Время жить и время путешествовать. Индийский дневник

Есть еще отдельные Wishlists, так называемые листы ожидания, куда вас занесут в кассе, а перед отправкой поезда можно будет узнать повезло ли вам попасть в окончательный список или нет.

Ии же есть возможность покупать билеты непосредственно в приложениях, либо через официальный сайт железных дорог Индии, но там сложная система регистрации, которая требует наличия местного номера телефона, если такового номера нет, то можно написать письмо по электронной почте в службу поддержки со словами, что вы турист и просите их зарегистрировать вас только через e-mail. В этом случае нужно запостись терпением. Я около недели пытался добиться от них ответа, в итоге, когда зарегистрировался, мне не пришлось покупать билеты, так как все оформил уже в кассах. В русском интернете можно найти подробное описание процесса регистрации, так что он вам в помощь, а я же буду покупать по старинке.

Я знаю многие путешественники шутят, что в Индии самые поездатые поезда на свете, а их система классов может угодить любому карману, даже если там пусто или наоборот густо. А про вокзалы в Индии говорят, что вокзал – это отдельное государство, где живут, спят, едят, рожают, умирают, женятся, разводятся, находят своих дальних родственников, заводят друзей на всю оставшуюся жизнь. Каждый вокзал для Индии – это большая вселенная с миллиардом галактик внутри. В одну из таких галактик попал и я. Мне тут понравилось, тут спокойно, уютно и душевно.

Кстати, автобусные вокзалы, чем-то похожи на железнодорожные, но там все проще: и билеты купить проще, просто через кассу, и народа там поменьше. Я был и там, и там, на автобусных даже чаще, у меня так повелось, что автобусы стали для меня основным видом транспорта в Индии. С поездами у меня не сложилось немного, но это отдельная история.

В этот второй день моего путешествия я все еще был на вокзале Тривандрума среди множества местных жителей, кто в этот ранний час нуждался в билетах на поезд также, как и я.

Спустя пару часов в очереди, когда я уже изнемогал, у меня случился интересный диалог с мужчиной, который был очень похож на премьер-министра Индии:

– Никогда больше моей ноги не будет в индийских поездах!

– Это почему, сэр? – спрашиваю я вежливо и сразу ловлю себя на мысли, а может и мне туда лучше не соваться, если приходится вот так вот мучиться с билетами.

– Да вы что первый раз что ли? Поезда Индии – это место не для отдыха, это точно. Я только что сутки провел в одном из них вместе с моей женой, а теперь она заболела.

– Мне жаль, сэр. Вообще-то вы правы, это мой первый раз и я считаю, что должен пройти крещение этими поездами.

«Ты не был в Индии, если не ездил на местных поездах!» – скажет вам любой путешественник. Тем не менее, я боролся со своим сомнением, но продолжал диалог и слушал историю моего нового знакомого:

– Понимаю. Я вообще живу на Шри-Ланке, а сейчас мы путешествуем по Индии, но мы так устали от постоянной нервотрепки в дороге, так как перемещаемся обычными поездами, что я решил сдать билет и мы завтра же вернемся сначала в Мумбаи, а оттуда домой.

В этот момент в очередь перед нами втиснулся резвый индус и мой новый товарищ решил его отчитать как следует на смеси хинди и английского языков. Я не буду приводить здесь этот диалог, так как он был в основном нецензурным, но справедливость восторжествовала и нам уступили.

Я взял свой билет и, пожелав удачи новому другу, с улыбкой выбежал на свежий воздух, чтобы продолжить мое путешествие.

Билет до Каньякумари был на руках, а теперь можно и осмотреться, войти в ритм Индии, так сказать.

Но в тот день я ограничился лишь парой мест, потому что понимал, что после бессонной ночи накануне, из минуса февральских морозов в Москве в очень большой плюс тут, где лето круглый год, меня накроет и я несколько дней буду приходить в себя. Это было верное решение. Всегда важно отдохнуть после долгой дороги, ведь Индия полна сюрпризов и нужно иметь достаточно энергии, чтобы правильно реагировать. В этом поможет правильная акклиматизация.

