скачать книгу бесплатно
В стране еще чувствуется, что социальных проблем хватает. Еще заметна разница социальных статусов – сохраняется пресловутое расслоение общества на «господ» и «обслуживающий персонал», которые сосуществуют друг с другом как люди из разных культур и времен. Многие жители больших городов – образованные и обеспеченные люди, живущие в собственных домах и имеющие хорошие машины. И неудивительно восприятие населением действительности как у М.Е. Салтыкова-Щедрина – «все в мире волшебство от начальства происходит». Эквадорцы в массе своей небогаты, 16% живет за чертой бедности, лишь 15% недвижимости покупают местные. Да и латиноамериканской нищеты здесь хватало. Порой неискушённый взгляд гостя натыкается на людей, чей социальный статус вызывает откровенное сочувствие. Зато местные говорят: «В основном мы люди небогатые, но с большими сердцами».
Крупные города Ecuador являются многонациональными местами, где в последние годы прибавляется число эмигрантов из Венесуэлы, Колумбии и других стран континента со сложной обстановкой. Часть этих персонажей живет, где придется – обычно в парках, откуда полиция их периодически выгоняет. Местные жители не в восторге от беженцев, потому как с ними связывают преступность. Еще они сбивают цены на рынке труда. Далеко не каждый эквадорец пойдет работать дворником с низкой зарплатой. Поэтому многие низкооплачиваемые профессии заняты приезжими (как в наших крупных городах, где дворники и таксисты – выходцы с азиатских просторов). Еще тут есть категория, так называемых, «добровольных нищих», которые не будут работать, даже если им предложат приемлемую зарплату, поскольку куда проще стоять и выпрашивать подаяние у обеспеченных туристов. Но это одновременно является стимулом для эквадорцев, чтобы получать хорошее образование и работать по специальности.
Но есть на улицах и реальные нищие (инвалиды, дети из больших бедных семей и др.), и с этим надо считаться. По доброте дущевной я старался всем попадавшимся людям такой категории что-нибудь подать. «Ища милости от Господа, сами оказывайте милости другим».
Количество венесуэльских мигрантов и беженцев в Эквадоре в предыдущие годы превышало 500 тыс. человек, но, согласно последнему отчету, это число сократилось почти до 445 тыс. Кито – город с наибольшей концентрацией венесуэльцев в стране. Тут есть Центр помощи мигрантам, ориентации и направления, где реализуются проекты, затрагивающие области защиты, гуманитарной и чрезвычайной помощи, социально-экономической интеграции и ведения дел.
Во многих профессиях еще недостаточен уровень компетенций. И это не вина, а общая беда. Теперь представьте, что перепись 1950 года показала, что 43% населения страны старше 10 лет было неграмотно. В 1975 году почти 30% населения было неграмотным. К 2023 году грамотность жителей достигла уже 94,5%. Тем не менее, по сведениям, здесь пока еще слабоватое образование, как среднее, так и высшее. Особенно на фоне высшего образования в других странах континента. Соответственно, местные университеты, равно как и выдаваемые ими дипломы, пока не в должном почете (исключением могут быть образовательные учреждения в Куэнке). Но даже в ВУЗы «на бюджет» здесь очень сложно поступить (бюджетных мест все-таки маловато). Удивляет и то, что общежитий для студентов практически не было. Высокая доля граждан влезает в долги для удовлетворения основных потребностей, таких, как образование детей. По статистике 70% семей на побережье Эквадора берет кредиты, чтобы отправить ребенка в школу.
Domingo (воскресенье) считается традиционно семейным днем для всех эквадорцев. После церкви в кафе регулярно собираются по три-четыре поколения – приходят к обеду и расходятся едва ли не перед сном. Но при всей любви к веселью, здесь принято аккуратно сворачивать любую, даже самую крутую вечеринку к полуночи. В пятницу или субботу действо может происходить максимум до полуночи, да и то, скорее, как исключение. Словосочетание «круглосуточное кафе» здесь попросту отсутствует.
Занятно, что жители страны очень любят лотереи, и лица всех возрастов покупают билеты повсеместно. Продавцы на всех углах активно к этому зазывают, на перекрестках уличные торговцы продают билеты прямо в автомобили. А вот карманники в этой суете часто действуют под видом лотерейщиков – одни заговаривают, другие имитируют покупателей, третьи аккуратненько «щиплют».
Для меня было откровением узнать, что эквадорцы исторически боготворят блестящую обувь. Поэтому ее чистка – важный процесс в любом латиноамериканском городе, и настолько недорогой, что его может себе позволить даже малоимущий, который так же, как и богатые господа, не хочет терять собственное достоинство. Чистильщики обуви – обычное явление. На больших площадях встречаются массивные деревянные троны, где ты чувствуешь себя королевской особой, занимаешь себя чтением газеты, пока специалист доводит до блеска твои туфли. Занятие это серьезное, поэтому не терпит суеты. Многие обувные мастера владеют английским на бытовом уровне (еще бы, гринго платят больше). Я подходил к ним по иному поводу, и за 1 S они, когда были свободны от творческой работы, мне c удовольствием и подробно объясняли – как, куда и быстрее проехать на общественном транспорте.
Обратил внимание на то, что в Кито и Гуаякиле многие местные жители неказисто одевались. Это воспринималось как контраст между днём вчерашним и сегодняшним, когда лоск и роскошь колониального периода сменились некоторой, мягко говоря, общей упрощенностью в обыденной жизни.
Большая часть молодых и средневозрастных местных мужчин выглядела подтянуто и спортивно. Устойчивый климат, целебный воздух, перепады высот, фрукты и культура активного образа жизни благотворно сказываются и делают свое дело. А ещё многие жители для здоровья любят бегать. По воскресеньям в городах даже закрывают одну из центральных автодорог, устраивая какой-нибудь велопробег и пешую пробежку.
К слову, практически не видел на улицах курящих людей. Точнее были таковые, но по их виду было понятно, что это заезжий народ – туристы. Вероятно, местные курят где-то в отдельных местах, а не как у нас – на ходу, на остановках. Окурки выискивал на тротуарах, а их нет! Продажа табачных изделий ограничена, в супермаркетах их продается мало, и то они неприметно расположены где-то в дальнем углу.
Знаем, что почти все страны мира радикально противостоят fumar (курению). Все мы знаем стандартный набор мер: пугающие рисунки на пачках сигарет, запрет пропаганды табака, возрастной ценз на продажу, ограничения на курение в общественных местах. Согласно исследованиям ВОЗ, в Эквадоре постоянно курят сигареты лишь 8% совершеннолетних жителей (14% взрослых мужчин и 3% женщин). Я был удивлен, когда на автовокзале перед уходящим междугородным автобусом не заметил ни одного пассажира, который бы, по российской известной привычке, «накуривался впрок». Хотя вовсе не факт, что дело в профилактике и традициях. Возможно – в дороговизне сигарет, ведь дешевле, чем за 3 S, пачку обычных сигарет тут не купить. Стараются бить по карману, также применяя крупные штрафы за fumar в неположенных местах.
