Фумония. Рассказы о знакомстве с парфюмерией. Часть 5

Научиться запоминать, осмысливать чувства, записывать  и произносить вслух слова,  их обозначающие, люди учились много столетий. Языки, искусство и науки развивались, расширялся лексикон и понятийный аппарат. Человек научился и продолжает учиться  описывать чувства, которые возникают у него при виде красивой природы, картины, здания, инструмента, песни, поэмы. И учится этому   уже сотни  и сотни лет.  Этот же процесс происходит и в отношении парфюмерии. Однако  эта сфера человеческой деятельности слишком молода – ей с натяжкой лет 150. И потому труднее всего среди всех произведений человека описывать именно парфюмерию.

То, что реально чувствует наш нос, еще не имеет  ни в каком языке точных и всем понятных определений. Поэтому чаще всего про духи люди говорят: вкусно, приятно, хорошо. Если напрягаются, еще могут сказать: тепло, глубоко, мягко. А если еще сильнее напрягутся, то скажут: скучно, жизнерадостно, грустно.

Но все эти определения о чем угодно, но только не об истинных чувствах, которые мы испытываем благодаря своему обонянию. Эти определения – заимствованные, условные. Они не передают сути  чувств, вызываемых ароматами.

Люди затрудняются описать – и они не виноваты, что язык еще не выработал таких слов – парфюмерию, как произведение искусства, как слившийся  конгломерат ароматов, порождающий невиданный в природе альянс. Поэтому почти все пытаются услышать в парфюме нечто простое и знакомое – аромат розы, или хвои, или дерева, или фруктов. Людям так легче.

Можно взять словарь синонимов/антонимов/эпитетов. Их  – бездна. Но если их использовать для характеристики запахов, ароматов, парфюмерии, то они все равно не уловят сути. Так только, для красного словца, можно многозначительно заявить про духи: это громкий аромат. Или веселый аромат. Или ласковый аромат. Нет-нет. Все это чужие, неподходящие эпитеты для мира запахов.

Придется ждать, пока человечество выработает ольфакторный лексикон. Да и то, сам по себе он не выработается. Все люди должны прилагать усилия по вариантам описания запахов, учиться этому. Важно: получать парфюмерную информацию, исследовать, запоминать, пробовать разные ароматы. И пытаться их описывать. Для себя в первую очередь. Вносить, так сказать,  свой вклад в развитие человеческой мысли в этой области. Нам всем надо стараться выражать свои чувства, искать способы их определения, не заимствованные от других органов чувств. Не уставать пробовать ароматы и пытаться выразить словами полученные впечатления. Подыскивать слова и придумывать новые. Возможно, нам удастся сократить этот путь с нескольких тысячелетий хотя бы только до одного. Нужно хотя бы догнать по  словарному запасу другие сферы восприятия. Насчет – "перегнать" – говорить пока не приходится.

У парфюмеров уже есть классификация духов. Например, шипры, цветочные, восточные. Это уже что-то. Но все это еще далеко от совершенства, с которым музыкант просто записывает возникшую в его голове и сердце мелодию на нотной бумаге. И ее легко смогут прочитать все музыканты мира. Когда-нибудь так будет и с духами!

Но пока для парфюмерии это невозможно. При описании духов используются лишь образы. Знакомые слова, ассоциации. Сравнения и заимствования из других сфер человеческого восприятия мира. Пока невозможно записать особыми словами и понятиями то, что мы чувствуем, вдыхая аромат. Даже всем существующим в природе запахам невозможно дать имя. Что уж говорить о парфюмерии, где  априори присутствуют сотни веществ, обладающих своим ароматом и меняющих его под воздействием соседей.

Кроме классификации парфюмерии на группы, имеются в арсенале  парфюмеров  различные другие виды группировки. По видам материалов, например, или по их стойкости, или по их происхождению. Однако, и эти группировки относительны. Парфюмеры при изготовлении духов нацелены на создание новых, уникальных связей, которые невозможно угадать  никому, кроме самого парфюмера. Он часто специально старается замести следы. А иначе формулу новых духов разгадают и похитят.

Парфюмеры продолжают разрабатывать способы записи новых палитр ароматов, составлять таблицы, классифицировать запахи и вещества по  разным их признакам. Одним словом, работа идет. Разрабатываются новые термины, ведутся  записи  по изменениям, вариативности запахов. Вводятся новые понятия.

