Случайности не случайны

Не знаю, что было на самом деле в душе у Сергея, но постепенно вид его улыбающейся физиономии начал меня успокаивать. Надо было сконцентрировать все силы не на переживаниях, а на поисках возможных вариантов спасения.

Больше всего мы опасались, что бензин может закончиться, и я молила Бога, чтобы его нам хватило подольше.

Мы подсчитали наши ресурсы и несколько успокоились. Воды мы с собой взяли четыре бутылки по 1,5 литра – на первое время должно было хватить. Самое страшное, если закончится топливо. Тогда все, финита ля комедия – сразу выключится кондиционер в машине, а шанс выбраться, тем более пешком, будет равен нулю, поскольку на сотни километров вокруг никаких поселений.

Видимо, от безысходности водитель остановился около какого-то жалкого подобия озера в виде большой лужи. Руки его мелко подрагивали, на нас он не смотрел. Но гид сказал, что надо покурить и подумать, что делать дальше. Сергей пошутил, что жизнь налаживается – от жажды точно теперь не помрем, а если и помрем, то только от какой-нибудь кишечной инфекции. Выйдя из машины, я поинтересовалась, не мираж ли это, на что гид рассмеялся, и все немного расслабились.

Немного позже неподалеку мы обнаружили здоровенного детину лет сорока с двумя собаками, который… дремал на пустой панцирной кровати под одиноким деревом. Мы удивились и спросили гида, кто это может быть в столь безжизненной и удаленной от мирской суеты местности? Оказалось, что это пастух, перегоняющий овец с одного пастбища на другое, который ждет, когда придет его отара овец. А ушла она еще вчера. Собаки даже не подняли на нас головы – им было лень.

Мужик говорил на местном диалекте и, к сожалению, тоже не смог объяснить водителю, как нам отсюда выбраться, он знал только дорогу до своего аула. Зато я услышала знакомое приветствие «салам алейкум», и эти два слова порадовали. Значит, еще не всех победил в этой стране «бонжур, мадам».

И вдруг через четыре часа кружений по абсолютно пустым землям центральной части Туниса, где нет никаких населенных пунктов на сотни километров, нам навстречу из-за очередного холма, которых было не счесть, вывернул джип!

Помня, кому в этой стране в основном принадлежат такие машины, я безумно обрадовалась, потому что это означило, что нам повстречались контрабандисты, а они, как известно, знают все. Я ликовала! В тот момент моя радость была так велика, что я совсем забыла о предостережениях Алексея. А он рассказывал, что в центральной части страны, где нет и не может быть никакой промышленности, населенных пунктов, не говоря уже об инфраструктуре, поскольку местность еще более пустынная, чем Сахара, до сих пор власть в руках туарегов.

Туареги – это преимущественно кочевые племена, которые в течение последних двух тысяч лет контролировали транссахарскую караванную торговлю. Они до сих пор считают себя хозяевами этих земель. Именно туареги яростно сопротивлялось колонизации центральной части Сахары в конце XIX столетия. Если одним словом, то это самое воинствующее племя в Тунисе. И до сих пор существуют банды, которые промышляют в центральной части страны грабежами, и не только… Если бы это была одна из банд, нас, в лучшем случае, просто ограбили бы, а в худшем – пара оливковых деревьев получила бы дополнительное удобрение.

Но нам опять повезло! В машине было трое мужчин, которые очень удивились, увидев нас, остановились, долго разговаривали с нашими незадачливыми проводниками на повышенных тонах и жестикулировали, с недоумением и любопытством поглядывая в нашу сторону.

В Тунисе громко выражать свои эмоции и жестикулировать принято, поэтому мы просто смотрели и радовались, наблюдая, как на лицах наших водителя и гида спадало напряжение и появились улыбки.

Эти добрые люди нас еще и проводили немного, затем повторно проинструктировали водителя и долго еще смотрели вслед нашей удаляющейся машине, видимо, недоумевая, как вообще такое могло случиться? Тогда я подумала, что в кафе, куда они доберутся не раньше вечера, наши спасители станут источником необычной информации, и их будут внимательно слушать, а они смачно и в красках станут делиться своими впечатлениями о незадачливых русских туристах, едва не сгинувших в бескрайних просторах чужой для них страны!

