скачать книгу бесплатно
Поехали в центр Куско, закинули в отель «Ниньос» (заказанный по интернету[36 - https://ninoshotel.com/]) большой чемодан, который не нужен был в броске на Мачу-Пикчу. Закинули Агнесс в агентство – деньги, кстати, взяла она – для этого она и приехала. Чтобы я не давал деньги Уго. Не настолько они ему доверяли. А мы с Уго вырулили напрямую в долину Куско, и покатились вниз (см. карту 9).
Первой точкой было городище Типон, на юго-востоке долины[37 - Типон – археологический комплекс, памятник цивилизации инков, находится в окрестностях г. Оропеса в коммуне Чокепеда, в 27 км к юго-востоку от Куско в Перу и соединён с шоссе Куско-Пуно. Здесь сохранились в хорошем состоянии жилые помещения, террасы и оросительный канал. В этом месте мог располагаться парк для высших слоёв общества или сельскохозяйственный центр. По сей день вода бежит по его каналам и широкие террасы остаются в прекрасном состоянии. Верхнюю часть комплекса пересекает Дорога Инки, соединённая с ирригационным каналом (Википедия).]. Перуанская зима только начиналась, но пейзаж уже не был зеленым. Коричнево-зеленым. А вдоль дороги тянулись небольшие городки, примерно такого же типа, как и на Кубе (в то время единственной реперной точкой, по которой Кош мог судить о Латинской Америке). Но больше было современных машин и яркой рекламы.
11a Карта путешествия первого дня: из Куско – в Типон, из Типона – в Пикийякту, оттуда в Писак, из Писака в Морай и Морас, а оттуда – на ночевку в Ойянтатамбо. На следюющий день – поездом в Агуа Калиенте.
Вдоль магистрали стояли в основном кривоватые, подслеповатые одно-двухэтажные бетонные коробки, часто с торчащими над ними железными штырями (иногда ярко-окрашенные, иногда бело-серые), плотно, без лужаек, обступившие проезжую дорогу. Далеко не всегда это, в отличие от американской main-street, магазины. Если городок действительно старый, то где-то в центре будут несколько казовых, «колониальных», зданий и небольшой парчок (пласа де армас), чаще всего, с церковью. Вот и все.
Мы были на сравнительно большой высоте. Спускаясь от Куско в долину, мы проезжали несколько климатических зон. Карта путешествия этого дня приведена на 11а – от Куско, в Типон, оттуда – в Пикийякту, оттуда – в Писак, Морай, Морас и наконец, в Ойянту.
Подъехали к Типону, и в билетной будке отоварились генеральным билетом на всю долину (порядка полтинника, но он окупается).
Лаборатория инков – Типон
Типон считается инкской сельскохозяйственной лабораторией. Наукой принята идея о том, что инки целенаправленно занимались селекцией и строили для этого специальные лаборатории. Типон- одна из многих таких лабораторий.
В Типоне почти нет построек. только искусственные террасы и каналы. Каналы – аккуратные, не скажешь, что такое можно произвести без металлических орудий (фото 12—13). Особенно красива каменная чаша рукотворного водопада при входе. Уго – пошедший с Кошем в качестве гида бесплатно – восхищался каналами и мудростью инков (он и сам был кечуа[38 - Ке?чуа (кечуа Qhichwa runa) – индейский народ, проживающий в Южной Америке (Перу, Боливия, Эквадор, Аргентина, Колумбия, Чили) и являющийся наследником культурной традиции государства инков Тауантинсуйю. К моменту завоевания испанцами – наиболее могущественный из народов Америки. По критериям археологии Старого Света, культура кечуа стояла тогда на большей высоте, чем культуры ацтеков и майя в Мексике, так как, в отличие от последних, находившихся в халколите, вступила в бронзовый век (Википедия).]).
Ничего не было «сногсшибательного», «особенного» в этих террасах. Но Кош начал пропитываться магией Долины. Кош никогда не был склонен восхищаться природой. Но тут – горы, долины и вообще, вся атмосфера – вставляли даже завзятого урбаниста.
Туристов на Типоне в этот ранний час было немного, человек пять. В центре террасы сидел белый чувак в индейской шапке и медитировал. Смешно. Потом уже Кош подумал – вот так и нужно сюда приезжать, а не на такси на полчаса… Здесь главное – не постройки, а место. Тут надо тупо бродить по горам, наслаждаться видами с террасированными склонами.