Но тут обнаруживается еще один подводный камень. Да, нет понятийного аппарата для описания запахов. Но ведь еще есть индивидуальные особенности каждого человека в восприятии запахов – разнятся они почти как отпечатки  пальцев. Даже когда будет выработан первоначальный общечеловеческий лексикон для обозначения усредненных ольфакторных впечатлений, он начнет разбухать от дополнений,

замечаний и комментариев отдельных индивидуумов. Потому что  красный цвет почти всем видится красным. А вот один и тот же запах,  скорее всего, будет иметь множество вариаций  ощущений от его восприятия.  Как будем разбираться со всем этим, люди? Это – долгосрочный план. А  пока будем продолжать использовать образные выражения, знакомые  формы, ассоциации, образы из глубин нашей памяти. И все это будет продолжать быть исключительно субъективным.

Описывать парфюмерию бесконечно сложно. И людей, способных хоть как-то осуществлять этот процесс, ничтожно мало. А может быть, и не нужно слишком уж упорно  описывать их именно сегодня. Или сегодня, но не всем. Необязательно изощряться, искать надуманные слова и образы.  Каждый может пробовать и  пробовать, думать и думать. Ощущать свои чувства, слушать свою интуицию и сердце. И просто решить: нравится вам парфюм или нет. И не искать в нем  деревяшки, головешки, перчинки, кислинки ветерки, и ананасы. И прочее такое же, часто непонятное и даже убогое в смысле качества сравнений.

Наслаждайтесь ароматами и жизнью. Ищите свой парфюм.

Говорите с ним. Думайте о нем и слушайте, что он сам вам о себе скажет.

Жемчужина

Являясь многолетней поклонницей линии La Perla, и собрав несколько флаконов разных вариантов J'Aime, с одним из них моя дочь все же ошиблась. Приобретение золотого флакона J'Aime Gold Edition 2014 года не было для нее  удачным. Духи ей разонравились в процессе использования. И они были подарены мне. О, мне это по душе – для меня парфюмерии чем больше, тем лучше. Флакон тяжелый, как гиря. Он с трудом помещается на ладони. Золотой. У линии La Perla мне безумно нравятся тяжелые основательные флаконы ее ароматов.

И название « я люблю» мне тоже нравится.

Я уже  писала заметку о La Perla  в своем Дневнике в сентябре. Называется она «Жемчужина».  Вот что в этой заметке  есть о бренде: «Основателем  известного сейчас во всем мире итальянского бренда La Perla  является дизайнер Ада Мазотти. И начала она не с духов, а с нижнего белья. Свое первое ателье по пошиву корсетов она открыла в 1954 году, в городке Болонья. В течение нескольких лет была сформирована одна из крупнейших компаний, занимающихся изготовлением нижнего белья. Белье  бренда La Perla и по сей день  – одно из самых роскошных и востребованных. В Европе эта  марка является лидером в данном направлении. А парфюмерия, которая начала выпускаться  под  этим брендом, имеет  свое начало с 1986 года. И духи La Perla также прекрасны, как и нижнее белье – это мнение  большинства представителей мира моды и парфюмерии».

Новое, лимитированное произведение от дома  La Perla называется J'Aime Gold Edition 2014 года. Группа ароматов Фруктовые, Цветочные. Я сравнила запах с другими J'Aime – он имеет отличия. В целом нельзя отрицать, что все эти ароматы  – семья. У них общие родители, единый комплект генов. Однако есть одна нота, придающая J'Aime Gold Edition некую особенность, которая и не понравилась моей дочери. Назовем ее Цветок Манилы.

 Это не солирующий запах какого-то отдельного компонента духов. Эта доминанта явно букетная. Определим ее внешне, как медово-янтарные капли. На вкус и запах все это пиршество сравним с  переспелыми тропическими ягодами, залитыми золотистым сиропом, и в таком виде закарамелизованными. Не столько сладости, сколько терпкости. А вкус и запах не отделяются друг от друга. Аромат узнаваемый, делающий шаг вперед из общего строя, но тонкий, и навязчивый весьма и весьма в меру.  Цветок Манилы с Филиппин.

