скачать книгу бесплатно
Каньон зовёт вдаль. Но это уже другой трудный маршрут – длиной в 3 км. Мы возвращаемся обратно, тем же путём, что и пришли. От могучего камня продолжим путь вдоль моря, углубляясь в Акамас. Где-то около 10 км спустя встретится малозаметный указатель Lara на бухту, известную как
Черепаший пляж
Не оставляет равнодушным этот золотисто-песочный пляж ни одного путешественника. Да и не только путешественников, но и плывущих из соседних стран к берегам Кипра древних морских черепах двух видов: зелёных (лат. Chelonia midas) и головастых (лат. Caretta caretta), занесённых в Красную Книгу. Зелёная черепаха получила своё название благодаря цвету туловища, а каретта – из-за размеров своей головы и сильных челюстей. Питается зелёная черепаха исключительно водорослями, а каретта разнообразит своё меню: любит полакомиться крабами, морскими ежами, моллюсками и медузами. Живут черепахи до двухсот лет и достигают почти полутораметрового размера в зрелом возрасте. Приглянулся им остров для выведения потомства. Лет 15 – 25 тому назад эти взрослые самки-черепахи сами появились здесь на свет, удивительным образом запомнили место своего рождения, чтобы теперь гнездиться на нём с мая по август. Каждый год у около 300 черепах каретта, и у около 100 зелёных черепах рождается 25—30 тысяч черепашек. Ночью неповоротливые рептилии весом до 500 кг выкапывают в песке лунку и откладывают в неё яйца. Затем уплывают в море, и примерно через семь недель из отложенных яиц появляются детки-черепашата. Родившиеся на Ларе самцы уже никогда сюда не вернутся.
Черепах на пляже увидишь нечасто: они остерегаются людей, хитрых лис и диких кошек. О присутствии черепах напоминают лишь оградки вокруг гнёзд, да следы когтистых лап на песке. В ночное время вход на пляж запрещён. Ведь именно в темноте новорождённые детёныши выбираются из тесных яиц, пятятся из треснувших скорлупок и, торопливо переставляя крошечные конечности, удирают в море, ориентируясь только по лунному свету. По этой счастливой причине такие заповедные места Акамаса, как пляж Лара, охраняются законом – здесь запрещено возводить дома, гостиницы, любые строения. Искусственное освещение может сбить черепашек с верного пути, и тогда не найдут они лунную дорожку, не дойдут до кромки моря. Краснокнижные гости Акамаса находятся не только под защитой государства, но и под бдительной охраной Совета Европы, под особым наблюдением биологов с научной станции на пляже. А ещё экологи острова пристально следят за чистотой черепашьих пляжей, поскольку любое препятствие может стать помехой для потомства рептилий. Гуляя по песку, будьте внимательны, и не заходите на территории с запрещающими знаками. Уходя с пляжа, оглянитесь на море. И, кто знает, возможно, одна из древних черепах, похожих на черепаху Тортиллу из фильма «Приключения Буратино», покажется над волнами и запоёт вам вслед:
Юный друг! Всегда будь юным!
Ты взрослеть не торопись.
Будь весёлым, дерзким, шумным…
Никогда не знай покоя,
Плачь и смейся невпопад.
Я сама была такою
Триста лет тому назад!
Б. Окуджава
Не 300 лет тому назад, а в 2015 г. на возвышенном берегу Акамаса появился единственный на Кипре
Храм блаженной Матроны Московской
История создания храма связана с чудесным выздоровлением после тяжёлой болезни киприотки Марии, которой во время встречи на Святом Афоне в Греции старец Иларион подарил икону святой блаженной Матроны Московской. Мария, которая никогда не была в России, впервые в жизни узнала о чудесах, совершаемых по молитвам святой, и прочитала Житие Матроны, о чём поделилась со своими друзьями. Её другу Андреасу пришла идея построить на острове храм в честь святой блаженной Матроны Московской. Церковь островного типа построили работники-добровольцы киприоты, русские и понтийцы. Белый с синим цвета удивительно сочетаются со Средиземным морем и кипрским небом. Литургии здесь совершаются по особому расписанию, и храм всегда открыт для посещения. Указателя на храм нет, но поворот у вышеупомянутого кафе Namos приведёт всех желающих к этому святому месту.
