скачать книгу бесплатно
Доктора смеются, да, они конечно реально помогают, но в Индии ничего не делается бесплатно и даже друзьям.
Через недельку Винсент решил пройти у них программу детоксикации всего организма и решил, что это надо также и мне. Подумав, что это будет очередная приятная серия массажиков, я согласилась. Ничего мне не говоря, они отправили меня в массажный кабинет. Маленькая индианка раза в 2 меньше меня с такооооой силой принялась массировать мне тело (это они так лимфу разгоняют), что я скрипела зубами от боли. Это продолжалось час. Далее достались холщовые мешочки, в которых были завернуты лечебные травы, мешочек предварительно разогревался в масле на сковороде и затем им разогретым, в горячем масле начинали водить мне по спине, ногам, рукам. Ощущение приятное -прогреваются мышцы, а т.к. у меня что-то свело поясницу непонятно от чего правда, мне так вообще кайфово было, когда мешочком девочка проводила по спине. Так лежала я кайфовала 2 часа и все последующие 7 дней. Это был Kizhi – аюрведический массаж. И вот на 8 день, когда мне позвонил Винсент, я очень удивилась, что нужно опять собираться и ехать в клинику.
– Зачем? – спросила я- ведь курс уже закончился! Ты же говорил, что он по сокращенной программе и вместо 21 дня, нам сделают его за 7…
– Все верно, – ответил Винсент. – Это было отшлаковывание, а теперь шлаки надо вывести.
Я притихла.. я догадывалась, каким образом их сейчас будут выводить…
Мне сказали ничего не есть с утра и не пить. Ок, я послушалась. И правильно сделала, потому что в клинике в меня начали вливать стакан за стаканом горячей, кипяченой воды. Я еле пила. А перед этим дали выпить какого-то снадобья стакан. Вот это то снадобье, мать его, и сделало свое дело! я раз 6 чайкой слетала в туалет. Выходя, а точнее выползая оттуда, я уже молила их не давать мне больше воды, но пришедшая в кабинет тетя-врач, спокойно спросила её:
– Сколько раз?
– 6, – еле ответила я.
– Должно быть 10, – развернулась и ушла.
Тут я поняла, что прибью Винсента и докторов!
Через 4 часа пытки закончились. Мне дали выпить рисовый соленый отвар, и нас с Винсентом отпустили.
На утро мы проснулись как новенькие: изменения в организме чувствуешь сразу. Главное – потом его не загадить снова.
***
Играет легкий клубный музончик, дует свежий морской утренний бриз, накатывают волны и разбиваются о прибрежные скалы, я лежу под зонтиком на шезлонге, пью маленькими глотками горячий зеленый чай, рассматривая приходящих и уходящих небольшими группками туристов в сопровождении русских гидов-самоучек. Их тут много, работающих без лицензии, спящих с таксистами и за это имеющих бесплатный транспорт перевозить туристов и устраивать им дешевые экскурсии. Ну а что еще остается делать молодым мамашам-хиппи, танцовщицам гоу-гоу, приехавшим на Гоа в поисках шанти-шанти или вечных пати с их движухой с ночи до утра изо дня в день? На хлеб зарабатывать надо, специальностей, как правило, никаких, а за дом, скутер и ребенку за еду платить надо. Вещи тут, как правило, детям они не покупают, а ждут, когда кто-то начнет распродажу стареньких вещей детских устраивать, когда у кого-то подрастают малыши. А некоторые и вовсе водят малышей ню, прививая им с детства мировоззрение мамы и папы-нудистов.
Странными личностями Гоа просто кишит. Есть среди них и по-настоящему творческие, одаренные люди. Есть здесь и свой писатель, однажды много лет загремевший здесь в тюрьму, потом вышедший под залог, но не имеющий права покидать Гоа в течение многих лет. Он реально пишет интересные книги и сам же тут их и продает. Его знает весь Гоа. Есть и второй известный писатель, издавший не мало интересных книг. И его тоже знает весь Гоа, да и Россия. Есть и известный тут художник, делающий интересные вещи из подручного материала-кокоса и также сам их реализовывающий на сансетах на известном хипповом пляже Арамболе. Но большей частью здесь все же публика не одаренная, но очень желающая таковой быть и позиционирующая себя ею всячески.
