В плену у Эквадора

Как ни крути, но туристу следует заранее прорабатывать план поездки и предусматривать все, чтобы его «финансы не запели романсы».

Связь и коммуникации

Немного о коммуникациях в нашем Эквадоре. Номера телефонов экстренных служб: 911 – экстренная оперативная служба; 101 – полиция; 131 – скорая медицинская помощь; 102 – пожарная служба. Международный телефонный код страны – 593. Коды городов: Кито – 2, Риобамба – 3, Гуаякиль – 4, Манта – 5, Куэнка – 7. Основными мобильными операторами были «Movustar», «Claro» и «CNT».

Теперь относительно связи и получения мною информации. У меня в поездке был обычный кнопочный мобильный телефон «Nokia N95» (слайдер) (тогда смартфоны еще не шагали широко по планете). Персонального доступа в Интернет я не имел. Конечно, это сейчас понимаю, что в путешествии мне с ним было бы намного удобнее в плане получения сведений. Правда, «паутиной» я кое-где все-таки пользовался. В основном за плату в кафе: немного смотрел политические и экономические новости России и мира, спортивные (как раз проходил очередной чемпионат Европы по футболу). В хостелах бесплатно удавалось заходить во всемирную сеть.

По телевизору на иноземных языках информацию толком не получал. Но желание почитать было большим. Поэтому в течение поездки пришлось «до дыр» зачитать все имеющиеся у меня российские газеты (отмечал, что взял в московском аэропорту увесистую пачку бесплатных газет и журналов: «Коммерсант», «Российская газета», «Ведомости», «Новая газета», «Спорт-экспресс», «Огонек» и т.д.). Как говорится, «без газеты как без солнца, и днем темны оконца».

Население страны

Конечно же, в любой посещаемой стране надо иметь общее представление о местных жителях.

Веками Америка звалась «континентом свободы» и «берегом надежды»: сюда в основном прибывали романтики и все те, кому по той или иной причине не досталось первого или второго места в родных краях. В Эквадоре постепенно образовалось этно-историко-культурное единство на основе объединения романо-католической цивилизации и древней цивилизации коренных народов, что свидетельствует о мультикультурализме. Эквадорцы – народ, сформировавшийся в ходе длительного сосуществования нескольких этнических групп.

Уже упоминалось, что население страны (población local) составляет 18,37 млн. человек. Причем, с середины ХХ века численность жителей возросла почти в 5,1 раза. Хорошая демографическая динамика (нам бы такую). Средняя плотность – 64,4 чел. на 1 км², однако их распределение неравномерное (при доле горного населения в 63%). Причем в Эквадоре отмечена самая высокая плотность населения на континенте. Общий уровень урбанизации страны около 64%. В восточной части страны, покрытой вечнозелёными лесами, плотность – не более 1 чел. на 1 км².

Численность жителей основных городов: Гуаякиль (Guayaquil) – 2,4 млн. чел.; Кито (San Francisco de Quito) – 1,8 млн.; Куэнка (Cuenca) – 330 тыс.; Санто-Доминго (Santo Domingo de los Colorados) – 270 тыс.; Мачала (Machala) – 231 тыс.; Манта (Manta) – 217 тыс.; Портовьехо (Portoviejo) – 206 тыс.; Лоха (Loja) – 170 тыс.; Амбато (Ambato) – 165 тыс.; Эсмеральдас (Esmeraldas) – 154 тыс.; Риобамба (Riobamba) – 146 тыс. чел.

Статистика бесстрастно свидетельствует следующее. Соотношение полов: мужчин – 50,1%, женщин – 49,9%. Самые крупные возрастные группы населения: меньше 15 лет (30%), от 15 до 65 лет (63%), больше 65 лет (7%). Продолжительность жизни: у мужчин – 72,8 лет, у женщин – 78,8 лет. Мужчины и женщины могут получать пенсию по старости в одном и том же возрасте 60 лет.

Многие эквадорцы генетически унаследовали черты своих индейских предков. Проявление этих черт можно увидеть не только во внешнем виде жителей, но и в различных аспектах их жизни. Несмотря на непростую историю завоеваний и влияние европейской культуры, местные смогли сохранить большинство своих обрядов и традиций. В провинциях, где можно непосредственно прикоснуться к индейской самобытности, народ добрый и, по-хорошему, наивный. В сельской местности сохраняются традиционные общинные связи.

