Ангел мой, будь со мной! Ты – впереди, я за тобой!

Село Ембаево

Всего в 12 километрах от Тюмени по Тобольскому тракту, расположено старейшее татарское село Ембаево, ему уже больше 400 лет. И находится там музей, проводят экскурсии, рассказывают про историю села и быт сибирских татар и можно зайти в мечеть. А после экскурсии угощают чаем с татарскими национальными сладостями. Все экспонаты можно трогать руками, и мы, когда туда приехали, очень заинтересовались странной металлической посудиной, довольно вместительной, разделённой перегородкой на две части. Оказалось, что ямщики использовали в дороге такой самовар-кухню, чтобы одновременно варить пельмени и кипятить воду для чая. Гениальное изобретение! А ещё был у ямщиков маленький самоварчик-эгоист, рассчитанный на одну кружечку чая. Его нам тоже показали. Топили их маленькими щепочками, и через 15 минут чай был готов.

Экскурсовод, молодая женщина в очень красивой национальной татарской одежде, рассказала, что жил в селе купец, был он очень набожным, совершил паломничество в Мекку. Потом построил здание медресе, содержал учителей и учеников, открыл библиотеку и разрешил всем желающим её посещать. Выписывал много газет и журналов, покупал очень дорогие и редкие книги. Библиотека начитывала 2200 печатных и рукописных книг на арабском, персидском и других языках. В революцию библиотеку разграбили и частично даже сожгли. И каменную мечеть тоже построил этот уважаемый человек. Чтобы зайти туда, нужно снять обувь, что мы и сделали. В мечети не увидели никаких украшений, только белые стены, говорят, это для того, чтобы человек, когда молится, ни на что не отвлекался, думал только об Аллахе.

Кстати по поводу обуви. В Тюмени есть мечеть, в Татаро-Бухарской слободе и верующие всегда снимали обувь у входа и эту обувь стали красть, говорят, воровали какие-то приезжие люди. Люди стали посещать другую мечеть поменьше и на отшибе, там обувь не утаскивали.

Глава 3. Сургут

Как-то Саша поехал в командировку в город Когалым, а на обратном пути должен был заехать в город Сургут и предложил мне приехать, город посмотреть и пофотографировать. Я тогда очень фотографией увлекалась. Был конец октября, но в Тюмени ещё было тепло. Я быстро собралась и через несколько часов уже была в Сургуте, для самолета 638 километров, не расстояние. Там было гораздо холодней, небольшой минус и снег, но солнечно. И спускаясь по трапу, я весело так подумала, шубку, что ли прикупить. Саша встретил меня в аэропорту на машине, за рулем которой был его знакомый, местный парень, который с удовольствием стал нам город показывать.

Это север Западной Сибири, Ханты-Мансийский автономный округ. Городок был основан в 16 веке на берегу реки Оби. Сейчас в нём живет 420 тысяч человек. Коренное население ханты и манси, но и других национальностей здесь много. Есть музей, большая церковь, в центре города фрагменты крепостных стен и башен. Но рассказать я хочу не о городе. А о трагикомической ситуации, в которую я там попала. В самый разгар экскурсии, увидела я огромные трубы котельной и дым, что стелился от них по всему горизонту в лучах солнца, и было это очень красиво. Попросила подвезти меня поближе и стала фотографировать с обочины дороги, потихоньку пятясь назад, чтобы захватить, как можно больший фрагмент. И, совершенно неожиданно, вдруг провалилась, практически с головой и фотоаппаратом в какую-то яму с водой и песком. Потом уже поняла, что морозы в Сургуте были всего несколько дней, на яме образовалась ледяная, но ещё тонкая корка льда, которая моего веса не выдержала. Наш местный гид был в ужасе, он запаниковал, но Саша быстро выскочил из машины и за шиворт вытянул меня из ямы. Я была вся мокрая и в песке, фотоаппарату тоже досталось. Мне было очень жаль парадно-выходную и очень дорогую одежду, в которую я нарядилась перед поездкой. Поехали мы в ближайший торговый центр, где я в туалете попыталась привести себя в порядок. Тётеньки уборщицы пожалели меня и принесли большой черный пакет для мусора, в который я стала складывать мокрую одежду. Самолет в Тюмень был только поздно вечером, и нужно было как-то продержаться. Пришлось идти покупать брюки. Продавщица брезгливо на меня посмотрела и пока я примеряла штаны в примерочной, кому-то сказала, довольно громко, мол, какая грязная женщина! Никогда ещё мне так стыдно не было! За курткой проходили мимо магазина с шубами, я туда даже посмотреть постеснялась. Кое-как, намеряли какую-то куртку и купили её, главное, что она была сухая. Вечером, когда проходили досмотр перед рейсом, сотрудники предполетной службы безопасности очень моим пакетом для мусора заинтересовались. Опять было неловко, ведь там лежали мокрые, все в песке вещи. В Тюмени нас встречал Сашин шофер, Сергей Семёнович и, обратив внимание на то, что уезжала я утром вся в чёрном, а вернулась в светлой одежде, спросил меня, мол, хорошо пошоппинговали Марина Юрьевна? Мне было стыдно признаться, что вместо экскурсии по Сургуту я чуть не утонула в яме с водой и песком, а возможно и с цементом и я весело сказала ему, что поездка была замечательная! Вещи, увы, не отстирались, а вот фотоаппарат, хоть его и пришлось отдать в ремонт, сохранил все фотографии. Мы потом долго ещё им пользовались, работал он со скрипом, хотя от песка его почистили, но фотографии получались отменного качества. Иногда я смотрю на эти фотографии и теперь уже с улыбкой вспоминаю свою поездку.

