Цитадели в пустыне – 3. Конья, Чатал-Хююк и Троя

918 Площадь забита народом

Следующим пунктом после музея была Галатская башня – Галатакулесы. Она южнее Истикляля, пришлось почти вернуться к Тюнелю и спуститься вниз по улице, влево от Тюнеля. Тут, в боковой улочке, оказалось скопление магазинов, посвящанных музыке и музыкальным инструментам (915). Оказалось, что за кабызами вовсе не нужно ехать в Казахстан, где их, как сказали автору на Зеленом базаре, теперь почти и не делают. А тут есть! Те же, сельджуки.

919 Народ живет в очередях на башню

Все это можно купить здесь, дороже, но возможно, что лучшего качества. Неподалеку, поразительно, оказался автомобиль с продажей паленых кроссовок (921). Все, как в Москве в начале 1990-х годов, только выбор больше. Это поражает в Стамбуле – тут везде. везде, где есть люди (и не только туристы) идет торговля. Никогда и нигде больше автор не видел города, настолько повернутого на коммерции.

920 Разумеется, все благодаря завоеванию Мехмета Второго

Дорогу к башне сравиниельно легко найти – оттуда валом идет народ. А вот и она сама (916—917)! Сооружение немаленькое, но отсюда, с земли, она уже не кажется такой величественной, как с Босфора.

921 Уличная торговля липовой обувью

Место это, как говорится, намоленное. Вроде бы еще император Юстиниан построил тут башню. Тут был маяк. Но башню разрушили крестоносцы. После их изгнания, генуэзцы захватили район венецианцев, и, несмотря на договорные условия стен и башен не строить, построили вокруг него стену (остатки ее видны до сих пор). Башня – тогда называвшеся Христовой башней, Кристеа, была высшей точкой в этом оборонительном комплексе.

922 Уличная еда в Стамбуле

Башня – высотой больше 60 метров. Примерно 20-этажный дом. Изначально она была еще выше. Построена в 1369 году итальянцами, и потому неслучайно напоминает кремлевские башни – те же архитекторы строили. Ее много раз модифицировали и реставрировали, так что высота все время менялась. Но всегда ее можно было видеть практически из любой точки города.

923 Ночные едальни

Окончательно ее отреставрировали и превратили из развлекательного сооружения в музей в 2020 году. Поставили лифт, чтобы народ не мучился, тащась наверх. Подъем наверх, впрочем, дорогой (кажется, больше двадцатки) и, как говорят, не стоит эта панорама долгого ожидания в очереди. Не Эйфелева башня. Впрочем, не поднимался, не знаю.

924 Кокореч перед отъездом в Конью

А очередь внизу была знатная. На площади бурлила жизнь, народ не просто стоял в очереди, а жил. Парочки целовались (919). Автор решил, что лучше вернуться на Истикляль и что-то поесть на местном рыбном рынке. Теперь уже можно – никакая диаррея особо не страшна.

925 Спуск в метро на станции Таксим

Галатская башня – прекрасное тусовочное место для молодежи. В этом районе – совершенно хипстерская атмосфера, без плебейской разнузданности Истикляль и буржуазной тонности Перы. От площади отходят несколько улиц, европейских по ощущению и хипстерских.

Тут сохранилась средневековая итальянская застройка. Например, улица Буюк Хендек, на которой расположена одна из немногочисленных синагог в Стамбуле. Или Сердар-и Экрек, где полно всяких артизанских магазинчиков. Почти европейская. Безусловно, тут, если есть время, прикольно бродить, сидеть на веранде, потягивая кофе или еще что. Самое оно, это не Истикляль.

Сама башня открыта до 10 вечера. Цены конские – порядка 30 баксов с обозрением. И ради этого надо еще стоять. Впрочем, может быть и стоит для того, чтобы поставить галочку. Автор этого не сделал.

926 Длинный путь к станции

Сегодня предстояло ехать в Конью. Надо было собраться и чего-нибудь съесть. Вернулся назад по Истикляль к отелю. Тут на западной стороне Истикляля есть пара переулков с мини-базаром (весь этот район – один большой мини-базар и много ресторанов) и уличными едальными точками. Они готовят наиболее популярные уличные закуски, в том числе, знаменитый кокореч.