Южноамериканским индейцам повезло больше, чем их сородичам с северного континента. Да, испанцы изрядно грабили их, время от времени подавляя восстания недовольных. Однако завоеватели, не нашедшие в Эквадоре драгоценных камней, золота и серебра, вовсе не задавались целью очистить территории от коренного населения. Наоборот, они стремились иметь как можно больше лояльных подданных, для чего даже присваивали индейским вождям дворянские титулы. Нередко европейцы заключали браки с местными женщинами. Видимо столь мягкая политика и позволила народу сохранить свою культуру, традиции, идентичность и численность.

Колониальное наследство отражено в разнообразии и пестроте народа, с большинством населения из метисов и меньшинствами из европейцев, америндов и африканских потомков. Здесь проживает порядка 27 этнических групп, каждая из которых отличается традициями и культурой. Правда, границы между ними зачастую условны.

Можно проследить местную демографическую динамику. Так, в 1975 году около 41% населения составляли испано-индейские метисы, более 39% – представители коренных индейских племен, около 9% – афроэквадорцы, остальные – белые (потомки европейских переселенцев) и выходцы их Азии. Сейчас самой многочисленной этнической группой по-прежнему являются метисы (mestizos), наглядно демонстрирующие результат кровосмешения испанских колонизаторов и местных народов (около 67% населения). Поэтому эти люди, тяготеющие к культуре европейского типа, ныне являются устойчивым ядром эквадорской нации. Люди, которые прямо идентифицирует себя представителями коренных индейских племен, ныне составляют примерно 18% населения. Quechua (кечуа) – самый крупный из индейских народов, образующий часть населения в Эквадоре, Перу и Боливии. Местная нация кечуа включает в себя разные по традициям и культуре народы: каранки, отавало, кайямбе, гуаранда и др. Жители, которые имеют небольшую межрасовую примесь, называют себя «blanco-mestizos». Представители класса «blanco» («белые») (7% населения) живут, прежде всего, вокруг городских районов (белое население состоит не только из испанских потомков, но из лиц, прибывших из других стран Европы и т.д.). Афроэквадорцев около 5% населения (в основном сосредоточены в провинции Эсмеральдас и в Гуаякиле). В относительно небольшом числе в стране представлены и азиатские народы. Лесные индейцы живут в тропических вечнозелёных районах и продолжают сохранять родоплеменное деление (племена хибаро, ачуале, мурато, уамбиса).

Культурная самоидентификация в Кито такова: 88% жителей считают себя метисами, 5% – жителями коренных народов; 3% – белыми; 3% – афроэквадорцами и 1% – монтубио.

Самая распространенная фамилия в столице страны – Rodríguez, за ней следуют Morales, Sánchez, Flores, López и др. Для сравнения, самые распространенные фамилии в Испании (по мере убывания): García, Fernández, González, Rodríguez, López, Martínez и т.д.

В стране еще чувствуется, что социальных проблем хватает. Еще заметна разница социальных статусов – сохраняется пресловутое расслоение общества на «господ» и «обслуживающий персонал», которые сосуществуют друг с другом как люди из разных культур и времен. Многие жители больших городов – образованные и обеспеченные люди, живущие в собственных домах и имеющие хорошие машины. И неудивительно восприятие населением действительности как у М.Е. Салтыкова-Щедрина – «все в мире волшебство от начальства происходит». Эквадорцы в массе своей небогаты, 16% живет за чертой бедности, лишь 15% недвижимости покупают местные. Да и латиноамериканской нищеты здесь хватало. Порой неискушённый взгляд гостя натыкается на людей, чей социальный статус вызывает откровенное сочувствие. Зато местные говорят: «В основном мы люди небогатые, но с большими сердцами».

