скачать книгу бесплатно
Бедный мой Винсент как мог успокаивал меня приводя веские доводы в пользу священного места, и что нам надо было тут побывать. Я конечно, и сама все понимала, но как-то в Оптиной Пустыни у нас в России, в Калужской области, с меня за вход и денег не брали, и не просили все вещи оставить и вообще дали помолиться. А тут чувствовалась только огнедышащее, пульсирующее неизмеримой энергией дышло внутри этого городка Тирумала – сам храм. Энергия там необъяснимая, неподконтрольная, тебя несет водоворот и ты уже не можешь из него выбраться, ты попал под волю божества и теперь уже оно -бог Вишну решает все за тебя здесь, в его месте.
Следующим местом, которое мы обязаны были посетить с Винсентом, должен был быть храм в Шрикалахасти. И мы поехали туда. После Тирумалы мы вернулись в Тирупати снова, чтобы сесть опять на автобус и поехать в Шрикалахасти (Srikalahasteeswara Temple, Srikalahasti), расположенный в 2 часах езды на автобусе среди живописных рисовых полей, по краям которых, правда, лежат груды мусора, но это обычное явление для Индии. Автобус достался опять с не откидывающимися сиденьями, но благо ехать недолго, можно и потерпеть, и жара еще не настала – времени было всего 10 утра – и окна были стекол. Действительно, а зачем они здесь, со стеклами, наоборот духота бы была, если без кондиционера. А с кондиционером цена билета сразу не шуточно возрастает, поэтому автобус без стекол – и дешево, и сердито!
Автобус прибыл на автовокзал Шрикалахасти.
– Опять ни одного белого….., подумала про себя я, – опять будут смотреть как на невидану зверушку. Ну ладно, надо идти искать отель – спина затекла, пятая точка отсиделась, ноги гудят, от ветра в открытое окно спутались все волосы и теперь их не раздерешь ничем, лицо все в дорожной пыли, а липкая жара после выхода из автобуса облепила всех нас и припечатала эту пыль к телу – ощущение не из приятных, так и хочется быстрей потереться мочалкой во всех местах.
Идем искать отель. Останавливается рикша и предлагает нас за 20 рупий довезти до его отеля (он с этого получит комиссию от отеля, если приведет туристов), но цена смешная за тук-тук, и нам неохота самим идти по полуденной жаре под палящим солнцем, при температуре +40 на солнце и с тяжелыми сумками на плечах. Приезжаем в отель, который оказался в 5 минутах езды, заходим, спрашиваем цену:
– 1700 рупий за ночь.
– Да вы что, офигели! – говорит Винсент портье, – это цена в туристическом Гоа, а у вас – максимум 700 за номер!
И мы уходим из отеля и бредем по улице в поисках другого жилья. Гостиниц тут навалом – город же паломнический – на любой вкус и кошелек: есть и гестхаусы за 300 рупий с кафельными стенами, где чувствуешь себя ну почти что в туалете, в лучшем случае в больнице; есть и комнаты за 700. Мы сняли прям на территории храма комнату в 3* отельчике с видом на храм за 1000 рупий с кондиционером: скромный, без излишеств номер, с двуспальной кроватью, чистым бельем, хорошим матрасом и подушками, а не блинами, продавленными вместо них, что в Индии редкость, но правда почему -то с 3 сиденьями из аэропорта из зала ожидания….
Приняв душ и переодевшись, голодные, мы пошли искать, где же тут перекусить, выйдя с территории храма, повернув направо и пройдя 20 метров, мы зашли в вегетарианскую столовую, потому что рестораном или даже кафе ее ну никак нельзя было назвать: кафель на стенах, полу, стальная, некрашеная мебель, отсутствие меню, стальные тарелки, стаканы для воды и кувшины с водой. Кое -как поев пури (puri -пресный, жареный во фритюре индийский хлеб в виде круглой надутой лепешки, похожей на воздушный шар, размером с голову ребенка, обычно употребляемый на Индийском субконтиненте. Его едят на завтрак или в качестве закуски. Он, как правило, подается с карри или Баджи – соус из кокоса и чили перца. Также Пури служит в рамках церемониальных ритуалов наряду с другими блюдами вегетарианской пищи, предложенной к молитве, как прасад), сытые и чистые мы вошли в храм. Опять не поставив меня в известность Винсент потащил меня к лавке покупать мешочек для пуджи, куда входили кокос, цветки хризантем, чечевица двух цветов и много чего еще, с помощью которого предстояло делать обряд. Когда мы вошли в храм – точную копию храмов в Хампи – второй по счету достопримечательности, а точнее целого старинного города, которую осматривает каждый турист, приезжающий в Гоа. Такие же черные, 500-сот летние стены с карвингом – вытачиванием фигур людей, животных, растений в камне (дереве, для мебели). Каменный, сточенный от древности пол почему-то весь в желтой пыльце, как потом выяснилось это куркума – специя и в то же время лечебное растение. Полезные свойства куркумы были известны еще в древние времена. В Индостане куркума используется как средство для очищения организма, я также благоприятно влияет на пищеварительные процессы и деятельность кишечной флоры. Бытует мнение, что куркума справляется со многими болезнями намного лучше, чем антибиотики. А пол мне усыпан потому, что в процессе 2-х часового обряда мне посыпают головы.