Примерно через час блужданий по безликим дорогам среди одинаковых холмов, в направлении, которое указали наши спасители, мы увидели вдалеке трассу с оживленным движением! О!!! Теперь я знаю, как выглядит свет в конце туннеля!

К тому времени, когда машина вырулила на основную трассу, наша одежда была полностью мокрой. Жара на улице стояла такая, что слабенький кондиционер в машине не справлялся. Но даже несмотря на это, в душе я ликовала!

До встречи с нашими спасителями моя бурная фантазия рисовала картины, как слетаются с гор стервятники, а вокруг нас неспешно прохаживаются грифы и шакалы. Но Сергей сказал позже, что он бы не удивился, если бы в небе появились птеродактили. Потому что в этой дикой местности их можно было бы увидеть скорее, чем самолет.

Центральную часть Туниса все стараются обойти и объехать стороной, и только наших проводников угораздило попасть в такую переделку и щекотать себе и нам нервы в течение нескольких часов! Спустя некоторое время, анализируя произошедшую с нами историю, мы поняли, что ситуация была действительно крайне опасная. Но без этого приключения нам бы никогда не удалось увидеть эту часть страны, далекую от дорог и современных городов. Да что там говорить, вдали от людей и цивилизации вообще, где до сих пор сохраняется первобытно-племенной строй.

В путешествиях меня часто посещают мысли, что каждая поездка – это как перемещение в иную реальность со своими правилами и культурой. Нам очень повезло, что все закончилось благополучно! Творец опять пошутил, бросив нас из прохладного SPA-отеля с улыбчивыми и доброжелательными сотрудниками в реалии еще одной стороны жизни Туниса. Жизни вдали от цивилизации, которая не предназначена для глаз туристов.

14

До Дугги мы должны были доехать за два – два с половиной часа, но с учетом блуждания по бесконечным пустынным дорогам добирались более шести. В Дуггу мы приехали голодные, мокрые, уставшие, но, несмотря на это, счастливые от осознания того, что удалось без потерь выбраться из этой заварушки.

И на этом кураже мы были полны решимости, в отличие от нашего гида, найти следы былых цивилизаций. Гид же, к сожалению, сдулся и экскурсию провел вяло, без энтузиазма.

Дугга – это хорошо сохранившийся город римской эпохи, построенный на холме на высоте 600 метров и представляющий собой целый архитектурный ансамбль: амфитеатр, Капитолий, арка Александра Севера, форум с храмом Сатурна, святилище Юноны и пунический мавзолей. Там до сих пор частично сохранились акведуки протяженностью 70 км, которые снабжали водой, в том числе, великий Карфаген.

Эти римские руины занимают территорию в 65 га. Если бы мы приехали рано утром, как планировали изначально, то все там обошли бы, потому что Дугга превосходит любой город Северной Африки по количеству построек, по которым можно было без труда представить красоту и величие канувшей в Лету цивилизации. Всего подобных городов, которые находятся в более плачевном состоянии, чем этот, в Тунисе насчитывается 11.

Алексей рассказывал, что римлянами в Тунисе было построено аж 320 поселений! С 1997 года это место внесено во всемирный список охраняемых объектов ЮНЕСКО и является одной из самых значимых достопримечательностей страны.

Но, как я ни старалась, синхронизироваться с этой местностью у меня не получилось. Мы были вымотаны, поэтому хотелось просто лечь в тенек возле одной из стен и отключиться, представляя, что обязательно появится некто и начнет нас обмахивать опахалом. Кстати, в те дни я начала смотреть сериал «Великолепный век», поэтому реальность постоянно переключалась на 1520 год – султаны, гаремы, холодный шербет и завоевания османов жили своей жизнью на заднем плане подсознания.

Дугга в переводе с берберского означает «пастбище». Это изначально берберское поселение было во II веке до нашей эры захвачено римлянами. Пережив Византийскую империю, Дугга подверглась нашествию вандалов и была частично разрушена.