Перед вылетом я много читал про Индию, про ее климат, про еду, про города, достопримечательности, но особенно про ее темную сторону. В какой-то момент надо мной верх взяли эмоции и, мне пришлось надеть вымышленный скафандр, чтобы уберечь себя в первое время на этой «красной планете» под названием Индия. Но я быстро убедился, что это лишнее и, что воздух в Индии прекрасен и «планета» безобидна для моего существования. Скафандр был больше не нужен. Выхожу во внешний мир, знакомлюсь с ним.

***

Оказывается, город Тривандрум очень крутой по местным меркам и даже какие-то награды лучшего города Индии брал неоднократно, все-таки столица штата Керала. И не зря. Город показался мне дружелюбным, современным и почти везде чистым.

Как вы знаете, у Индии длинная и богатая история. С завоеваниями, капитуляцией, со сменой власти и падением вековых империй, что послужило источником для разнообразной и насыщенной духовной жизни.

Кстати сказать, Индия на хинди называется Бхарат, что переводится как Свет мудрости, а люди называются бхарати, что означает погруженные в свет мудрости. Мудрости, копившейся веками и тысячелетиями. Часть этой мудрости в том или ином виде хранится в миллионах храмах по всей Индии.

Почти все храмы, которые я видел были в своей сути невероятно величественными и древними. К слову, совсем недавно в одном из них приключилась забавная история. По случайному совпадению или наоборот по чудесному проведению этот храм оказался как раз в Тривандруме. Речь о «Золотом храме», который часто называют самым богатым храмом в мире и на то есть свои причины.

Дело было в 2011 году в самом знаменитом местном индуистском храме Вишну Падманабхасвами, где был обнаружен один из крупнейших кладов в человеческой истории, оцениваемый в 22 млрд. $. В пяти из шести вскрытых в храме сокровищницах находилось несколько тонн бриллиантов, золота и статуй из драгоценных металлов. Считается, что сокровища на протяжении тысячи лет складировали в храме многие поколения правителей штата.

При недавнем вскрытии этого тайника присутствовал потомок последнего махараджи.

Прошло уже 6 лет, а храм, по-прежнему, покрыт лесами: ведутся работы по реставрации и поиску нового клада. Туда не так-то просто попасть. Пускают только мужчин, облаченных в белое полотенце, которым нужно обернуть нижнюю часть тела, а торс оставить голым и ничего больше.

Вокруг храма постоянно курсирует охрана. Согласно последним новостям, за сокровища этого храма ведется нешуточная борьба между государством, потомками древних махараджей, смотрителями храма и еще неведомо кем. Каждый желает получить свое.

Кто-то говорит, что с момента открытия 5 из 6 тайников часть сокровищ была либо украдена, либо продана, но остальное еще ждет своей участи, как и 6-ая комната, которую пока не удается открыть.

За металлической резной дверью спрятано что-то, что, видимо, имеет нечеловеческую ценность. Дверь представляет собой большой кусок железа, который герметично прилегает к стенам храма, чей фасад украшают две большие кобры. Найти ни петель, ни замков, ни скважин не удалось и ходят легенды, что эта дверь закрыта посредством звуковых волн.

Говорят, что подобную дверь может открыть только секретное заклинание, которое должен прочитать высокопоставленный священнослужитель. Заклинание или специальный ритуал под названием «Гаруда-мантра» ныне никто из живых служителей прочитать не способен или попросту не хочет, чтобы не навредить себе и тем людям, кто осмелится войти внутрь этой 6-ой тайной комнаты. Ранее подземелье, где находятся тайные комнаты, кишело кобрами и скорпионами, что явно намекает нам на скрытое предупреждение и, что это сокровище находится под охраной высших и тайных сил.

Сам храм впечатляет внешним убранством, своей необычной для европейского глаза резьбой и формой. Говорят, что храм полностью покрыт золотом. Высотой он в несколько этажей, построен как карточный домик, елочкой. С самого утра очереди паломников выстраиваются в шеренги, чтобы попасть в храм. Правда, пускают туда не всех, а только индуистов, которые проходят определенные приготовления, проводят специальное омовение и только тогда заходят внутрь.

Мне, к сожалению, попасть внутрь не удалось – на посещение храма наложено множество запретов: снимать вблизи него запрещено, запрещено сидеть на ступенях и ходить по территории в обуви. Все дело в вооруженной охране, которая находится здесь с тех пор, как впервые нашли клад. Кругом камеры. Да и на индуса я не похожу, поэтому меня не пустили не то что внутрь, но и по периметру храма погулять с камерой не дали.