927 Метро как метро… примерно, как в Москве

Про кокореч было читано немало еще до поездки. На Винском о нем велись целые дискуссии. В основном, народ одобрял. но были и критики, в основном, женщины, считающие его переоцененным. Давно хотелось попробовать, что же за кокореч такой. Попробовать его нетрудно – ему посвящены целые рестораны в Бейоглу и в Константинополе-Фатихе.

Но есть антипатия к сидячим ресторанам. Стоит туда зайти, и потратишь много времени. Уличная еда лучше – купил что-то у киоска, или лотка, отойти в сторонку и быстро схомячить. И побежал дальше. Только с образовательной целью автор заходил в Мадо (посмотреть на террасу) или кафе со сладостями (не будешь же пить кофе на ходу).

928 Эскалатор на переходе

В Стамбуле множество видов уличной еды. Но в этот первый приезд, более всего бросились в глаза жареные каштаны (кестане кебаб) и кукуруза (мизир). За ними шашлычки из жареных мидий (мидье тава) или сами мидии, набитые чем-нибудь (мидье долма). Все они выглядели странно и не хотелось их есть на улице. И потом мучаться.

Другое дело – бублики (симит). Это – понятная, доступная еда, но ее продают в основном у памятников и утром. Вечером бублики найти не так легко.

929 А вот таких очередей на вход в вагон в Москве не было

Наконец, есть шаурма (ну ее, на ночь глядя) и дондурма (турецкое морожение). Его продают в основном какие-то клоуны и предсмотрен этот театр для детей, по крайней мере, на Истикляль.

930 Главный автовокзал

Автор с сомнением относится к поеданию морепродуктов на улице. Бубликов уже не было, оставался кокореч. Кстати, совсем недешевый – большая порция- а почему-то решил взять ее – стоила порядка 5—7 долларов.

931 Автовокзал Байрам-паша на карте (гугломап)

Кокореч – это бутерброд с жареными субпродуктами. Но тогда автор этого не знал, а то бы еще подумал. Основа его – бараньи кишки, туда добавляют сердце, желудок и прочее. Все жарится, добавляются в зависимости от рецепта, овощи, в основном помидоры. Все это жарится прямо на твоих глазах, и закладывается в булку.

Купив такую булку, Кош удалился с ней, чтобы зажрать у себя на веранде прямо в номере (924). Номер был на первом этаже и у него был дворик со столом и стулом. Веранда! Дворик был чистый, совершенно не тот провал, что был в «Ирландском доме». Переоценил свой голод. Сожрать эту порцию зараз было невозможно. Половину пришлось положить в автобусную сумку.

932 Вокзал со спутника (гугломап)

До вокзала предстояло доехать на стамбульском метро, да еще с пересадкой! Вот этого мы еще не исследовали. Метро оставалось для загадкой. Хорошо, что не нужно покупать отдельный билет, истамбул-карт решает эту задачу. Но удастся ли в нем сориентироваться? Нужно было проехать от станции Таксим по зеленой ветке до ее конца в Еникапи, а потом перейти на красную ветку, и там доехать до станции Отогар. Как бы, очевидно?

То, что сначала казалось подземным переходом на Таксиме – оказалось входом в метро (925). Но под землей долго еще пришлось идти, пока попал к турникетам. Присмотрелся, как местные орудуют карточками и вскоре уже был на идущем вниз эскалаторе (926). Почти как в Москве!

933 Кафтерий на автовокзале

На платформе стало ясно, какая сторона идет к Еникапи, и вот мы уже в поезде! Почти родное (927)! Вагончики немного отличаются, но атмосфера внутри- вполне московская, даром что турки. Переход на Еникапи – легкий, там некуда деваться, обе станции конечные. Эскалатор вверх на красную линию (928). Вот тут уже оказался народ. Люди безропотно и оранизованно выстраивались в очередь на вход в вагон (929).

По этой линии пришлось ехать реально долго. Хорошо, что вышел с запасом. Стамбульское метро вполне нормальное, но скорости поездов очень низкие, времени уходит вагон.