В городах я наблюдал предвыборные баннеры, видимо какие-то выборы приближались. На огромных фото были изображены кандидаты в депутаты, с надписями, например, некий «великий» спаситель избирателей сеньор Hernаndez. Но непременно этот кандидат был в солидной шляпе и с большой сигарой в зубах. Настоящий кабальеро, в их понимании, может быть только таким. А вы говорите, что не надо курить.
По статистике ВОЗ, в числе мировых лидеров по доле курящих лиц находятся Черногория, Греция и Чили, где курит около 44% взрослого населения (и там это не считается бедой). На Кубе этот показатель 27%, в Аргентине и Уругвае – 21%. Испания пока тоже не пример – 26%. Значит, Эквадор числится в передовиках по этому направлению формирования здорового образа жизни.
А вот на упомянутой Кубе сигары прямо помогали народному просвещению. Так, хозяева тамошних сигаретных фабрик в ХХ веке нанимали специальных чтецов для усердных работников. Прямо в цехах чтецы читали им газеты, политические трактаты и классическую литературу. Так решалась триединая задача: нарушалась монотонность работы сигарных скручивателей, возрастала производительность труда и повышалась просвещенность населения. Создавалась парадоксальная ситуация, когда неграмотные работники, не умевшие ни читать, ни писать, были хорошо осведомлены и знакомы с литературой и обстановкой в стране и мире.
Теперь кое-что о замечательных эквадорских женщинах (а как без них прожить, а ну скажи-скажи). Местные chicas (девушки), как правило, невысокого роста, с большой грудью, широкими бедрами и плечами. У нас таких называют коренастыми. На улицах худышек особо и не видно – многие женщины генетически несколько предрасположены к полноте. Особенно это видно в Кито, где больше потомков коренного населения, чуть меньше – в Куэнке. В Гуаякиле же много женщин ближе к европейскому типу. Типичный вид городских местных девушек вполне демократичен – кроссовки или туфли на низком каблуке, джинсы, пуловеры, футболки. В массе своей эквадорки имеют миловидные лица и выразительные глаза. Но не так тщательно ухаживают за собой, как россиянки. Возможно, изысканно одеваться в горных городах не позволяет климат, ведь вокруг горы и часто идут дожди. Представьте себе перепады температур: утром, когда люди идут на работу и учебу, на улице холодно, потом от 11 до 15 часов жарко, после снова прохладно. Поэтому и не согреешься, если тепло не оденешься. В любом случае красота эквадорок не оспаривается.
Утверждают, что здесь немало русскоговорящих женщин, которые замужем за эквадорцами. Причина в том, что местные парни как ехали, так и до сих пор едут за образованием в Россию. И редкий такой студент возвращается домой после обучения без невесты или жены. Кстати, говорят, что практически нет плохих отзывов русскоговорящих жен относительно своих латинских мужей, ведь они стараются делать все возможное для благополучия семьи и детей.
Приобщение к делу Дарвина
«Галапагосские острова – последняя святыня дикой жизни. Это место, где животные не боятся людей, создавая естественный рай для желающих сбежать от занятого и шумного мира» (Jacques-Yves Cousteau).
«Este extremo de la Tierra es una de las maravillas mаs encantadoras del mundo y, por lo tanto, estamos muy orgullosos de las Galаpagos» («Этот край Земли – одно из самых восхитительных чудес света, и поэтому мы очень гордимся Галапагосами»). Именно так эквадорцы заявляют всем иностранцам, но при этом, большая часть местных жителей там и не бывала. Объяснение лежит на поверхности – острова удалены от материка почти на 1 тыс. км, а билеты недешевы из-за наплыва иностранных туристов (не считая расходов на проживание, питание и экскурсии). Galаpagos – самая известная провинция Эквадора, но она же и самая дорогая. Вариант качественного недельного путешествия на архипелаг в составе туристической группы обойдется в сумму не менее 900 S на 1 чел. (при ориентировочной стоимости авиабилетов в обе стороны от 350 S).
Тихоокеанские глубины архипелага славятся великолепными условиями для любителей дайвинга, тут можно бесконечно восхищаться невообразимыми картинами подводного мира. Причем настоящих дайвингистов цены обычно не останавливают.
В свою очередь, самостоятельные путешественники могут посетить этот архипелаг несколькими способами.
Общепринятый, но дорогой, способ путешествий – круиз от острова к острову с выходами на берег в сопровождении опытного гида. Туристы обычно проживают непосредственно на яхтах. Стоимость 1 дня такого предсказуемого и хорошо организованного отдыха начинается от 200 S (не забываем о затратах на перелеты). Для тех, кто путешествует в декабре-январе или в июне-августе, т.е. в «высокий» сезон, бронировать билеты желательно заранее. В остальное время можно попытаться найти «горящее» предложение на круиз, уже находясь на континенте или островах.
Второй – приобрести авиабилеты на острова, остановиться в достойной гостинице (лучше на острове Санта-Крус, но кто-то выбирает Сан-Кристобаль) и покупать однодневные туры на изучение других островов.
Третий – прилететь регулярным рейсом на архипелаг, поселиться в малобюджетном хостеле и самостоятельно изучать только обитаемые острова (Санта-Крус, Изабелла, Сан-Кристобаль).
Каждый местный обитаемый остров по-своему уникален. Перемещение между ними происходит при помощи системы «аква-такси». Мне показалось, что самый удобный плацдарм для исследования являеться Isla Santa Cruz с административным центром Puerto Ayora.
Теперь, что касается, собственно, моего отъезда на Галапагосский архипелаг. Вечером 28 июня я договорился с администратором хостела, милой Andrea насчет вызова такси с утра в аэропорт. Международный аэропорт Гуаякиля – ближайшая воздушная гавань к Галапагосам. Вылет был назначен на 29 июня в 10.50. За 3 S к 8.30 я уже благополучно был доставлен на такси. В аэропорту было непривычно прохладно. Ночь была душной и теплой, и, видимо, поэтому с утра кондиционеры запустили на всю неэкономную мощь. Кстати, с этим явлением я потом еще столкнусь.
Весьма интересна в аэропорту специальная регистрация пассажиров, вылетающих на архипелаг. Иностранные туристы обязаны сразу приобретать билеты в оба конца. Сначала предусмотрена первичная регистрация, где спрашивают про забронированные туры и места будущего проживания. В интресах дела мне пришлось слукавить: «I will be looking the tours and hotel upon arrival». Мой ответ вполне устроил. Потом нужно было выстоять очередь к окошку с вывеской «Instituto Nacional Galаpagos», а затем оплатить 20 S за транзитный контроль плюс 10 S за миграционную карту.
