скачать книгу бесплатно
Два часа лета вдоль побережья, и мы садимся в Чиклайо[66 - Чикла?йо (исп. Chiclayo, кечуа Chiklayu) – город в Перу, расположен в 13 километрах от тихоокеанского побережья и в 770 километрах от столицы Перу города Лимы. Административный центр региона Ламбаеке и провинции Чиклайо. Чиклайо основан в XVI веке под названием Санта-Мария-де-лос-Вальес-де-Чиклайо (исп. Santa Mar?a de los Valles de Chiclayo). … В настоящее время Чиклайо – один из самых больших городов Перу, по численности населения стоит на четвёртом месте после Лимы, Трухильо и Арекипы. По данным 2007 года в городе проживает 574 408 человек (Википедия).] (см. маршрут на схеме 90а). Никакого тумана, которым так пугали в трипадвизере, не оказалось. Повезло. Аэропорт Чиклайо – это действительно сарай (это видно даже на гугломапе). А считается крупным городом – четвертый или пятый в Перу. Наверно, не очень-то народ летает туда аэрофлотом. Зато чемодан выдали быстро, и Кош двинулся к выходу.
Светового времени оставалось с гулькин нос, «Ведьмин рынок» наверно уже закрыт. Нужно проехать километров пять до автовокзала, и там, видимо, пережидать несколько часов до автобуса в Чачапойас. И, заодно, узнать, как добраться до разных пирамид, когда Кош вернётся из Чачапойас.
– Таксисты-волки, – печально подумал Кош. Но выбора не было. Они уже хищно стояли в очереди, выглядывая добычу. Выход был только один. Кошу достался мужичок лет 60 (самый правильный выбор). Кош сказал куда ехать, сговорился на 30 что ли солей (10 баксов), загрузились в его «крокодил» и поехали.
Таксист задал все священные таксистские вопросы – возраст, национальность, количество детей, и все такое прочее.
– А что, – спросил его Кош, – ты ведь знаешь, небось, «Ведьмин рынок» – еще открыт?
«Ведьмин рынок», Меркадо де Брухос[67 - По-русски нашел только про такой же в Боливии: http://gidtravel.com/country/bolivia/Renok_vedm_Merkado-de-Bruha_dp7004.html] это секция одного из главных рынков Чиклайо, известный на всю страну своими колдунами и ихними снадобьями. Вокруг Чиклайо обитает много шаманов (зона де брухос), и рынок этот знаменит на весь мир. Кош, конечно, хотел его посмотреть (в этнографических целях). Плюс, некоторые знакомые дамы, которым излагался маршрут поездки, непременно желали, чтобы им закупили какие-нить колдовские амулеты. От сглаза. Так как время в Чиклайо было плотное, Кош уже не надеялся его посетить.
– Да нет, – говорит таксист (забыл, как звали, ну, например, Хозе), – еще час открыт.
– А давай я тебе заплачу еще 20 песо, а мы еще сначала туда заедем, а потом на вокзал?
– Нивапрос, – сказал Хозе.
90в Аэропорт и Ведьмин Рынок в Чиклайо (гугломап)
И мы свернули к «Образцовому рынку», Меркадо Модело. То, что на гугломапе казалось рядом, на машине оказалось не так-то близко (см. 90в). Чиклайо – город и на вид большой, и с большим движением (правда был час пик). Не скажешь, что тут всего-то полмиллиона человек, такая тут активность. В Латинской Америке вообще днем большая активность, кажется, весь народ и машины тусуются на улице. Но именно по делам.
Рынок оказался огромной бетонной коробкой с пристроенным двором, огороженной забором. Около забора тусовались еще торговцы и ларьки – в общем, атмосфера была как на черкизоне (фото 91). Только с индейцами, а не китайцами.
