чечевицу и горох – нут. Для вкуса сверху эту смесь поливают острым томатным соусом, кладут резаный колечками лук.

Все ингредиенты готовятся в отдельных кастрюлях и горшках. Смешивают их уже в тарелке. Выглядит все как помойное ведро в общепитовской столовой, в которое свалили собранные с разных столов недоеденные кем-то гарниры. Но вкус замечательный. Все дело в умении правильно определять нужные пропорции. Получается дешево и сытно.