Молодой брамин в белых лунги до пола (традиционная одежда в Индии в виде простыни, его могут подворачивать к талии и длина сокращается до уровня колен или оставить свободным, где длина достигает лодыжек. Обычно лунги подворачивают, когда человек работает в поле или в цеху и оставляет открытым как знак уважения, находясь в местах поклонения или, когда человек находится рядом с сановником), с белыми полосками, нарисованными на лбу, посмотрел на её, но почему -то не удивился, хотя среди оплативших пуджу (обряд оплачивается и стоит 300 рупий) 50 человек, сидевших на полу, скрестивши ноги как йоги, была я одна белая. После двухчасового обряда я была тоже вся в куркуме, желтая, с цветами на голове, довольная, расслабленная, счастливая, но хотелось уже только одного – спаааать….И мы пошли в номер, тем более, что на утро снова вставать и ехать, ехать на вокзал и возвращаться к себе в Гоа.
4 ГОДА НАЗАД
Мы с Наташами сидели на пляже Анжуны – в 60-е гг. излюбленное место хиппи. Раньше они здесь разгуливали голышом, тут же писался известный на весь мир бестселлер «Фрики Гоа. Моя хиппи-молодость в Индии» Клео Одзер – американской писательницы, автора книг о проституции в Таиланде, культуры хиппи Гоа и киберсексе, 1950 года рождения, которая тут же, в Гоа и умерла в 2001 году в одной из больниц. Сейчас тут также проводятся знаменитые трансовые пати на все Северное Гоа в культовых местах таких как Curlie’s и Shiva Valley – шеках на пляже, но нет уже тех хиппи, а ходят только престарелые бритиши с дредами по копчик и их девы в замызганных, рваных сарафанах, да наши соотечественники – любители кислоты и ЛСД.
Мы сидели как раз у Curlie’s на шезлонгах и отдыхали после сытного завтрака в шеке – омлета масала (омлет с луком, свежим, мелко порезанным перцем-чили), лепешкой роти (Roti-
(также известный как чапати) лепешка, изготовленная из дефибраторной непросеянной муки, традиционно известный как Атта, которая возникла и потребляется в Индии, Пакистане, Непале, Шри-Ланке, Сингапуре, Мальдивах, Малайзии и Бангладеш) и чаем масала. Море было спокойное, да в Анжуне в этом месте волн практически никогда и нет, как к нам подошла бойкая девчонка, тоже как выяснилось из Москвы, звали ее Настя. Мы разговорились, весь день провели вместе на пляже, я прилетела сюда договорившись в Москве через группу в соцсетях с каким-то парнем полететь вместе на Гоа и, чтобы было дешевле, скооперироваться и снимать комнату одну на двоих тут. Парень оказался наркоманом, за все 10 дней, что они были тут, он вылез из комнаты всего 1 раз и то, чтобы подзагореть «а то в Москву не айс будет белокожим возвращаться….». Настьке не повезло с соседом, поэтому она все 10 дней зажигала с нами, тем более, что наша четверка – 2 Наташи, я и Настя – привлекли внимание еще одной пары туристов из Казахстана – мужа и жену – Лену и Василька (так его прозвала Настька, на самом деле звали его Василием, и он был какой-то шишкой в правящей верхушке Казахстана) и доктора из Кыргызстана, которой был вовсе не киргизом, а евреем. Так у нас образовалась некая группировка из 7 человек, которая с утра до поздней ночи, а то и утра шлялась вместе по всем пляжам Гоа и всем шекам/кафешкам/ресторанам/экскурсиям….