Таксист решил заехать на тротуар и поехал прямо сквозь торговцев около стены. Наверно, хочет припарковаться у «Ведьминого рынка»? Мы ехали очень медленно, проталкиваясь машиной сквозь торгующий и гулящий народ. Номенклатура товаров была как на Измайловском рынке. Время от времени Хозе высовывался в окно и кричал очередной зазевавшейся торговк:
– Эй, чинита, смотри, я еду!
Кош был удивлен – почему чинита? То есть «китаезочка». Конечно, в Перу прилично было китайцев, но как он их отличал (не очень-то индейцы-метисы от них отличались)? И если это и так, не оскорбительно ли это?! Потом оказалось, это норм.
Наконец, проезжая мимо ворот в стене, где висели на стене пучки сушеной травы, Хозе сказал – а вот он, «Ведьмин рынок»! Кош подумал, а где же он тут парковаться то будет?! Оказалось, он Коша просто провез через эту толпу, чтобы поближе показать тупому экстранхеросу, где именно проход в стене на Ведьмин рынок. Как будто с дороги не видно! А сколько времени потеряли… но в этнографическом отношении интересно.
91 Улица рядом с рынком Ведьм в Чиклайо
92 Типичный киоск по продаже товаров для магии и колдовства на рынке Ведьм в Чиклайо
Запарковались на улице. Кош бросил свои бебехи в машине, доверившись таксисту (Кош уже начал расслабляться в смысле бдительности в Перу…), и ринулся на рынок. Увы, несмотря на полчаса до закрытия, из сотни будок работали только три. Выглядит такая лавка со стороны завлекательно, но, как подойдешь поближе… Ну да, какие-то травы – пойди их разбери., если не знаешь, что тебе конкретно нужно. Плоды какие-то… да у нас в Китай-городе прилавки покруче будут, в смысле плодов! Сушеных крокодилов и прочих мумий в оставшихся киосках не было. Бутылки с непонятными снадобьями – и что с ними делать?
А вот амулетов было не густо. Не говоря уже о засущенных эмбрионах лам. Совсем не так, как иногда изображают на картинках. Самый богатый прилавок (из открытых) содержал почему-то не индеец, а натуральный негр, даже и по-английски говоривший (фото 92). Вот тебе и перуанская экзотика. Вот тебе и перуанские колдуны. Кош купил у негра резную фигурку какой-то рыбы, для надевания на жезл, и несколько бус из сушеных ягод (от сглаза, сказал негр). Рынок был посещен и сувениры куплены. Галочку в студию!
Вероятно, этот рынок зрительно красив, когда полностью открыт и много покупателей. Чиклайо и его окрестности считаются в Перу – и по всей Латинской Америке – одним из важнейших районов брухерии (колдовства), куда включаются, в основном, индейские шаманы, но, вероятно, и негритянские колдуны, и все прочее[68 - В Перу в ходу термин shaman, который они произносят, за неимением звука «ш», как «чаман». В этом смысле, шаман не есть ведбмак, брухо. На Кубе, например, есть брухо, но термин шаман редко применяют. Но и там, и там, в ходу термин курандеро, то есть, medicine-man, знахарь.].
Местные шаманы и колдуны считаются особенно сильными. Народ съезжается со всего Перу, чтобы с ними пообщаться. На северо-востоке, в джунглях, есть целые шаманские поселения, где для экстранхеросов есть специальные курсы по брухерии и можно причаститься к питию спецнапитка – айауаски. Но это отдельная тема, нужно специально на пару недель ехать.
Терминал Мовиля
Добрались до терминала Мовиль Турс[69 - http://www.moviltours.com.pe/destinos/]. Так называлась автобусная фирма. До рейса оставалось часа четыре. Кош думал сдать багаж в какую-то камеру хранения – должна же быть какая-то? И пойти пожрать и посмотреть город. Ну, и хорошо бы билет в Трухийо купить, но у другой фирмы. Тут фирм много, и у всех своя специализация по рейсам. В Чачапойас – Мовиль, а в Трухийо – другая фирма. Отчасти они пересекаются, но не всегда. И почему они не объединяются в монополию – неясно.