Как и в старину, у современных людей здесь сохраняется вера в то, что их молитва, совершённая внутри храма, имеет особую силу. Бесспорно, в веках паломничество к святым местам стало самой распространённой в мире традицией, и на Кипре посещение святынь происходит с особой благодатью. По праву средневековый летописец Леонтий Махера в своей Кипрской хронике (Chronique de Chypre) называл остров святым.
Путешествие 7. ПАФОС
ОТ ПЕЩЕРНОГО ХРАМА ДО МОРСКИХ ПЕЩЕР
Указатели:
Tala (Деревня Тала)
Agios Neophytos Monastery (Монастырь св. Неофита)
Adonis Baths 6 km (Купальни Адониса)
Coral Bay Beach (Пляж Корал-Бэй)
Maa-Paliokastro/Palaiokastro (Музей бронзы)
Coral Bay – Sea Caves (Морские пещеры), второй
поворот налево на ул. Kafizi после главной развилки
на Latsi и Polis, затем 5-й поворот налево
в сторону моря
Lemba/Lempa (Деревня Лемпа)
Святой Неофит – затворник
В пещере мрачной и сырой
Отшельник бледный и худой
Молился. Дряхлой головой
Он наклонялся до земли;
И слёзы медленно текли
По сморщенным его щекам,
Текли по трепетным губам
На руки, сжатые крестом…
И после многих тайных битв,
И после многих горьких слёз
Слова смиренные молитв
Он, изнывая, произнёс.
И. С. Тургенев
Рано поутру отправимся туда, где на согретых первыми лучами солнца, безмолвных холмах на высоте 612 м над уровнем моря находится приют душевной чистоты. Здесь, в утренней дымке и тиши лесистых утёсов, затаилась мрачная и сыроватая пещера, ставшая впоследствии ставропигиальным (то есть подведомственным не епархиальному архиерею, а непосредственно святому синоду) монастырём святого Неофита-Затворника. Две дороги ведут в обитель в 9 км к северо-западу от Пафоса. Одна дорога – через деревни Эмба (Emba) и Тала (Tala), и другая – через селения Месоги (Mesogi) и Тремифуса (Tremithousa) – тоже через Талу по указателю St. Neophytos Monastery.
Прошло более девятисот лет с тех пор, как в 1134 г. в простой сельской семье, жившей неподалеку от кипрской деревни Лефкара (Lefkara), родился мальчик по имени Неофит. Он вырос и самостоятельно овладел грамотой. Больше всего на свете хотелось ему уединения. Сердце его тяготело к отшельничеству, и своё предназначение он видел в служении Господу. И вот когда юноше исполнилось 18 лет, покинул он родительский дом и ушёл в монастырь св. Иоанна Златоуста в Куцовенди (у подножия горной гряды Пентадактилос близ Никосии), где прожил несколько лет. Позже Неофит совершил паломничество в Святую Землю, чтобы найти там духовного наставника, которого так и не встретил, и вернулся на Кипр. В один ясный день отправился Неофит в Пафосский порт в надежде найти корабль и уплыть в Малую Азию, к горе Латмос, известной большой монашеской общиной. Но в порту Пафоса его арестовали как беглеца. После освобождения, оставшись совсем без денег, но полный решимости продолжать аскетический образ жизни, Неофит удалился в необжитое идиллическое местечко севернее Пафоса.
Шёл 1159 год. Отыскав в горах укромную природную пещеру, Неофит поселился в ней и стал проводить там всё своё время в неустанных молитвах и трудах по обустройству кельи. Вскоре отшельник соединяет с кельей ещё две пещеры. Появился неф, алтарь, трапезная и вырубленный для самого себя склеп. Так собственными руками Неофит постепенно превратил своё жилье в обитель-скит, освящённый именем Святого Креста. Позже он занялся поисками и обрёл частицу Истинного Креста, которую вкрапил в деревянный крест, помещённый им в вырубленную в форме креста нишу в стене пещеры. Деревянный крест сохранился поныне, но частица Животворящего Креста была утеряна. В скиту сохранились поистине шедевры фресковой живописи XII в. Надпись в келье сберегла для посетителей имя константинопольского художника Феодора Апсевдиса, украсившего в 1183 г. росписями основную часть храма, алтарь и келью. В начале XIII в. другой художник расписал трапезную скита.