Кто же такие эти пресловутые вандалы? Слово «вандализм» – производное от слова «вандал», которое стало обозначать «бессмысленное разрушение памятников культуры». На самом же деле германское племя вандалов разрушило ничуть не больше других. Каждый завоеватель прикладывал свою руку к разрушениям. А байку о вандальских погромах и чудовищных разрушениях выдумали византийцы, чтобы обелить себя, иначе уничтожение ими в VI веке королевства вандалов считалось бы типичным геноцидом, а так – культурные византийцы победили безумных варваров.

Беда в том, что вандалы приняли погубившее их христианство не в ортодоксальном виде, а в форме учения Ария (бербера по происхождению), которое затем было запрещено и объявлено ересью. После чего добрые «правильные» христиане-византийцы с трудом, но захватили королевство вандалов-еретиков, перерезали или продали в рабство большую часть его жителей, и вандалы исчезли как народ – уцелевшие бежали в пустыню и бесследно растворились среди берберов.

Впрочем, не совсем бесследно, иногда варвар может проявиться голубоглазой туниской или сероглазым и русоволосым красавцем с темной кожей, которые однозначно говорят о том, что ничто и никто не исчезает бесследно.

Когда Дуггу завоевали арабы, привычной цивилизации пришел конец. Многовековая история закончилась с установлением всепоглощающего ислама…

Первым, что мы увидели еще издалека, был Капитолий! Резные колонны, поднимающиеся ввысь на десять метров, и восстановленные широкие ступени, к которым идет хорошо сохранившаяся дорога, вымощенная камнями с выбоинами от колес колесниц. Каждый раз, видя такие дороги, удивляюсь – что же это за колесницы такие были, что оставляли в камне колеи?!

Капитолий был самым популярным местом, куда древние римляне приходили чаще всего. В нем отдавали почести таким значимым для народа богам, как Юпитер, Юнона, Минерва и другим. Все остальные строения, включая храм Сатурна, были серьезно отреставрированы, кое-где как будто бы слеплены раствором из разных кусочков, что портит общую картину и не особо вдохновляет…

Зато амфитеатр в Дугге сохранился очень хорошо! Когда-то все строения, включая амфитеатр, были покрыты мрамором и мозаиками, радуя всех своим великолепием. Но даже сейчас, когда остались одни голые камни, он не утратил своего величия, и в нем до сих пор проводят музыкальные фестивали благодаря потрясающей акустике, сохранившейся несмотря на то, что построен он был аж в 168 году до нашей эры.

Нам обещали мощнейшую энергетику, но, к сожалению, для меня место оказалось настолько энергетически пустым, что кроме постоянного ощущения жажды я вообще ничего не испытывала. Солнце в Тунисе яркое и жгучее, испарение воды с кожи происходит незаметно, но очень быстро, поэтому все время хочется пить. Именно об этом и предупреждала нас отельный гид Наталья. И чтобы не было недостатка в микроэлементах, воду в Тунисе надо пить минерализованную.

Наш гид через какое-то время все же решил показать одну достопримечательность древнеримского города (ха-ха-ха) – общественный туалет в форме подковы, находящийся в термах Циклопов. Термы эти, или бани римской знати, получили такое название из-за найденной там мозаичной фрески, на которой изображены три циклопа. По дороге к термам гид рассказывал, что в те времена местные жители приходили в туалет со своими ершиками и смачивали их в циркулирующей на полу у ног воде, на что смотреть не очень-то и хотелось.

Было жарко, больше +45 градусов под палящим солнцем, и мы, не сговариваясь и помня о том, что наш гид тот еще Иван Сусанин, решили в бани Циклопов, публичный дом и римские туалеты не ходить! Да и сил уже не было, безумно хотелось прилечь где-нибудь в подвальчике неосмотренного публичного дома, где римская знать любила развлекаться, и просто поспать…

Гуляя по местам былого величия провинции Древнего Рима, Сергей нашел прелюбопытнейший артефакт – лежащую колонну из чистого мрамора с рельефом в виде спиралевидного узора, явно выточенного на гигантском токарном станке! Грани были настолько четкие и одинаковые, что не укладывалось в голове, как можно было создать это молотком и зубилом? К сожалению, на общем фоне руин это чудесное произведение допотопного искусства просто терялось.