По дороге Кош рассказал Хозе про свои дальнейшие планы – и про Чачапойас, и про возвращение в Чиклайо и какие объекты он хочет посетить, и потом как убраться в Трухийо.
– Нивапрос, – сказал Хозе. – Давай сейчас сдадим твои вещички, купишь обратный билет из Чачапойас, а потом я тебя свожу на терминал фирмы, у которой автобусы в Трухийо. А через два дня, приезжай в Чиклайо, и я тебя всюду провезу, я все эти места знаю. Стоить это будет столько-то… – он назвал цифру, примерно семьдесят баксов. Дешевле, чем в Куско, но и дистанции короче. Ударили по рукам.
Терминал – советский «караван-сарай», с народом, сидящим на стульчиках в ожидании. Но удобства были – сияющий туалет (правда, безбумажный), ларек со съестным, касса, и все такое. Хозе подвел Коша к прилавку багажа и сказал, вот, турист у вас едет. Тут же багаж забрали и выдали какие-то квитки. А и правда, только тут сообразил, какая камера хранения? Если ты куда-то едешь, так и сдаешь багаж в багажное отделение! Но только по предъявлении билета. А так, похоже, никакой камеры у них нет.
В кассе без труда – в отличие от интернета – купил обратный билет из Чачапойас в Чиклайо, опять на ночной автобус, выходивший часов в восемь вечера и приходивший часов в семь утра. За Трухийо было велено идти на соответствующую фирму.
– А как нащет Барранки, – заикнулся Кош. – Кто меня может из Трухийо в Барранку отвезти?
Тут Кош впервые увидел как при упоминания названия «Барранка», и осознании, что речь идет не о хипстерским районе Лимы, «Барранко», – у народа на кассе вытягиваются морды и они явно напрягаются.
– А зачем тебе в Барранку? – поинтересовалась кассирша, в смысле, чего тебе – глупому белому экстранхеросу – там делать, в Барранке?[70 - С высоты нынешнего опыта, Кош думает, что они напрягались не только из-за глупости экстранхероса. Там вполне могли быть какие-то свои дела, связанные с криминальностью района. Может, у человека там криминальные интересы?]
– Там археологический памятник, Караль….
– Нет, – отрезала кассирша, – никаких рейсов в Барранку у нас нет. И даже не знаю, у кого могут быть!
Стоявший рядом секьюрити сказал – и как только потом понял Кош это и был самый мудрый совет,
– Ты в Трухийо посмотри, там должны быть фирмы ездящие в Барранку. – И даже назвал пару. Но Кош их сразу забыл (надо все записывать в молескин!)
Поехали на вокзал другой фирмы, покупать билет в Трухийо. Это было недалеко. Терминалы могут быть в разных концах города, но иногда они кучкуются. Вообще они были как мини-«три-вокзала» в Москве в 90-е. Такая же пестрая толпа и суета, всюду пестрые грузовые пластиковые сумки китайского образца. Билет в Трухийо, опять-таки, в отличие от интернета, нашелся без труда. Потом Хозе отвез Коша на центральную площадь и удалился восвояси. Таксисты, безусловно, облегчают жизнь.
Прогулка по ночному Чиклайо
Главное на центральной площади – собор, памятник архитектуры. Очень приличный, просторный провинциальный собор. Была какая-то поздняя служба, внутри полно народу и народ был явно местный, верующий, не туристы.
Прошвырнулся по площади. Было еще воскресенье, и площадь была забита народом, как и собор (фото 93).