В назначенный день 1170 г. св. Неофит был посвящён в священнический чин епископом Пафоса Василием (Киннамосом), убедившим его взять учеников. Праведный затворник воспитал немало сподвижников и снискал почёт у послушников, которые один за другим тянулись к нему. Но потоки людей не давали Неофиту покоя. В стремлении к молитвенному уединению этот подвижник благочестия в 1197 г. выкопал себе над скитом другую келью – верхний затвор, которую сам назвал «Новый Сион». В этом затворе, пребывая в своём столь возлюбленном безмолвии, святой написал большую часть своих книг. А для участия в таинстве Евхаристии и возможности ходить на богослужения святой выкопал «Святилище» – ещё одну небольшую келью прямо над храмом скита, которую соединил через прямоугольный лаз с церковью. В дополнение, на более высоком уровне для полного затворничества и молитвы он выкопал келью св. Иоанна Крестителя.
Миновали годы. Святой скончался. Дата смерти Неофита неизвестна, хотя предполагают, что он умер в 1214 г. Захоронили затворника, соблюдая завещанный им ритуал в его труде «Ритуал Таинства»: в гробу, который Неофит заранее изготовил для самого себя из сосны, кедра и кипариса. Гроб был замурован в склепе, вырубленном Неофитом в стене своей кельи. По прошествии лет и до 1756 г. место погребения было утеряно, и лишь при настоятеле Афанасии честные мощи были обретены и перенесены в главную монастырскую церковь XVI в. по соседству со скитом. Это большой храм с фресками высокого художественного достоинства и резным деревянным иконостасом. Сегодня паломник может увидеть иконы 1544 г, посвящённые двунадесятым праздникам и большому деисусному чину, – работы художника Иосиф Хуриса. Главу святого поместили в серебряную раку, а мощи – в серебряный саркофаг, бережно хранящиеся в храме поныне.
Посвятив свою жизнь служению Богу и молитвам за всех людей, святой Неофит оставил потомкам значительное и многообразное наследие. Он является автором религиозных произведений и исторических хроник. Талантливому писателю принадлежит около шестнадцати духовных произведений. Среди них: гимны, псалмы, проповеди о шести днях творения, историческое письмо «О несчастьях на Кипре», книга «Божественное Знамение» и комментарии к Библии. Написанный Неофитом монастырский устав служит источником подробной информации о жизни самого святого и об устройстве скита. Все эти и другие труды затворника с ценными сведениями о житиях святых и истории Кипра были опубликованы монастырём св. Неофита. На территории обители расположен музей, хранящий значительные сокровища, среди которых – и предметы из России: плащаница (XIX в.), аналой (1876 г.), трёхстворчатая икона (триптих) XVIII/XIX вв. и поминальный синодик о пожертвованиях в обитель, собранных в России в 1863 г.
Этот приметный уголок Пафосской земли совершенно очаровывает всех паломников и пилигримов, откуда они благодушно и неторопливо вновь отправляются в путь, следуя от монастыря по указателю Adonis Baths 6 km в направлении деревни Кили (Kili), возле которой можно самостоятельно отыскать ущелье Мартири коварной красоты.
А наша асфальтированная дорога, превращаясь в грунтовую над скальными обрывами, ведёт к двухуровневому шумному водопаду, где проводят свои дни
Тарзаны в купальнях Адониса
Выточила природа в глубине низких и мрачных гор ущелье. По ущелью тому бежит поток воды, с грохотом падающий с верхней скалы на нижнюю, образуя два озерца достаточной для плавания и ныряния глубины. Над нижним озером глубиною в 6 м навис ствол дерева с верёвкой, цепляясь за которую, смельчаки, как некогда Тарзан, прыгают в мутную от ила, студёную, невероятно бодрящую воду. Кто же устоит перед тем, чтобы полазить по скользким скалам под струями водопада и прыгнуть в воду в жаркий солнечный день? Чуть выше, на втором уровне водопада, после плавания в озерце глубиною в 3 м, словно скрутившиеся калачиком змейки на гладких каменных гигантах, греются другие тарзаны в окружении дремучего камыша, приторных олеандров и другой непроходимой зелени. Как заманчив пенистый водопад!