934 На перроне

Большой стамбульский автовокзал (Буюк Истамбули Отогар) устроен замечательно просто. Это огромный шестиугольник (931—932), в центре которого – центральное здание, где выход метро. По его периметру располагаются секции автокомпаний. Секций всего 324. Пассажир находит свою секцию, регистрируются, сдает багаж, и затем выходит на перрон снаружи секции, где и садятся на свой автобус. Но это ж надо все сообразить! Секция указана в билете, но на деле все не так просто.

Раньше автовокзал размещался там же, где и железнодорожный вокзал, у Топкапы. Но в 1980-х годах город стал задыхаться от трафика, и решили построить оромный вокзал на севере, как раз на станции метро. Он – крупнейший в Турции и даже в юго-восточной Европе. Третий по величине в мире. 324 секции, и еще два «кармана» на юге, куда автобусы приезжают.

Принимает в среднем 15 тысяч автобусов в день, примерно миллион пассажиров. Это плюс к аэропорту. Для сравнения, реконструированный Щелковский автовокзал имеет среднюю мощность порядка 2000 автобусов, 200 тысяч пассажиров в день. А ведь стамбульский – его ровесник.

Впрочем, в России традиционно больше развиты железные дороги, а не автобусное сообщение. Такого количества желдорвокзалов, как в Москве, в Стамбуле нет. Вокзал в центре города – это слезы.

Без предварительного знания всего этого, выкатываешься на огромную площадь и везде все перекрыто стеклянными стенами. Постепенно становится ясно – они имеют отношение к автобусным компаниям, хотя таблички маленькие, надо найти свою (не сразу сообразишь, что она – на билете). На билете написано название компании и даже номер секции! Нашел свою, но она была темна и закрыта. Непохоже, чтобы через час отсюда отправлялся автобус на Конью.

Пошел тупо вдоль секций, и через нескольуо дестяков (в итоге, обошел кругом весь периметр, все 341 секций), наткнулся на ту же компанию, но освещенную. Номер секции был совсем другой. Зашел туда и показал билет. Они даже говорили по-английски!

Да-да, говорят, тебе сюда. Теперь можно было пойти выпить кофе в центральную секцию (933). Странно, но для такого большого вокзала она пустовала. Прошел час, забрался в автобус, и мы устремились на восток (934).

.

7 Чатал-Хююк

В Конью! Но что это – Конья?

Конья – город почти в самом центре Турции, формально, в западной Анатолии, на плоскогорье, на самой большой равнине Турции, на высоте тысяча метров над уровнем моря (935). Поэтому тут почти такой же климат, как в Москве, хотя Конья намного южнее. Разве что зима тут мягче. Люди жили тут всегда. Десять тысяч лет назад здесь уже были города. Собственно, ради них-то мы сюда и приехали.

935 Маршрут из Стамбула в Конью (гугломап)

Поселения на месте самой Коньи восходят в третьему тысячелетию до н. э. Потом пошел калейдоскоп империй и народов. Во втором тысячелетии до н.э., во времена Хеттского царства, тут стоял город по имени Куванна. В первом тысячелетии до н.э., тут оказалось Фригийское царство, и уже тогда Ксенофонт передал, что город назывался Икония.

Фригийцев сменили киммерийцы, а тех – персы. В середине первого тысячелетия до н.э., персы овладели почти всей внутренней территорией нынешней Турции. В те времена греки удерживали только колонии на побережьи. Впрочем, их мало интересовало то, что внутри Анатолии. Но после поражения персов Александром Македонским, тут снова воцарились греки – Селевкиды, затем Пергамон. Последний пергамонский царь отказал в завещании город Римской империи, и император Клавдий назвал его Клавдиконием. В евангельские времена город посещали апостолы. Его имя вплетено в Евангелия.

В византийские времена область называлась Ликаонией. В VIII веке н.э. город захватили арабы. В XI веке сюда пришли тюрки-сельджуки. Время от времени город отбивали крестоносцы.

Город стал столицей сельджукской Румской империи. После ее распада на небольшие государства, тут возник бейлик (бейство, княжество) Караманоглы. На севере начало активно расширяться княжество Османов, и в начале XV века Османы покорили Иконию. В XIX веке город был разрушен в ходе династийных войн все теми же османами, и с тех пор потерял свое значение.

Сейчас Конья – столица крупнейшей, центральной провинции, и ее население – больше миллиона человек. Город-миллионник. Сердце Турции. Самый консервативный и религиозный город Турции. Для некоторых – это центр религиозного мракобесия.