Затем прошел второй контроль, уже ветеринарно-санитарный. Багаж тщательно проверили на предмет отсутствия продуктов растительного и животного происхождения. Мои рюкзаки пропустили через какой-то особый агрегат (может органолептическая проверка?), навесили красивые бирки «Galаpagos». После проверки еще выдали бланк о прохождении досмотра, который ни в коем случае нельзя было терять – его спрашивают по прилёту на острова. А потом уже, собственно, регистрация пассажиров. Наш полет на «Airbus-320» компании «LAN» над Тихим океаном длился полтора часа. К услугам пассажиров оказались разные вкусные соки, кофе, печенье. А вот от предложенных банановых чипсов я не был в восторге.
Мы прилетели на маленький остров Baltra, расположенный у северной оконечности крупного острова Santa Cruz. В сущности, Балтра – не что иное, как оторвавшаяся часть Санта-Крус. Эти острова разделены проливом, который местные называют «каналом», хотя официально он именуется проливом Itabaca. Оказывается, это чуть ли не единственное плоское место архипелага, потому именно здесь и находится аэропорт. Это удивительно, ведь все острова вулканического происхождения и имеют сложный рельеф. Сама же эта Балтра – не что иное, как выжженная солнцем и ветрами земля с кактусами, где нет ни лежбищ морских котиков и львов, ни гнездовий фрегатов, ни популяции гигантских черепах – всего того природно-привлекательного, на что возят туристов посмотреть на другие острова.
В 1939 году сюда с борта военного корабля сошел президент США Franklin Delano Roosevelt. В то время Штаты активно искали место для тихоокеанской базы в целях защиты Панамского канала с западной стороны. Этот остров был выбран именно из-за плоскости его поверхности. Строительство объекта началось в феврале 1942 года. На то время это была самая большая база ВВС в Южной Америке. До благословенного архипелага японская военщина, к счастью, не добралась, поэтому заскучавшим американским солдатам пришлось «воевать» с местной фауной. Они со всей страстью охотились на игуан, почти полностью истребив их на Балтре и Санта-Крус.
Эквадорцы добились-таки ухода американских войск с Галапагосов в 1947 году. Прежнюю авиабазу передали местному правительству, которое организовало гражданский аэропорт «Seymour Airport». Сейчас на острове также продолжает функционировать, пусть и небольшое по численности, но по-боевому настроенное, эквадорское военно-воздушное подразделение.
То, что я увидел тогда, при всем уважении и желании, аэропортом было трудно назвать. Отдельные вход и выход для местных («Domestic») и иностранцев. Тут надо заполнять специальную миграционную декларацию. Авторучки у меня не было, попросил у америкосов. Особо придирчивого досмотра не было, но твердо глядя в упор спрашивали – нет ли ничего запрещенного из флоры и фауны, нет ли еды и продуктов питания? Туристический взнос за въезд «conservation free» (за посещение Национального парка) составлял 100 S с человека. Он оплачивался только наличными при проходе через паспортный контроль (без оплаты этого взноса из аэропорта просто не выпускают).
Уже после моей поездки, в 2013 году взамен прежнего на Балтре построили, так называемый, «зеленый аэропорт». При его строительстве использовались только строительные материалы из переработанного вторичного сырья, с низким влиянием на природу. Теперь эксплуатация осуществляется на возобновляемых источниках энергии, по максимуму используются натуральное кондиционирование, естественное освещение и «зеленая» энергия. Например, на нужды аэропорта идет только дождевая вода, которую до нужной температуры нагревают солнечные батареи. Новый аэропорт был сертифицирован LEED (всемирная рейтинговая система для «зеленых» сооружений). К слову, Greta Thunberg, по этому поводу, наверное, испытала неподдельный экологический восторг.
Кстати. Гибралтарский аэропорт «North Front» – единственный в мире, у которого взлётно-посадочная полоса пересекает самое оживленное шоссе города. Причина этого в катастрофической нехватке пространства. Автомобили спокойно едут по трассе в то время, когда полётов нет. Но при взлёте или приземлении самолёта включаются светофоры, перед которыми водители ждут по 20 минут. К их удовлетворению, воздушная гавань принимает не более 30 рейсов в неделю, причём все они с туманного Альбиона либо к нему (аэропорт одновременно гражданский и военный). А вот одна из самых коротких взлетно-посадочных полос в мире – полоса «великого аэропорта» в Куршевеле длиною в 525 метров.
Возвращаясь к моей поездке. Остров Baltra встретил меня ярким солнцем, жарой и пылью столбом. Как такового такси тут не было. Поэтому и стар и млад, и бедные и богатые вперемежку демократично перемещались в одном autob?s. Искомые транспортные средства стояли на приколе, водители меж собой размеренно общались. Ждем-ждем. Наконец-то один подъехал к остановке. Что тут началось? Столпотворение, погрузка багажа, шум-гам. Я запихнул свой большой рюкзак в багажный отсек, но забраться в салон в толпе так и не сумел. Набитый автобус еле тронулся. Тут я не выдержал, решительно растолкал народ, запрыгнул на подножку и громко заявил водителю, что мой equipaje (багаж) с тобой уезжает. Кое-как удержался, протиснулся в салон, и мы поехали. А ехать-то было лишь 3 км. Прибыли на южную оконечность острова и вывалились гурьбой из автотранспорта. Уже оттуда на головной остров Santa Cruz за 0,8 S курсировал симпатичный паромчик.
И вот я впервые в жизни вблизи увидел ОКЕАН! Не зря говорят, что, глядя в океан, можно увидеть отражение Господа. Его изумрудные воды произвели на меня неизгладимое впечатление. Прямо как у группы «Чайф»: «До чего хорошо!..». Ну вот, подумалось мне, галапагосская сказка начинается. Мы загрузились на паром, расстояние по воде было около полукилометра. На острове Санта-Крус нас уже ждали автобусы, цена проезда от причала до городка Пуэрто-Айора составляла 1,5 S. В пути у меня поначалу продолжалось благостное состояние. Но через 15 минут поездки за окном появился плотный туман, налетели серые тучи. Мысль – не к добру. Думаю, может еще и тайфун придет. К счастью, дождь оказался обычным природным явлением, связанным с тем, что мы проезжали на высоте мимо вулкана, а там всегда именно так.
Остров Санта-Крус значится на архипелаге вторым по величине после Изабеллы. Он имеет вулканическое происхождение, его площадь 985 км?, наивысшая точка – 864 м над уровнем моря, в центре находится горное плато с потухшими вулканами и холмистым ландшафтом. Здесь есть интересная геологическая особенность: сохранившийся лавовый тоннель длиной 2 км и высотой почти 10 метров. Главным занятием островитян является туристическая сфера.
Жилая часть острова с административным центром Puerto Ayora расположена на противоположной стороне. Он является самым населенным местным городом (более 12 тыс. жителей), имеет довольно развитую инфраструктуру, является главной местной туристической «тусовкой»: рядом аэропорт, отсюда организовано транспортное сообщение между остальными островами. Поэтому и является отправной точкой для десятков туров, экскурсий и круизов.