Как обычно, созвонившись утром, еще не выходя из своих отелей, мы обозначали маршрут на предстоящий день:
– Настька предлагает поехать покупаться в Моржим… Едем? – кричит одна из Наташ с балкона нашего номера в Назри мне и второй Наташе, ковыряющихся в чемоданах в поисках «чего бы надеть».
– Мы там еще не были, давай. Все остальные как? – раздается мой голос из чемодана.
– Все остальные подтянутся к Назри, тут возьмем еще 1 такси, рассядемся, скинемся и поедем.
– Ок. Через сколько они будут?
– Минут через 10—15…Чего тут ехать….– договаривает Наташка и тоже идет собираться.
Ехать от наших отелей и правда ерунда – доктор с Васильком и его женой жили в Арпоре в отеле Sun Village, что до Назри в Баге 5 минут на такси, Настена жила тоже в Баге. Через 10 минут мы все уже стояли на дороге и ждали Дейва, т.к. после знакомства с ним возил нас только он.
– 1000 рупий до Моржима (Morjim beach) и обратно, – объявил ценник Дейв, мы сели вчетвером, разделили 1000 рупий на четверых, скинулись и поехали в Моржим. Васильки с доктором ехали следом во втором такси.
Дорога от Баги до Моржима занимает около 40 минут. Расстояние хоть и небольшое – всего 16 км, но с учетом траффика, скоростного режима в 20—30 км/ч почти всегда (то коровы, то собаки, всех объехать…) получается по времени долго. Моржим еще называют индийской Рублевкой тут из-за обилия русских обеспеченных туристов, которые любят снимать здесь виллы и жить по сезону или больше, таких тут называют лонгстэйрами (от англ. Long stay). Пляж огромный, с мелким песком, без валунов в море, как на Вагаторе, с обилием шеков на любой вкус и кошелек, одним словом красота! Мы выгрузились в шек, взяли по пивку местного бренда Kingfisher и, Наташа с доктором куда-то пропали….Они и так уже второй день ходили друг на друга как-то странно смотря, все шуточками обменивались, заигрываниями…«ну все понятно – курортный роман», подумала я. Василек тоже куда-то исчез, потом правда появился с крабом в руках – гонял по берегу, ловил их как младенец.
– Куда вечером направимся, народ? Охота сифуда поесть (seefood – рыба, кальмары, креветки, мидии и прочие морские гады)! – пробасил Вася, и все зачесали репу. Мы облазили почти все кафешки в Баге и хотелось чего-нибудь новенького.
– Дейв говорил, что друг его открыл кафе в Арпоре, может туда нагрянем, заодно и ценник наверное низкий, раз только открылись… Что думаете? – предложила я.
– Почему бы и да? – ответили все.– Это где?
– Говорит, рядом с вашим отелем, Вась….
– Ну что, тогда как обычно в 8 вечера встречаемся там?
– Угу, договорились.
В 8 вечера все, как и договаривались, все пришли в названное Дейвом место – оказалась обычная локалка, народу никого, нам рады как богам (хоть какая-то прибыль упадет в карман владельцу, а заодно и Дейву перепадут комиссионные). Василек выставляет на стол черный хлеб, русскую бутылку водки….
– Вась, ты что это с собой вез?? – удивляемся мы.
– Ну а как вдруг соскучусь по родной пище, вот и припер, а по факту что-то не скучаю, стоит уже какой день в номере потеет, лучше уж щас выпить и съесть, – бормочет Василек, нарезая ломтями буханку хлеба.
Стол быстро покрывается огромными подносами с разложенными на них жаренными мидиями в кляре, рыбкой pomfret (морской лещ), зажаренной на гриле, тигровыми креветками на шпажках в специях масала, королевскими креветками в сливочно-чесночном соусе, кольцами кальмара во фритюре, не хватает только лобстеров, но не было их у локалов и крабов….и салатом!! Салат в понимании индийцев – это нарезанная кружками морковь, огурец и помидор, все, ну еще соком лайма сбрызнут в лучшем случае. Ешьте. Откуда не возьмись появляются бутылки с Old Monk (местный ром), настроение улучшается.
В 2 часа ночи наевшись, напившись, натанцевавшись, мы решаем пойти все-таки прилечь поспать.
– Вы идите, а я останусь у доктора, – ставит нас перед фактом Наташка, и остается ночевать в номере доктора в его отеле.
Утром просыпаемся со второй Наташкой от стука в дверь в номер – является первая Наташа полусонная, недовольная, не выспавшаяся после бурной ночи с доктором.
– Ну что, на завтрак идем?