93 Центральная площадь Чиклайо ночью
94 Междугородний автобус компании Мовиль, Чиклайо
Везде кипела жизнь, какие-то пиццерии, кафешки… и это поздно ночью. На экстранхероса косились, но никто не приставал. На боковой улочке обнаружился целый кулинарный квартал. Из всего богатства выбрал фастфудовый ресторанчик с жареными курицами – у него хоть меню было простое и понятное[71 - Кажется, это такая сеть как в Гватемале – http://www.campero.com/ (http://www.campero.com/). В Перу это, кажется, были Рокис http://rokys.com/ (http://rokys.com/). У них еще есть такая же Норкис.]. Он был тоже полон, несмотря на не самые дешевые цены[72 - Да, жанр этого травелога все же ближе к разговорной речи, оттого и просторечия… ке фер-то?]. Зато при входе стоял секьюрити в костюме и галстуке. Показатель продвинутости, который Кош тогда не оценил – он не был явно вооружен!
Большинство публики внутри была отдыхающая молодежь «на выходе». Зайдя в ресторан, нагло, без приглашения, уселся за стол. Кухарки явно занервничали и зашептались. Так всегда в провинции, в отличие от Лимы – «белый экстранхерос пришел, неужели будет у нас есть?!» В Лиме такие вопросы не встают. Робко подошла официанточка, и Кош заказал курицу с картошкой и инка-колы.
Вот это была курочка! Как в Перу, умеют готовить! Иногда пишут, что Перу – это кулинарная Мекка. Кош готов подписаться обеими лапками[73 - В Лиме есть три или четыре ресторана с мишленовскими звездами, три ресторана входят в пятьдесят лучших в мире. Но там и обычные забегаловки хороши. Пишут, что кулинария – вторая по значению цель для западных туристов в Перу, после Мачу-Пикчу. Жаль, что из-за массовых передвижений и боязни что-то подхватить обездвиживающее, Кош не мог этим насладиться в полной мере.]. И еда – буквально за копейки по западным понятиям (долларов пять, что ли).
Поевши, включил навигатор и двинулся в анабазис к вокзалу, по темным улочкам. Никто не приставал. Скорее, народ слегка шарахался, поняв, что перед ними туристо, да еще таких размеров. Дойдя без приключений до вокзала, купил в киоске бутылку Инка-колы. Все путешествие прошло под знаком инка-колы, народного напитка, к которому Кош таки пристрастился и иногда покупает его даже дома (много сахара, да, и недешево). Напоминает советский лимонад типа дюшеса.
До рейса оставался еще час. Посетил туалет – современный прекрасный туалет, чистый, бесплатный, но, как уже упоминалось, безбумажный (бумагу в таких поездках всегда надо носить с собой, даже если отдыхаешь по классу люкс). Понаблюдал за процедурой посадки. У них было довольно строго (фото 94). Посадка строго по бумажному списку, все с паспортами, один человек тебя отмечает, другой проверяет паспорт и морду лица – мышь не проскользнет! А багаж, вроде, прогоняют через рентген.
Тогда они установили треногу с цифровой камерой, и снимали эту морду лица у всех, прежде, чем запустить в автобус. Камера, натурально, оставалась на вокзале. В последующие годы произошел прогресс – обходили всех с видеокамерой уже в автобусе, а потом ее оставляют на вокзале. К путешествиям на автобусах, да еще ночью, сами перуанцы относятся весьма серьезно (а трипадвизеры вообще не рекомендуют это иностранцам, но куда деваться-то?) Ибо грабят регулярно (Кош почитывает Эль Комерсио, и раз в неделю или автобус свалится в пропасть, или лобовое столкновение ночью, или вот грабят). Бандиты, как правило, садятся в качестве пассажиров. Кроме Коша, в зале было еще человек пять белых, и они все ехали в Чачапойас.
Наш рейс задержали, и было уж почти одиннадцать вечера, когда нас, наконец, запустили в автобус. Тут Кош познакомился на практике со знаменитыми автобусными креслами-кроватями – «камами». На этом рейсу у него была полная кама. Как и писали в путеводителях, автобус внутри оказался вполне современный и комфортабельный. Полные камы были на первом этаже, по две-три в ряд. Это оказалось удивительное устройство – практически раскладное кресло-кровать. Даже с кошьими габаритами там можно было вполне удобно устроится, и спать. Интересно, есть ли такие на северах, и если нет, то почему? Пришла хостесса, вся в форме и вся любезность, и раздала что-то поесть и запить. И все это за небольшие деньги – двадцать баксов, что ли? Отличный сервис. И за отель платить не надо, тоже экономия.