Как записано в туристических справочниках: «La vibrante paleta de flora exоtica y rica vida animal hacen que unas vacaciones en la isla de Santa Cruz sean un evento emocionante y memorable» («Яркая палитра экзотической флоры и богатого животного мира делают отдых на острове Санта-Крус захватывающим и памятным событием»). Однако, в действительности он не похож на острова в рекламе «Bounty». Здесь нет пальм и белоснежных пляжей с шикарными отелями и бассейнами. В основном это земля вулканического происхождения – грубые черные застывшие монолиты лавы, частично поросшие зеленью, засилье кактусов и агавообразных растений. Двигаясь по Санта-Крус на север в сторону Балтры через покрытые туманом леса высокогорья, гости могут наблюдать невероятное разнообразие жизни и геологии острова.
Наконец-то мы доехали до Пуэрто-Айоры. Город назван в честь бывшего президента Эквадора Isidro Ramоn Antonio Ayora Cueva. Немного о городке. Бухта, где он образован, была открыта моряками, потерпевшими кораблекрушение в другой части острова и пробившимися через кактусовые леса к более-менее удобному выходу к океану. Через шесть месяцев их спасли, но никакой инициативы по дальнейшему освоению удобной бухты потом не было предпринято.
И все же слухи о Галапагосах постепенно расходились по всему миру. Триггером стала информация о «тропическом рае в Тихом океане», опубликованная в 1920-х годах в норвежских газетах. Авторы призывали читателей в удивительное место с изобилием рыбы, китов и плодородной земли. Почти 2 тыс. норвежцев поверили в чудо и прибыли в надежде обрести здесь новый дом. Инвестировав большую часть сбережений, они привезли сборные дома, скот, лодки, рыболовные снасти, оборудование для изготовления консервов. Они остановились в районе будущей Пуэрто-Айоры, начали возводить дома, строить пристань и перерабатывать рыбу и другие морепродукты. Но здешняя реальность оказалась гораздо жестче. Идея с консервным заводом провалилась, часть людей умерла, и через пару лет остальные, разоренные и разочарованные, вернулись обратно в Европу.
Теперь городок известен непринужденной атмосферой и относительно высоким для страны уровнем жизни. Еще бы, ведь большинство туристов щедро делится своей «звонкой монетой» (правда, это не про меня). Особенность островов в отсутствии внешней суеты и постоянной siesta. Жизнь тут плавно течёт сама собой, как и течение Гумбольдта. Всё делается демонстративно медленно, люди плавно присаживаются в плетёные кресла и очень растянуто пьют кофе.
По прибытию в этот «уголок непринужденности» я практически сразу нашел неприметный хостел «Marysol» за 15 S (только без agua caliente, т.е. горячей воды), зато он был недалеко от порта. Сполоснулся в номере прохладной водичкой, благо было тепло. Правда, позже погода изменилась. Солнце прикрыли густые облака, но воздух по-прежнему был прогрет до +25°C. Мой первый день в «цитадели естествознания» стал поисково-организационно-акклиматизационным. Я с душевной радостью пошел на осмотр поселения. Тогда оно состояло из нескольких длинных улиц, а главная из них находилась вдоль побережья. Ее центральной частью является портовая набережная, где сосредоточена вся туристическая «индустрия»: отели, рестораны, агентства, торгующие экскурсиями. Первым делом меня интересовал порт, если так его можно назвать. Вот длинный причал, к которому швартовывались небольшие лодки, тогда как крупные суда и яхты стояли на рейде. Меня восхитила океанская вода ультрамаринового цвета, где радостно резвилась разноцветная живность. Не могла не впечатлить чёрная вулканическая лава, по которой уверенно и бодро ползали красноватые крабы. На пирсе по-генеральски вышагивали пеликаны. Вблизи птицы казались такими милыми. Но когда они взлетали и кружили, то уже казались огромными птеродактилями, вернувшимися к нам из доисторических времен. Причем, как отмечают туристы, пеликанов здесь также много, как у нас на улице галок.
Тут можно сразу понять то, что «los verdaderos habitantes de las islas» (истинные обитатели островов) выделили место людям лишь частично. Это другой мир, в котором человек, отнюдь не царь природы. Трон тут занимают аборигены. Особо меня поразили брутальные морские львы, что роскошно валялись везде – поперёк автодороги, на пляже, у скамеек, в проходах. На причале была заметна экспансия морских котиков, вольготно чувствующих себя на трапах. Не редкость – мирно отдыхающая морская игуана на бордюре у дороги. На самом деле просто теряешься, так похоже на зооцирк или зоопарк. Уже людям на этой земле нет покоя. Человек отнял у них природный дом, и вот теперь вынужден это терпеть. Львы вообще не боятся людей, но фамильярного отношения к себе не терпят, перешагивать через них и подходить близко не рекомендуется. Хотя так хочется погладить это чудное животное, дотронуться до его мокрого кожаного носа. Но тут надо помнить, что существует жесткий местный закон, запрещающий вообще притрагиваться к животным на Галапагосах. Нарушение этих правил грозит немедленной депортацией и крупным денежным штрафом.
В целом это весьма притягательная территория. С набережной очень приятно наблюдать за бесконечным потоком судов, курсирующих и снующих в районе порта. Любуешься белоснежными яхтами, которые на якорях беззаботно качаются в изумрудной воде, а вблизи – красивыми красными крабами на теплых черных камнях. Много людей, причем не только туристов, но и местных жителей, приходят на пирс провожать уходящий день, а наличие в порту бесплатного «Wi-Fi» способствует тому, чтобы проводить здесь свободное от экскурсий время. Выяснил, что катера системы «agua taxi» на остров Изабелла идут несколько раз в день, но только в первой половине дня. Приобрел желанный билет на следующий день, рейс в 13.30 (будьте любезны – 25 S).
В целом населенный пункт оказался уютным, с претензией на причисление к категории курортных. Достойные во всех смыслах виллы разбавляют довольно простые дома местного населения. Вечером на улочках очень приятно: разноцветные огни и доброжелательная обстановка. Курящих и выпивших граждан я вообще не видел. На пути к черепаховому пляжу есть вулканическая возвышенность, откуда можно окинуть взором почти весь городок. Но вид с этого пригорка на поселение меня особо не впечатлил.
На каждом углу размещены павильоны, где продаются экскурсионные туры на разные острова. Посмотрел на цены – для меня экстремум. Самая дешевая экскурсия на Fernandina стоила 85 S. Из чего она, собственно, состояла? Утром выезд на катере, осмотр острова с катера или c маленьких узких площадок, обед, осмотр живности и к вечеру обратно. Тогда я рассуждал, что отдавать столько за осмотр флоры и фауны – «деньги на ветер». Да и отваливать за эту забаву 85 S американцу и россиянину – две большие разницы. И вот тут я не выполнил очередную заповедь туриста – «Никогда не экономьте на том, что вы не сможете потом повторить». Только позже, по убытию с архипелага, дошло до меня, что надо было съездить хотя бы на одну экскурсию.