Считается, что местные жители особенно хорошо готовят морских свинок – куев. После хорошей прогулки можно ими хорошо перекусить в ближайшем поселке.
– Правильный подход, – внезапно заметил Уго, – не ехать сюда на такси, а пройти по трейлу, и спускаться к Типону сверху.
Трейлы в Долине… это совсем другой цимес. Но уже тогда у Коша забрезжило в сознании, что западный народ не зря торчит от хайкинга в Священной долине.
12 Террасы в Типоне
13 Агора в Типоне
Заброшенный город уари – Пикиякта
Oткрытый туристам Типон невелик (фото 12—13), и скоро мы двинулись к самой дальней юго-восточной точке путешествия – Пикиякте[39 - См. http://paikea.ru/peru-pikillacta-rumicolca/]. В отличие от всех остальных памятников, Пикиякта (Pikillacta, Пикильякта) – до-инкский город. Таких памятников в долине немного, сейчас она практически вся «посвящена» инкам.
Инки сильно переоценены в масс-медиа. Инки пришли в Долину из Боливии в XII – XIII веке (точно никто не знает, письменности же не было), поработили прежних насельников, среди которых были уари (хуари, Wari[40 - Уари (иногда называют Вари, исп. Huari, (от кечуа wari «руины») – индейская культура доинкского периода («средний горизонт»), существовавшая в Центральных Андах на южном и центральном побережье современного Перу примерно в 500 г. н. э. – 1000 г. н. э. Лучше всего сохранившиеся памятники культуры Уари находятся около городов Кинуа, Чиклайо, Пикильякта (последний находится невдалеке от Куско «по дороге» к озеру Титикака). Интересным памятником Уари являются петроглифы Торо-Муэрто (Википедия).]).
Уари – основатели первой империи не только в Перу, но даже во всей Америке. Ни ольмеки, ни майя не создали своих империй, а вот уари – да. Народ более древний и цивилизованный, чем инки. Однако казовых памятников от них осталось немного.
Пикиякта была построена уари примерно в VI веке, когда они основали свою империю. В частности, оккупировали долину Куско, до них тут жили совсем другие племена, враждебные как уари, так и потом инкам. Возможно, чинчос. Поэтому город был обнесен массивной стеной и имел пять ворот, все они укреплены. Город был не совсем «жилой». Предположительно, это был религиозный комплекс, для всяких празднеств, и для проживания элиты[41 - Впрочем, английская википедия говорит, что из Пикийякты инки уари не вышибали, город строился с 6 века по 12, а потом, так и недостроенный, был заброшен самими уари.]. Просто пока не найдено жилых домов, только общественные постройки и дворцы.
Когда империя уари рухнула, город был заброшен. Вероятно, уари рассчитывали в него еще вернуться. Археологи нашли следы консервации, но также и следы того, что после консервации город был частично разграблен и сожжен (скорее всего, теми самими местными племенами, обрадовавшимися уходу колонизаторов).
Посреди дороги на Пикиякту выяснилось, что сдохла батарейка «хорошей» камеры, а запасные – в большом чемодане. Всего ведь не упомнишь. Но зарядник был с собой. Нужна была сеть. Дорога к памятнику лежала через шлагбаум контроля.
– А чо, – обнаглел Кош, – можно ли попросить этих орлов на контроле подключить зарядник батарейки к сети, а на обратном пути забрать?
– Нивапрос, – сказал Уго. Чиновник при шлагбауме слегка удивился такой просьбе, но зарядник взял.
Подъехали к входу. Собственно, просто на широкой поляне сидел под зонтиком товарищ, которому мы и предъявили пробитый билет. Туристов, кроме нас, была еще пара машин.
– Ну, сказал Уго, – ты иди смотреть город, а я уж туда не пойду. Но смотри, не напрягайся! – Потому как высота и солнце.
Пикиякта на высоте почти 3500, то есть выше Мачу Пикчу. Да и Типон не ниже… однако, пока ничего такого не ощущал. Коварная горняшка медлила с ударом.
Фактически, Кош был один в этом большом город – только потом, внизу, он встретил пару туристов (странную хипповую семью), и пару гидов, а так, никого. Как любят говорить в путеводителях, весь город принадлежал ему.