Когда-то эти купальни были частью водяной мельницы и, как считают эксперты КОТ (сегодня Подминистерства туризма), целиком и полностью являются плодом воображения и предприимчивости сына мельника. В наши дни этот дикий уголок природы превратился в частное владение Николаса Феодору, которое впоследствии перешло к его сыну Памбосу, актёру кипрского театра. В детстве Памбос проводил много времени в купальнях, а когда у него появилась своя семья, пришла к нему идея создать здесь тематический парк, на постройку которого ушли годы. Целыми днями и ночами трудился Памбос в свободное от театральной деятельности время. Сам доставил более тысячи грузовиков камней для застроек и своими руками восстановил мельницу XVI в., обустроил традиционный дом-музей с кафе, построил амфитеатр, выложил камнем площадку для лежаков, дорожки, лестницы, ведущие к водопадам и установил статуи мифических героев. Перед входом в купель гостей завораживает, устремляясь в небо, ослепительно белая
Превысокая статуя Афродиты
Мифы связывают любовь этой прекрасной богини к юноше Адонису, прославленному своей красотой, именем которого Памбос и назвал купальни. По рассказам актёра, здесь возлюбленные Адонис и Афродита проводили много времени.
Любимец ветреных Лаис,
Прелестный баловень Киприды —
Умей сносить, мой Адонис,
Её минутные обиды!
Она дала красы младой
Тебе в удел очарованье,
И чёрный ус, и взгляд живой,
Любви улыбку и молчанье.
А. С. Пушкин
Не знают границ чарующие истории и мифы, которые рассказывает хозяин купальни своим гостям. А люди слушают их с интересом и любопытством. В древнегреческой мифологии – по наиболее популярной версии – Адонис был сыном Кинира, мифического царя Кипра и его дочери Смирны. Миф гласит, что заботливая богиня всегда предупреждала своего любимого об опасностях, подготавливаемых завистниками. А гордый молодец не обращал внимания на увещевания Афродиты и не подозревал о том, что богиня охоты Артемида, ревновала его к Афродите. Бросила она в купальню золотой миндаль, стараясь привлечь внимание Адониса. Да, как бы не так! Бог моря Посейдон почуял надвигающуюся беду и укрыл золотой миндаль потоком воды, чтоб Адонис не утонул. У Артемиды появился другой план: обратилась она с просьбой к богу войны Аресу, чтобы задавил он горами Адониса, пока тот купается. Посейдон и на этот раз вмешался, остановил горы и спас Адониса. Но юноше всё равно не повезло. Однажды во время безмятежного сна охоты был он смертельно ранен насланным Артемидой диким вепрем. По одной из версий, в вепря превратился Арес. Вернулся Адонис к Афродите, да там и умер на её руках, после чего она долго горевала.
На Кипре до сих пор живы народные поверья, утверждающие, что там, где упали на землю слёзы Афродиты, распускаются нежные цветы – анемоны (греч. ?????? – ветер), или сон-трава, богато расцвеченные – от нежно-голубого до бледно-розового. А там, где упали капли крови Адониса, распускается гордый Адонис однолетний (лат. Adonis annua) с кроваво-красной окраской цветков. По весне лёгкий ветерок колышет чарующие лепестки этих цветов, воспевая вечную любовь, запечатлённую в белоснежной скульптуре Адониса и Афродиты при входе в купальни, подробнее о которых можно узнать на сайте: adonisbathswaterfalls.com. Возвращаясь от купальни Адониса другой дорогой, ведущей к морю, мы попадём в курорт
Коралловая бухта
(Coral Bay), которая, к сожалению, только в старину славилась своими кораллами. А сегодня здесь раскинулся километровый песчаный пляж Пафоса. Как и подобает самому известному в городе пляжу, здесь целое Средиземное море туристов и островитян, а сверху пляж залит морем солнца. В летний период вода здесь тёплая и манящая.