Перед храмом находится большой пруд, причем на удивление чистый и там даже обитают утки и, наверняка, много рыбы.

Дорога к храму проходит через череду маленьких лавок, где можно позавтракать или купить сувенир, который может угодить даже самому утонченному ценителю азиатской культуры.

– Эй, парень, не хочешь купить новый ремень?

– Нет, спасибо, у меня уже есть. – Я показываю свой ремень.

– Ну, тогда может новый кошелек? Из змеи или крокодила?

– Благодарю. Я уже лет 10, как не ношу кошелек.

– Парень, уверен? Если возьмешь ремень и кошелек, дам скидку!

– …

Чтобы немного остыть от этой февральской жары Индии, к которой я оказался не готов, так как в наших краях такого отродясь не видали, да еще и в феврале. Захожу в кафе рядом с храмом, где много местных паломников. Оказалось очень хорошее место. Заказываю стакан свежевыжатого апельсинового сока фреш с мякотью и ледяной крошкой. Ммм…

По дороге назад я пробую купить местную сим-карту, что оказывается долгим и бесполезным квестом.

Чтобы туристу купить карту, нужно несколько раз приходить в салон на оформление документов, а продавцу нужно ехать в центральный офис оператора, чтобы зарегистрировать бумаги. Не все продавцы хотят морочиться из-за очередного туриста. Видимо на юге Индии, они вообще такое не практикуют. К слову, на севере Индии в Дели, например, такое бы точно не стало проблемой, там, к тому же, продают уже разлоченные сим-карты, зарегистрированные на кого-то из местных.

В итоге обойдя пару десятков салонов связи, я сдался, но, как оказалось, это не стало проблемой при дальнейшем перемещении. Всегда выручало либо наличие свободного вайфая в кафе и гестхаусах, либо помогали местные жители.

Тем временем, я вернулся в свой номер, чтобы перекусить свежими фруктами, составить маршрут на завтра и как следует выспаться.

На следующий день я решил уйти с главной улицы и углубиться в улочки старого города. Там можно встретить старые здания в европейском стиле, а также увидеть простой быт местных индийцев.

Там можно познать индийское искусство сна в любой позе и на любой поверхности, что при дальнейшем перемещении по Индии может быть очень кстати, никогда не знаешь наперед, где придется спать. Например, если опаздывает поезд, то ложимся спать на вокзале на полу, если переполнен вагон, то ложимся на любой кусочек свободного места в позу креветки и спим, если в автобусе нет сидячих мест, то спим стоя.

Еще на старых улочках Тривандрума тихо, спокойно, чисто. Такое ощущение, что я попадаю в прошлое лет на 100 минимум.

На пути встречаются здания в колониальном стиле, которые оказываются либо публичной библиотекой, либо одним из корпусов местного университета.

Я зашел в один такой корпус и почувствовал себя так, как будто я в Оксфорде и вот-вот сейчас из-за угла выйдет Гарри Поттер. Атмосфера старой Англии или Португалии чувствовалась там.

Также встречаются мечети. В основном в одном из районов города.

Меня поразило наличие нескольких стадионов, причем тысяч на 30—40. Зоопарк. Десятки торговых центров. Одним словом если, то Тривандрум – это большой мегаполис. Правда, пока еще не настоящая Индия.

Настоящая Индия накроет меня в Дели. Но до этого пройдет еще много дней. А пока я привыкал и пытался наполнить свою жизнь чем-то отличным, непривычным. Я ел фрукты каждый день, пил соки фреш. Просыпался рано и выходил из зоны своего комфорта.

Один день я посвятил посещению местного зоопарка, который, кстати, один из старейших в Азии, музея искусства и национальной истории Напиер. Интересно посмотреть на отголоски колониального прошлого. Причем в сознании людей этот факт давно забылся, а внешне это заметно очень сильно до сих пор.

Южная Индия отличается от Северной. Я пытался проводить параллели с Юго-Восточной Азией (с Тайландом и Индонезией, например) и мне показалось, что город Ананды, Тривандрум, очень похож на Бали или что-то такое, но никак не на Дели или Джайпур.