Пикиякта не на проторенном пути янки, она на юго-востоке. Туристские автобусы туда почти не ходят, только, если набирается группа. В Долине столько всего, что туристы, приехавшие со стандартным трехдневным туром на Мачу Пикчу, на какую-то Пикиякту не размениваются.
13a Карта Пикиякты (гугломап) с обозначением въезда в город, центральной площади и озера к югу от города, представляющего собой квадрат 500 х 500 метров.
Город был огромен и пуст. Он был фактически не раскопан, как и множество мест в Перу[42 - Это, конечно, не значит, что он не был обследован. В Перу сотни тысяч архелогических мест, многие из них даже не обследованы. Но если памятник на туристической цепи, и даже входит в туристский билет, это, конечно, вещь хорошо известная и обследованная. Просто до всех мест в городе руки не могли дойти. Копали только в важных точках.]. Кош взбежал по тропе с указателями до центральной площади города. Тогда это было просто пустое большое поле, ничего вокруг не было еще раскопано Точнее, здания были, видимо, обмерены и нанесены на карту, но раскопано из них всего ничего. И что было раскопано, было уже законсервировано (13а).
В википедии пишут, что Пикиякта была открыта в 1926 году, хотя первый американский археолог, Скрайер, описывает посещение руин в шестидесятых годах XIX века (он называет город «Муйна»). Ее вяло копали в 1960-х, и довольно активно американцы в 1980-х. Но наиболее серьезные раскопки и реконструкции были произведены самими перуанцами в 2017—2018 годах (уже после посещения Коша), тогда открылось многое.
Кое-где висели таблички «не заходить за ограждение», но наблюдавщих было не видно (хотя они были, наверно), и можно было ходить куда угодно и трогать, что угодно.
От города на поверхности осталось не так много, в основном зубчатые стены домов (в основном, бывших хранилищ зерна и продуктов) и городские дороги, проложенные по стенам. Но эти стены тянулись на сотни метров, прямые как стрелы. Город представляет собой квадрат со стороной примерно 500 метров, и расчищена только центральная площадь и здания к юго-востоку от нее, и улицы, прилегающие к стоянке автобусов.
14 Уличные стены в Пикиякте
15 Вид на Пикиякту
16 Нераскопанные здания в Пикиякте
Учитывая планов громадье, посетил только центральную площадь (где мало что было тогда) и обежал по периметру раскопанный участок города. Осматривать город вплотную, а, тем более, углубляться в холмы, где виднелись совершенно не раскопанные стены, было бессмысленно. Нужно было двигаться, двигаться, световой день не так длинен.
Вернулся к стоянке обходным путем, по лестнице уари вдоль южной крепостной стены, и тут оказалось, что Уго его потерял. Думал уже, пропал турист в развалинах! Подтянулись торговцы нехитрым индейским товаром (неподалеку есть несколько поселков). Кош купил у одной индеанки две маленькие бронзовые статуэтки. Потом он никогда таких сувениров уже не видел, надо было брать больше!
Хорошие статуэтки. Стоили два-три доллара. Потом Кош искал такие же в сувенирных лавках и на базарах, но не видел. Откуда они взялись в Пикиякте? Лишь через несколько лет наткнулся на статью операнской религии, где были фото таких же статуэток. Оказалось, чтоэто не сувениры, а вотивные статуэтки, их перуанцы в горах делают для себя. Ну, иногда продают. Но это не массовое сувенирное производство.
Тут подъехал даже настоящий туристский автобус. На обратном пути забрали зарядку (в благодарность угостил охранников пачкой жвачки), и двинулись к Писаку.
К западу от Пикиякты расположено озеро – там располагаются современные поселки, бальнеологический курорт и даже пляжи. Рестораны и все такое прочее. Ничего из этого посетить не удалось, даже если бы автор знал тогда об озере. Времени не было.
Там же, у озера, отмечено наличие следов древней инкской дороги, часть так называмой «Королевской дороги» или «Дороги Солнца». Инки основали одну из наиболее протяженных империй, простиравшуюся (узкой лентой) от Чили до Эквадора. Одной из важнейших скреп этой империи была эффективная коммуникация. Про организацию гонцов часки не знает только ленивый. А вот про то, что инки построили древнейшую панамериканскую магистраль, шириной до пяти метров, и огражденную невысокой стеной, знают далеко не все.