Когда я все свои ощущения сформулировала, то  я увидела несоответствие тяжелого золотого флакона аромату его содержимого. Не золото. Золотистая карамель. Цветы и фрукты в полупрозрачной янтарного оттенка патоке. Нет, не золото. Золото холодное и блестящее, оно ничем не пахнет.

По шкале «натуральность- искусственность» аромат J'Aime Gold Edition больше склоняется к натуральности. Однако составные компоненты аромата не звучат по одному. Они  работают в плотном тандеме. Это затрудняет описание аромата. И это является признаком качества парфюма. Так что все его характеристики/эпитеты –  условные, приблизительные.  По моим ощущениям аромат J'Aime Gold Edition может быть назван, как был назван мною  его ведущий аккорд, из-за которого его разлюбила моя дочь, а именно «Цветок Манилы».

Цветок Манилы. Сладкие цветы и фрукты – тропические, теплые и слегка терпкие. Не только что сорванные, не прохладные, ни в коем случае. Мёд и карамель нагреты полуденным  солнцем, сохраняющим тепло огня – родителя карамели. Цвет  – золотистый, но не золотой. Скорее темно – янтарный. Жженый сахар.

Мне аромат нравится, я с удовольствием им пользуюсь. Но я никогда не потеряю от него голову. А когда он закончится, забуду. Хотя, кто знает, что будет? Всегда все может измениться.

Роскошный шоколадный

В 2007 году в октябре исполнилась моя мечта, и я оказалась в Праге. Отбилась от своей туристической группы, чтобы неделю бродить по улочкам сказочного города в одиночестве.

Но сегодня не рассказ о моих впечатлениях о Праге, коих превеликое множество. Сегодня я вспоминаю кафе-кондитерскую недалеко от центра, на тихой улочке, куда я зашла испить кофе и вкусить пирожные.

В кафе было мало людей, вкусно пахло, и завораживал  роскошный интерьер  19 века. То ли стены и мебель были на самом деле старинными, то ли  искусно состаренными современными – я не разобрала.

Я не балована посещениями Европы. Конечно, я была как во сне от восторга. Все красиво и  вкусно. Слишком красиво и слишком вкусно, моя нервная система прямо-таки бесновалась. Ах, как же там роскошно пахло – кофе, шоколад, выпечка. А вспомнила я об этом в связи с появлением у меня нового необычного для меня парфюма Miss Dumonten.

Моя подруга Людочка недавно написала отзыв по поводу парфюма Miss Dumonten. Вот ее сладкие речи: «Один пшик и ты переносишься в дорогую шоколадную лавку, где чтят традиции, где шоколад делают только вручную, по старым дедовским рецептам, где хозяин лавки наливает вам чашку горячего шоколада и не спеша заворачивает для вас  марципановые пирожные, шоколадные конфеты».

 Я тут же купила 10 мл на пробу.  И, вдохнув этот аромат, кажущийся жидким, а не газообразным, я сразу вспомнила ту прекрасную кондитерскую в центре Праги.

При первой примерке аромата мне почудился коньяк, или ликер. Оказывается, он там точно присутствует, это я увидела позднее в описании. После улетучивания дорогих алкогольных паров, начинает царствовать шоколад. Оказывается, в парфюме используется не просто шоколад, а какао-бобы высшего качества и редкого вида. Называются они  «элитные нерастворимые какао-бобы группы Criollo».

Через несколько часов улетает все – амаретто, ликер, коньяк, шоколад в плитках, горячий шоколад в фарфоровой чашке, какао, ваниль, миндаль, свежая выпечка. Все съестное. И остается одна, однозначная, концентрированная, притягательная  и любведарящая женственность. Слиток, брусок, плитка феромонов. Отличного качества. Высшей  пробы.

Подробнее о моем новом парфюме.

Бренд: Serge Dumonten.

Название парфюма: Miss Dumonten 2015 год.

Страна: Франция.

Группы: Гурманские, Восточные

Парфюмер:Serge Duval (он же Serge Dumonten) – талантливый художник, независимый парфюмер, дизайнер одежды.