Глава 4.Турнаево

Уже не помню, кто нам рассказал о центре экологического туризма в деревне Турнаево. И мы решили туда съездить. Это 140 километров в одну сторону. Нам там так понравилось, что ездили потом туда постоянно.

На окраине деревни, у реки, построили красивые и уютные дома, типа швейцарских шале, а неподалеку разместили питомник собак – хасок и маламутов. В лесу обустроили лосеферму. Можно рыбачить, ходить к лосям, кататься на собаках и наслаждаться баней, вкусной едой и чистым воздухом. Гостей, ещё во дворе встречали блинами, красной икрой и водкой. И просто закармливали пирогами, молоком, творогом, морсами, блюдами с грибами, свежепойманной и запеченной на углях рыбой, перепелками и другой дичью, что выращивают сами и добывают в лесу. Здесь своя пасека, весной угощают берёзовым соком. В каждом доме огромный стол, весь уставленный яствами, и персонал, который всё время сетует на то, что едят приезжие плохо и мало, хотя это совсем не так. У деревенских, раньше практически ни у кого не было работы, теперь, работа нашлась всем. Турнаевцы помогают организовывать отдых гостей, собирают в лесу грибы и ягоды, охотятся, рыбачат и всю продукцию продают туристам и для туристов. Встретили мы там странных рыболовов, они, поймав рыбу, целовали её и отпускали обратно в речку. А ещё, в деревне жил козёл Васька с огромными рогами, больше метра каждый рог, не меньше. Так вот, научили деревенские Ваську курить, и он утром приходил к колодцу и чего-то хотел, не могли понять чего, а он пить хотел, после курения. Догадались и стали его по утрам отпаивать. Гостям, если они хотели сходить на лосеферму, давали яблоки и морковку, и можно было гладить малышей и кормить вкусняшками взрослых лосей и лосих. Ещё играли со щенятами, что рождались у маламутов и хасок, хорошенькие такие, толстые, игручие и голубоглазые ангелочки.