Не знал об этом и автор! О дороге инков не упоминалось ни в каких туристских мануалах или турадвизоре. О ней не говорили гиды или таксисты. А между тем, во многих местах, она была буквально под ногами. Она сохранилась до наших времен, как римские дороги. Кош узнал о ней, когда прочел книжку знаменитого в свое время путешественника и антрополога Виктора фон Хагена, в 1953 году проехавшему по этой дороге от Боливии до Эквадора (Victor von Hagen, «The Highway of the Sun»). Как, как она не попалась ему раньше!
Глядя, из 2020 года, Кош считает посещение Пикиякты ключевым моментом в истории своих странствий. Кош бывал в Европах. Но никогда так не вставляло ощущение древности и магии места, – можно сказать, Dei praesentiam, как тут, в этом, сравнительно позднем и далеко не казовом уарийском городище. Не зря же древние монаси стремились не на Эйфелеву башню, а в пустыню! Как-то так.
Писак
Писак – это мини-Мачу-Пикчу. Руины находятся на вершине горы, а у ее подножия – современный город со знаменитым «колхозным рынком»[43 - Пи?сак (исп. Pisac, кечуа P’isaq) – город в Перу и древняя крепость инков, расположенная в 33 км от Куско. Писак находится в Валле-Саградо, священной долине инков у реки Урубамба. Центр Писака состоит из двух частей. Одно из них сегодня является собственно городом, в то время как другая, возвышенная является священным местом. Длинная лестница ведёт от селения к горному плато, на котором расположены храмовые руины. В центре бывшего храма находится священный камень интиуатана, к которому по верованию инков было привязано солнце (Википедия).]. Мы подъехали прямо к развалинам – одним из четырех (и даже тут удалось осмотреть не более четверти всего).
Уго остался на стоянке, а Кош двинулся к руинам (фото 17). Вокруг уже вились всякие торговцы нехитрым товаром (в отличие от Пикиякты и Типона), проникавшие даже за полицейский кордон. Купил у них энергетические листочки. Высота же за 3000 метров. Жуя немытые листочки, несмотря на все предупреждения санэпидстанции, двинулся вверх (см. карту 20а с расположением основных объектов).
Писак – новостройка, как и Мачу Пикчу. Его возвели во второй половине XVI века, как «семейное гнездо» Верховного Инки, управляемое его родственниками. Тут были дворцы, склады, храмы и обсерватория. Примерно, как и на Мачу Пикчу. В отличие от Мачу Пикчу, испанцы его разрушили. Внизу основали уже новый город, и местные жители, видимо, основательно пощипали развалины Писака в поисках стройматериала. Это старая истина – древние города разрушаются не столько врагами или временем, как живущими рядом простыми людьми, растаскивающими древние сооружения на свои постройки. Об этом не любят писать в популярных книжках, но это так.
Тут сохранились впечатляющие ворота (19), первый настоящий образец архитектурного мастерства инков, с которым столкнулся автор. За ними начиналась дорога к храму. Каменные ступени лестницы вели вверх, к самой вершине и венчающей ее обсерватории, мимо различных площадок и поразрушенных помещений.
17 Вид на Священную долине в Писаке
19 Каменные ворота в Писаке
20 Вид с мирадора в Писаке
Развалины Писака (фото 19—20), конечно, более казовые, чем Пикиякта, но после нее не особо как-то впечатляли. Может, накопилась усталость? Зато виды были потрясающие, особенно с площадки верхнего храма (фото 20). Едва добрался до нее – пришлось отдуваться через каждые пять минут подъема. Уго знал, что говорил, он туристов насмотрелся. Страдала, в основном, нетренированная «дыхалка». Никаких головных болей, тошноты (несмотря на немытые листочки) или головокружения не чувствовалось.
Возможно, тут играла роль сухость воздуха. Автор недавно прочитал, что чем суше воздух, тем больше должна быть высота для прихода горняшки. Поэтому (а не из-за широты) во влажных Альпах горняшка может вдарить и на 2500 метрах, а в Перу – нужно порядка 4000. Женщины и люди старше 50 переносят переносят падение давления воздуха легче. Поэтому в Андах, где сухо, нужна довольно большая высота для того, чтобы пережить горняшку (впрочем, и люди все разные).