 На сайте этого бренда я прочитала, что написала о коллекции от Serge Dumonten парфюмерный критик Мария Каневская:

 «…Его парфюмерия – как предмет роскоши, как гипноз, как средство украсить себя, как возможность подчеркнуть женственность или мужественность.   Все ароматы  абсолютно  разные. Объединяет их только одно – они все прекрасны… А дальше естественный порыв – хочу все и сразу. Но тебя обламывают…Так что, розы мои алые, мы с вами можем только скорбеть. Ибо шансы наши на то, что это однажды появится в магазинах – московских, или парижских, или лондонских, наверное, ничтожны… Вот всякое  дерьмо в магазинах стоит сотнями и тыщами наименований, а такая красота вряд ли появится…».

Я не посмела такую яркую цитату не только не привести здесь, но даже сократить. Процитировала полностью.

Вопрос только – почему сказано, что эта  парфюмерия не появится в магазинах? Появилась – я же купила, и подруга моя купила.

Сегодняшний роскошный шоколадный – не один. Коллекция состоит  из многих ароматов. И у меня есть еще другие. Но о них – потом. Сегодня наша королева – Miss Dumonten. Аромат-праздник. На особое, знаменательное, торжественное настроение и событие. Как украшение, как медитация, как мечта. Шоколад. Шоколад. Шоколад.

У меня никогда еще не было такого необычного, такого роскошного шоколадного аромата. Теперь есть, и я очень этому рада.

Династия  Герлен: хромосомы гениальности

У меня нет возможности, желания и потребности проводить научную работу в архивах парфюмерного Дома Герлен, чтобы самостоятельно написать его  историю. Поэтому для  приобретения приблизительных знаний об этой самой истории я использовала статью  Надежды Никольской «Жан-Поль Герлен. Конец Ароматной империи».  Я нашла ее  на странице 521 во втором томе сборника статей по истории парфюмерии. Ароматы и запахи в культуре/ Составитель О.Б.Вайнштейн/ В двух томах/ М.: Новое литературное обозрение, 2010 – почти тысяча страниц интересного материала по разным вопросам парфюмерных знаний.

Я не бывала в Париже и не знаю французского языка. Даже в нашу Ленинку поискать информацию по теме ехать не хочу. Нет сил, да и уверенности, что я там что-то найду, у меня нет.  Я думаю, что существует очень мало литературы по парфюмерии на русском языке: всегда просматриваю библиографию в имеющихся книгах по парфюмерной  теме – в основном используется литература на иностранных языках.

Династия Guerlain: четыре поколения и почти 200 лет триумфа!

Последний из Герленов-парфюмеров (Jean-Paul Guerlain) в настоящее время жив – ему еще не так много лет  (он 1937 года рождения), но он отошел от дел своего Дома. Ушел на пенсию, но за некоторое время до этого (в 1994 году) он продал свой семейный бизнес, и уже работал в нем как наемный работник. Вот уж точно – конец империи.

А начало империи можно считать с 1828 года, когда первый Герлен открыл магазинчик, в котором торговал мылом и своими первыми рукотворными одеколонами- Senteur des Champs и Esprit de Fleurs.  Звали его Pierre-Francois-Pascal Guerlain. В 1853 году Пьер Герлен создал одеколон «Eau Imperiale» и подарил его венценосным новобрачным – императору Наполеону III и испанской принцессе Евгении. Флакон из тёмного стекла, созданный по этому случаю, был украшен эмблемой Бонапартов – золотыми пчёлами, впоследствии превратившимся в фирменные герленовские соты.

У Пьера Герлена было 2 сына. Скончавшись в 1964 году, Пьер оставил сыновьям своё парфюмерное предприятие в превосходном состоянии. Старший, Эме (Aime), занялся созданием  новых ароматов. А младший, Габриель (Gabriel), взял на себя коммерческие дела.

Самым знаменитым ароматом второго поколения династии стал  Aime Guerlain Jicky 1889 года.

Ярким представителем третьего поколения семьи стал племянник Эме, сын его младшего брата Габриэля, Жак (Jacques). В 1919 году он сотворил духи «Mitsouko»,  а в 1925-м – аромат «Shalimar".  В 1933 году одеколон «Vol de Nuit» («Ночной полёт») он посвятил  лётчику и писателю Антуану Сент-Экзюпери. В 1955 году состарившийся Жак Герлен создал аромат «Ode» совместно со своим 19-летним внуком Жан-Полем.

Четвертое поколение семьи – это Jean-Paul Guerlain. Внук Жака, правнук Эме и праправнук Поля. Того самого, что начал с продажи мыла.