В некоторых местах острова есть возможность для посетителей спуститься под землю в лавовые трубы. Эти довольно жуткие образования позволяют заглянуть в вулканическое чрево. Лавовые трубы образовались, когда поверхностная лава остыла и затвердела, в то время как подземная горячая лава продолжала течь, в конечном итоге оставляя пустую пещеру. Некоторые из этих загадочных туннелей можно исследовать с факелом или налобным фонарем. Доступ к большинству лавовых труб осуществляется на частных землях, где взимается умеренная плата.
Отметил для себя состав и категории прибывавших туристов. Большая их часть делится на две группы: пенсионеры и глубокие пенсионеры из США, Канады, Германии, Австралии, Испании, Японии и т.п. Случайными вкраплениями были молодые пары и редкие бэкпекеры, которых на острове крайне мало, так как здесь вообще-то дорого. Все же основная категория гостей – возрастные американцы. Выглядят все они почти одинаково: седобородые крепкие старички в панамах цвета хаки, в рубашках с коротким рукавом, в жилетках, шортах и ботинках, а с ними не менее бодрые дамы в походном виде. Что-то очень схожее в них с портретами старины Hemingway и его подруг.
Вечером зашел в магазинчик, купил фруктов, сока и булочек. Кстати, выбор alimentos (продуктов питания) здесь был очень уж скудный. Видимо местные где-то оптом затовариваются, а туристы в массе своей прибывают в отели в составе туров, где их централизованно обеспечивают питанием. На таких же, как я, бродячих артистов, расчета тут особого нет. А мне все равно. Перекусил тем, что Бог послал, и после гигиенических процедур на хороших островных эмоциях мгновенно отправился в гости к «дядюшке Морфею».
«Кон-Тики»
Тур Хейердал. Со школьной скамьи мы знаем об этом отчаянном норвежском исследователе. Немного о его путешествии.
В южной части Эквадора произрастает дерево palo de balsa, имеющее самую легкую древесину в мире. Известнейшим примером его использования является знаменитый плот «Kon-Tiki», на котором Tur Heyerdahl непостижимым образом переплыл Тихий океан. Именно он выдвинул интересную гипотезу о том, что острова Полинезии были заселены выходцами из Америки, а не из Азии, как считала официальная наука. Экспертное сообщество тут же подняло коллегу на смех.
Романтик Тур действовал по принципу: «Если ты хочешь построить корабль, не надо созывать людей, планировать, делить работу, доставать инструменты. Надо заразить людей стремлением к бесконечному морю. Тогда они сами построят корабль». И вот из перуанского порта Callao в торжественной обстановке 28 апреля 1947 г. отчалил деревянный плот с шестью смелыми мужчинами на борту, желавшими личным примером доказать, что в когда-то жители Южной Америки действительно доплывали до Полинезии. Большинство профессионалов морского дела восприняло новое океанское предприятие безумством.
Судно делалось точной копией древних плотов. В его основании было заложено 9 крупных бревен из бальсы (длина плота – 13,5 метров, ширина – 5,5 метров). На них укрепили более тонкие бревна, затем настелили палубу из стволов бамбука и поверх уложили циновки. В середине возвышалась треугольная мачта с квадратным парусом, позади неё «каюта» – хижина из бамбука. Плот имел килевые доски и рулевое весло на корме. Главные его преимущества – плавучесть и способность противостоять большим волнам. Будучи плоской конструкцией, он был устойчив на воде и скользил по ней. Такое судно не могло зачерпывать воду, ведь она попросту выливалась. Для чистоты эксперимента его строили без единого гвоздя, шипа и стальных тросов, связывая все части конструкции лишь канатами из природных материалов.
После выхода в океан плот сначала пошел в русле холодного течения Гумбольдта, которое проходит вдоль континента с юга на север. В районе Галапагосов оно смыкается с Южным пассатным течением. Именно оно подхватило плот и понесло в сторону Новой Гвинеи. В пути отважные путешественники подвергались огромным опасностям, прежде всего, сильным штормам. И вот, наконец, после 101 дня странствия 7 августа плот подошел к рифовому атоллу Raroia, входящему в архипелаг Tuamotu. За их плечами было около пройденных 3770 миль.
Да, и немаловажный факт – успешной экспедиции существенно помогло южноамериканское дерево бальса! Ее высушенная древесина весьма похожа на пористую губку, легче пробки, но очень просто обрабатывается. В то же время, при одном и том же весе конструкции из бальсы получаются более жёсткими, чем, например, из сосны. Эти уникальные свойства ее древесины были известны с древности. Поэтому индейцы выдалбливали из неё различные пироги и каноэ, а также делали разные плоты.
Еще по этой теме. Зарегистрированный мировой рeкоpд по выживанию в откpытом морe пoслe кoрaблекрушения поставил некий китaец ?aн Лянь. ?ocле тoгo, кaк нeмeцкaя пoдвoднaя лoдкa в Атлантике в 1942 году пoтoпилa aнглийское тopгoвое судно, на котоpом он cлужил cтюаpдoм, бесстрашный Пан провел на деревянном плоту 133 дня (!). Герой выжил благoдаря тoму, чтo собирал дождевую вoду и умудрялся вылавливать рыб и отлавливать птиц.
Менталитет латиноамериканцев
Прежде всего, нельзя не согласиться с творческим кредо нашего замечательного журналиста-международника, писателя В.В. Овчинникова: «Важно убедить читателя, что нельзя мерить чужую жизнь на свой аршин, нельзя опираться на привычную систему ценностей и критериев, ибо они отнюдь не универсальны, как и грамматические нормы нашего родного языка».
Загадочная Южная Америка интересна ведь не только природными красотами и своеобразной архитектурой. Заинтересованному гостю важно узнать, как и чем живут люди, какие у них взгляды на жизнь, каков жизненный уклад и каковы духовные ценности.
Для гостя любой страны понимание менталитета местного населения интересно как в познавательных, так и в практических целях. Это одновременно позволяет решать туристические задачи, налаживать личный контакт и упрощать общение с жителями. Выявляя черты местного своеобразия, путешественник глубже узнает страну и ее особенности, начинает понимать мироощущение жителей. Для истинного познания любой страны требуется проработка нескольких позиций: разобраться в системе представлений, присущих населению; определить, под влиянием каких факторов сложились эти представления; в какой мере они ныне воздействуют на человеческие взаимоотношения. Каждый новый народ, постепенно накапливая исторический опыт, привыкает смотреть на окружающий мир под собственным углом зрения. В свою очередь, нравственная составляющая общества увязывается с алгеброй человеческих взаимоотношений. Зная ее формулы, значительно легче решать задачи, которые ставит современная жизнь, и увидеть подлинное лицо страны и ее граждан.
В Латинской Америке невообразимое смешение разных кровей – индейской, европейской, африканской и азиатской сформировало мир эмоциональных и чувственных людей. Несколько столетий, как и на всем остальном континенте, в Эквадоре абсорбировались сотни тысяч людей, представителей различных культур, религиозных групп, можно даже сказать цивилизаций, поэтому набор черт и привычек среднестатистического эквадорца будет необычным. Также важно понимать, что истоки богатых местных традиций идут от древних народов и находят свое опосредованное отражение в современном облике Эквадора. Понятно, что здесь заметна тесная связь с испанской культурой, ее обычаями и ценностями. Североамериканское влияние в стране тоже ощутимо. В эпоху глобализации оно осуществляется как в виде ползучей экспансии через «масс-культуру», так и через новые понятия.