– Идем, а ты че такая смурная-то? – спрашиваем мы ее.
– Вам бы пешком от Арпоры до Баги прочесать в 7 утра пару-тройку км под палящим уже с утра солнцем, посмотрела б я на вас….!
– А мы что, виноваты, если ты сама решила у доктора заночевать?! – возмутились мы. – Зачем ты вообще за номер платила, непонятно…..
Наташка с утра не в духе, значит общение не сложится сегодня вообще….Всегда веселая, душа компании, хохотушка, острая на язычок Наташа – майор милиции, когда не в духе, то лучше ее не трогать и к ней не подходить. Ругаться с ней настроения не было вообще, поэтому мы сделали вид, что не заметили ее грубого тона.
– Идите на завтрак без её, и на пляж тоже можете ехать без её, я вообще в салон пойду, педикюр себе сделаю! – продолжала вещать не в духе подруга.
– Ок, без проблем, оставайся. Пошли, Натах! – говорю я второй Наташке, и мы уходим.
Мы уехали на пляж, решили все вместе с Васильками и Настькой ехать на Вагатор, чтоб не далеко. На такси приехала одна Лена, без Васи…
– А где Василь? – спрашиваем мы.
– На рыбалку поехал ваш Василь…, – отвечает не в духе Лена.
Что-то утро не задалось не только у Наташки, но еще и у Лены, – думаем мы….Садимся все в 1 такси и уезжаем на пляж, где уже были, на Вагатор, чтоб недалеко.
Ближе к закату, часов в 5 вечера заявляется Василь… Пьяненький, с улыбой на лице и с пакетиком в руках.. Идет, пошатываясь, подходит к нам, загорающим на шезлонгах.
– Вася, ты где был-то?! – спрашиваем мы.
– Рыбу ловил, – протягивает Вася нам пакет, а в нем лежит здоровенный кальмар живой! – Девки, на самом деле я его на фишмаркете купил (fish market – рыбный рынок), только Ленке не говорите, ладно!
Мы ржем в голос как кони, Вася пьяный в дупель сидит, непонятно где он был на самом деле, он так и не раскололся никому. Ну где-то квасил- это понятно….
Через еще какое-то время спускается парочка – наши голубки – Наташка и доктор – «мы с Тамарой ходим парой»…Идут в обнимочку, довольные, в руках у каждого по кукурузине, печеной на гриле индусами – местный дешевый, но вкусный снэк, продается чуть ли не везде: на дорогах, в лесу, у шеков и стоит то ли 10, то 15 рупий – ни о чем.
– Ну раз все в сборе, давайте что ли да сансета досидим (sunset – закат), – предлагает кто-то, и мы сидим на шезлонгах, смотрим в успокоившееся к вечеру море, куда красным яблоком опускается солнце. Закаты на Гоа считаются самыми живописными. Бытует легенда, но как бы уже и не совсем легенда, потому что у многих сработало – если загадать желание при соприкосновении солнца и полоски моря, то оно непременно сбудется. Как много моих знакомых и друзей, перебывавших на Гоа и испробовавших это на себе, подтвердят сейчас мои слова! А загадала я помнится тогда в последний день, лежа на пляже вернуться в Гоа снова. И желание сбылось. Не успев вернуться в Москву, я уже бронировала свой билет в Гоа и улетала через месяц. В очередной свой визит в Индию, когда я мчалась к Дейву из Москвы на крыльях Пегаса, уже на пару недель, опять объявив на работе, что улетаю в Гоа (благо я могла себе это позволить, потому что тогда работала начальником отдела логистики и таможенного оформления и была «подругой» шефини, которая мне все разрешала. Еще бы, за то бабло, которое я ей приносила!. В этот раз я хотела поехать в Варанаси и Хампи, но, узнав, что на машине ехать в Варанаси около 7 дней со всеми остановками, ночевками и т. п. (а я хотела тоооолько на машине почему-то) – передумала, остановившись только на Хампи.
Прилетев в Гоа и еще стоя в салоне самолета Трансаэро, я в первых рядах готова была стартануть на трап и вдохнуть этот ни с чем не сравнимый Гоанский воздух- смесь морского воздуха, цветов, пряностей, благовоний, курящихся повсюду и днем, и вечером, запаха костров и приготовляемой пищи, ароматы которой доносятся из миллиона шеков, ресторанов, кафе! Этот смолистый, пряный, тягучий от жары и влажности воздух, проникая через нос, достигает мозга и одурманивает, гипнотизируя вас и навсегда влюбляя в Гоа….