О ныне здравствующем наследнике знаменитой парфюмерной династии известно, что он очень богат: в 1996 году его состояние оценивалось в 3,5 миллиарда франков. Также известно, что он всю жизнь был заядлым курильщиком, но это нисколько не испортило его обоняние: он безошибочно умеет определять 3000 оттенков запахов. Формально у семьи есть пятое поколение: у Жана-Поля  подрастают три внука. Однако ароматы создаются в настоящее время  посторонними для семьи людьми, хотя школу подготовки они прошли у мастера. В 1994 году парфюмерный дом династии Guerlain, перестал принадлежать этой знаменитой семье.

Первым самостоятельным ароматом Жана-Поля стал «Vetiver» (1959 год).

Всю свою парфюмерную жизнь Жан-Поль не знал провалов. Каждые три-четыре года он не спеша создавал новинки, и все они становились шедеврами. Он – парфюмерный гений. Залогом успеха парфюмер считал неукоснительное следование традициям, заложенным его предками.

Самые знаменитые духи дома Герлен – это шедевры 4 поколений гениальных парфюмеров. Вот список.

Первое поколение:

1853 – Eau de cologne Imperiale

Второе поколение:

1889 –  Jicky

1904 – Champs Elysees (1996 год – ремейк)

1904 – Mouchoir de Monsieur

1906 – Apres l'Ondee

1912 – L'Heure Bleue

Третье поколение:

1919 – Mitsouko

1925 – Shalimar

1929 – Liu

1933 – Vol de Nuit

1955 – Ode

Четвертое поколение:

1959 – Vetiver

1962 – Chant d'Aromes

1965 – Habit Rouge

1969 – Chamade

1974 – Eau de Guerlain

1979 – Nahema

1985 – Derby

1989 – Samsara

1992 – Heritage

1998 – Guerlinade

1998 – Coriolan

1999 – 2001 серия Aqua Allegoria

2009 – La Petite Robe Noire

Отличия Дома Guerlain от многих других:

1. Многие знаменитые ароматы были созданы модными домами. Их основатели – кутюрье. Парфюмерия для них – дополнение к образу их одежды. Это Шанель, Живанши, Диор и многие другие. Герлен занимался не «haute couture» (высокая мода), а исключительно парфюмерией.

2. Основатели знаменитых модных домов, например, Шанель, Диор и многие другие – это самородки, талантливые люди, появившиеся из ниоткуда и сделавшие карьеру благодаря своим талантам. Герлен – наследник старинного парфюмерного дома. И он признан великим парфюмером  не благодаря  заслугам предков. Он каким-то чудесным образом, генетически, впитал мудрость предыдущих поколений своей семьи, как бы получил ее с генами. Откуда-то взявшаяся в ДНК хромосома гениальности начала делиться и передаваться от Поля всем поколениям его потомков.

Особенности Дома Guerlain:

1. Трансформация уже имеющихся ароматов – одна из многих фамильных хитростей дома Герлен. За основу новых ароматов брались проверенные предыдущими поколениями формулы и идеи.

2. Семейной традицией являлось посвящать ароматы известным людям, например, Антуану Сент-Экзюпери, Катрин Денев и другим.

Парфюмерные принципы Дома Guerlain:

1. Композиции никогда не бывают вычурными, сложными, компонентов всегда немного. К примеру, в духах «Нахэма» («Nahema»), которые в 1979 году парфюмер посвятил своей любимой актрисе Катрин Денев, всего двенадцать компонентов.

2. Явное предпочтение отдаётся натуральным ингредиентам. Искусственные материалы лимитированы – их количество не должно превышать 20 процентов.

3. Контроль качества сырья –  Жан-Поль ежегодно инспектировал плантации пахучих растений и заводы по производству эфирных масел.

4. Большое значение придаётся дизайну флаконов: «Флакон для аромата – что платье для женщины».

5. Узнаваемость, так как в каждом парфюме присутствует фирменный аккорд, называемый «Герлинад» («Guerlinade»). Точный состав его, конечно, держится в секрете, но известно, что туда входят бобы тонка, роза и ваниль. Так же был назван аромат 1998 года.