Посетители пляжа найдут занятия на любой вкус: игры, водный спорт, прогулки по морю, обед в одном из пляжных кафе, чашечка кофе в изысканном пятизвёздном отеле-бутике Thalassa, виднеющемся на утёсе с правой стороны пляжа. С высоты этого роскошного морского берега отдыхающие могут полюбоваться на Коралловую бухту во всей её красоте. А могут сесть на
Космический корабль
и перенестись на пять минут в прошлое. Всего в нескольких шагах от входа в гостиницу, на краю длинного мыса прочно вкопана в землю выкрашенная в цвет хаки, как и у окрестных колючих пучков чабреца, громадина в виде летающей тарелки или космического корабля. Как попала она в эти края? Упала с неба? Если бы не касса с билетами и ограждения, то можно было бы поверить, что на мыс приземлились инопланетяне. Но как ни ищи, инопланетян здесь не найдёшь – только экспонаты необычного музея. Заходишь через массивную железную дверь внутрь «тарелки», слышишь громкое эхо шагов и словно летишь в эпоху бронзы, в 2400 – 1050 гг. до нашей эры! В тот древний век, когда Кипр уже был славен медью.
В музее можно узнать, что в XII в. до н. э. на островной земле поселились греки и распространили на ней греческий язык, обычаи и религию, утвердив здесь эллинистическую культуру. Они постепенно берут в свои руки весь Кипр, где основывают первые города, вокруг которых возводят мощные оборонительные стены. На том месте, где сейчас расположены археологический парк и музей, предположительно в 1200 г. до н. э. высадились микенцы, и возникло древнее укреплённое поселение Маа-Paliokastro.
Название Палеокастро (с греч. старая крепость) мыс получил по останкам микенской стены на перешейке. Мыс идеально подходил для этих целей: по его сторонам расположены удобные песчаные гавани, а его склоны высоки, круты и обрывисты. Узкий перешеек между большой землёй и мысом было легко перегородить мощной стеной, выстраивать которые микенцы были большие мастера. Поселенцы Маа занимались фермерством, охотой, рыболовством, ткачеством и металлургией, о чём свидетельствуют находки медного шлака. В поселении также найдены доказательства керамического производства: вазы для переноса воды, кувшины, глиняные черпаки, сита и другие предметы. Большая часть найденной посуды была изготовлена на месте, но в материковых традициях. Ещё одна новинка для Кипра – керамические ванны, привычные для Эгейской цивилизации. Находки показали, что большинство построек были небольшими и добротными. Некоторые дома имели оштукатуренные полы и стены, что было новинкой в архитектуре Кипра бронзового века. По центру большого зала располагался очаг, так называемый мегарон. Микенское происхождение такого зала не вызывает у археологов сомнений. Исследование Маа началось в 1952 г. археологом Порфирием Дикайосом. В конце 1970-х гг. Дикайос вновь вернулся на Маа, чтобы провести здесь ещё семь лет. Результаты этих раскопок были опубликованы в 1988 г. младшими коллегами известного учёного – археологами Карагеоргисом и Демасом. Раскопки показали, что существовало две фазы заселения Маа. Примерно через четверть века поселение погибло в неожиданном пожаре. Оставшиеся в живых возвели новые застройки. Впрочем, и второй этап в развитии Маа не был долгим, он закончился уже к 1150 г. до н. э., когда поселение было окончательно оставлено по неизвестной причине. В более позднее время участок иногда и ненадолго вновь заселялся.
Итак, слетав в бронзовый век, космический корабль, по обыкновению, приземляется на то же самое место, откуда стартует. Покидая корабль, не затворяйте тяжеловесную дверь, пусть она остаётся открытой для новых посетителей. Открытыми для посещения во все времена года, во все дни и ночи остаются и
Посыпанные мукой скалы
К великой радости отыскали путешественники неповторимый край Пафосской земли, омываемый великим морем. На границе необозримого моря и бескрайнего неба – живописные скальные образования, которые художница-природа выкрасила в ослепительно белый цвет. Усердное море выточило в них множество бухточек, гротов, ям, арок и пещер, уходящих в потайные водные глубины, которые хочется обследовать. Долго хранило море в своих седых глубинах эти осадочные породы, а миллионы лет превратили их в невиданной красоты взморье.
С высоты скал открываются необъятные морские просторы с плавно парящими в воздухе крикливыми чайками. Такая ширь, такой разлив воды и ощущение здесь такое, что ты – в светлом безмятежном сне! Скалистое прибрежье тянется на несколько километров. По нему бежит извилистая тропинка – часть земли, словно посыпанной просеянной в сите мукой. По тропе идётся легко и непринуждённо. Слышен шёпот блестящих волн и видны сказочные выбеленные пейзажи.