Большинство сезонщиков, приехавших на сезон, перезимовать в Гоа, живут в основном на ренту от сдаваемой бабушкиной или родительской квартиры в России. Этой ренты им тут вполне хватает на какое-никакое жильишко, старенький байк в аренду и незамысловатую пищу. Кто-то идет дальше и пускает в ход свои навыки тут для зарабатывания копеечки, как то: плетение косичек, маникюр, педикюр, стрижка волос, новомодный шугаринг и прочее; кто-то подрабатывает няней или преподает английский соотечественникам и их детям; а кто-то даже открыл школы и детские сады для этих детей зимующих родителей. Ну и конечно же йоги и эзотерики с психологами, коих тут с десяток на квадратный метр. И еще, поняв, что многие соотечественники ну никак не могут обойтись тут без борщей, сырников и соленых огурцов с квашеной капустой, решили на этом заработать и открыли русские кафешки с незамысловатыми названиями – не долго думая, назвали их «отечествами-квасными-сережами-березами».
Выживает кто как может, но никто из них даже и не хочет возвращаться обратно, на родину. И не пугает их ни дающая спокойно жить финансовая политика Моди – премьер-министра страны с его монетизацией, очередями у банкоматов, лимитом в них на выдачу налички, изъятыми из обихода тысячными и пятисот рупиевыми банкнотами, не принимающими к оплате карты магазинчиками, лавочками, шеками и ресторанами. Наш народ живуч! Что ему переходящий дорогу крокодил или леопард, скачущий по деревне. Ни политика, ни дикие звери, ни даже недавнее 3-х месячное нашествие жалящих медуз по всему побережью, ничто не вышибет русского человека из этого рая. Даже те, кто постоянно ноет и жалуется то на груды мусора, то на коровьи лепешки на дорогах, то на лень и безалаберность индийцев и на их способность обманывать и обсчитывать, все равно каждый год приезжают и приезжают сюда на протяжении многих лет! И сколько бы ни жаловались русские женщины на индийских мужчин, пялящихся на них, лапающих их везде, насилующих их пьяных ночами в кафешках, но едут и едут они сюда. И мужчин также не останавливают ни падения с байков пьяных в ночи и не в ночи, а потом зашитых, в гипсах лежащих по домам и просящих местный люд русский помочь с анальгетиками или подсказать какой местный дженерик (благо Индия на первом месте в мире по ним), ни «потеряшки» – обдолбанные, дорвавшиеся до дешевых наркотиков в клубах и потом сидящих на тротуарах и не помнящих ни своего имени, ни откуда они и где они, которых потом заботливые соотечественники фотографируют, вывешивают в соцсетях с призывом помочь опознать и вернуть человека в реальность.
Манит, манит Гоа сюда всех и, кого-то прожевав и выплюнув без денег, с отравлениями, отправляет на Родину без малейшей попытки сюда вернуться со стороны жертв; а кого-то полюбив и обласкав, оставляет у себя на всю жизнь. Намазавшись кокосовым маслом местного производства для ровного и красивого загара, я продолжаю лежать на шезлонге и наблюдать за происходящим вокруг.
Пришли старые бритиши и немцы, в молодость свою в 60-е- 70-е здесь жестко хиппуя и употребляя, сейчас они в свои 70 -60 лет живут здесь тихонечко на пенсию, выделяемую им Германией и Британией, продолжают вяло употреблять в шеках, раскуривая чиллум один на всех, а их внуки в 50 м от них гоняются по пляжу и запускают змея- видимо подрастающее поколение хиппарей растет с уже длинными волосами, отпускаемыми на их головах их родителями. Смешные дедушки с дредами до попы и такие же смешные бабушки с прокуренными хриплыми, скрипучими голосами, но все еще в тренде – с браслетами чуть ли не до локтя, вязанными сумочками с фенечками через плечо, пританцовывающих старенькими ножками в такт deep house. Вся эта колоритная публика и есть начинка Гоа, концентрирующаяся в основном в Арамболе – деревеньке прибрежной на самом Севере Гоа. Там дешевое жилье и пропитание, и масса таких вот колоритных личностей. Вечерами в Арамболе можно наблюдать самоорганизующийся рыночек прям на пляже, где вся эта публика выставляет результаты своего творчества в свободное от пати время: бусики, браслетики, всякие фенечки, можно даже найти авторскую дизайнерскую одежду, можно чему-то научиться за донейшн. Там же бьют в барабаны, устраивают спектакли, перфомансы с поющими чашами, огненными шарами, танцами… А чуть повыше, на горе, в баньянном лесу сидит «баба» под баньяном. Многие думают, что он настоящий баба и можно у него просветлиться и идут к нему, но по факту баба может только накурить, сам обдолбавшись в хлам. Очередного «бабу» забрали в участок на днях полисмены, и пока баньян опустел, а раньше по легенде вроде как под именно этим баньяном Битлз сочинили свой известный хит. Но пройдет время и «бабу» отпустят или на его место придет другой «баба» – никто уже не может вспомнить, сколько их сменилось за последнее десятилетие.