20а Карта расположения руин Писака (гугломап)
Альпинисты рекомендуют принимать аспирин, так как кислоты улучшают усвоение кислорода. Поэтому сороче-пиллз не так уж плохи, ничего вредного в них нет – там есть и аспирин, и тайленол от головных болей. Просто тридцать баксов за десять таблеток такой смеси – это наколка. Все ингредиенты можно привезти с собой за копейки. Листочки местного кустарника – ничем не хуже, это веками проверенное средство, чтобы подбодрить организм на этой высоте. Но их надо употребить довольно много, чтобы реально подбодриться. Местные просто жуют их непрерывно. В просвещенных слоях перуанского общества это считается признаком деревенщины и не комильфо. Но туристам-то что?
До верхней площадки добрался только через час (подъем был медленный с массой передыхов), хотя пройти надо было всего-то двести метров вверх. Там полчаса фотографировал и отдыхивался. Фотографировать было непросто – тут уже тусовалась шумная испаноязычная компания. Большая семья.
Впервые столкнулся с лицом местного туризма. Это только на Мачу-Пикчу значительную часть туристов составляли «янки» – потому, что Мачу-Пикчу очень дорогой[44 - Можно добавить, что по впечатлениям августа 2017 года – большинство было латиноамериканцев, видимо, это у них уже не так дорого, зато очень популярно. Англоязычных почти и не было, в отличие от мая 2013 года.]. Подавляющая часть туристов в Перу – испаноязычные, в основном из окрестных стран – Чили, Аргентины и так далее. Много перуанцев. Они любят и знают свою историю, и много ездят по родной стране. Но при этом равнодушны к сносам памятников. Как-то так.
Ездят они, как правило, не одни, а с дедушками, бабушками, дядями и тетями. Это чувствуется уже на посадке на рейс – белые экстранхеросы выглядят островками в море больших латиноамериканских семей с массой чемоданов. Данная семейка рассредоточилась по периметру верхней площадки и никак не давала Кошу снять «чистую перспективу», без людей. Разумеется, Кош ничего им не сказал – имеют право.
Отдохнув, быстро спустился вниз – программа сегодня была еще большая, а было уже хорошо за полдень. Нашел Уго на дальней парковке (ему, как нелицензированному для настоящей туристской парковки, пришлось парковаться где-то внизу), и мы поехали вниз. Решили-таки проехать через центр «современного» города и остановились как раз на рынке.
Уго пошел сигарет купить, а Кош за это время быстренько осмотрел знаменитый рынок. Ничего особенного – в этот не торговый день – он из себя не представлял. Типичная «Битца», с одинаковыми у всех (и не произведенными ли в Китае?) сделанными под копирку сувенирами (фото 21). Чтобы поддержать бизнес, пришлось купить холщевую сумку.
Поразило, что все эти нехитрые шапки из ламы и радужные сумки покупаются не столько «янки», а именно «своими» латиносами (Кош был единственным в тот момент иностранцем на этом рынке), и они с удовольствием их носили. Казалось бы, они тут живут, и могут купить все это в ассортименте дома? Ан нет. Как-то так оно устроено. Да, тут есть свой родной туризм, он велик, и сувенирная индустрия заточена именно под него. Во всяком случае, знаменитый рынок в Писаке, хотя и служит туристским аттракционом, работает вовсе не для туристов, а для «своих».
Картофельная лаборатория инков – Морай
Поехали в Морай вдоль русла Урубамбы. Морай[45 - Морай (исп. Moray) – город в Перу примерно в 50 км на северо-восток от Куско, рядом с городом Марас. Город Морай славится крупным комплексом руин времён инкской цивилизации. Среди руин выделяются огромные круглые террасы – предположительно памятники террасного земледелия. Глубина колодцев (крупнейший составляет около 30 м в глубину) создаёт температурный перепад между верхней и нижней частью в 15° C. Как и во многих других памятниках инкской культуры, в Морае существовала сложная система сельскохозяйственной ирригации для подачи воды к растениям (Википедия).] (это название тогда ничего не говорило) – другая инкская сельскохозяйственная лаборатория.
– Одни названия-то какие, чего стоят, – умилялся Кош, глядя из окна такси на таблички вдоль шоссе — «Урубамба»!
Картины разворачивались величественные. Красивые горы. Красивее, ИМХО, чем северная Швейцария и Шварцвальд. Прозрачный, неяркий свет. Даже такого урбаниста, как Кош, это вставляло. Тут, конечно, нужно подольше останавливаться, и ездить на мотоцикле, как Че Гевара[46 - Кстати, Че, как и его боевая соратница Таня, все посещали и фотографировали другой памятник, в Боливии, – Тиауанако. Он будет описан во второй части этих заметок.] (фото 22—23).