С каждым шагом воображение разыгрывается всё больше и больше. И правда, вон там внизу на мелководье высятся два огромных деревянных башмака (кломпа) – прибрежных камня. Чуть дальше открывается вид на почерневшие и затвердевшие выпуклости, тонущие в воде. Они похожи на лапы неподвижного динозавра, которыми он ступил на прозрачные волны и навечно в них застыл. Вдали виднеется отдыхающий в море «ленивый Сфинкс», словно желающий сказать: «Забирайтесь-ка на мой твёрдый белый хребет. Полюбуйтесь магическим морем». А слева стоит в воде камень, схожий с головой Сфинкса. Эти кажущиеся непреступными с высоты скалистые фигуры можно рассмотреть и поближе, отыскав спуск к ним в самом начале пути у роскошных вилл.
Всё вокруг кажется дивным! Солнца здесь так много, и оно нещадно палит гладкие каменные гиганты, прикосновение к которым возрождает дух приключений, свободы и радости. Уж очень хороши эти согретые солнцем глыбы, чтобы раскинуть на них махровое полотенце, позагорать или просто предаться звукам, запахам моря и дуновенью вольного солёного ветра. Чуть дальше «Сфинкса» спрятаны среди скал крохотные песчаные пляжи, такие как Мандулли, куда в выходные причаливают на лодках местные на пикник.
К белым скалам, известным в Пафосе как «си кейвз» (англ. sea caves) или «таласинес спильес» (греч. ?????????? ???????), ведут многие повороты в сторону моря. Но нелёгкая это работа – отыскать то место, где самые красивые скалы, поскольку место это не туристическое. Вот как его найти. Следуйте по трассе Coral Bay – Akamas. От большой развилки с указателями Latsi и Polis продолжайте ехать прямо. Пропустите первый поворот налево и поверните на втором, на улицу Kafizi. На этой улице вам нужен 5-й поворот в сторону моря, на улицу Apollonos. Езжайте до тупика с богатыми виллами и оставляйте здесь (на улице Poseidonos) машину. Сначала покажется, что нет здесь никаких скал и пещер, но буквально через несколько шагов по бордово-коричневой тропинке среди низких кустарников вы окажетесь на краю высокого обрывистого берега, где и предстанут перед вами белые красавцы, дорожка для прогулки по которым будет справа. Спуск к морю будет виден слева.
На заметку: если следовать до белых скал от отеля Corallia по дороге у моря, возможно, вы сразу заметите скалистый берег, к которому зимой 2011 г. штормовые волны прибили корабль под названием EDRO III со сломанным мотором. С тех пор 80-метровый корабль лежит на скалах и позирует всем любителям пофотографировать особенно на закате солнца.
Земля Клеопатры
С высоты скал вдали виднеется полуостров Иеронисос (Geronisos), представляющий большой интерес для археологов, которые на протяжении 25 лет вели здесь раскопки. Во время раскопок, проводимых университетом Нью-Йорка, на «священном острове», так с греческого переводится название Иеронисоса, были найдены артефакты времён правления Клеопатры VII (около I в. до н. э.). Среди находок: каменная парапегма с месячным календарём, амулеты из известняка с традиционными кипрскими и птолемеевскими египетскими мотивами и круглая платформа, возможно, для танцев. Пинаки, каменные подносы, амулеты и скарабей также входят в число предметов, отражающих культовый ритуал. Особо следует выделить среди находок Иеронисоса единственный глиняный черепок времён Птолемеев, обнаруженный на Кипре. Надпись «Аполлон» на этом глиняном осколке сосуда указывает на божество, которому поклонялись на священном острове. Археологи предположили, что эти сосуды, являясь самыми крупными из всех когда-либо найденных на Кипре, использовались для хранения оливкового масла. Напротив Иеронисоса находится археологический парк, местоположением которого стал
Мыс Дрепанон
Парк находится рядом с уютной гаванью, спрятанной под утёсом, современным храмом св. Георгия, рыбацкими домиками и рыбной таверной. Указатель Agios Geоrgios на главной автомобильной дороге от белых морских пещер в сторону Акамаса поможет его найти. Район Агиос Георгиос был и остаётся хорошо известным местом паломничества в Пафосе. Между 1952 – 1955 гг. Департамент древностей в ходе раскопок обнаружил на мысе Дрепанон останки трёхнефных базилик раннехристианского периода, где сохранились напольные мозаики с изображениями животных, а также бани VI в. В 1992 г. археологическая экспедиция Хелленик продолжила раскопки и обнаружила примыкающие к двум базиликам строения, установив связь между постройками и памятниками захоронений. Археологи считают, что в период римского владычества, в эпоху раннего христианства, здесь находилось большое неукреплённое поселение, процветающее при Юстиниане I (527 – 565) и его преемниках и постепенно пришедшее в запустение в первой половине VII в.