Вторым таким же колоритным местечком является Джус центр в Чапоре. Фруктовые фрешики по 40 рупий, да фруктовые салатики с мороженым днем, я вечером превращаются в галлюциногенные джунглевые заросли с астронавтами и психонавтами. И на следующий день кто-то выставляет новую картину с изображением психоделических грибов в астролесу на продажу в Арамболе.
А другая прослойка живущих тут русских предпринимателей снабжает эту всю публику кто пивоварнями, кто гречкой, кто юристами и валютными обменниками. Пока одни триппуют, другие делают на них деньги, получая от первых завистливое и желчное «барррыга», впрочем, как везде и во все времена…
БОМБЕЙ
Устав от безделья и постоянного лежания на пляже, я попросила Винсента взять меня работать в свое агентство. Туризмом я правда никогда не занималась, но очень любила Индию, поэтому Винсент сказал мне:
– Сдашь экзамен мне по религии, культуре, достопримечательностям Индии – возьму. И я стала учить все и читать взахлеб. Все, что находила в интернете, книгах, путеводителях, все и везде, и через неделю успешно сдала экзамен Винсенту. Меня взяли в турагентство! Все, что со мной тут случается – все не запланировано, и Бомбей тоже не входил в мой список посещаемости. Узнала я об этом утром, что еду в экскурсию в Бомбей (Мумбаи нынешнее название). Это была моя первая экскурсия в качестве гида в агентстве Винсента! Автобус отходил вечером. Группа ростовских туристов, всем далеко за 50, решила куда-то съездить растрясти бока после лежания на 1 единственном пляже, потому что до него – перешагнул и ты на песке.
Ехать предстояло в ночи и опять в этом слиппер-басе (кто его придумал?!). Научившись в первый раз на нем ездить, я предупредила туристов взять с собой носки, покрывалко, маломальскую подушку как в самолет.
Сели мы автобус ближе к ночи. И начались шуршания в сумках, доставания бутылок, затем мерное похрапывание, пока автобус не начинает нестись на всех парах! Вот тогда все проснулись вмиг! Болтанка была настолько сильной, что людей подкидывало вверх на полках, перекатывало по всей поверхности лежанки, как в шторм – от борта к борту. За окно выглянешь – пропасть, лучше не смотреть. Кто-то начал тихо молиться. Того и гляди снесет кого-то с верхней полки, кого с нижней. Да еще знакомый Винсент перепутал места и взял не два одиночных: ему и мне, а одно сдвоенное! Тут я уже не на шутку разозлившись звоню Винсенту:
– Какого фига я должна с ним спать?!
Винсент, узнав это, завелся и как пошел орать в трубку:
– Останавливай автобус к чёртовой матери и выходи из него, я сейчас приеду за тобой, стой где стоишь!
– Ты в своем уме?? – кричу я ему в ответ, – мы несемся на умопомрачительной скорости, за окном темнота. Я никуда не выйду, он пусть спит на полу, или я не знаю где, пусть решает свою проблему, – и отключилась.
Клод – так его звали, где-то прикорнул в итоге у водителя в кабине до утра до Бомбея. Там нас рейсовый слиппер высадил на кишащей машинами магистрали – это похлеще нашего с вами МКАДа будет – и уехал.
Бабы орут, хотят по маленькой нужде, Клод бегает, ищет туалет. Находит. Лучше б не находил. Привокзальные туалеты во времена СССР отдыхают.
– Давайте тут за туалетом на травке сядем! – предлагают туристы друг другу.
Тут уже выхожу из себя я:
– Там уже 15 индусов вас поджидает! Пошли отсюда! Везите нас в цивилизованное место! – кричу я водителю микроавтобуса, который нанят на целый день возить нас по Бомбею. Бомбеем город был до того, как его переименовали в Мумбай, и индийцам привычней называть город Бомбеем, а не Мумбаем.