В свое время колумбийский писатель Gabriel Garc?a Mаrquez высказал такую сентенцию: «Для европейцев Южная Америка – это мужчина с усами, гитарой и револьвером. Они нас не понимают».
Тактильный контакт, широкая улыбка, похлопывания по плечу, объятия, активная жестикуляция, «живое» лицо при разговоре, громкий смех – типичный латиноамериканец во всей своей красе. Как отметали иностранные гости, «с непривычки это сперва обескураживает, но потом ты словно сам заряжаешься его энергией, и потихонечку открываешься этому своеобразному миру, становишься более легким, более раскрепощенным, более жизнерадостным».
Следует ориентироваться на тот непреложный факт, что у латиноамериканцев иной mentalidad, нежели у европейцев. Духовные скрепы именно эквадорцев сильны, чувствуются связь времен, переплетение историй и судеб. Только у них несколько иное сочетание восприимчивости новизны и самобытности вековых традиций. Именно поэтому многое из того, что нам представляется вполне очевидным, таковым не является для них, и наоборот. Иностранные гости отмечают несколько своеобразных черт местного менталитета и социальных взаимоотношений. Тут частная, общественная и культурная жизнь плотно пересекаются, нет четкого разделения сфер, и всё увязано со всем – работа, бизнес, личные отношения, общности.
Тут характерны сильная контекстуальная зависимость и традиции коллективизма. Люди стараются держаться ближе друг к другу, впрочем, как и в большинстве иберо-американских стран. Семейные, групповые и общественные цели и интересы чаще ставятся выше индивидуальных. Вполне типичной является власть над индивидом, но не государства, а определенной группы граждан. Внутри этого сообщества человеку гарантированы внимание и забота со стороны других членов, но в обмен на безусловную лояльность индивида. Иными словами, существует социальная структура, основанная на разделении «своих» и «чужих»: положение человека в обществе определяется не его персональными качествами, а местом в этой сложившейся иерархии – коллективист подчиняется многочисленным социально-экономическим и культурным ограничениям, взамен же ему гарантирована поддержка всей общины. Но даже в этих условиях начальники стараются держаться на равных с подчиненными, нарочито демонстрируя свою открытость и демократичность.
Примечательно, что титулы в местном обществе продолжают иметь важное значение. Так, если человек овладел профессией (окончил университет), то он уже «maestro», если же выучился на инженера, то он теперь «ingenero». К преподавателю надо обращаться «profesor» или «docente». К любому предпринимателю (даже такому, у которого небольшой бизнес только с одним наемным работником) желательно обращаться «jefe». Любопытно, что статус переносится и на его близких родственников (человека в обществе могут представлять как жену учителя или дочь инженера и т.п.).
Мне бросились в глаза несколько примечательных деталей. Как и их испанские предки, эквадорцы в большинстве своем такие же дружелюбные, открытые и приветливые. Как и в других странах континента, они достаточно легко идут на вербальное общение. Обращается внимание на законопослушность, доброжелательность, сдержанность, вежливость и рассудительность жителей. Характерно, что у них не принято торопиться, а признаком хорошего тона считается степенность. В целом создается такое впечатление, что все они никогда никуда не торопятся. Они рассуждают так – всему свое время. Главное для них иное: оставаться в хорошем настроении, в добром расположении духа и не расстраиваться из-за всяких неприятных «мелочей».
Еще многим присущи такие черты, как индифферентность и прозаичность, сочетающиеся с провинциальной непосредственностью. Испанское влияние не смогло искоренить в коренных народах воспитанную веками привычку беречь энергию, что в условиях высокогорья крайне важно. Также гости отмечают в эквадорцах гордость и чувство собственного достоинства при каком-то, поистине христианском, смирении к внешним обстоятельствам. Кто знает – «А может быть в этом и есть великая сермяжная правда?». Такое впечатление, что они предоставляют жизни самой все расставлять по своим местам. Они спокойно уживаются с теми лицами, чье мировоззрение отличается от их собственного. Стоит также заметить, что местные жители не стараются подчеркнуть свою индивидуальность, не стремятся удивить чем-то особенным, вызвать зависть. Видно, что молодежь правильно воспитана, вероятно, христианское воздействие. Практически не встречал парней и девушек эпатажного типа, столь типичных как Европе, так и России.
Для меня было немаловажно, что в ходе своей поездки я вообще не встретил не только никакого людского негатива в общении с местными, но и хоть какого-то пренебрежения к чужакам.
Как отмечалось, эквадорцы очень чтят costumbres и tradiciones (обычаи и традиции) своей страны. Все национальные события, праздники и веяния для них – одна из первооснов жизни. В этой связи не следует публично обсуждать, и уж тем более критиковать то, где и как они живут.
Многие эквадорцы весьма эмоциональны, что может выражаться как положительно, так и отрицательно. Благодарный вам за что-то человек будет образцом радушия, но оскорблённый может даже схватиться и за «перо». Иногда обычная беседа может запросто перерасти в дебаты, для них это дело привычное. В то же время не стоит забывать, что им присуща гордость. Эквадорцы не потерпят, если затронута честь их страны и их собственная. Их экспрессивность имеет две стороны медали, ведь они как легко обижаются, так же и быстро и охотно мирятся. Поэтому если вы повздорили, то лучше просто широко улыбнуться и крепко пожать руку. Как правило, на этом любой не слишком серьезный конфликт будет исчерпан. Еще у них не принято плакать, поскольку слезы – проявление слабости. Интересно, что и совсем маленькие дети впитывают эту жизненную установку.
При всем при этом, местные жители умеют по-настоящему радоваться жизни и любить. Поэтому у них и девиз страны такой – «Ecuador ama la vida» («Эквадор любит жизнь»). Он проявляется даже в том, что при относительно низком общем уровне жизни эквадорцы кажутся вполне себе счастливыми людьми.
Как известно, обычными испанскими приветствиями являются «Buenos d?as», «Buenas tardes» и «Buenas noches». За ними, как правило, у знакомых людей следуют крепкое рукопожатие у мужчин и поцелуй в щеку у женщин или между мужчиной и женщиной. «?Hola!» – самое распространенное приветствие между друзьями и знакомыми. В большинстве латиноамериканских стран считается нормальным и вежливым находиться во время разговора достаточно близко к другому человеку (не как в Европе, где излишне трепетно относятся к личному пространству, делая из этого целую проблему).
Здесь не принято вести разговоры о материальном достатке, а вот обсуждения вопросов семьи и детей поощряются. В ходе общения активно используется жестикуляция. Объяснение в том, что жители хоть и выразительны, но иногда им бывает и слов недостаточно. Поэтому требуется показывать и доказывать это руками и телом, двигать бровями и ртом. Утверждают, что за час непринуждённого общения мексиканец делает в среднем 180 жестов, француз – 100, итальянец – 90, финн – один, а англичанин – ни одного. Правда, не знаю, сколько делает эквадорец. По моему мнению, не меньше 120 жестов.