Махатма Ганди называл Тривандрум вечнозеленым городом Индии, а штат Керала по праву называют «Божьим краем» за богатство и обилие флоры и фауны, которые находятся здесь в комфортных и привычных условиях под щедрым солнцем и обильными теплыми дождями.

И только я успел немного пообвыкнуться тут, как пришло время двигаться дальше на Юг. На самую южную точку Индии, где сошлись три моря. В место, почитаемое паломниками. Я покинул отель и выдвинулся на железнодорожный вокзал Тривандрума заранее, чтобы найти свой поезд. Но то, что ожидало меня впереди, я и не подозревал.

Этот день я хорошо запомню, он дал мне понять, что нужно быть начеку и слушать свое сердце. Еще несколько дней назад на вокзале, когда я покупал билеты на поезд, у меня промелькнула мысль, что время для поездки на поезде еще не пришло, что мне нужно было нечто другое. Так и вышло, на поезд я так и не попал в этот день.

Тогда моя первая попытка оказалась неудачной: 5 часов ожидания на вокзале и в итоге ни поезда, ни меня в нем.

После того, как мое терпение лопнуло, я отправился на поиски пропащего, но это ничего не дало. Все табло сообщали, что поезд ушел, в информационном пункте сказали, что, возможно, ушел, а точно они не знают.

Зато я знаю, что на обещанном пути в назначенное время его на станции не было.

У известного индийского гуру ОШО была на этот счет очень забавная история, связанная с поездами, которую он изложил в своей биографии. Приведу ниже часть истории:

«Я много лет ездил по Индии, и мне приходилось ждать поезд на платформе. Однажды впервые в моей жизни поезд пришел вовремя.

В Индии это сенсация. Такого просто не бывает. Я так удивился и почувствовал такую благодарность к машинисту, что пошел к нему и сказал:

– Впервые в моей жизни поезд пришел вовремя. Наверно, вы лучший машинист в Индии.

– Не смущайте меня, – попросил машинист.

– А что тут такого? – не понял я.

— Это вчерашний поезд, – объяснил машинист. – Он опоздал на двадцать четыре часа.

Когда я услышал о таком чудовищном опоздании, то всплеснул и закричал. Неподалеку стоял начальник станции.

– Я регулярно езжу по стране вот уже двадцать лет, – сказал я ему. – Если поезда так кошмарно опаздывают, тогда зачем публиковать расписания?

— Неужели вы сами не можете понять? – отозвался начальник. – Без расписания мы не сможем определить, насколько опоздал поезд.

– И то верно, – согласился я. – Мне это в голову не приходило.

– Тогда все перепутается, – просвещал меня начальник. – Расписание публикуют для того, чтобы люди знали, насколько поезд опоздал.

Однажды я ждал поезд, и репродуктор постоянно объявлял:

«Поезд опаздывает на час… два часа», и так далее. Я не верил своим ушам. Дело в том, что сначала он опаздывал на час, потом на два часа, потом на четыре часа.

– Я не могу понять, этот поезд приближается к нам или удаляется от нас? – задался я вопросом. – Если он опаздывал на час, то почему теперь он опаздывает на четыре часа?

Я пошел к начальнику станции и спросил его:

– В каком направлении движется поезд?

– Не сердитесь, – попросил он. – Из соображений личной безопасности мы не можем объявить, что поезд опаздывает на сорок восемь часов, ведь тогда пассажиры убьют нас. Поэтому мы решили открывать правду частями. Тогда люди будут спокойны, ведь поезд опаздывает лишь на час или на два часа. Такими отрезками мы покроем все сорок восемь часов.

– Я ценю ваше великое сострадание, – сказал я. – Иначе у пассажиров случались бы сердечные приступы. Вы поступили правильно.

Иногда поезда опаздывали и на шестьдесят часов. Я сидел на вокзале и слушал, как репродуктор объявляет: «Поезд опаздывает на час… на два часа». Так может быть лишь в Индии, в которой люди учатся жить неспешно. Никто никуда не торопится. Люди полагают, что опоздание поезда предопределено судьбой, что ничего исправить нельзя».