В парке посетитель может узнать о свидетельствах отношений между этим поселением и народами Египта, Константинополя и островов Эгейского моря. Такими свидетельствами является морфологическая связь между церковными сооружениями этого поселения и памятниками на островах Эгейского моря, попавших под влияние Константинополя, а также архитектурные элементы базилик из мрамора, завезённого с острова Проконесcос в Мраморном море, вместе с мраморными столами, посудой и кафедрой с надписью «Для молитв за моряков». Более того, поселение было расположено в приморской зоне, где были обнаружены якорные стоянки раннехристианского периода, огромное количество амфор и керамики из Египта. Корабли, перевозившие пшеницу из Египта в Константинополь, прежде всего останавливались у поселения на мысу Дрепанон, расположенном на полпути морского маршрута между Александрией и Родосом в Греции. Этот маршрут прекратил своё действие в VII в. во времена арабских набегов на Египет.
Центральную часть поселения, на перешейке мыса, занимала огромная трёхнефная базилика с прилегающими к ней строениями, с атриумом и баптистерием. Маленькая трёхнефная базилика с поперечным нефом примыкала к северной стене. Комплекс завершается на западной стороне останками крупных двухэтажных палат епископа. К северу от огромной базилики располагались бани, примыкающие к просторному подворью с глубокой римской гробницей со ступеньками, в которую сливались сточные воды из бань. Вдоль дороги в деревню Пейя, знаменитой сосновым лесом и пикниковой площадкой, рядом с глухими зарослями находятся развалины ещё одной трёхнефной базилики, ризницы, оливкового пресса, колодца, постоялого двора и подворья. Основная часть поселения расположена на южной стороне мыса и обращена к морю. Здесь в ходе раскопок были обнаружены останки домов, подземных цистерн и четвёртой трёхнефной базилики. За воротами парка расположена каменная часовенка св. Георгия (XIII – начало XIV в.) из одной комнаты.
Аркосолии и локули
Если подойти к краю площади Агиос Георгиос со скамейками и встать лицом к морю, то сразу будет видна калитка и тропинка к гробницам. Древние жители хоронили своих умерших соплеменников в этом некрополе. Некрополь составляли монументальные погребальные сооружения двух видов: аркосолии и локули, высеченные в отвесных скалах, где археологи обнаружили находки эллинистического и раннехристианского периодов. Аркосолии (лат. arcus – дуга и solium – саркофаг) – небольшие своды/арочные ниши в стенах, под которыми в каменных ящиках хоронили, обычно, людей побогаче. Локули (лат. loculus) – это горизонтальные ниши в стенах, куда замуровывали трупы бедных людей. В некоторых из гробниц сохранились надписи и кресты, вырезанные в камне. Весной подножие скал выстлано солнечно-жёлтым ковром из маргариток, на который приходится вступать, если захочется подойти близко к гробницам и полюбопытствовать, что внутри.
Прогулка продолжается в уютной гавани, откуда хорошо виден вышеупомянутый островок Иеронисос. Хорошо просматривается у самой воды и пористая каменистая порода мыса Дрепанон, значительную часть которой древние поселенцы использовали для строительства, оставив скалам вот такую изрезанную ступенчатую форму. На мысу есть ещё несколько подтверждений начатой в эпоху эллинизма добычи камня для строительных нужд новой столицы царства Птолемеев – Александрии. Остаться на мысу захочется до самого заката, ведь лучшего места для того, чтобы полюбоваться лучами вечернего солнца, не найти, тем более что на этом берегу золотым горизонтом любовалась сама Клеопатра. Однако, залюбовавшись на розово-огненное небо, не забывайте, что впереди – знакомство с находками Лемпы (Lempa).