Крупные города Ecuador являются многонациональными местами, где в последние годы прибавляется число эмигрантов из Венесуэлы, Колумбии и других стран континента со сложной обстановкой. Часть этих персонажей живет, где придется – обычно в парках, откуда полиция их периодически выгоняет. Местные жители не в восторге от беженцев, потому как с ними связывают преступность. Еще они сбивают цены на рынке труда. Далеко не каждый эквадорец пойдет работать дворником с низкой зарплатой. Поэтому многие низкооплачиваемые профессии заняты приезжими (как в наших крупных городах, где дворники и таксисты – выходцы с азиатских просторов). Еще тут есть категория, так называемых, «добровольных нищих», которые не будут работать, даже если им предложат приемлемую зарплату, поскольку куда проще стоять и выпрашивать подаяние у обеспеченных туристов. Но это одновременно является стимулом для эквадорцев, чтобы получать хорошее образование и работать по специальности.

Но есть на улицах и реальные нищие (инвалиды, дети из больших бедных семей и др.), и с этим надо считаться. По доброте дущевной я старался всем попадавшимся людям такой категории что-нибудь подать. «Ища милости от Господа, сами оказывайте милости другим».

Количество венесуэльских мигрантов и беженцев в Эквадоре в предыдущие годы превышало 500 тыс. человек, но, согласно последнему отчету, это число сократилось почти до 445 тыс. Кито – город с наибольшей концентрацией венесуэльцев в стране. Тут есть Центр помощи мигрантам, ориентации и направления, где реализуются проекты, затрагивающие области защиты, гуманитарной и чрезвычайной помощи, социально-экономической интеграции и ведения дел.

Во многих профессиях еще недостаточен уровень компетенций. И это не вина, а общая беда. Теперь представьте, что перепись 1950 года показала, что 43% населения страны старше 10 лет было неграмотно. В 1975 году почти 30% населения было неграмотным. К 2023 году грамотность жителей достигла уже 94,5%. Тем не менее, по сведениям, здесь пока еще слабоватое образование, как среднее, так и высшее. Особенно на фоне высшего образования в других странах континента. Соответственно, местные университеты, равно как и выдаваемые ими дипломы, пока не в должном почете (исключением могут быть образовательные учреждения в Куэнке). Но даже в ВУЗы «на бюджет» здесь очень сложно поступить (бюджетных мест все-таки маловато). Удивляет и то, что общежитий для студентов практически не было. Высокая доля граждан влезает в долги для удовлетворения основных потребностей, таких, как образование детей. По статистике 70% семей на побережье Эквадора берет кредиты, чтобы отправить ребенка в школу.

Domingo (воскресенье) считается традиционно семейным днем для всех эквадорцев. После церкви в кафе регулярно собираются по три-четыре поколения – приходят к обеду и расходятся едва ли не перед сном. Но при всей любви к веселью, здесь принято аккуратно сворачивать любую, даже самую крутую вечеринку к полуночи. В пятницу или субботу действо может происходить максимум до полуночи, да и то, скорее, как исключение. Словосочетание «круглосуточное кафе» здесь попросту отсутствует.

Занятно, что жители страны очень любят лотереи, и лица всех возрастов покупают билеты повсеместно. Продавцы на всех углах активно к этому зазывают, на перекрестках уличные торговцы продают билеты прямо в автомобили. А вот карманники в этой суете часто действуют под видом лотерейщиков – одни заговаривают, другие имитируют покупателей, третьи аккуратненько «щиплют».

Для меня было откровением узнать, что эквадорцы исторически боготворят блестящую обувь. Поэтому ее чистка – важный процесс в любом латиноамериканском городе, и настолько недорогой, что его может себе позволить даже малоимущий, который так же, как и богатые господа, не хочет терять собственное достоинство. Чистильщики обуви – обычное явление. На больших площадях встречаются массивные деревянные троны, где ты чувствуешь себя королевской особой, занимаешь себя чтением газеты, пока специалист доводит до блеска твои туфли. Занятие это серьезное, поэтому не терпит суеты. Многие обувные мастера владеют английским на бытовом уровне (еще бы, гринго платят больше). Я подходил к ним по иному поводу, и за 1 S они, когда были свободны от творческой работы, мне c удовольствием и подробно объясняли – как, куда и быстрее проехать на общественном транспорте.

Обратил внимание на то, что в Кито и Гуаякиле многие местные жители неказисто одевались. Это воспринималось как контраст между днём вчерашним и сегодняшним, когда лоск и роскошь колониального периода сменились некоторой, мягко говоря, общей упрощенностью в обыденной жизни.