Я, конечно же, не ОШО и среагировал иначе. Меня почти сразу же накрыла легкая паника, что делать дальше, так как к вечеру я должен был быть в 100 км от Тривандрума, где меня специально ждали, а на часах уже было 15 ч. дня. Больше поездов в этот день по расписанию не было, а значит мне нужно было искать альтернативный способ добраться до Каньякумари. Для этого я должен буду покинуть вокзал и возвратиться в город.

Первое, что приходило в голову это такси, но этот вариант я сразу отбросил, он был слишком дорогим удовольствием для меня, вместо этого, я решил попытать счастья и спросил совета у таксистов и они сказали, что лучше автобуса мне ничего не найти и показали, где находится остановка.

Первым автобусом, который попался на моем пути, оказался тот самый, что мне был и нужен. Время отправления сейчас, время в пути 3 часа и цена около 200 рупий. Идеально! Вот и сложился мой паззл.

Мне нужно было ехать на автобусе изначально, поэтому эта поездка прошла просто великолепно – я кайфовал все 3 часа пути. Солнце, свежий воздух, местный колорит вокруг, дружелюбные индийцы.

Иногда судьба готовит нам лучшее, чем мы выбираем себе сами, руководствуясь, как правило, малым.

Мою легкую эйфорию от того, что я наконец нашел свой путь, прервал один индиец, который забежал в автобус вместе со мной.

Салон еще был полупустой, но он сел рядом на последнем сидении. Я там сел потому, что там было удобное место для рюкзака внизу, а зачем это сделал он было для меня загадкой. Но не надолго.

Сначала он стал расспрашивать меня, как это делает большинство местных при виде белокожего иностранца:

– Which country? – спросил он.

– I’m from Russia – парировал я.

– Where are you going? – не унимался он.

– I’m going to Kanyakumari, – несмотря на усталость я продолжал отвечать, я был не против беседы, так даже было лучше, ведь так уходил стресс от ожидания на вокзале и всей этой истории с поездом.

– You’re very pretty, – тут он пошел в бой и вместе с этой фразой он положил мне руку на ногу и начал двигать ее выше.

– Man, what are you doing? Stop it! – я разозлился и убрал его руку. Я не индиец и мне эти обнимания и прочие признаки мужской «дружбы» чужды. Известный факт, что в Индии это вполне нормально, вот так вот обниматься с другом. Но он начал позволять себе слишком много и я понял, что он просто домогается.

– No problem. Do you have a girlfriend? – продолжает он.

– Yes, i do and i’m happy about that. – на этих моих словах он снова положил на меня свою руку, только не на бедро, а ниже, туда, где причинное место. Стало ясно одно – он гей.

– Back off, dude! Leave me alone, i’m not gay. – послал я его и он понял, что получил отказ и тут ему ничего не светит убежал прочь.

Мораль сей истории такова, что иногда за обычным дружелюбием может скрываться грязная попытка вас пощупать и склонить к непристойностям.

Общество Индии многогранно. Вас обязательно что-то шокирует, но не забывайте все-таки сохранять свое лицо и не проявлять излишнюю агрессию, чтобы не портить себе карму. Индийцы люди горячие и для них рамки в коммуникации немного шире, чем мы привыкли. Они спокойно могут занять ваше личное пространство и глазом не моргнут, если вам от их присутствия стало тесно. Или же могут случаться такие вещи, как со мной.

Я же предпочел от души рассмеяться от этой истории, ведь у меня стресс сняло как по волшебству и я уже не чувствовал ни грамма злости и гнева на всю сегодняшнюю ситуацию, ведь мой день еще продолжался и меня ждал очаровательный Каньякумари! Я еду!

После захода солнца я, наконец, был на самом южном мысе полуострова Индостан и морской воздух сразу принял меня в объятия. Я почувствовал себя так далеко от остального мира, что мне стало немного одиноко и мысли о неизвестности наполнили мою голову.

Глава 4. Южнее некуда. 5 дней и 4 миллиарда мыслей

Пока я заселялся, я думал только о том, как далеко мне удалось забраться и ощущал нутром, что нахожусь буквально на краю мира. За спиной еще вроде есть земля, но перед глазами необъятный океан и казалось, что я на другой планете во власти морской стихии.

Кстати говоря, я остановился в новом, недавно открывшемся, отеле, он был заполнен меньше, чем на половину, в нем почти не было постояльцев, а 5 дней, проведенные там, обойдутся мне всего в 2 тысячи рублей.