Она не похожа на других и не обладает броской красотой. Но стоит к ней приблизиться, как понимаешь, что секрет её привлекательности кроется в невидимой красоте и простоте. Простота здесь чувствуется во всём: в деревенских постройках, тишине улиц, устройстве быта. Чтобы найти деревню Лемпа, с прибрежной дороги Пафос – Корал-Бэй, поверните в сторону полей у отеля Helios по указателю Prehistoric settlement Lempa. Дорога вдоль этих полей ведёт к пушистой сосновой аллее, за которой прячется
Доисторическое поселение
«Prehistoric settlement» означает, что вы побываете в археологическом парке, где были обнаружены следы поселения людей, относящиеся к халколиту или меднокаменному веку (3800 – 2500 гг. до н. э.), а также в экспериментальном поселении. Кстати, справные сосны были посажены в 1990 г. археологом Полом Крофтсом и его коллегами, который по сей день живёт в деревне и с 1989 г. возглавляет исследовательский центр экспериментальной деревни Лемпы.
Экспериментальным поселение называется потому, что рядом с развалинами археологи возвели копии древних зданий, основываясь на информации, полученной в результате раскопок. При этом использовались такие же материалы и способы строительства, которые применялись в ту давнюю эпоху. Круглая постройка 1, к примеру, представляет копию сооружения среднего халколита, начиная с 3000 г. до н. э., когда возводились жилища из глины и камня с полами и стенами, отделанными известняком. Круглая постройка 2 – типичное здание позднего халколита, начиная с 2500 г. до н. э., когда применялись несколько другие строительные методы и организация пространства. Круглая постройка 3 – это пример сооружения начала среднего халколита (3200 г. до н. э.), где в строительстве намного интенсивнее использовалась глина.
Во время раскопок были обнаружены кости животных и семена, из чего археологи заключили, что древние поселенцы Лемпы занимались охотой, скотоводством, рыбной ловлей, выращиванием и сбором растений, а также рисованием и ремёслами. Орудия и инструменты обычно делались из камня (включая кремень), костей и оленьего рога. Было так же развито изготовление глиняных изделий, работа по дереву и коже, тканьё и плетение корзин. Много внимания уделялось росписи керамических сосудов затейливыми рисунками красным по белому. Дело в том, что в 3000 г. до н. э. район Лемпы был богат красной охрой, которой раскрашивали изделия. Тем не менее, самым значительным проявлением артистического таланта в эпоху халколита были, видимо, человеческие фигурки из терракоты и камня. Одна из самых больших и впечатляющих крестообразных фигурок эпохи халколита была найдена в руинах одной из старых построек Лемпы, статуэтка 3000 г. до н. э. в 36 см, символизирующая женскую фигуру и получившая название Леди Лемпы, которая хранится в археологическом музее в Никосии. В 2400 г. до н. э. Лемпа пришла в запустение до тех пор, пока на смену не пришли новые культуры.
Вернёмся на главную улицу Лемпы и медленным шагом пройдёмся в её верхнюю часть, откуда просматривается открытое море, а в вечернее время – пламенный закат. Отыскав здесь постройку с изображением фигурки Леди Лемпы и надписью Lemba Pottery, мы окажемся в мире искусства. Это известная на весь остров
Гончарная мастерская
Многие изделия мастерской были представлены на международных и кипрских выставках, а также служат украшением интерьера роскошных гостиниц и заведений Кипра. Здесь гости могут увидеть за работой гончара Джорджа Георгиадиса, заказать на свой вкус кувшин или тарелку и записаться на курсы гончаров.
Во времена оккупации Кипра турецкими войсками Джордж с семьёй покинули родную Кирению на севере острова и поселились в одном из скромных домиков Лемпы, рядом с которым он и основал мастерскую в 1988 г. Лишь после её основания, Джордж узнаёт, что именно в этом дворе в далёком прошлом люди занимались гончарным делом. Вот так, сама того не ведая, семья продолжила судьбу этого места. С тех пор вновь завертелся гончарный круг, и мастерская наполнилась предметами из белой глины, которую стало необходимо импортировать из-за её недостатка в местном регионе.