21 Рыночная площадь в Писаке
22 Виды Священной долины
23 По дороге из Писака в Морай
24 Статуя на площади одного из городов в Священной долине
25 Домашний очаг на кухне тещи шофера Уго в Морай
Проезжали городки с экзотическими названиями Койя, Калка. Вокруг, как и предупреждала приятельница, были сплошь «маленькие коричневые люди». Многие женщины, особенно постарше, носили широко разрекламированные в туристских проспектах национальные наряды, и явно не для туристов.
По дороге заехали к теще Уго, жившей неподалеку от Морая. Не помню, почему так получилось, но решил и там батарейку подзарядить (батарейки расходовались рекордными темпами) и попросился зайти. Так Кош оказался внутри настоящего деревенского перуанского дома. С виду он был солидным и каменным, но внутри все было устроено примерно так, как и века назад, вплоть до очага (фото 25). Только электричество было. Там даже был загончик со морскими свинками-куями. Они бегали по соломенной подстилке под ногами, как тысячу лет назад! Уго хлебнул домашней чичи[47 - Чи?ча (исп. Chicha) представляет собой похожий на пиво слабоалкогольный напиток Южной Америки, главным образом в тропической её части (Википедия).] из графина, но Кошу не рекомендовал, из-за микробов. Вода не фильтрованная. Что значит человек, вымуштрованный агентством!
– А мы, – объяснил он, – люди привычные!
Уго научил, как находить места, где чичу продают – по изогнутой такой дуге, как коромысло, торчащей от корчмы. Или просто от дома у дороги. Как увидишь такое коромысло – а его видно издалека – значит, тут торгуют чичей. Есть еще разница в том, какую чичу продают – белую или темную.
Морай – эта конструкция в виде трех ступенчатых воронок в земле (одна из них действительно, гигантская, фото 26, до тридцати метров вниз), представляющая собой, согласно Википедии, одну из важнейших агрономических лабораторий инков. Как Типон, но масштабнее. Ступени – это террасы, на которых выращивались овощи, в основном картошка[48 - Кош просветился, что практически вся мировая картошка пошла от двух видов, выведенных примерно то ли тут, то ли неподалеку в Боливии].
Воронка – потому, что на протяжении сотни метров вниз на этой высоте, можно моделировать сразу несколько климатических зон (перепад температуры в пятнадцать градусов). Вот инки и моделировали, как Мичурин. А воронка – просто удобная форма для обслуживания террасированных культур. Там несколько воронок, хотя фотографируют, как правило, только одну. Вид большой воронки и в самом деле нереальный, инопланетный. Особенно для конструкции высоко в горах, выкопанной 600 лет назад. Горский народ, инки не строили пирамид (разве как заимствования), а вот воронки и террасы – пожалуйста.
Впрочем, есть другая теория. Что инки тут что-то добывали, и просто укрепили стенки дыры террасами. Не похоже, но кто их знает.
Фантастическое место. Но присутствия, испытанного в Пикиякте, в Морае Кош уже не испытал. Это уже другое место.
26 Главная воронка в Морай
27 Соляные делянки в Марасе
28 Соляные делянки в Марасе
Марас – соляные копи инков
Так как скакали мы галопом по Европам, то Уго Кошу не рекомендовал спускаться вниз, на дно воронки, не было времени для этого[49 - В 2013 еще разрешали спуститься вниз, в 2017 году это уже запретили. Были какие-то необычные ливни, и они чуть не обрушили всю конструкцию. Теперь она закрыта для спуска, до дальнейшего разбирательства.]. Вместо этого мы поехали к нему домой за батарейкой, и оттуда сразу в Марас[50 - Марас (исп. Maras) – небольшой город в Перу, центр одноимённого района, входящего в провинцию Урубамба. Расположен в 40 км к северо-западу от города Куско и примерно в 7 км от города Морай. Представляет собой древнее индейское поселение в Священной долине Инков. Город знаменит соляными террасами Салинерас-де-Марас (исп. Salineras de Maras), которые находятся в нескольких километрах от города на склоне горы и использовались для добычи соли ещё во времена Империи инков (Википедия).]. В Марас приехали, когда начинало смеркаться. Кош не учел, что снимать Марас лучше всего в солнечных лучах. Уго остался на площадке, а Кош быстро-быстро помчался с камерой на соляные поля.