Глава 5. Чимеево

Много лет назад, мы ехали по Курганской области в сторону Екатеринбурга мимо села Чимеево, любовались розовыми полями из иван-чая до самого горизонта и увидели, как далеко-далеко от дороги монахи в черных одеждах собирали листья и цветы этого растения. Мы тоже стали ездить в Чимеево за иван-чаем, земляникой и грибами. Это очень красивое место, там тихо, сосновый бор и родник, купальни при нем и узенькая речка Нияп, которую я в шутку прозвала Лета. Муж окупывался в источнике, а я стояла на мостике через речушку и мысленно просила её забрать все мои невзгоды и унести куда ни будь очень далеко. Удивляло полное отсутствие комаров рядом с источником и в бору, между тем, как только мы отъезжали от источника на небольшое расстояние, вся кусучая братия: овода, мошка, комары яростно набрасывались на нас, стоило только выйти из машины. Иногда мы заходили в местную церковь, при мужском монастыре, Ещё, любили заезжать в чимеевскую пекарню, которая славилась на всю округу, там монахи выпекали необыкновенно вкусный хлеб и пироги, делали это видимо от всей души и люди с удовольствием покупали их продукцию. А паломники, которых привозили на больших автобусах, чаевничали с плюшками в чистеньком помещении рядом с пекарней, там стояли столы накрытые клеенкой, всё было просто, но запах свежевыпеченного хлеба кружил голову и уходить оттуда не хотелось. И мы угощались пирогами с повидлом или сладкими булочками с маком, вкуснейшими пирогами с мясом и рыбниками и пили горячий чай. А на выезде из деревни, на придорожном импровизированном рынке покупали у местных жителей овощи, и особенно нам нравилось покупать картошку у одного старичка, очень вкусная она была.

К сожалению, в 2019 году деревянная Казанская чимеевская церковь практически вся была уничтожена огнем и это несмотря на то, что пожарные довольно быстро пожар потушили. Церковь входила в состав Свято-Казанского чимеевского монастыря. Сначала говорили, что был совершен поджог, но позже, следствие выяснило, что кто-то додумался установить в деревянном храме кондиционер, с мощностью которого проводка не справилась. В храме находилась чудотворная икона, которую нашли на руинах после пожара и она сильно обгорела. Удивительно то, что икона эта уже горела в пожаре 1779 года. Мы были рады узнать, что в Курганской области создали фонд «Чимеевская святыня» и к 2023 году церковь восстановили, построили каменную, в точности такую же, как деревянная 19 века, что сгорела.

Глава 6. Верхотурье

625 километров от Тюмени мы проехали, чтобы добраться до Верхотурья, самого старого города Свердловской области, который считается духовной столицей Урала. Мы поехали туда в конце октября. Ехали на север и чем дальше, тем становилось холодней, иногда с мрачного, серого неба сыпался снег, но каково же было мое изумление, когда в Верхотурье, у входа в огромный Крестовоздвиженский Собор увидела цветущие на клумбах белые розы! Много роз, слегка присыпанных снегом, который, правда, вскоре растаял. Храм поразил своими размерами, он третий в России по величине после Исаакиевского в Санкт Петербурге и храма Христа Спасителя в Москве и вмещает до 10 тысяч человек! В этом соборе, который открылся в 1913 году, в честь 300-летия дома Романовых, сейчас хранятся в красивой раке мощи Симеона Верхотурского, покровителя Уральской земли и сюда идет много паломников, потому что мощи считаются чудодейственными. Раньше, до 18 века, мощи святого хранились в мужском Свято-Николаевском монастыре 1604 года рождения, территория которого огромна, больше площади Московского Кремля. Вообще в этом крошечном городке просто невероятное количество памятников культуры 17-20 веков разной степени сохранности. От Воскресенской церкви, например, остались одни развалины. А рядом с маленьким каменным кремлем, который стоит на 25 метровом Троицком камне находится длиннющий подвесной деревянный мост через реку Туру, он качается и скрипит, когда по нему идешь, но, красивый вид с моста на кремль отвлекает и уже не страшно.

В Свято-Покровском женском монастыре, построенном еще в 17 веке, увидели пасущихся на лужайке южноамериканских альпак с малышом. Неожиданно! Они похожи на лам, только пониже ростом, с большими выразительными глазами и торчащими вверх ушками. На этих экзотических, милых и плюшевых на вид животных семейства верблюжьих, были надеты теплые попонки, видимо, чтобы не замерзли. Их монастырю подарили и у монахинь, которые за ними ухаживают, есть планы вязать из их шерсти теплые вещи. Ещё много всего интересного можно увидеть в Верхотурье, например деревянный дом-терем, который построили когда ждали приезда цесаревича Алексея в 1914 году, но так и не дождались. А за пределами городка есть Свято-Косьминская пустынь, монастырь, куда пускают только мужчин, таковы правила. Ворота в монастырь были закрыты и мы поехали дальше, за 60 километров от Верхотурья в маленькое село Мерлушино, которое опекают монахини Новотихвинского женского монастыря. Храм красиво отражается в реке и в нём поставлены огромные колонны из цельных кусков малахита, от пола до потолка. А по дороге в Мерлушино заехали в урочище Симеонов камень, можно было посидеть на этом самом камне и посетить храм Во Имя Всех Святых В Земле Сибирской Просиявших. На обратном пути обычно заезжают на Актай, это река и там, на месте слияния Актая и Туры есть источник, купель. Рассказывают, что Григорий Распутин совершил паломничество в Верхотурье и в мужском Свято-Николаевском монастыре много месяцев обучался грамоте и письму, а позже, провел три месяца, у старца Макария на заимке в Актае. Изнуряя себя долгими молитвами и постом, он как бы заново родился, излечив свой недуг-бессонницу. Сохранились фотографии Распутина со старцем. Последний раз Григорий посетил Верхотурье в 1916 году, незадолго до своей гибели.