Подали трап, и я первая сбежала вниз, готовая упасть и целовать эту красную пыль индийской земли, о которой грезила в Москве. На паспортном контроле опять же я была первой, зная все нюансы заполнения анкеты при въезде, я ее проворно заполнила и пока, туристы медленно въезжали что это и как заполнять (на английском же! А его никто не знает!), уже получала паспорт со штампом от таможенника. Дейв меня уже ждал на стоянке такси перед аэропортом и, с распростертыми руками, улыбаясь от уха до уха, принял меня в свои объятия. Я, уже не чувствуя усталости от бессонной ночи в самолете, мило ворковала с Дейвом в машине, пока мы ехали час от аэропорта Даболим до Баги, где я сняла бунгало в 5* отеле для нас с Дейвом.
Дейв, почувствовав себя респектабельным мужчиной, а не пацаном из бедной деревушки, спящим до сих пор на земляном полу на матрасе, вальяжно подозвал носильщика из отеля и, махнув ему в сторону бунгало, как будто это он его оплатил, сказал нести чемоданы туда. Развалившись на белоснежной простыне, открывая принесенную мне в подарок как VIP-клиенту бутылку розового вина, Дейв не обращал на меня никакого внимания. Но как только я достала привезенный ему в подарок новенький айфон сразу оживился и заулыбался.
– Скоро наступает сезон дождей, – начал он опечаленным голосом, – не знаю, как я буду жить, на что… работы таксиста уже не будет, туристы разъедутся, опять придется есть пустой рис без ничего и сидеть, ничего не делая…
– Почему? Устройся куда -нибудь в кафе официантом или еще кем-нибудь, ведь туристов хоть и не будет, но останется местное население, можно работать у кого-то из индусов и на индусов, – предложила я.
– Ты не понимаешь, во-первых, таких мест очень мало и очень трудно туда устроиться, во-вторых, там платят всего 7 000 рупий, – тянул Дейв.
Конечно, я понимаю, что он привык в сезон зарабатывать на туристах до 30 000 рупий в месяц, что считается огромной зарплатой в Гоа, и при стоимости продуктов тут, где килограмм риса стоит от 5 рупий, картошка 20 рупий/кг, фрукты – те вообще задаром растут везде – на 30 000 рупий можно оооочень неплохо жить! И конечно, привыкнув к хорошему, очень трудно от него отвыкать и переходить на рис с водой…
– Ну а что ты предлагаешь? – спросила я.
– Тут можно рыбной ловлей заниматься, но лицензия стоит 80 000 рупий (80 000 рублей), – уже меняя тон голоса и оживляясь продолжил Дейв.
– 80 000? Всего -то?! – ухмыльнулась я. – Ну ок, я тебе их дам. – не задумываясь ответила я. Тогда для меня это было ничто.
Дейв, офигевший от счастья и еще, по-моему, не веря, что ему обломился такой куш, стал обнимать, нацеловывать меня, и сразу куда-то ушла печаль и тоска, и сразу посыпались предложения типа «на какой пляж тебя отвезти? Когда ты хочешь туда поехать? Во сколько тебя приехать забрать?»
Попросив Дейва отвезти меня на пляж Ашвем, я сказала приехать меня забрать на сансете и завтра с утра ехать в Хампи.
Хампи – это город-храм, является всемирным наследием ЮНЕСКО, находится в северной части штата Карнатака. Сейчас он в руинах, т.к. расцвет его приходился на 1500 г. н.э.
Ехать до него из Гоа 14 часов на автобусе или машине, поэтому мы стартанули на такси Дейва уже в 4 утра. Несмотря на объявленную сумму мне Дейвом в 17 000 рупий (экскурсия от турагентства местного обошлась бы в 6500 рупий с ночевкой в отеле!), я согласилась, но я на тот момент деньги не считала. И это только за такси, плюс надо было мне еще снять отель с 2 номерами: один для нас с Дейвом, другой -для Вишана- второго водителя и друга Дейва, тоже таксиста, потому как двоим проще было вести машину.