Мы спросили у гида, что это, кто это сделал и как? А также задали ему вопрос: «Кто, как и зачем закапывал этот город, расположенный на высоте 600 метров, слоем земли и глины в три – пять метров?»

На это он ответил, что никто не знает. Позже добавил, что все ответы на мои вопросы – тайна, подобная египетским пирамидам. И быстро постарался переключить наше внимание, рассказывая заученную историю о том, что в Дугге находится огромное количество памятников, относящихся к различным эпохам, но это было уже не особенно интересно…

На обратном пути, когда шли к машине, взору открылось странное строение, находящееся чуть в стороне от древнего города. Мы заинтересовались, гид тоже оживился, рассказывая, что оно как заколдованное, потому что удивительным образом здание не было тронуто ни временем, ни людьми! Это мавзолей принца Атебана, который сохранился практически в первозданном виде!

Он вообще не вписывался в данное место. Как будто был перенесен из другой реальности и просто «воткнут» на границе между бескрайними просторами и руинами. Мавзолей уникальный, даже и не знаю, с чем его можно сравнить. Вот уж действительно, только ради посещения и осмотра этого уникального строения стоило помыкаться в пути столько часов!

Здание высотой 21 метр (!) (примерно как семиэтажка), но в нем всего три гигантских этажа! Один этаж – семь метров! В облике мавзолея все сплелось – и следы греческой архитектуры, и барельефы финикийских колесниц, и египетские мотивы в виде каменной пирамиды вместо крыши. Такие крыши не характерны для Туниса, у них все они плоские.

Крыша в виде пирамиды очень удивила. Особый интерес вызвали резные фигуры животных в персидском стиле и резьба, изображающая странствия души в небесном мире на колеснице, запряженной четверкой лошадей…

Когда-то в этом странном мавзолее было обнаружено множество ювелирных изделий, статуэток и масок. Но самую главную ценность представляла глиняная табличка с надписями на разных языках! В настоящее время эта табличка находится в Британском музее, но англичане не просто ее не отдают, они даже не позволяют сделать ее копию!

Про это загадочное строение мало что известно, и гид тоже отказался рассказывать, отделавшись общими фразами. Мавзолей является загадкой. О нем почти нет сведений – не сохранилось ни летописей, ни легенд, но почему-то все его обходят стороной. Вероятно, мавзолей оберегают какие-то древние духи и заклинания, поэтому он и пережил все войны, многие народы и все катаклизмы на планете.

Что касается таблички, впрочем, как и других ценных вещей, все самое лучшее растащили англичане и французы во времена, когда они хозяйничали в Тунисе. А сейчас раскопками занимаются немцы, потомки древних вандалов. Видимо, ищут свои корни?

Именно из-за раскопок наша поездка туда не должна была состояться. Но все решилось буквально за день, когда Дуггу открыли для посещения, видимо, надеясь, что желающих поехать туда в 50-градусную жару не найдется. А мы, закаленные на бескрайних просторах центральной части Туниса в экстремальных условиях, приехали.

Через некоторое время телефоны отказались работать, требуя немедленного охлаждения, поэтому фотографий сделать удалось совсем немного. Зато мы чувствовали себя после всех испытаний, как Дунканы Маклауды.

А в классификацию джиннов Туниса, я думаю, можно смело вписать еще одного – джинна степей, полей и оливковых зарослей. Мне кажется, что он хоть и джинн, но с чувством юмора и беззлобный, просто ему было скучно, и он немного поразвлекся, мотая нас в течение нескольких часов по бездорожью. Видимо, он молодой, поэтому дерзкий и игривый.

На обратной дороге с нами не случилось ничего примечательного. Водитель успел выспаться и отдохнуть в машине, которая стояла в теньке под раскидистым деревом, поэтому довез нас быстро и без эксцессов. А мы проспали почти весь обратный путь и проснулись уже в окрестностях города Сусс, где расположен наш отель.

Пока мы ехали по колоритным улочкам приморского города, я еще раз подивилась мудрости первого президента Хабиба Бургибы, о котором нам успел рассказать Алексей. Первое, что он сделал в конституции, – провозгласил государство светским. Поэтому, хотя большинство местных жителей (98 %) мусульмане, здесь не действует суд шариата, запрещено многоженство, разрешен развод, минимальный возраст вступления в брак – 17 лет, а также есть действующие христианские церкви и синагоги.