В номере меня поразил размер ванны – она была громадной, с потрясающим напором воды, а вид с 5 этажа был просто великолепен – я мог созерцать восход, океан и два небольших островка, что рядом с мысом Коморин, о которых я расскажу немного позже.

Говорят, что тут начинается Индия, в месте слияния трех морей и считается, кто встретит здесь рассвет, того ждут счастье и удача. Непременно!

Каньякумари – это маленький рыбацкий городок, тем не менее, место очень популярное у туристов и паломников, ведь город назван именем богини, а в ее честь воздвигли древний храм, чей возраст превышает 3 тысячи лет.

Каждое утро еще до рассвета толпы паломников уже собираются на первую службу. Они специально приезжают со всей Индии, чтобы поклониться богине и принести ей свои скромные дары.

Храм, действительно, выглядит очень старым – его стены внутри закоптились от дыма благовоний и огня. Потолки были высотой в полтора-два моих роста, а оформление весьма аскетичным, но чувствуется, что храм был изначально заложен на века и напитался энергией тысяч и тысяч людей.

Предварительно оголившись до пояса, я тоже зашел внутрь, первым делом поклонился богине и помолился о моем путешествии и она, как будто, мне ответила и за время, проведенное в Каньякумари, помогала мне преодолеть несколько внутренних проблем. Спустя 5 дней я уезжал оттуда уже полным энергии и вдохновения.

Но не будем забегать вперед.

После заселения я сразу же улегся спать, потому что с дороги был неимоверно измотан. Успел только прикинуть план действий на завтра: рано утром в храм богини, оттуда к океану принять ванну и напоследок мемориал Вивекананды.

Так сложилось, что в эту поездку я поехал вместе с ноутбуком и загрузил туда целый цикл передачи «Мир наизнанку», посвященный Индии и, покидая Тривандрум, я смотрел серию про Каньякумари и Южную Индию, поэтому знал, что нужно проснуться пораньше и пойти на пляж.

Утром я торопился на рассвет к храму, миновав только-только просыпающийся рынок, я был уже у входа. Место, конечно, сильное. Мне попадались такие колоритные паломники, садху и туристы, что это лишний раз говорило о значимости этого места.

Но оставив храм позади, я стал искать выход к океану. Я ждал этого момента очень долго, чтобы оказаться здесь этим утром на рассвете, в лучах далекого солнца, чтобы вскинуть руки к небу и приветствовать его.

И вот я вижу сначала океан и ощущаю, как он приветствует меня, ласкает меня легким бризом и соленым вкусом. Шум волн заворожил меня, и я безмолвно уставился на горизонт на несколько минут, пока местные продавцы всяких сувениров не отвлекли меня от созерцания бесконечности, выраженной океаном. Вот уже и солнце показалось из-за горизонта, лучами оно побежало по волнам. Вся набережная оживилась, она была окутана теплом солнца, теплом всех присутствующих здесь.

Так начиналось мое плавное погружение в Индию. Я предвкушал этот момент очень долго и он оказался именно таким, каким я его себе и представлял. Ощущение полета, бесконечности бытия и полной свободы. Но все могло быть иначе, если бы мое путешествие началось не здесь.

Оказавшись на юге Индии, где жизнь течет в спокойном ключе, я, подобно парящей птице в облаках, вливался в здешнюю жизнь и это вливание проходило плавно и гладко. Интересным было еще и то, что я случайном образом построил свой маршрут через юг. Повезло!

Чаще всего происходит так, что будучи абсолютно неготовым к погружению, гость Индии оказывается сразу в ее гуще, вроде Дели или Мумбаи, или Варанаси. У таких путешественников башню срывает сразу, так, что они не успевают даже задержать в легких спасительную дозу кислорода напоследок и плюхаются в этот чан из хаоса, шума, суеты и грязи. Я называю это агрессивным погружением и совершенно не рекомендую такое тем, кто собирается в Индию впервые. Вы тем самым лишаете себя шанса полюбить эту страну, понятно, что вас это может не испугать, но стоит все же дать себе шанс на акклиматизацию прежде, чем отправляться в самые дебри перенаселенных Индийских мегаполисов.