Заинтересовавшись Распутиным, ведь что только про него не говорили, мы решили поехать в село Покровское в частный музей Распутина, для того, чтобы понять, что же это был за человек. Его вот старцем называют, а когда его убили, ему было всего 47 лет!

Глава 7. Покровское

В старину через село Покровское проходил старый Тобольский тракт, проложенный по указу царя более 400 лет назад. Мы же ехали по современному Тобольскому тракту, он замечательный, никаких заплаток и ям, недаром дороги Тюменской области считаются лучшими в стране. 70 километров от Тюмени до села Покровского, не проехали, а пролетели. Село небольшое, музей Распутина нашли легко. Познакомились с хозяйкой и директором музея Мариной Юрьевной Смирновой и она рассказала, что давным-давно умерла у неё бабушка, которая жила в селе Покровском. Приехали они всей семьей из Тюмени на дом посмотреть и на село. И очень удивились, что практически каждый житель называет себя родственником Распутина, ведь не может такого быть! Да ещё какой-то ряженый, пьяный мужик по селу шатается и себя Распутиным называет. В Покровском, действительно жили и родители Распутина, и он сам с семьёй и детьми.

Марина Юрьевна по образованию филолог, муж – Владимир Любомирович – историк и решили они в архивах побывать, разузнать про Распутина всё, что только можно. И столько всего интересного обнаружили, что родилась у них идея, открыть в селе музей Григория Распутина, да написать книгу о нем, чтобы люди узнали про него всю правду. В основу музейной экспозиции легли личные вещи Григория Ефимовича и наличник от дома, который, к сожалению, был снесен накануне Московской Олимпиады. Смирновы впоследствии купили точно такой же, отреставрировали его и стоит он сейчас рядом с местом, где находился дом Распутиных. В этот же день, кстати, был снесен дом инженера Ипатьева, в котором убили царскую семью.

Экскурсия ошеломила, потому что, всё, что мы знали о Григории Ефимовиче Распутине, оказалось ложью. Мы узнали, что не был Григорий горьким пьяницей и это документально установлено, так как в отчетах унтер офицера Прилина, следящего за порядком в сельской местности, многократно отмечалось, что образ жизни Григорий Ефимович ведет тихий и трезвый. И то, что Гришка безбожник, совершенно не бьется с тем, что совершал он бесконечные паломничества по монастырям, учился там грамоте, построил придел к Покровскому храму, побывал в Афоне и Иерусалиме. Это по его просьбе государь спонсировал постройку храма в Верхотурье. Говорят, что молитвы святому Симеону Верхотурскому, чьи мощи хранятся в Верхотурье, реально излечивают при болезнях, может, поэтому Распутин мог помогать цесаревичу болевшему гемофилией, и мальчику действительно становилось легче.

И то, что Григорий якобы был грязным развратником, тоже документально опровергается.

И об этом и многом другом, очень интересно рассказывают Смирновы во время экскурсий, причем проводят они их совершенно по-разному. Марина Юрьевна эмоционально и ярко, а муж её – основательно и педантично с акцентом на даты и конкретику, что тоже интересно и познавательно.

Со времени открытия музея в 1991 году супруги написали уже три книги про Распутина. И в каждой приводится огромное количество архивных документов и даже выдержки из нескольких небольших книг, которые написал сам!!! Григорий Ефимович. Писал он достаточно безграмотно, почерк был ужасный, корявый, но мысли в его книжечках изложены глубокие и умные.