Едем в кафе. Согласно расписанию экскурсии по прибытию в Бомбей нас должны накормить сначала завтраком, что входит в стоимость тура, а уже потом везти показывать город.
Туалет молла бомбейского, куда нас привезли на завтрак, такой помывки с зубными щетками не видывал с момента постройки. Там на входе металлоискатель – люди бомбы ищут, а тут Ростов с мыльно-рыльными своими принадлежностями. Как на той границе между Египтом и Палестиной, египетским (русским) туристам, прибывшим в Египет и купившим экскурсию в Палестину, на таможне:
– Выкладывайте, выкладывайте из карманов все что имеете!
– Да ничего мы не имеем – мы на экскурсию однодневную из отеля едем!
Пока до Сары Абрамовны не доходит очередь, и она методично не высыпает 6 апельсинов, пять булочек, пару пакетов сока перед таможенниками. Очередь гоготала, таможенники чесали бородки. Так и тут.
Наконец-то умывшись, группа и я вместе с ней отправляется в Макдональдс (так проще и дешевле всех накормить), но и тут не обошлось без позора:
– Шо за харшбраун, Ирина, ты знаешь шо это?
– Картошка. Бери.
Приносят.
– А где моя картошка, Ирин? Ты говорила будет картошка!
Ладно всем хоть кофе угодил, и дамы пошли фоткаться на фоне рекламных вывесок молла, ничего в нем так и не купив…
Лично я, обчитавшись «Шантарама» и его второй части «Тень Горы» – увлекательнейшего романа про Индию, написанного австралийцем, сбежавшим из тюрьмы и поселившемся в Бомбее, очень хотела посмотреть тот Бомбей- Бомбей Шантарама – главного героя книги. Бомбей, где Шантарам сидел со своей возлюбленной Карлой и их друзьями в кафе Леопольд; его трущобы, где он жил; набережную Марин драйв, по которой он с Карлой проносился с ревом на мотоцикле. Но, приехав в Бомбей, нас выгрузили в рыбацкой деревушке и сказали, что после нее вы не захотите трущоб!
А мне понравились эти лачуги и простой народ, живущий на этом самом месте и 5000 лет назад! И еще мост впечатлил 6-ти километровый. Раньше его не было, и на лодчонках приходилось добираться с одного конца берега на другой. Зрелище еще то! Строили китайцы только почему-то. В трущобы нас так и не повели, сказав что по времени не успеваем, да и рыбацкую деревушку вы уже посмотрели, что по сути такие же трущобы, но повели в знаменитые стиральни. Вот это надо увидеть каждому хотя бы раз! Это 150 лет на одном месте, платя государству за аренду этой каменной мойки с тесаком внутри и беря за свой труд 15/кг рупий, ребята из низшей касты шудр перелопачивают тут тонну белья ежедневно (из больниц окровавленные простыни, из гостиниц грязное белье, униформу полицаев и школьников! Тут же моются, тут же спят и живут семьями! 150 лет!
Ростовчане фыркнули, мол что мы не видели грязищи такой?!
– Веди нас в шикааарное место, – сказали они местному Бомбейскому гиду. Под шикарным местом они понимали что-то наподобие голландской улицы красных фонарей – им хотелось проституток. Просто посмотреть! Все это оставили без комментариев, и автобус понесся к Вратам Индии, а оттуда рукой подать до Леопольда – того самого кафе из Шантарама.
В Леопольде я первым делом заказала 2 бокала розе (розового вина) местной фирмы Sula-посредственно, не Анжу, но жару и засуху во рту утоляет хорошо и вселяет пофигизм на орущих соотечественников. Остальные, пожалев денег, довольствовались чаем и грибным супом, что входило в стоимость тура. Кризис наших что ли так подкосил? Считают каждую копейку теперь. Если раньше русские туристы рассекали на такси, то сейчас очень часто можно услышать «А где тут велосипед напрокат можно взять?». Эх, довели людей политические игры. Причем как наших, так и индусов. Одни клянут Моди, другие клянут Набиуллину (Господи, сколько же лет она во власти??).
Подкрепившись в Леопольде нам еще показали вокзал Виктории, славившийся своей английской архитектурой. Находясь рядом с ним не понимаешь, то ли ты в Индии, то ли в Англии. Англичане в период главенствования в Индии возвели ряд построек в своем стиле в Мумбае, и теперь туристы специально приезжают сюда посмотреть на не Индию в Индии. Также в Мумбае стоит посмотреть храм Кришны, храм Махалакшми, древний джайнский храм, мечеть Хаджи Али, холм Малабар, откуда открывается панорамный вид на Мумбай, район Колаба, музей принца Уэльского, фонтан Флора, монетный двор, собор Св. Томаса, магазины в Наримант Поинт, дом- музей Махатмы Ганди, прачечную Дхоби Гхад.