Приехав в Хампи уже в сумерках, мы сразу, не заезжая в отель в близлежащем г. Хоспете, поехали в сам комплекс. Темнело. Туристов уже никого не было, становилось жутковато от окружавших тебя на подходах к комплексу огромных валунов размеров с Камаз, все правильной формы, как будто их обтачивали на станке, и еще друг на друга положенными как в конструкторе Лего… Кто их туда взгромоздил – загадка… Но существует легенда, что мол якобы название Хампи происходит от Пампа- дочери Брахмы, служительницы Бога Шивы. Пампа была настолько искренне предана Шиве, что тот предложил ей выйти замуж за него. Во время свадьбы Шивы и Пампы боги с небес засыпали пару золотом. Место, где боги сыпали золото с небес называется Hemakuta (куча золота), и до сих пор там стоит одноименная гора Hemakuta hill. А гора Anjaneya hill названа в честь Бога Ханумана, т.к. по легенде в том месте -между этой горой и комплексом Хампи через реку Thungabhadra и родился Бог Хануман- Бог в виде обезьяны, поэтому Хампи считается мифическим обезьяним королевством. А почему в таком беспорядке везде накиданы эти огромные валуны, объясняется по легенде, что якобы 2 брата- Вали и Сугрива боролись между собой и кидали друг в друга эти камни…
А с археологической точки зрения эти валуны необычного розового цвета появились тут в результате извержения вулкана миллионы лет назад…
В общем жутковато было среди этих камней в безлюдном, погрузившемся уже во мрак Хампи, но комплекс все еще был открыт на вход, и мы пошли к главному храму комплекса Вирупакша (Virupaksha temple), черный от времени, пирамидальной формы мрачно возвышался наводя еще большей жути. Перед входом в храм сидели паломники- индусы, и их босоногие дети толпой окружили её, протягивая ручки, улыбаясь и что-то галдя на хинди… Считается, прикоснуться к белому – к удаче, поэтому я спокойно дала себя пощупать детишкам. Когда стало не на шутку темно и безлюдно, мы решили вернуться к машине и поехать в Хоспет в 20 минутах езды от Хампи, снять гостиницу и завалиться спать.
Номер обошелся мне в 700 рупий – приличный, с кондеем и телеком, плюс номер доя Вишана еще за 700.
На утро проснувшись пораньше и позавтракав в локальной забегаловке досой (Доса – типичный южно-индийский блин из рисовой муки и черного грамма – разновидность фасоли, очень похожей на черную чечевицу. Традиционно доса подается на банановом листе с жидкими соусами Чатни- имеет много вариаций: от соуса на томатной основе до йогурта с наструганным в него огурцом и мятой и Самбар- похлебка из чечевицы, овощей и тамаринда) с завернутом внутрь картофельным пюре, острым от чили.), мы отправились осматривать Хампи днем.
Жара стояла неимоверная – март в Карнатаке очень жаркий месяц и засушливый. Я шла обливаясь водой из бутылки, а храмы, дворцы, купальни и прочие постройки дворцовые не заканчивались… Завидев озеро с плавающими по нему то ли лодками, то ли какими-то скорлупками (традиционные индийские лодки круглой формы из тростника) я крикнула Дейву:
– Давай уже поплывем что ли.. Куда они плывут?
– Экскурсия по озеру с высадкой вооон на тех горах, там дольмены и карвинг (вырезанные в камне фигуры) на скалах. Хочешь?
Я хотела охладиться у воды, поэтому взяла моторную лодку, ибо скорлупка эта как-то мне доверия не внушала. Спустя 15 минут я уже пожалела о содеянном. Высадившись из лодки прямо на скалу, пришлось карабкаться по ней наверх – шлепки скользили по гладкому камню, сарафан был уже где-то на ушах, валуны стояли то выше, то ниже, приходилось съезжать на пятой точке как с горки ледяной с камней на уровень ниже… Порядком устав от этого скалолазания, (а это я еще на горы, куда туристов в Хампи возят, не взбиралась), я присела на нагретые солнцем валуны отдохнуть и рассмотреть, куда же меня все-таки завезли.
Озеро Санапур (Sanapur lake) не предназначено для купания – крокодилы-, но местные ловят в нем рыбу- сказочно красиво. Обрамленное со всех сторон горной грядой, на пиках которой то здесь, то там возвышаются храмы, монашеские кельи; огромные валуны штабелированы чьей-то невидимой рукой и стоят как кубики из детской игры, хотя каждый весом в несколько тонн. Туристические группы приходят сюда, чтобы встретить рассвет, проводить закат и некоторые устраивают йога- практики на ровных горных плато. Этакие ретриты в Хампи.