Говоря по-испански с эквадорцами, надо помнить о разнице между двумя формами местоимения «вы»: неформальной «t?» и формальной «usted». К пожилым людям и людям, с которыми вы не знакомы, принято обращаться как к «старым». Эквадорцы весьма снисходительно относятся к лицам, не являющимся носителям языка, но используют «usted», когда сомневаются.
Гостеприимность здесь ценится так же высоко, как и набожность. Регулярное хождение друг к другу в гости является в Эквадоре определенным ритуалом, а порой и обязательством. Хлебом не корми, дай им собрать большую компанию из друзей и родственников и расположиться где-нибудь на веранде дома или во дворе. Детвора крутится под боком, жарится мясо, громко звучит музыка, смех, танцы. Подобные вечеринки часто происходят спонтанно, на хороших эмоциях. Гость – всегда долгожданный член семейного застолья, даже если он пришел не вовремя. Признаком хорошего тона считается небольшой подарок гостя хозяевам дома, поэтому надо брать с собой небольшой сувенир из своей страны, чтобы при удобном случае отблагодарить эквадорца.
Когда компания сидит за столом битых три часа, беседует и смеется, – это по-эквадорски. Для встречи с друзьями им не надо ничего особо согласовывать, просто надо взять и пойти, чтобы расслабиться, поговорить о политике, футболе, предстоящих выходных. В Европе такой простой подход в принципе невозможен, там надо заблаговременно договариваться о подобной встрече.
В Amеrica Latina принято устраивать прощальные ужины для семьи и друзей перед отъездом в дальнюю дорогу. В аэропорт или на вокзал уезжающий человек непременно сопровождается – близкие рядом с ним до самой посадки на транспорт. Одни благословляют, другие обнимают, третьи плачут и т.д.
Приезжие отмечают, что жизнь эквадорцев как бы размеренна, они кажутся несколько расслабленными, не привыкли расстраиваться по пустякам. Еще интересен их взгляд на соотношение семьи и работы. Они не понимают – зачем полностью выкладываться на работе, с трудом находя силы и время на семью? Амбиции, бренды, мода – все это для них имеет гораздо меньшее значение, чем для европейцев. Типичный латиноамериканец старается не засорять свое сознание разными «я должен» и «надо». Нам, европейцам принять это сложно, поскольку у нас «другая программа». Мы же постоянно создаем волнение, суетимся по поводу и без. И это все накрывает и нас, и наших близких. Нам не всегда удается абстрагироваться от проблем, многие из которых создаем сами же, и сосредоточиться на «просто общении, просто наслаждении жизнью».
Считается, что многие южноамериканцы известны своим «четким» подходом к пунктуальности. Да, здесь непунктуальность – пока еще неизжитое явление. Если в Европе опоздание до 15 минут считается задержкой, то здесь то же самое говорят, если человек не появляется в течение часа. Поэтому, если у вас встреча с латиноамериканцем, будьте готовы к следующей ситуации: если вы пришли первым и позвонили ему по телефону, то он ответит: «Уже подъезжаю». Это значит, что он только начал собираться. Здесь время течет по своим законам. Действительно, пунктуальность не признается строгим правилом, опоздания считаются допустимыми. Что поделаешь, если ожидание является частью местной культуры. И это нормально, никто никогда на такое не обижается. Некоторые прибывшие в страну гости в этом даже находят определенный шарм, позволяющий уменьшить стресс от постоянной спешки. Власти продолжают влиять на эту вредную привычку населения. Вот, например, в Перу по этой теме существует специальная программа. Тамошняя реклама о важности пунктуальности звучит на телевидении и радио, в социальных сетях и газетах, на транспарантах и стендах. Даже был придуман виртуальный персонаж Horacio, всегда приходящий вовремя. Его логотип красуется на стендах, транспарантах, головных уборах, футболках и майках. Правда и то, что не все южноамериканцы грешат неорганизованностью. Так, аргентинцы, чилийцы и уругвайцы, наоборот, гордятся тем, что по-европейски педантичны и точны. В Эквадоре все-таки пока рекомендуется всегда требовать подтверждения ранее согласованной встречи.
У легендарной шведской группы «ABBA» есть замечательная песня со словами: «Hasta ma?ana, 'til we meet again. Don't know where, don't know when» («До скорого. Пока мы не встретимся снова. Не знаю где, не знаю когда»). Поэтому все, что связано с этим словосочетанием было мне приятно. Но оказывается есть оборотная медаль этого понятия. В Латинской Америке сохраняется проблема, так и называемая «ma?ana», то есть «завтра». По факту это может продолжаться долго. Если говорится «en una hora» (через час), то будет скорее завтра, а вот «ma?ana» – возможно никогда. В народе пока не искоренена привычка что-либо пообещать, но не сделать, либо это сделать с большой задержкой. Если все-таки что-то было сделано вовремя, то это нетипичный случай. При попытках партнера возмущаться, ему будет сообщено о том, что с ним уже нет смысла сотрудничать. Интересно, но местные вовсе не считают, что «кто платит, тот и заказывает музыку», а «клиент всегда прав». Так и в общепите. Поэтому набирайтесь терпения – попытки резко ускорить обслуживание обычно не приносят для посетителя ожидаемого эффекта.
Зато тут считается моветоном говорить людям «нет» и отказывать в чём-то. Южноамериканцы вообще не признают слова «нет», они никогда не отказывают ни в чем, что бы у них ни попросили или куда бы их не пригласили. Но это вовсе не значит, что они это сделают. Иной раз получается так, что тебе и «нет» не говорят и вроде обещают помочь, но в итоге оказываешься в глупом положении. Например, в магазине нет нужного тебе товара, но продавец обязательно подскажет, где его можно купить. Продавец вам не отказал, но сделал рекламу конкурента в ущерб себе. Это несколько напоминает менталитет японцев, которые всячески избегают слова «нет» и стараются говорить необидно, используя в таких случаях элементы иносказательности.
Интересный тезис был выведен одним философом, долгое время изучавшим мировоззрение индейцев Анд. В основе его позиции различие в подходах к оценке роли человека в происходящих процессах. Так, в «западной» картинке мира человек является «автором» и «творцом», который познаёт объекты вокруг себя и влияет на них. Тогда как в андской философии человек органично слит с миром, не влияет на реальность, а является ее неотъемлемой частью. Иными словами, у него другая роль. Скорее, он не «творец», а лишь хранитель установленного миропорядка и тонкого баланса материй. Поэтому в этой философии слово «нет» может нарушать гармонию отношений и создавать некий дисбаланс.
Для местных жителей очень важны личные отношения, поэтому и искренне помогать они будут, только если человек им симпатичен. Еще эквадорцы готовы терпеливо выслушивать плохой испанский язык и в большинстве случаев помочь.