Над генофондом страны поработали не только французы с немцами во времена Протектората, гораздо раньше в кровь (жилы – это сухожилия) жилы местных берберов влилось немало финикийской, римской, греческой, вандальской, а потом и арабской крови, которая стала в итоге доминирующей.

А от берберов, троглодитов, туарегов и других племен, как от хозяев этих земель, осталось очень и очень немного. И теперь они всего лишь малая, исчезающая народность. Вот так и растворился гордый и некогда независимый народ, постепенно ассимилируясь с арабами и поглощаясь современной цивилизацией. А ускорился этот процесс в наш век мировой глобализации.

Так горстка песка, брошенная по ветру в Сахаре, разлетается и песчинки становятся незаметными среди барханов…

После посещения Дугги я какое-то время размышляла о том, почему не смогли выстоять коренные народы? Конечно же, мы понимали, что вряд ли у них был другой вариант выживания, как только постепенно ассимилироваться с теми, кто приходил на их земли. Потому что приходили более сильные.

В свое время немецкий географ Фридрих Ратцель ввел термин «жизненное пространство». Государство он рассматривал как живой организм, который рождается и развивается естественным образом, стремясь к территориальному расширению. При этом он перенес теорию Чарльза Дарвина о борьбе за выживание в животном мире на отношения между народами и описывал государства как живые существа, которые находятся в постоянной борьбе за жизненное пространство и лучшее место под солнцем.

По его теории, если у народа не хватает сил бороться за свои территории, этот народ должен уйти и уступить свое место более перспективному. С его слов, высшие должны поглотить низших, вот такой вот естественный отбор.

Выводы напрашиваются сами собой: чтобы выжить и не кануть в Лету, надо всегда идти в ногу со временем, быть гибкими, уметь приспосабливаться жить в любых условиях, подстраиваясь под изменяющийся мир, чтобы сохранить свою самость, себя как личность, оберегать свои собственные границы, не позволяя никому их нарушать, чтобы «не раствориться в песках Сахары». Не зря говорят китайцы: «Бамбук гнется, но не ломается»!

Вечером, когда мы добрались до отеля, сразу пошли охлаждаться в бассейн. Там нас ждал очередной сюрприз: небо нахмурилось, потемнело, подул безумно горячий ветер, стало нечем дышать, температура резко подскочила с +30 до +43 градусов, началась песчаная мини-буря, и пошел дождь. Дождь! В Тунисе летом не бывает дождей! Никогда!

Служащие отеля высыпали на улицу и смотрели на этот природный катаклизм, открыв рот, и только мы с Сергеем посмеивались, прячась в изумрудной воде бассейна и фантазируя, что это наш джинн-шутник притащил своих друзей из пустыни поглазеть на так понравившихся ему русских туристов, которых он полдня гонял среди холмов между бескрайними полями и рощами.

А местный атмосферный фронт не выдержал натиска обжигающе-раскаленного ветра Сахары и выпал в виде огромных капель дождя, о чем потом еще долго вспоминали местные жители…

15

Прежде чем виртуально переместиться на несколько веков назад и погулять по улицам древнего города Удна, у меня появилось желание немного поразмышлять о джиннах и о том, какую роль играет магия в Тунисе. Конечно же, это не самая безопасная тема, но это тоже часть жизни в стране. Пусть не нашей, но, как говорил мой любимый Гермес Трисмегист, – большое в малом, малое в большом!

В Иордании гид Басим рассказывал нам подробную историю возникновения джиннов, и я постаралась максимально точно передать ее в главе о древней Петре (в моей первой книге). Здесь же кратко напомню ту историю в интерпретации местного тунисского колорита и менталитета.