Вернувшись на берег, мы выпили по стаканчику тростникового сока, который делают ни в каких не кафе, а прям на дороге, на какой-то повозке в виде стола на колесах, на котором установлен допотопный генератор, работающий на дизеле. Тут же на повозке лежат свежесрубленные стебли тростника. Тростник этот закладывается в генераторную выжималку, которая тарахтит как трактор, и …пара-тройка стволов тростника и на стакан сока жидкости нажато. На вид это светло-зеленая жидкость, сладкая, куда для вкуса добавляют сок лайма, который при вас же и выжимают руками, и кидают щепотку имбиря. Очень освежает, еще и пищеварение улучшает, да и стоит 20 рупий стакан. Освежившись сочком, мы поехали в отель забирать вещи и возвращаться обратно в Гоа, тем более что солнце уде клонилось к закату.
СЕЙЧАС.
Все это я лежала и вспоминала в 2 часа ночи у себя в домике уже в 2016 году, 4 года спустя. Какая-то странность приключилась со мной в этот раз в Гоа- я перестала спать. Стабильно просыпаюсь в 2—3 часа ночи и лежу как дурак до петухов, точнее до павлинов. Они тут вместо петухов дико орут по утрам. Вот же ж природа- снаружи птица красивая, а голос лучше б вообще не прорезывался…
На утро спросила Винсента, не знает ли он доктора, чтоб бессонницу мою излечил.
– Конечно есть. Друзья мои из Кералы -доктора аюрведы. Поехали отвезу тебя к ним в клинику..
Я, быстро собравшись, уже заводила машину. Клиника, точнее одна из целой сети, оказалась в моей деревушке, и уже через 5 минут мы в нее входили, разувшись перед входом по индийскому обычаю.
Доктор был один не по-индийски высок и плечист и со смешным пучком на макушке, лет 45, второй доктор – его брат был намного младше и меньше ростом, но с таким же пучечком на голове. Винсент на мальялам наречии объяснил им что меня беспокоит, большой доктор (как я его потом прозвала) пощупал мне ноги, пульс, посмотрел глаза и начал расписывать мне программу лечения на листке. Через 5 минут показав мне листок, где была начирикан 4-х дневный курс массажей, каких-то бань и еще непонятных мне слов и сумма, я ахнула и сказала «нет». Винсент сказал «Надо!» и оплатил мне treatments-лечение… Мне не оставалось ничего как покориться и каждый день к 10 утра быть как штык в клинике готовой к маринованию там в течении 4—5 часов… Что там только со мной ни делали! И 90 минут масляного массажа ужасно вонючим травяным масло (массировали все-даже волосы на голове). И маску на лицо опять из каких-то трав, да еще на 90 минут, за которые я превращалась в кору, и я ее уже не смывала водой, а счищала ногтями (да, в Индии ты делаешь это сам!). И паровую баню на травах, когда 15 минут ты сидишь как пес в будке только голова у тебя торчит из крыши этой будки через специальное отверстие, и сидишь ты на жердочке как канарейка внутри этой будки запертый! Включают пар, и пот льет рекой просто – никакая баня или сауна в сравнение не идет! Правда потом надо выпить в течение дня 5 литров воды, но это все фигня, и выпить еще 3 кокоса залпом- вот это не фигня – я теперь от одного их вида шарахаюсь. Они же чистят организм лучше всякого угля активированного. Ими же кстати еще температуру тут сбивают. В общем в Индии по- моему работает все, наверное, применение и коровьему дерьму тоже какое-то найдено в лечебных целях… Пропарив меня в бане и самостоятельно сама себя омыв в душе в туалете (других душей, чтоб не в туалете, тут попросту нет) меня ведут в другую комнату, и там я реально начинаю бояться. Комната выглядит как пыточная- огромный стол из камня мрачного коричневого цвета с какими-то выемками, канавками, углублениями, над ним нависают на железных крюках огромные чаны из глины. Что это, к чему это – загадка. меня укладывают на этот стол в простыне, навешивают на крюке этот здоровенный чан над головой и наливают в него литров 10, наверное, снятого тут же с плиты масла, опять с противным травянистым запахом. Накладывают на глаза ватные диски, я ничего и так не понимаю, так еще и не вижу! И блин… я думала меня разорвет! Ощущение что мозги достали – на лоб, в район третьего глаза тонкой струйкой начинает стекать это самое теплое маслоооо. 5 минут я ерзала и хотела уже крикнуть:
– Уберите это на хрен!!!!