936 Ночная остановка

Междугородние автобусы в Турции большие и комфортабельные, но для ночных поездок и близко не стоят рядом с перуанскими с их раскладными сиденьями камами и полукамами. По дороге мы пару раз останавливались, и можно было перекусить (936). Примерно за час до подъезда к Конье в степи начался рассвет (937).

937 Рассвет над равниной Коньи

Тут были такие же рассветы в пустыне, как в Казахстане! Расстилающаяся равнина не была совсем уж пустыней, но точно тянула на степь. Это – Ликаонская равнина или плато Конья. На юге она упирается в горы Таурус. Степь была усеяна холмами, не плоская, как в Казахстане. Тут тоже есть и полупустыни и солончаки. Подавляющее большинство, 80% населения провинции, живет в Конье. Остальные рассредоточились редкими поселками по степи.

938 Автовокзал Коньи

Автовокзал в Конье – вполне современный (938—939). Есть даже киоск с культурными ценностями (не удалось застать его открытым).

Вокзальный туалет – прикольный, с раковинами для омывания ног (на втором этаже – работающая мечеть) (940). Магазины, электронные доски объявления, секьюрити с рамкой, все дела (941).

939 Автовокзал Коньи

От вокзала в центр города должен был ходить специальный трамвай. И ничего на английском не было, помогали только основы турецкого, и с помощью электронного словаря мог разбирать вывески. Интернета не было, и применять гугл-переводчик не получилось. Поэтому решил сдаться таксистам.

940 Умывальники для ног в туалете автовокзала

Доставшийся таксист немного знал английский и быстро вытянул из автора, что его главная цель тут – Чатал-Хююк. Он тут же предложил съездить туда и обратно примерно за 100 долларов и не мучиться. Цифру он назначил с потолка, так как никогда там не бывал, и представлял себе направление приблизительно. Сговорились на 80.

Cхема доезда до Чаталя на общественном транспорте за копейки, заимствованная из «Лонели планет», имелась у автора. Но напрягаться экономией после почти бессонной ночи в автобусе не хотелось. Все заточено на попадание в Чаталь-Хююк, и хрен с ними с лишними 50 долларами. Главное – увидеть Чатал-хююк. И тогда уже можно умереть.

941 Всех прогоняют через рамку, как в Казахстане

Почему Чатал-хююк?

Что же такое Чатал-хююк и почему автор был одержим его посещением?

С детства любил читать книжки по истории древнего мира. Месопотамия, Греция, Египет! Хотелось побывать в эти чудесных странах и своими глазами увидеть развалины древних цивилизаций.

В те годы почти в каждой городской библиотеке была книга Сэмюэла Крамера «История начинается в Шумере». Она – о культуре Шумера, изобретении письменности в 3 тысячелетии до н.э., глиняных табличках и текстах. Многое забылось, но тезис – что цивилизация начинается в Шумере – осталась. Долгое время казалось, что древнее месопотамских культур ничего и нет.

Недавно вернувшись к этому вопросу, в связи с археологическими раскопками, обнаружил огромный прогресс. Крамер не был опровергнут – история, как ее понимают в западной историософии, то есть, письменная история, начинается в Шумере. Никаких более ранних письменных систем пока не открыли. С этой точки зрения, история – это история письменных обществ, все остальные считаются доисторическими. Не то, что они допотопные, а просто у них нет письменной истории, так как не было письменности. История отождествляется с наличием письменности, и она начинается в Шумере.

942 Таксо прибыл в Чаталь-хююк

Но можно посмотреть на историю человечества с точки зрения цивилизационного подхода – когда начинают образовываться сложные человечествие сообщества? Сложное сообщество может существовать и без письменности. Империи инков и даже ацтеков вполне обходились без письменности. Если критерий – наличие письменности, то они – доисторические, prehistoric. Но это же сложные культуры, целые цивилизации.

943 Указатель на Чаталь-хююк в степи

А как оценить сложность общества, если не осталось письменных свидетельств? С точки зрения археологии, истории материальной культуры, этим признаком можно считать наличие городов. Общество должно иметь достаточно сложную структуру, чтобы воздвигнуть большое здание, не говоря уже о городе. И это еще оставляет за скобками кочевников. У них – ни городов приличных, ни письменности… считать ли их «цивилизацией»? Но это совсем другая история.