Туристов, кроме него не было[51 - Летом 2017 там уже были огромные толпы, в основном латиноамериканцев. Не исключено, кооператив теперь получает больше денег с туристов, чем за соль.]. Только виднелась внизу пара человек, собирающих соль, и какая-то девочка пробежала, тоже видимо осмотрела, не насушилось ли соли – а так не было ни-ко-го[52 - В туристский сезон тут смертоубийство.]. Только белая соляная пустыня, нарезанная на квадратики соляных делянок. Ограниченных соляными бортиками. Сверху стекал соляной ручей, выбивавшийся из-под горы, и индейцы построили на его пути сеть полей испарения. Открывалась заслонка, вода затекала на делянку, опускали заслонку, и вода высыхала на солнце, оставляя соль, которую собирали и продавали. Тем и жили. И сейчас тем живут.
Вода образует наслоения. Самый нижний слой, почти розовой соли, считается призовым и идет на столовую соль. Следующий слой – белый, а верхний – обычно коричневый и его пускают на промышленную соль. У входа на делянки стоит кооперативный магазинчик, и там можно купить эту соль и прочие сувениры (что автор и сделал, возвращаясь с делянок). Но не так, чтобы дешево.
Всего делянок порядка пяти тысяч! Каждая – примерно четыре на четыре метра, глубиной примерно тридцать сантиметров. Раньше каждое поле кому-то принадлежало, а теперь, сказал Уго, это кооператив. Колхоз. Но, все равно, у каждой делянки есть свой как бы хозяин. Он просто должен быть членом общины. Полно свободных делянок, нет достаточно хозяев.
Кош пробежался по верхней кромке поля и поснимал[53 - Пишут, что с 2019 года туристам это запрещено, в связи с якобы загрязнением. Увы.]. Солнце уже садилось, и с кошевой мыльницевой оптикой все это было не оптимально, но зрелище и вообще атмосферность потрясающие. Весьма. Вид полей, сияющих на солнце на склоне горы – фантастический, нереальный пейзаж.
Вечер в Ойянте
Последний пункт повестки дня – Ольянтайта?мбо, или, как она реально произносится, Ойянтатамбо. Проще – Ойянта. Из Мораса мы выехали еще засветло, но по дороге на долину пала тропическая ночь. Казалось, по карте, там всего ничего – но карты коварны. Дороги в Долине узкие и скорости малы. В Ойянту мы приехали уже в темноте.
Долго пришлось плутать по брусчатым улочкам, так как Уго не знал, где хостел. Хостелов тут миллион, (на трипадвизоре показали только 20—30 и все дорогие). Вокруг брусчатки – каменные стены. Уго сказал, что и брусчатка, и стены все еще инкские – какие были, такие и осталось. Сохранившийся образецм оригинальной городской застройки инков. С трудом поверилось, но так и было. Кажется невероятным, чтобы это сохранилось в течение пятисот лет (не растащили на кирпичи).
Хозяйкой хостела оказалась приятная француженка, сразу выдала комнату (фото 30). В таких хостелах, уже заметил автор, владельцы и операторы, как правило, были иностранцами. Даже спросил француженку,
– Похоже, самим перуанцам этот бизнес не особенно интересен?
– Так и есть, – сказала француженка, – не идет он у них почему-то.
Похоже, такая же несервисная (как говорят америкосы) нация, как русские и кубинцы[54 - Это, конечно, гиперболизация. Местные хозяева бывают, но доля их непропорционально мала.]. Зато готовят они хорошо.
Кош, собственно, за весь день ничего не ел, и к тому же обещал Агнес, что накормит Уго в Ойянте. Пока Кош раскладывался, Уго выяснил у француженки, какой тут ресторан получше, и мы двинулись на центральную площадь – она была совсем рядом. Маленькая площадь. И заведений открытых в это время – а было часов всего девять вечера – на ней было немного. В ресторане мы оказались фактически тоже одни. Рестораном рулили какие-то два местных парня, один видно шеф, второй менеджер. Такая парочка.
Интерьер был с претензией – дубовые столы, скатерти. Заказали чего-то поесть, даже не помню, чего-то местного. Но не куя (фото 29). И пива местного. Прямо скажем, хоть и неплохо, но на этот раз еда особо не впечатлила. ИМХО, есть надо скорее в забегаловках и у народа, пусть там на вид антисанитария.
29 Ужин в Ойянте