Большая часть молодых и средневозрастных местных мужчин выглядела подтянуто и спортивно. Устойчивый климат, целебный воздух, перепады высот, фрукты и культура активного образа жизни благотворно сказываются и делают свое дело. А ещё многие жители для здоровья любят бегать. По воскресеньям в городах даже закрывают одну из центральных автодорог, устраивая какой-нибудь велопробег и пешую пробежку.

К слову, практически не видел на улицах курящих людей. Точнее были таковые, но по их виду было понятно, что это заезжий народ – туристы. Вероятно, местные курят где-то в отдельных местах, а не как у нас – на ходу, на остановках. Окурки выискивал на тротуарах, а их нет! Продажа табачных изделий ограничена, в супермаркетах их продается мало, и то они неприметно расположены где-то в дальнем углу.

Знаем, что почти все страны мира радикально противостоят fumar (курению). Все мы знаем стандартный набор мер: пугающие рисунки на пачках сигарет, запрет пропаганды табака, возрастной ценз на продажу, ограничения на курение в общественных местах. Согласно исследованиям ВОЗ, в Эквадоре постоянно курят сигареты лишь 8% совершеннолетних жителей (14% взрослых мужчин и 3% женщин). Я был удивлен, когда на автовокзале перед уходящим междугородным автобусом не заметил ни одного пассажира, который бы, по российской известной привычке, «накуривался впрок». Хотя вовсе не факт, что дело в профилактике и традициях. Возможно – в дороговизне сигарет, ведь дешевле, чем за 3 S, пачку обычных сигарет тут не купить. Стараются бить по карману, также применяя крупные штрафы за fumar в неположенных местах.

В городах я наблюдал предвыборные баннеры, видимо какие-то выборы приближались. На огромных фото были изображены кандидаты в депутаты, с надписями, например, некий «великий» спаситель избирателей сеньор Hernández. Но непременно этот кандидат был в солидной шляпе и с большой сигарой в зубах. Настоящий кабальеро, в их понимании, может быть только таким. А вы говорите, что не надо курить.

По статистике ВОЗ, в числе мировых лидеров по доле курящих лиц находятся Черногория, Греция и Чили, где курит около 44% взрослого населения (и там это не считается бедой). На Кубе этот показатель 27%, в Аргентине и Уругвае – 21%. Испания пока тоже не пример – 26%. Значит, Эквадор числится в передовиках по этому направлению формирования здорового образа жизни.

А вот на упомянутой Кубе сигары прямо помогали народному просвещению. Так, хозяева тамошних сигаретных фабрик в ХХ веке нанимали специальных чтецов для усердных работников. Прямо в цехах чтецы читали им газеты, политические трактаты и классическую литературу. Так решалась триединая задача: нарушалась монотонность работы сигарных скручивателей, возрастала производительность труда и повышалась просвещенность населения. Создавалась парадоксальная ситуация, когда неграмотные работники, не умевшие ни читать, ни писать, были хорошо осведомлены и знакомы с литературой и обстановкой в стране и мире.

Теперь кое-что о замечательных эквадорских женщинах (а как без них прожить, а ну скажи-скажи). Местные chicas (девушки), как правило, невысокого роста, с большой грудью, широкими бедрами и плечами. У нас таких называют коренастыми. На улицах худышек особо и не видно – многие женщины генетически несколько предрасположены к полноте. Особенно это видно в Кито, где больше потомков коренного населения, чуть меньше – в Куэнке. В Гуаякиле же много женщин ближе к европейскому типу. Типичный вид городских местных девушек вполне демократичен – кроссовки или туфли на низком каблуке, джинсы, пуловеры, футболки. В массе своей эквадорки имеют миловидные лица и выразительные глаза. Но не так тщательно ухаживают за собой, как россиянки. Возможно, изысканно одеваться в горных городах не позволяет климат, ведь вокруг горы и часто идут дожди. Представьте себе перепады температур: утром, когда люди идут на работу и учебу, на улице холодно, потом от 11 до 15 часов жарко, после снова прохладно. Поэтому и не согреешься, если тепло не оденешься. В любом случае красота эквадорок не оспаривается.