На обратном пути, погрузившись вечером, на закате дня в автобус, никто ночью не спал. Не спали и индусы – такие же путешественники – и охотно делились с нами виски, а мы с ними бородинским хлебом и колбасой ростовской. Всем все шло на ура. До утра мы тесной ростовско – индийской компанией употребляли все выше перечисленное и вообще хорошо и весело проводили время. Утром, встречающий с улыбкой на лице, Винсент наш автобус и нас, всклокоченных и явно нетрезвых, хлопал молча глазами на это улюлюкающее зрелище, бежавшее и на лету переодевавшееся в купальники с криками:
– Оксана, во сколько тебя ждать -то? Ну 3 часа на сон и погнали на Вагатор купаться?
Так мы и завершили нашу двухдневную экскурсию в Мумбай, он же Бомбей.
ЮЖНЫЙ ГОА. ПАЛОЛЕМ, КОЛА
Уехавшие ростовские барышни оставили меня вновь без компании, впрочем, я в ней не особо и не нуждалась, но заняться кроме работы чем-то надо было, и я решила сподвигнуть Винсента поехать в Южный Гоа – в 100 км от Северного, где мы жили. Тем более Винсенту там нужно было провести пару-тройку встреч с нужными людьми, а мне изучить маршрут и самостоятельно попробовать порулить на столь дальнее расстояние (хоть 100 км, а по времени 3 часа в одну сторону)…
Ранее, солнечное, пока еще прохладное утро, солнце только начинает золотить верхушки пальм вдоль дорог, в скошенной траве гуляют павлины, волы с их вечными спутницами – белыми цаплями мерно пасутся тут же – иным словом мирное деревенское утро в Гоа. Мы выезжаем на Юг Гоа что в 3 часах езды на машине от Северного. Это у меня первое такое длительное путешествие за рулем. Едем мы с Винсентом по его работе смотреть впервые прибывших гидов из РФ.
Южный Гоа от Северного отличается своими более красивыми и чистыми пляжами, обеспеченной публикой, большей частью японцами и европейцами, высокими ценами на жилье и 5 звездочными отелями-такой респектабельный курорт -индийская Ницца. Там вот и В.В. встретили на БРИКСе в Лиле- 5* отеле, считающим себя 7* по индийским странным понятиям о звездности.
Ночная жизнь там заканчивается в 23—00, нет никаких пати, блошиных рынков, йогов-самоучек и прочей братии. Правда в последнее время они и туда стали проникать, и пока я ехала 3 часа по серпантину с двух сторон покрытому джунглями, успела заметить пару мест, отведенных под пати: Леопольд пати и Фестиваль пати. Они специально отведены далеко в джунгли, чтобы не мешали другой публике отдыхать.
Сама дорога ведущая в Колву-первый курорт Ю. Гоа по пути с Северного – в отличие от разбитых вдрызг дорог Северного здесь новенькие, свежевыложенные, одно удовольствие ехать, машин нет практически. А когда через км 15 подъезжаешь к Палолему – второму по пути крупному пляжу южной части опять создается впечатление, что ты попал на Арамболь.
Машину мы не могли припарковать долгое время на платной пляжной парковке, потом все-таки воткнули ее между двух пальм – было очень многолюдно. На встрече в шеке мне, оголодавшей за 3-х часовой путь, вместо салата с тунцом принесли салат, где морковки и прочих овощей, порезанных кубиками, коими легко поперхнуться, было больше, чем тунца. Встреча оказалась непродуктивной и, мне, вконец расстроенной, хотелось только одного-смыться куда-нибудь от людей и погрузиться в океан.
Долго мне ждать не пришлось. Винсент, как будто услышав мои мольбы, быстро завершил встречу и взяв меня в охапку посадил в машину, и мы двинулись на Колу -третий в цепи пляж- абсолютно крошечный, с 2 всего шеками и парой десятков высококлассных бунгало на склонах гор.