Но потом меня как будто впечатали в стол- я не могла пошевелить ни одной конечностью, кажется что и дышать я тоже перестала, в голове вакуум, чувствуешь себя ничем, точнее вообще потерялся, как будто тебя нет… Широдара. Вид аюрведического массажа. Используется для снятия стресса. 60 минут. Через час меня соскребали со стола.. я реально не могла даже головы поднять, и как придурок, с дебильной улыбкой вышла в холл, где Большой доктор сказал мне:
– Ну теперь будешь спать!
Я не помню, как я села в машину, завелась и поехала домой, но в тот день я ходила как сомнамбула и вырубилась спать в 21—00. И все последующие дни я зевала, а доктора нагло надо мной смеялись. Вот такая аюрведа!
Так я и познакомилась с докторами… Звали их Зираж – это большой доктор и Кришна – маленький доктор, точнее он ростом только маленький, а знаний и магии у него больше. Есть у них еще и племянница, тоже с ними работающая. И есть у них знак клана отличительный- черный перстень у всех одинаковый, у всех на одной и той же руке, на одном и том же пальце. В Индии вообще все это соблюдается- ношение определенных металлов, определенных камней, на определенных руках и пальцах. Я как-то тоже почитывала все эти западные гороскопы всю жизнь, где было написано, что счастливый камень у Раков – изумруд. Да а вот ни фига и не изумруд оказался!
Я давно хотела в Индии попасть к астрологу. Тут же в Индии имеет место быть не западная астрология, а ведическая – Джийотиш, в корне отличающаяся от нам привычной западной. Но ни в один из моих визитов не удавалось мне найти астролога – никто не знал, объявления тут расклеенные везде на пальмах не попадались. И вот в этот раз, как по мановению палочки волшебной, он находится.
Сижу я как-то у Винсента в офисе, помогаю ему на русский брошюры рекламные переводить, влетает в офис Винсент как оголтелый и чуть ли не с криком;
– Пошли!! – хватает меня за руку и тянет куда-то.
– Ты где был-то? – спрашиваю я.
– У друга своего -астролога. 2 года с ним дружу и все о политике разговаривали (Винсент и сам когда-то баллотировался у себя в Керале), а об астрологии никогда и не спрашивал, а тут он мне сейчас такооооое рассказал! Пошли, хочу тебя ему показать.
Приходим к старичку-астрологу – очень приятный старичок со странной мерцающей улыбкой на губах, живыми какими-то фиолетовыми глазами с хитринкой, с огромным сапфиром на пальце… Начинает чертить мою натальную карту, сверяет время моего рождения и через минут 20 начинает выдавать такое, что я не в силах ничего сказать кроме как «да», «да, так оно и есть» сижу и как истукан киваю на все головой. Откуда, от-ку-да он может это все знать?! Считает там что-то сидит в своем начертанном квадратике, пальчиком водит по клеточкам… В полном шоке я и Винсент тоже в таком же, ему тоже начертили, мы мчимся в магазин покупать платья мне, а ему футболки наших счастливых цветов (носили мы конечно же до этого не то), я срываю с пальца кольцо, которое недавно тут купила, а носить мне его категорически нельзя и дома все переставляем, занавешиваем и убираем как тормозящее наш бизнес и вообще нашу жизнь.
Вот доктора и носили, теперь мне понятно, почему именно такие перстни и именно на том пальце!
С докторами с того дня моего излечения от бессонницы мы начали дружить. Точнее Винсент-то и так с ними дружил, начала я. Каждый вечер мы стали встречаться в одном и том же ресторанчике и вместе ужинать. Хотя ужином это можно было назвать с натяжкой- доктора пили пиво, причем в слоновьих дозах! Пили они его всегда без всего, часов с 9 вечера и только часов в 11 вечера начинали заказывать еду. Мне заказывалась уже даже без моего участия белая Мадера местного производства, как полюбившаяся мне тут в этот сезон, Винсенту – Олд Монк со льдом, как любимый его напиток. За все всегда платили доктора, игнорируя наши с Винсентом попытки хоть раз заплатить за стол. Из кармана рубашки Кришна всегда доставал увесистую пачку рупий, перевязанных резинкой, и выкладывал на стол, сколько надо было оплатить за ужин.
Уйти и закончить этот «ужин» было не легко. Зираж и Кришна не пьянели никогда! Я уже спрашивала, что за чудодейственные травки они пьют, на что с усмешкой от Зиража получала:
– Ты пей, пей, доктор рядом!
– Ага, – отвечала я, – рядом… Утром прибегу к вам с похмелья, а вы мне что сделаете? Скажете, ну проходи на массажик, 6000 рупий и ты как новенькая? Ннееет…