Большую часть поездки Кош продрых, и не увидел знаменитых пропастей. В лоньке советуют вроде брать такой автобус днем, дабы пропастями насладиться, но говорят, что не для слабонервных. Ничего этого Кош увы не увидел, дело было ночью. 450 километров, на минуточку. Дневных рейсов, кстати, очень мало.
Много позже, одна знакомая кубинка поехала работать в Кахамарку из Трухийо (по пейзажам очень близко). Туда она ехала ночным автобусом, А обратно ее повезли днем на такси. Кош предвкушал роскошные фотки. Увы, ни одной фотки она не сделала, по причине головокружения – ее рвало несколько раз, как она утверждает. Натерпелась страха на всю жизнь. И такие бывают путешествия.
Утром мы уж прибыли на автобусную станцию Чачапойас (обошлось без бандитов и падений в пропасть). Коша ждал один из владельцев хостела Амазонас[74 - https://www.tripadvisor.ca/Hotel_Review-g799618-d1798990-Reviews-Hostal_Amazonas-Chachapoyas_Amazonas_Region.html]. Убедившись, что Кош прибыл, он сел на мотоцикл и уехал назад, а Кошу пришлось брать такси. Трансфера не было. Ну, три бакса – Чачапойас городок небольшой (даром, что столица района Амазонас) и дешевый. Но сначала получил багаж – его выдают только по предъявлении квиточка, выданного при сдаче.
Так прошло первое знакомство с устройством автобусного передвижения в Перу. Потом автобусы стали основным и любимым видом транспорта в этой стране.
Чачапойас
Хосталь Амазонас
Хостел «Амазонас» выходит прямо на центральную площадь (см. 97а). Коша устроили в большую колониальную комнату – белые стены, минимальный набор старинной деревянной мебели (и без горячей воды) (Фото 95). Она была без окон, поэтому дешевле – но нужны ли Кошу окна?
Внутри был очень красивый дворик – патио. Туда, при желании, можно было выходить и сидеть, глядя в мутное небо (фото 96). Ибо все время в Чачапойас, солнца почти не было видно, несмотря на то, что тут горы. Может, такой сезон.
95 Комната в отеле Амазонас в Чачапойас
96 Патио отеля Амазонас в Чачапойас
97 Центральная площадь Чачапойас
В горах ощутимо прохладнее, чем на побережьи в Чиклайо, где привык было опять к теплу после Куско. Через два часа – экскурсия в крепость Куэлап. Вышел на площадь сделать рекогносцировку, и пофотографировать церковь и здания вокруг (фото 97). По углам площади стояли торговки с тележками. Накупил Инка-колы, и местных чипсов (банановых) – вот и весь завтрак.
Горная крепость Куэлап
Разные отели в Чачапойас утверждают, что устраивают свои экскурсии. В реальности, почти все они кооперируются. Дешевле везти человек десять в одном автобусе, а набрать народа на автобус из одной гостиницы вряд ли получится. Есть разные гиды, но система одна. Можно не вестись на предложение каких-то особенных гидов.
Нам достался товарищ, представившийся наследником вымершего племени чачапойас (он так себя чувствовал, и, конечно, он был индеец, без сомнения), прилично говоривший на нескольких языках. Вполне приличный гид. Набились в автобус и поехали (см. карту на 97а).