Путь от Палолема до Колы занял 15 км по абсолютно пустынной дороге вечно петляющей, и где я переехала золотистую змейку, переползавшую асфальт… Но когда мы съехали с асфальта на каменистую красную почву, я пожалела, что у меня Сузука малышка, а не джип Махиндра… Дорога была абсолютно из камней, ее рыл по ходу прям в горе бульдозер, а больше никто после бульдозера даже и не подумал ее разравнять. С одной стороны, тело горы свежевыскребленное, с другой – пропасть и где-то внизу деревца. Ограждений конечно же нет. Ширина дороги – 2 машины не разойдутся. Меня прошиб пот, но руль я не отдала. Сначала почти вертикальный спуск, потом такой же абсолютно вертикальный подъем, и эти ралли были длинной километра с 3 (от страха я уже не помню).
Но добравшись до поинта-точки высадки, мы замерли – под нами метрах в 500 внизу разливался океан, пологом его прикрывала кокосовая роща, под кронами пальм внизу просвечивались белые шатры бунгало и соломенные крыши шеков. Я замерла.
– Давай руку, бэби, – говорит мне Винсент, – тут еще ступенек на полкилометра! – и смеется.
Спустившись, мы увидели лагуну, причем я оказалась пресноводной и по колено. Было смешно смотреть на бродящих в ней людей, а не купающихся как обычно в море. С двух сторон лагуны стояли пальмовые горы с втеснёнными как-то в них бунгало ярусами, одно выше другого. Народ занимался кто чем: кто сидел в лагуне, кто плыл по ней на каноэ, кто тер песком пятки, кто сидел чуть выше и смотрел из шека на все это действо.
Надурачившись в лагуне, мы решили освежиться клубничным молочным шейком и чаем масала – путь предстоял назад не шуточный, а сансет уже близился, а отдавать 10 000 рупий за ночь пусть и в восхитительном бунгало у нас не было желания, и мы поехали к себе – в свой грязненький и шумный С. Гоа, но зато нас ждал там ужин у нашего друга тибетца Раджа с его безумно вкусными мо-мошками (мо-мо – тибетское блюдо напоминающее наши пельмени, но приготовленные на пару. Бывают с разными начинками: курицей, мясом, креветками, вегетарианскими, но всегда острые. Подаются с соусом в крошечной пиале -состав соуса тибетцы держат в тайне).
А 4 ГОДА НАЗАД…
2014 год, февраль. В России долбанул кризис, обрушился рубль, я ушла из наемных офисных работников и стала работать на себя и вольной птицей полетела вновь на Гоа к своему любимчику Дейву. Денег было предостаточно, клиенты давали грузы, грузы ехали, я накупила подарков своему альфонсику, сняла как обычно 5* бунгало в отеле в Баге Северного Гоа- жизнь била ключом. Но не долго, потом стала бить ключом, но уже по голове.
Приехав и выйдя из самолета, я не обнаружила своего любимого на такси вечно встречающим её. Хм….первый звоночек я не захотела замечать.
– Ладно, черт с ним, – подумала я и прождав 2 часа на парковке перед аэропортом взяла такси и поехала в отель.
По дороге, а это час езды, я названивала своему возлюбленному раз сто, но он не брал трубки. Грешным делом, я уже стала думать, а не слетел ли он в кювет, пока мчался встречать меня, а не случилось ли чего еще с ним. На этой нагоненной дурным помутненным разумом волне я стала названивать его друзьям, братьям и с паникой в голосе вещать:
– Дейв пропал! Он не приехал меня встречать! я 2 часа ждала его в Даболиме, а его так и не было!
Что естественно подумали все эти люди? Что с Дейвом и правда что-то нехорошее приключилось, и в 7 утра все побежали на его розыски. Нашли. Мирно спящим в своем в такси в аэропорту Даболима, когда я уже приняла душ и лежала у себя в номере в отеле!
– Ты что спятила?! – услышала я в трубке голос любимого вместо «Привет, любимая, где ты?»
Сказать, что я была ошарашена – это ничего не сказать.
– Ты с какого хрена названиваешь всем моим друзьям и братьям и будишь их, ты, дура, я ждал тебя в аэропорту 2 часа, ты где была?!
Я положила трубку, слезы навернулись на глаза, новенький последний модели Самсунг полетел в угол комнаты. Нет, он все-таки приехал через час, начал извиняться, особенно увидев валявшийся в углу фирменный пакет Самсунга, а открыв его и достав телефон не обрадованно поблагодарил, а гневно спросил:
– А где часы? К нему должны на руку прилагаться еще и часы-браслет!