Утверждают, что здесь немало русскоговорящих женщин, которые замужем за эквадорцами. Причина в том, что местные парни как ехали, так и до сих пор едут за образованием в Россию. И редкий такой студент возвращается домой после обучения без невесты или жены. Кстати, говорят, что практически нет плохих отзывов русскоговорящих жен относительно своих латинских мужей, ведь они стараются делать все возможное для благополучия семьи и детей.

Приобщение к делу Дарвина

«Галапагосские острова – последняя святыня дикой жизни. Это место, где животные не боятся людей, создавая естественный рай для желающих сбежать от занятого и шумного мира» (Jacques-Yves Cousteau).

«Este extremo de la Tierra es una de las maravillas más encantadoras del mundo y, por lo tanto, estamos muy orgullosos de las Galápagos» («Этот край Земли – одно из самых восхитительных чудес света, и поэтому мы очень гордимся Галапагосами»). Именно так эквадорцы заявляют всем иностранцам, но при этом, большая часть местных жителей там и не бывала. Объяснение лежит на поверхности – острова удалены от материка почти на 1 тыс. км, а билеты недешевы из-за наплыва иностранных туристов (не считая расходов на проживание, питание и экскурсии). Galápagos – самая известная провинция Эквадора, но она же и самая дорогая. Вариант качественного недельного путешествия на архипелаг в составе туристической группы обойдется в сумму не менее 900 S на 1 чел. (при ориентировочной стоимости авиабилетов в обе стороны от 350 S).

Тихоокеанские глубины архипелага славятся великолепными условиями для любителей дайвинга, тут можно бесконечно восхищаться невообразимыми картинами подводного мира. Причем настоящих дайвингистов цены обычно не останавливают.

В свою очередь, самостоятельные путешественники могут посетить этот архипелаг несколькими способами.

Общепринятый, но дорогой, способ путешествий – круиз от острова к острову с выходами на берег в сопровождении опытного гида. Туристы обычно проживают непосредственно на яхтах. Стоимость 1 дня такого предсказуемого и хорошо организованного отдыха начинается от 200 S (не забываем о затратах на перелеты). Для тех, кто путешествует в декабре-январе или в июне-августе, т.е. в «высокий» сезон, бронировать билеты желательно заранее. В остальное время можно попытаться найти «горящее» предложение на круиз, уже находясь на континенте или островах.

Второй – приобрести авиабилеты на острова, остановиться в достойной гостинице (лучше на острове Санта-Крус, но кто-то выбирает Сан-Кристобаль) и покупать однодневные туры на изучение других островов.

Третий – прилететь регулярным рейсом на архипелаг, поселиться в малобюджетном хостеле и самостоятельно изучать только обитаемые острова (Санта-Крус, Изабелла, Сан-Кристобаль).

Каждый местный обитаемый остров по-своему уникален. Перемещение между ними происходит при помощи системы «аква-такси». Мне показалось, что самый удобный плацдарм для исследования являеться Isla Santa Cruz с административным центром Puerto Ayora.

Теперь, что касается, собственно, моего отъезда на Галапагосский архипелаг. Вечером 28 июня я договорился с администратором хостела, милой Andrea насчет вызова такси с утра в аэропорт. Международный аэропорт Гуаякиля – ближайшая воздушная гавань к Галапагосам. Вылет был назначен на 29 июня в 10.50. За 3 S к 8.30 я уже благополучно был доставлен на такси. В аэропорту было непривычно прохладно. Ночь была душной и теплой, и, видимо, поэтому с утра кондиционеры запустили на всю неэкономную мощь. Кстати, с этим явлением я потом еще столкнусь.

Весьма интересна в аэропорту специальная регистрация пассажиров, вылетающих на архипелаг. Иностранные туристы обязаны сразу приобретать билеты в оба конца. Сначала предусмотрена первичная регистрация, где спрашивают про забронированные туры и места будущего проживания. В интресах дела мне пришлось слукавить: «I will be looking the tours and hotel upon arrival». Мой ответ вполне устроил. Потом нужно было выстоять очередь к окошку с вывеской «Instituto Nacional Galápagos», а затем оплатить 20 S за транзитный контроль плюс 10 S за миграционную карту.