Однако на исходе двадцатого века эти принципы перестали вписываться в новые модные тенденции. Духи перестали быть символом красоты, успеха, богатства. Они стали доступными и чаще стали использоваться для создания образов, или как предмет игры, и как  предмет коллекционирования. Жан-Поль Герлен, скованный вековыми консервативными традициями, оказался к этому психологически не готов. Если раньше Герлен никуда не спешил и каждую новинку готовил несколько лет, то теперь в одном лишь 1999 году на рынок было выброшено девять ароматов, многие из которых – «Limited Edition», то есть изначально рассчитаны не на вечность, а на сиюминутный спрос. Герленовские ароматы поставили на поток. Возврата в прошлое нет. Теперь создавать новые ароматы под маркой «Guerlain» будет команда сильных, но безымянных профессионалов. А эпоха великих творцов, воплощавших в себе стиль, талант и традиции, вместе с последним Герленом-парфюмером  ушла навсегда.

Aime и Jicky

Эме Герлен (Aime Guerlain) – представитель второго поколения династии Guerlain .

Именно Эме Герлен впервые разложил запах духов на три составные части – верхние ноты, ноты сердца и базовые. Кроме того, он стал первым, кто объединил в парфюмерном искусстве натуральные компоненты и синтетические составляющие.

Самым знаменитым ароматом Эме стал  аромат  Jicky 1889 года. Аромат стал сенсацией. Jicky стал первым ароматом, включающим в свой состав синтетические ингредиенты, в частности, ванилин, кумарин и линалоол в сочетании с натуральными лавандой, бергамотом и норковым маслом. Благодаря такому составу парфюм получился стойким и оригинальным, подходящим как для мужчин, так и для женщин. Бутылочка, в которой продавался аромат, закрывалась пробкой, напоминающей пробку шампанского. Jicky производится и по сей день.

Аромат более ста лет  Jicky 1889 не теряет своей привлекательности и востребованности, он считается первым в истории парфюмерии ароматом-унисекс.

«Jicky – бессмертен. Он вечно молод. Его можно носить самому, обожать его, и в то же время совершенно не узнать с кожи другого человека. Не понятно, для кого он – для мужчин или для женщин – на всех он звучит по-разному». (Лука Турин).

Jicky: Группы Древесные, Восточные

Jicky: Парфюмер Aime Guerlain

 «Мужской» основой Jicky служит запах свежескошенного сена, а отчетливые оттенки сандалового дерева и майорана рассчитаны на прекрасную половину человечества.

Jicky: Верхние ноты

 Розмарин, Мандарин, Бергамот и Лимон;

Jicky : Средние ноты

Бобы тонка, Лаванда, Корень ириса, Корень фиалки, Базилик и Жасмин;

Jicky: Базовые ноты

Специи, Кожа, Сандал, Палисандр, Амбра, Бензоин, Ваниль и Розовое дерево.

Почему аромат получил такое имя? Есть две версии. И они  намекают на двуполость духов. «Jicky» – это имя одной англичанки, приятельницы Эме, и домашнее прозвище его племянника Жака (Jacques).

Кстати, я не верю, что нормальный мужчина станет создавать таинственные духи в честь своего малолетнего племянника. Я уверена, что духи посвящены любимой и скорее всего недоступной женщине. Или потерянной.

Я очень хочу иметь такие духи, но пока не имею возможности. Пока только смотрю на фото, читаю информацию о нем, мечтаю. Решила из отзывов составить  выжимку характеристик, которые мне интересны. На память. Буду готовиться к тому моменту, когда эти духи появятся на моем туалетном столике.

Первым странным словом, которым я заинтересовалась в отзывах, была «индольность». Теперь я знаю, что это.

Википедия: Люди, знающиеся в парфюмерии, услышав о жасмине, обычно ожидают в первые же минуты вместе со сказочным благоуханием этого нежного цветка уловить неприятные индольные нотки. Кто не знаком с этим определением, готовьтесь закрывать носы от одного упоминания об «индольности», ведь это понятие ассоциируется с «фекальными» запахами.

Итак, выжимка из отзывов.

• «Jicky многогранен и одновременно прост в восприятии – поразительная фундаментальность и глубина прячется в этой золотистой водичке.

Вообще меня сначала отпугнула откровенная индольность, которая, казалось бы, так и останется с тобой до конца, но нет – вскоре управление композицией берут на себя лаванда, разнотравье и сандал».