97а Карта Чачапойас с крепостью Куэлап и водопадом Гокта (над деревней Кочабамба) (гугломап)
Пишут, что север от Лимы попадают не более 10% иностранцев, и это не американцы в основном. В автобусе оказалась семейная чета из Швейцарии (швейцарцев, кстати, к северу от Лимы были довольно много, непоседливый народец), группа испаноязычных комсомольцев-мормонов. Несмотря на юный возраст, мормоны, судя по значкам на груди, все были «старейшины», elders. Чинов поменьше там, видно, нет. А может, только таких награждают иностранными поездками. Еще – перуанская семья из Лимы – муж, жена и двое подростков.
С перуанской женой Кош подружился, дал ей почитать свою лоньку по Перу. Оказалось, она многого не знает о родной стране. Впрочем, как это часто бывает и в других странах. «Мы живем, под собою не чуя страны.» Дамочка была культурная, знала английский, кажется, это была ее институтская специальность. Она пользовалась случаем попрактиковать его с Кошем (ибо она стосковалась по английскому, практиковать его в ее окружении в Лиме было не с кем, вообрази!)
Муж в основном дремал, и, глядя, на него Кош подумал – он как-то похож скорее на китайца. Хотя кто их разберет. Индейцы ведь, по сути, азиаты. Потом обратил внимание, что дамочка иногда окликает свою дочку, «чинита, чинита, делай то, делай се»! Наконец, не выдержал, и спросил – я слышу это слово часто на улице, оно что означает? Это же, вроде, «китаеза»? Дамочка слегка смутилась, но сказала – это такая семейная шутка… глаза у дочки того, раскосенькие (в папу!) … ну вот я ее и зову в шутку «китаезой». О как, подумал Кош. Простые нравы. Не чинятся. Тогда автор представления не имел о значимости китайской и японской диаспор для Перу.
98 Горные виды по дороге в Куэлап
99 Деревенские детишки играют в футбол на высоте 4000 метров
100 Деревушка по дороге в Куэлап
Маршрутка выбралась за город и мы поехали вдоль каньона. Виды замечательные, почти как в Куско, хотя, может быть, не так живописно (фото 98). Зато проезжали над пропастями. Водители перед поворотами сигналили, как принято в горах, иногда приходилось даже пятиться. Ограждений практически нигде нет, проезжали практически по краю, я думаю, даже полколеса могло быть в воздухе. Старейшин-мормонов как ветром от окна сдуло, а Кош, веривший в карму водителей, наоборот, уселся, наконец, у окна и стал фотографировать пропасти. (К сожалению, на фото объемный эффект пропадает.) Видно, в такую же ситуацию с пропастями попала и та кубинская знакомая автора.
Время от времени возникали деревни, где дети играли в футбол на высоте 3000 с лишним метров – а что им тут еще делать (фото 99)? Футбол в Перу – это национальная мания, почище, чем в России. На полпути остановились в такой горной деревушке, около прикормленного ресторана, в котором будем обедать и заказали еду – выбор небольшой, но все главное есть (фото 100).
101 Вход в заповедник Куэлап
102 Крепостная стена Куэлапа
103 Ламы в Куэлапе
104 Типичное цилиндрическое здание в Куэлапе
До места добирались где-то часа полтора-два. Там оказалась цивилизация – стоянка, рыночек из местных индейцев (фото 101). Туристов, впрочем, в будний день практически не было. После небольшого подъема по тропинке показалась стена крепости Куэлап. Большая крепость, гораздо больше Мачу-Пикчу будет (фото 102).
Зачем уж было ставить крепость именно тут? Индейцам виднее. Как объяснил нам гид, строили ее, кажется, почти тысячелетие, с 6-го по 16-й век, для защиты от враждебных уари. Они построили первую империю в Перу, еще до инков, и пытались завоевать и чачапойяс на севере. Потом ее просто бросили. То есть, она никогда не была разрушена врагами, а просто пострадала от времени и джунглей. Самих же чачапойас завоевали инки. Уари чачапойас сумели отбросить, а инков – уже нет.