Затем прошел второй контроль, уже ветеринарно-санитарный. Багаж тщательно проверили на предмет отсутствия продуктов растительного и животного происхождения. Мои рюкзаки пропустили через какой-то особый агрегат (может органолептическая проверка?), навесили красивые бирки «Galápagos». После проверки еще выдали бланк о прохождении досмотра, который ни в коем случае нельзя было терять – его спрашивают по прилёту на острова. А потом уже, собственно, регистрация пассажиров. Наш полет на «Airbus-320» компании «LAN» над Тихим океаном длился полтора часа. К услугам пассажиров оказались разные вкусные соки, кофе, печенье. А вот от предложенных банановых чипсов я не был в восторге.

Мы прилетели на маленький остров Baltra, расположенный у северной оконечности крупного острова Santa Cruz. В сущности, Балтра – не что иное, как оторвавшаяся часть Санта-Крус. Эти острова разделены проливом, который местные называют «каналом», хотя официально он именуется проливом Itabaca. Оказывается, это чуть ли не единственное плоское место архипелага, потому именно здесь и находится аэропорт. Это удивительно, ведь все острова вулканического происхождения и имеют сложный рельеф. Сама же эта Балтра – не что иное, как выжженная солнцем и ветрами земля с кактусами, где нет ни лежбищ морских котиков и львов, ни гнездовий фрегатов, ни популяции гигантских черепах – всего того природно-привлекательного, на что возят туристов посмотреть на другие острова.

В 1939 году сюда с борта военного корабля сошел президент США Franklin Delano Roosevelt. В то время Штаты активно искали место для тихоокеанской базы в целях защиты Панамского канала с западной стороны. Этот остров был выбран именно из-за плоскости его поверхности. Строительство объекта началось в феврале 1942 года. На то время это была самая большая база ВВС в Южной Америке. До благословенного архипелага японская военщина, к счастью, не добралась, поэтому заскучавшим американским солдатам пришлось «воевать» с местной фауной. Они со всей страстью охотились на игуан, почти полностью истребив их на Балтре и Санта-Крус.

Эквадорцы добились-таки ухода американских войск с Галапагосов в 1947 году. Прежнюю авиабазу передали местному правительству, которое организовало гражданский аэропорт «Seymour Airport». Сейчас на острове также продолжает функционировать, пусть и небольшое по численности, но по-боевому настроенное, эквадорское военно-воздушное подразделение.

То, что я увидел тогда, при всем уважении и желании, аэропортом было трудно назвать. Отдельные вход и выход для местных («Domestic») и иностранцев. Тут надо заполнять специальную миграционную декларацию. Авторучки у меня не было, попросил у америкосов. Особо придирчивого досмотра не было, но твердо глядя в упор спрашивали – нет ли ничего запрещенного из флоры и фауны, нет ли еды и продуктов питания? Туристический взнос за въезд «conservation free» (за посещение Национального парка) составлял 100 S с человека. Он оплачивался только наличными при проходе через паспортный контроль (без оплаты этого взноса из аэропорта просто не выпускают).

Уже после моей поездки, в 2013 году взамен прежнего на Балтре построили, так называемый, «зеленый аэропорт». При его строительстве использовались только строительные материалы из переработанного вторичного сырья, с низким влиянием на природу. Теперь эксплуатация осуществляется на возобновляемых источниках энергии, по максимуму используются натуральное кондиционирование, естественное освещение и «зеленая» энергия. Например, на нужды аэропорта идет только дождевая вода, которую до нужной температуры нагревают солнечные батареи. Новый аэропорт был сертифицирован LEED (всемирная рейтинговая система для «зеленых» сооружений). К слову, Greta Thunberg, по этому поводу, наверное, испытала неподдельный экологический восторг.

Кстати. Гибралтарский аэропорт «North Front» – единственный в мире, у которого взлётно-посадочная полоса пересекает самое оживленное шоссе города. Причина этого в катастрофической нехватке пространства. Автомобили спокойно едут по трассе в то время, когда полётов нет. Но при взлёте или приземлении самолёта включаются светофоры, перед которыми водители ждут по 20 минут. К их удовлетворению, воздушная гавань принимает не более 30 рейсов в неделю, причём все они с туманного Альбиона либо к нему (аэропорт одновременно гражданский и военный). А вот одна из самых коротких взлетно-посадочных полос в мире – полоса «великого аэропорта» в Куршевеле длиною в 525 метров.