Уже отмечалось, что с trabajo (работой) многие местные особо не заморачиваются. Это резко бросается в глаза европейцам, привыкшим зарабатывать в поте лица на хлеб насущный. Так сложилось в латиноамериканском обществе, что работа – далеко не главное в жизни. Поэтому ее отсутствие, как и хорошего образования, не всегда повод для критических переживаний. В массе своей эквадорцы зарабатывают относительно немного, но нехватка средств их несильно гнетёт, хотя и тщеславие им не чуждо. Даже в условиях погружения в решение ежедневных будничных проблем они не теряют присутствия духа. Хотя всё больше молодежи возрастом лет под двадцать уже перестраивается на североамериканскую модель отношения к работе.
Влияет ли неугасаемая склонность населения к праздникам и протестам на производительность труда? Безусловно, влияет, причем негативным образом. Что поделаешь, ведь у них сохраняется любовь ко всяким публичным сборищам: на пляже, на вечеринке, на карнавале, на дне рождения и т.п. И если в Европе проходящий митинг не является оправданием, чтобы не приходить на работу, то в Южной Америке это именно так. По примеру Штатов на континенте довольно сильные общественные позиции занимают профсоюзы, а люди отличаются нонконформизмом. Передвижение в городе ввиду разнообразных протестов может быть заблокировано на целый день, а то и больше. При этом даже в крупных городах к таким акциям горожане относятся с пониманием: из-за невозможности пользоваться транспортом они не выходят из дома, просто терпеливо пережидая ситуацию.
У большинства латиноамериканцев танцы генетически глубоко в крови. Они их любят, и при удобном случае даже танцуют в разной степени экспрессии. Поэтому считается вполне нормальным видеть человека, пританцовывавшего в очереди в супермаркете или просто на улице, неясно по поводу или без. Такова укоренившаяся местная действительность. Удивительно другое – те люди, кто отплясывают самые зажигательные танцы чуть ли не каждый день, при этом еще и самые медлительные персонажи на свете.
Такому интересному отношению к жизни можно было бы и позавидовать…
Сокровищница планеты
«Природа – мой истинный источник утешения, вдохновения, приключений и восторга, это дом, учитель и спутник». Лучше и не скажешь.
Вот и черед описания Галапагосских островов (Archipiеlago de Colоn, Galapagos Islands, Черепашьи острова). Их название идет от испанского языка, поскольку первопроходцы так назвали гигантских черепах, чьи панцири напоминали седло (т.е. galapago). Они расположены в восточной части Тихого океана в 972 км от западного побережья Южной Америки (от Эквадора). Галапагосы общей площадью почти 8 тыс. кв. км разбросаны вокруг экватора, состоят из 13 основных вулканических островов, 6 небольших островов, 107 скал и намывных территорий, растянувшихся с севера на юг почти на 300 км.
Манящие, неповторимые, пленительные и загадочные! Телекомпания ВВС называет их «The Islands That Changed The World» («Острова, которые изменили мир»). Они по праву включены в Список объектов Всемирного наследия ЮНЕСКО и являются достоянием человечества. Главное, что архипелаг во многом сохранился таким, каким был еще при Чарльзе Дарвине. И здесь еще таятся los misterios sin resolver de la naturaleza (неразгаданные тайны природы).
Только надо понимать, что этот архипелаг – отнюдь не песчаные пляжи, тропический дурман и кокосовые пальмы. Острова, которые мы видим над водой – вершины огромных подводных вулканов, большая часть которых имеет коническую форму. Галапагосы сформировались на стыке двух тектонических платформ (помним, что это один из самых вулканически активных районов в мире). К Южной Америке близко подходит подводный Тихоокеанский хребет, на отрогах которого из океана поднимаются образованные вулканами Галапагосские острова. Создавшее архипелаг место находится у его западной границы под островом Фернандина. Его еще называют hotspot («горячая точка»). Поначалу образовались острова Эспаньола и Сан-Кристобаль (3 млн. лет назад), потом уже Флореана и Санта-Крус. Тогда как островам Изабелла и Фернандина лишь 700 тыс. лет, они все еще формируются, постепенно подрастая в ходе новых извержений. А вот старые видоизменяются в ходе эрозии, медленно разрушаясь. Самые старые из вулканов давно уже покоятся под водой. К востоку от архипелага, на полпути к материку, на глубине более 2 км имеется горная цепь из бывших островов.
Что представляли собою Galаpagos, когда они только появились на поверхности из океанских глубин? Правильно – абсолютно безжизненные камни. Наземная жизнь зародилась там лишь после того, как сюда с континента попутными ветрами были принесены семена самых неприхотливых растений. Тех, что были способны длительное время обходиться без влаги (прежде всего, лишайников и кактусов). Именно они проложили дорогу сотням уникальных растений и живых организмов, ныне населяющим острова. Другие семена и насекомые принесены сюда ветрами, птичьими крыльями и мехом морских животных. Новую сушу постепенно заселили птицы, морские млекопитающие и рептилии с материка. Все они для выживания особым образом приспосабливались к неприветливой окружающей среде. Иными словами, каждый вид фауны прижился благодаря собственной тактике выживания.
Да, эволюция живой природы происходила везде, во всех регионах нашей планеты. Однако Галапагосы – ее настоящая витрина, скорее даже «окно в прошлое». Ни в каком другом месте нельзя с такой ясностью и точностью проследить адаптацию флоры и фауны к окружающей среде обитания и естественный отбор.
На архипелаг в 1535 году случайно наткнулся испанский корабль, доставлявший в Перу епископа Панамы Tomаs de Berlanga, и сбившийся с пути во время шторма. После долгого скитания по пустынному океану на горизонте неожиданно замаячила земля. Однако моряков встретили мрачные вулканические пейзажи, отсутствие растительности и питьевой воды. Но даже найденная впоследствии вода оказалась ещё солонее, чем в океане. Тогда де Берланга в сердцах произнёс фразу: «?Se siente como si el Se?or hubiera vertido una piedra fundida en el ocеano y hubiera arrojado cenizas sobre еl!» («Такое чувство, что Господь вылил в океан расплавленный камень и просыпал на него пепел!»). Видимо вследствие этого проклятия Галапагосы ещё долго не подпускали к себе людей. Никто толком не мог освоить и закрепиться этих странных землях. Дополнительную сложность создавали быстрые океанические течения, затрудняющие навигацию. По неясной причине Испания не заявляла своих прав на владение островами, и они даже не были обозначены на географических картах.
Только в 1832 году молодое, но гордое государство Эквадор подало прошение на права владением островами (видимо, тогда никому больше они не были интересны). Бравый полковник Ignacio Hernаndez, направленный правительством молодой Республики Эквадор, 12 февраля 1832 г. на острове Floreana в присутствии экипажей двух американских китобойных судов исполнил торжественную церемонию поднятия эквадорского флага и официального вступления страны во владение архипелагом. Выполняя данное ему предписание, он основал там первое поселение. Первыми жителями стали 80 солдат и небольшое количество их сподвижников в виде крупного рогатого скота.