Современные исследователи ставят все это под сомнение. Никакая это не крепость. Из того, что там толстые высокие стены, не стоит делать вывод, что это была крепость. У местных чачапойас просто не было врагов, ради которых стоило возводить такую крепость. Уари в самом деле дошли на севере до южного края владений чачапойас, но там и остановились. Индейцы с востока (из бассейна Амазонки) не представляли собой серьезной военной угрозы.
Куэлап, с точки зрения этих исследователей, вовсе не крепость, а образец так называемой архитектуры престижа – элита чачапойас возвела его просто для того, чтобы отделиться от простого народа. Это был, так сказать, просто охраняемый поселок. Не исключено и религиозное значение этого сооружения. Но только не крепость. Впрочем, гиды этих исследователей не читали.
Мы поднялись вверх по ступенькам одной из лестниц у провала в стене. Вот это была аутентичная крепость, не декорации, как в Мачу-Пикчу, подумал тогда автор. Впрочем, идея, что Мачу-Пикчу – крепость, и что это и есть загадочная Вилькабамба, была выдвинута Хайрамом Бингамом, который разрекламировал Мачу-Пикчу. Однако, как и с Куэлапом, эта идея была развенчана. С пятидесятых годов прошлого века от нее отказались, а потом нашли и настоящую Вилькабамбу (или «назначили» ее). Теперь Мачу-Пикчу считают «дачным поселком», а вот Куэлап, по словам гидов, таки-да, крепость. Конечно, перуанцы расчистили и восстановили для туристов отдельные участки, но, в основном, тут джунгли.
Тогда Коша это не удивило, а должно было бы. Ведь Анды на западной части Перу – это мертвая зона. Горная пустыня. Здесь же мы были на восточной стороне, фактически, на спуске в районе джунглей Амазонки. Не зря же Чачапойас – столица провинции Амазонас (впрочем, и город Чачапойас был основан только испанцами и несколько раз переносился)! Но тогда автор путешествовал по путеводителю от точки к точке, и мало вдавался в такие тонкости.
Так как большая часть монумента не была расчищена, то наглядно видно, как лианы захватывают и разрушают постройки. Наверно, 80% построек не раскопано. Она примерно 600 метров в длину и 100 метров в ширину. Мы осмотрели участок 100 на 200, наверно. Только то, к сожалению, куда нас водил гид. На верхний уровень даже не поднимались (и туда не пускали). Между тем, судя по тому, что пишут археологи, там есть гораздо более интересные постройки.
Каменные домики тут были своеобразные, круглые, как ульи или вигвамы. Но каменные. Некоторые из них, сказал проводник, принадлежали шаманам, их отличают по узорам из камня (104). Был очень прикольный «храм», Эль-Тинтеро, «Чернильница» (его назначение, как обсерватории, тоже сейчас оспаривается).
Посидели на стене крепости и посмотрели на внешний мир внизу – неплохо. Но, опять же, это не Мачу-Пикчу. Нет визуальной магии. Или она стерлась? Кругом паслись ламы (103). Кроме нас, там прошла экскурсия, типа, перуанских пионеров. Или бойскаутов.
В общем, место аутентичное, и не засиженное охранниками (правда, везде гиды) и нерасчищенное. Но чего-то после Мачу-Пикчу не хватает. Чисто пространственной формы. И без гида там вроде нельзя, никуда не пускают, ничего трогать не дают. Даже на Мачу-Пикчу такого нет. Впрочем, Куэлап – место активных археологических раскопок. Хорошо, что вообще пускают. Местные власти пытаются разыграть эту карту и активно привлекают туристов.
На самом деле, в окрестостях Чачапойас немалодревних развалин, в том числе еще одна «крепость», похожая на Куэлап, но поменьше. Есть петроглифы, захоронения мумий, и так далее. Но, разумеется, туристам об этом даже не говорят. Кто хочет все это увидеть, должен тщательно подготовиться, и найти знающих гидов. Подавляющее большинство туристов приезжают сюда только ради Куэлапа, Гокты и мумий.