Есть в коллекции музея венский стул, о котором слышали или знают много людей. Говорят, что стул этот Распутин подарил на свадьбу своему племяннику и сказал, мол, пока молодой будешь стул тебе не нужен, а вот потеряешь мужскую силу в старости, присядь на него, вспомни меня и всё образуется. Марина Юрьевна утверждает, что стул этот активно влияет на карьеру у мужчин и съезжаются посидеть на нём со всей России и всего мира и может привести этому много примеров.

Про Сергея Собянина, Анатолия Чубайса, Владислава Третьяка и многих, многих других известных людей. Сейчас стул сильно расшатан, ведь присаживались на него сотни мужчин и во время экскурсий и даже приезжающих в Покровское исключительно из-за него. Марина Юрьевна рассказывала, что, как-то вечером, уже закрывала музей, собираясь возвращаться в Тюмень, как вдруг трое мужчин попросили её музей открыть, она начала рассказывать о Распутине, но её грубо перебили и велели тащить стул. Посидели на стуле и уехали.

А из интересных гостей упоминала она про диско-группу Бони М. Приехали они в музей и прямо перед домом спели для жителей села Покровское свой супер хит 70-х – песню «Распутин», послушать сбежалось всё село.

Марина Юрьевна сейчас уже профессор Тюменского государственного университета, а её муж, Владимир Любомирович – доктор исторических наук. Вместе они провели очень глубокую научно-исследовательскую работу по реабилитации имени простого русского мужика из Сибирской глубинки, имя которого прогремело на весь мир.

У ворот дома, где теперь музей, семья Смирновых установила памятный знак, это место, где весной 1918 года была перепряжка лошадей в конном поезде из простых таратаек, в которых везли на расстрел царскую семью из Тобольска в Екатеринбург. Только царице предоставили крытый тарантас. На памятном знаке, надпись из дневника царя Николая II. 14 апреля 1918 года: «В селе Покровском была перепряжка. Долго стояли, как раз у дома Григория». А в окна на царя глядела вся семья Распутина. Самого его тогда в живых уже не было, его убили в 1916 году.

Трагически сложилась жизнь жены и детей Распутина. Из семи детей до взрослых лет дожили только трое: Варвара, Матрёна и Дмитрий. Дочь Варвара умерла от тифа в 1925 году. Сын Дмитрий и жена Распутина были высланы на север и там скончались от дизентерии. А дочь Матрёна, вышла замуж за белого офицера-монархиста Соловьева и смогла уехать из страны. Оказалась в Европе, потом в Америке и работала там, в цирке с дикими зверями и ещё много кем работала, даже танцовщицей в кабаре, чтобы двоих детей прокормить, потому что муж её умер. Прожила до 79 лет.

Говорят, что князь Юсупов, один из троих убийц Распутина пусть и недолгое время, но читал поклонницам свои записки о происшедшем и показывал шкуру белого медведя, на которую после выстрелов упал Распутин. А дочь Распутина Матрену, когда она работала в цирке, сильно помял белый медведь. И историки, конечно, заговорили о мистическом совпадении.

В экспозиции музея много редких фотографий и документов, и есть даже полученные в дар от правнучки Распутина Лоранс Ио-Соловьефф, которая живет во Франции, часто приезжает в Россию, бывала она и в Покровском.

Как-то Марина Юрьевна, после экскурсии, подписывая нам очередную свою книгу, поинтересовалась, откуда мы и, услышав, что из Республики Коми, очень обрадовалась и сказала, что мы практически земляки Распутина, так как его предки были сибирскими зырянами и пришли в Сибирь из Коми края.

Мы много раз привозили в музей наших многочисленных гостей и все они, после экскурсии говорили, что теперь совершенно по-новому воспринимают Григория Ефимовича Распутина, что узнали много нового про убийство царской семьи, нужно сказать, что Марина Юрьевна рассказывает об этой трагедии невероятно эмоционально и умеет достучаться до каждого, кто её слушает.

В 2025 году мы узнали, что из села Покровское собираются сделать единый туристический кластер, целую группу объектов связанных с именем Распутина: гостиничный комплекс с рестораном, термальный курорт и музей-детектив, с интерактивным исследованием жизни Григория Ефимовича, и подумывают про паломнический маршрут.