944 Здесь ничего не изменилось за десять тысячелетий

Шумерам предшествовали две локальные культуры, уходящие в глубь веков еще на три тысячи лет, вплоть до начала VI тысячелетия до н. э. Непосредственно перед шумерами была Убейдская культура, а ей предшествовала Самаррская культура (945). Обе были бесписьменными.

945 Ранние культуры неолита3

Самаррская культура (5600—4800 гг. до н.э.) стала первой керамической культурой неолита. То есть, ее представители пользовались керамикой. Те культуры, в которых керамики не было, называются докерамическими. Это не значит, что там не было посуды – ее делали из дерева, камня и прочих материалов. Просто не было обожженной глиняной посуды и прочих изделий из глины. Обходились без них.

Поселения Самаррской культуры, как правило, не называют городами. Даже самое древнее открытое поселение с каменной башней – Иерохон (8000 г. до н.э.) – вряд ли можно назвать городом (хотя он и был окружен каменной стеной). Но поселения Убейдской культуры уже можно было бы назвать городами.

946 Коты Чатал-хююка

Крамер об этом не пишет. Его книга написана в пятидесятые годы, еще до того, как реально исследовали памятники этих культур, а, тем более, получили радиоуглеродные датировки. Крамер почти не касается археологии и антропологии Востока. Его книга – о литературной традиции Шумера. Но эти более ранние культуры, кроме Самаррской, так или иначе, располагались в Месопотамии. То есть, история, начиналась все-таки там (945).

947 Схема археологического парка

Однако, в 60-е – 90-е годы прошлого века были совершены археологические открытия, порушившие всю эту концептуальную структуру. И это, прежде всего, открытие Чатал-хююка в 1960-е и затем Гёбекли-тепе в 1990-е годы.

948 Изваяние Богини

«Колыбель цивилизации» оказалась не в Месопотамии, но немного севернее, в восточной Анатолии. Эти культуры обычно считают неолитическими. Так как неолит всегда ассоциировался с появлением керамики, а в этих обществах керамика практически не использовалась, то пришлось ввести термин «докерамический или прекерамический неолит». Иерохон – как раз докерамическая культура стадии А.

Докерамические общества могли обладать достаточно сложной структурой для того, чтобы возводить города и создавать сложные религиозные комплексы. Они сумели возвести сложные сооружения, и мы должны предполагать, что и социальная структура должна была быть сложной. Вариант, когда примитивные докерамические общества возводят сложные монументы, обычно не рассматривается.

949 Реконструкция внешнего вида города Чаталь-хююк4

Стоит ли называть эти культуры «колыбелью» в том смысле, что у них заимствовали более поздние культуры? Прямых оснований для такого утверждения нет. Просто они оказались наиболее ранними из найденных на настоящее время. Но то, что в Анатолии VIII тысячелетии до н.э. уже существовали такие сложные общества, вряд ли не сказалось на находящейся к югу по течению Тигра и Евфрата Месопотамии.

950 Реплика древнего здания

Всегда есть шанс, что ученые еще что-нибудь найдут и это снова перевернет существующие концепции. Пока не нашли. А пока, автор, раз уж оказался в Турции, хотел посетить эти места, увидеть своими глазами эти монументы. Разумеется, неплохо было бы посетить и Месопотамию. Но Месопотамия – в Ираке, а поездки туда… пока что, несколько затруднительны. Хотя сейчас в России существует экспедиция, созданная энтузиастом, одним из потомков известного востоковеда Дьяконова, ведущая исследования в Ираке. Но они не берут волонтеров.

Во всяком случае, не в этом году!

951 Окно в доме

Чатал-хююк (7500—6400 гг. до н.э., в переводе, «Вилочный холм») – это телль (искусственный холм) на равнине Коньи, в сорока километрах на юго-восток от современного города.

Поселение состоит из двух курганов, восточного (7100—5900 гг. до н.э.) и западного (6000—5600 гг. до н.э.). На восточном холме раскопано несколько поселений – северное, южное и восточное. Во времена оны между холмами текла река Чаршамба, служившая источником воды для города. В настоящее время, ближайшей рекой является Евфрат к востоку от холмов (это далеко).