На обратном пути остановились в прикормленном ресторанчике и там пообедали. Хорошо кормят и недорого. Вернулись уже поздно, так что Кош только обежал по вечерней площади, зашел в интернет-кафе и проверил почту. Интернет был дешевый, порядка доллара за час или даже дешевле (это были времена когда в хостелах не было вай-фаев, сейчас это неактуально). Публика в кафе в основном молодежная, проверяла свои социальные сети и искала себе пары. Казалось бы, оно нужно в городке, где тридцать тысяч человек и практически вся молодежь должна друг друга знать?
Хотелось по барам прошвырнуться, но было неясно, куда именно идти. Навскидку, не было видно никаких баров. Тогда еще Кош не понимал, что в Латинской Америке, как правило, нет открытой «ночной жизни». Про бары нужно было спрашивать у таксистов. К тому же вечером воздух вдруг затянуло какой-то типа пылью, оказавшейся туманом. Никакого тебе роскошного звездного неба, как в Куско. Такое небо, видно, и в горах не везде бывает. А жаль.
Зловещая Гокта
Утром прошелся по Чачапойас более обстоятельно. Чачапойас был основан в 1538 году конкистадоров Алонсо де Альварадас, и лет за десять сменил несколько мест, пока не устаканился там, где находится сейчас, на высоте примерно 2300 метров. В нем живет порядка 30 тысяч человек, и попасть в него можно только автобусом из Чиклайо или Кахамарки (аэропорт в то время служил только для грузовых самолетов). Он является административным центром провинции (области) Амазонас.
В Чачапойас, как во многих провинциальных латиноамериканских городках, в небольшом центрике кипит жизнь, а за его пределами тянутся унылые одноэтажные жилые улочки. Центральная площадь – идеальный квадрат сто на сто метров. На площади и вокруг нее есть магазины и большой рынок. Тут же фудкорт под открытым небом – едальни и лотки с уличной едой.
Народ толпился вокруг уличных торговцев. Даже непонятно, что они там ели с утра, заливая каким-то маслом из грязных бутылок. Кош не рискнул попробовать. Видимо, совсем дешево и по-народному. Похоже, даже небогатые люди не готовят дома (у них может и нет кухонь), а выходят на работу, и на углу чего-то перекусывают. И это экономически доступно.
Еще когда выезжали в Куэлап, на окраине города миновали квартал новеньких крошечных одноэтажных домиков, явно современных. Но маленьких. Такой чачапойаский левистаун. Образцово-показательная деревня.
– А это, – сказал наш гид, – наш поселок для учителей. Им эти домики выдаются для бесплатного проживания, пока они тут работают в школе. И представьте себе! Никто из них почему-то тут жить не хочет… О как. Им все условия, а они… не хотят тут жить.
Примерно в девять утра, новую команду туристов посадили в маршрутку, ехать на Гокту (см. карту на 97а). Если уже попал в Чачапойас, дальше можно особенно не напрягаться – администрация хостела поставит тебя на хорошо отлаженный поток экскурсий.
Демографический состав этой группы был совсем другой, чем вчера на Куэлап – в основном, молодые и энергичные западники. Только два старпера – Кош и еще одни сеньор-пенсионер из Лимы. По дороге нам показали знаменитые пещерные захоронения чача. Они были на другом берегу реки и почти незаметные отсюда. Чачапойас размещали мумии на краю обрывов с деревнянными масками – чтобы им можно было поклоняться. В наше время эти захоронения подверглись разграблению, и если бы не самоотверженная работа археологов, могли бы вообще исчезнуть.
К этим захоронениям очень трудно попасть. Большинство экскурсий, обещающие их показать, имеют в виду именно вот это – посмотреть на них из-за реки. А вовсе не залезть туда. Река, наверно и была та самая Уткабамба, приток Мараньон. Если занять удачное место у окна, сама по себе дорога к Куэлапу или Гокте, уже прикольная, пейзажи просто замечательные (фото 105).
105 По дороге на водопад Гокта
106 Водопад Гокта