В исламе считается, что в те далекие времена, когда Творец формировал миры, им были созданы существа двух видов, которых он наделил свободой выбора: люди и джинны. Все остальные существа на земле и на небе свободой выбора не обладают. Принято считать, что даже ангелы не обладают свободой выбора, поскольку подчиняются Всевышнему. Джинны же, напротив, имеют возможность выбирать по своему желанию, в кого верить и кому поклоняться…

«Джинн» в переводе с арабского означает «скрытый, тайный», ведь они человеческому взгляду не видны. Это только в мифологии, в арабских сказках и мультфильмах джинн предстает в образе духа, иногда даже доброго, способного выполнить желания. В сказках достаточно потереть волшебную лампу или сосуд, чтобы вызвать джинна. А на самом деле где же они обитают?

По поверьям тунисцев, джинны существуют отдельно от людей, в своем собственном мире. Человек может верить в них или не верить, но считается, что их вселенная существует параллельно нашей. Но, в отличие от людей, джинны могут проникать в людской мир в любое время по собственному желанию, а также когда кто-то из людей вызывает дух джинна самостоятельно.

Проникая в мир людей, они как будто бы могут предсказывать некие тайные знания и способны побуждать человека к совершению греха, заставить верить себе, выведывать его сокровенные желания, нашептывая ему уговоры и льстивые речи, вызвать в сердце человека сомнения.

С джинами вроде бы разобрались – теперь все понятно! А кто же тогда шайтаны? Это те духи, что сводят с ума, сбивают с истинного пути и искушают. Они гораздо опаснее джиннов, потому что выполняют задание Иблиса (дьявола), который является главным джинном в арабском мире. Считается, что именно с шайтанами работают гадалки, колдуны черной магии и предсказатели, которые могут вызвать их специальными ритуалами, и тогда за определенную плату или в обмен на что-либо шайтаны могут выполнить желание колдуна, нанеся определенному человеку вред.

Наш гид Алексей рассказывал, почему в исламском мире все в них верят. Я не сильна в теософии, поэтому для меня это было открытие. Оказывается, в Библии ничего не сказано про темные силы, а в Коране они упоминаются не раз, поэтому к этим существам в Тунисе (впрочем, как и любой другой арабский стране) относятся так же серьезно, как и ко всему, что связано с верой.

Да, в Коране есть отдельно посвященная этой теме глава-сура, которая носит название «Джинны», и там написано, что джиннов Всевышний создал из чистого пламени, а ангелов сотворил из света. Только Адама слепил Бог из глины…

Услышав это, мы были удивлены, что в самой священной книге арабского мира написано о том, что джинны, хоть и сотворены из пламени, обладают интеллектом. Даже описана история, что некогда ангелы встали на защиту небес от джиннов, бросая в них метеориты. Об этом говорится в Коране: «Мы достигли неба, но обнаружили, что оно заполнено суровыми стражами и пылающими огнями. Но тот, кто подслушает сейчас, его подстерегает пылающий огонь…»

Мусульмане верят в джиннов, как верят и в ангелов, о которых также написано в Коране. Нет ни одного важного события в жизни тунисцев, чтобы не приглашали специальных женщин-колдуний из Сахары, которые пишут защищающие заклинания, делают амулеты и обереги и совершают специальные ритуалы.

Изгнание джиннов и лечение от них – это те вопросы, которые интересуют многих, а некоторые специально приезжают в Тунис для встречи с местными магами, как в последнюю инстанцию, для снятия магического влияния. Считается, что джинны нарушают здоровье и покой людей и чинят им проблемы, либо они поселяются в людских телах по воле колдуна, который читает соответствующее заклинание или заговор, и покинуть это тело они не могут, пока колдовство не будет разрушено.

Для мусульманина изгнание джиннов или лечение от вызванных таковыми недугов возможны только дозволенными шариатом методами, и верующим мусульманам нельзя обращаться за помощью ни к колдунам, ни к магам, ни к экстрасенсам или гадалкам. Потому что они свято верят: «Преградой между сыном Адама и джинном являются слова мусульманина, и слова эти: «Бисмиллахи».

Принято считать, что джиннам нравится обитать в заброшенных зданиях и развалинах, стоячих водах и пустынях, на загрязненных побережьях морей и океанов, то есть, в тех местах, где скапливаются нечистоты. Впрочем, грязь сама по себе никого еще не сделала более счастливыми, кроме свиней, естественно… В целом же лучше от всякой грязи и мерзости держаться подальше!