Азоры. Затерянные в Атлантике. Заметки путешественника

Второе, что меня удивило в посёлке – это дворы, в которых, на первый взгляд, ничего не росло. Лишь квадраты каменных колодцев из сложенных внавалку чёрных камней, окружённые метровыми заборчиками из тех же валунов. Лишь присмотревшись, я обнаружил виноградную лозу в каждом из них. В музее вина услужливая дама-экскурсовод подробно объяснила, что этот метод виноделия свыше сотни лет назад изобрёл местный профессор виноделия Брюн. Камни на земле нужны для того, чтобы виноград получал больше солнца и тепла. Каменные заборы же защищают лозу от ветра. На территории музея размещались виноградники в традиционном классическом варианте, а также в здешнем, «бишквитовском». Между ними красовались цветы и деревья с бразильской гуавой. Нас завели в просторный зал, где аккуратно собраны предметы виноделия из позапрошлого века, а затем пригласили на дегустацию в бар при музее. Пожилой сеньор подарил моим дамам по розовой камелии, а передо мной вырос бокал, в который налили самого дорого здешнего вина сорта Брюн за сорок пять евро бутылка. Я вспомнил, что главного нарколога страны зовут так же, как целое семейство бишквитцев. Местный товарищ расценил мой скепсис, как сигнал к тому, что бокал не для креплёного вина и из-под прилавка вырос правильный бокал.

– Ну как? – спросила глазами дама-экскурсовод, одновременно кассир и помощник бармена.

– Знаете такой полуостров Крым? Так вот, там произрастает отличный виноград, который благодаря солнцу приобретает заизюмленность, – вспоминал я профессорскую лекцию на заводе Магарач десятилетней давности, – ваш Брюн похож на крымский Херес.

Заметил, что невольно я расстроил хозяев заведения, так как пыл в их глазах угас и мне больше не наливали. В качестве оправдания сказал, что больше предпочитаю столовые, а не креплёные вина, и попросил продать мне самого дешёвого белого вина. Напоследок нас угостили гуавой, а мы их – московскими конфетами. Тем временем подошёл первый автобус, и мы уехали в Ангру.

на набережной

Serreta

Ещё вчера, во время поездки в Бишквиты заприметил этот посёлок с небольшим участком высоченных эвкалиптов, цветущих камелий вдоль дороги и асфальтированной тропинкой, уходящей в горы. Посмотрел по карте, что мы проезжали национальный парк Serreta, и что увиденный асфальт – это местечковая магистраль. Решено, что идём гулять по лесу с колясками.

Сегодня первое недождливое утро, и мы отправляемся на трейл в ветровках. В рюкзаке термос, апельсины, домашняя выпечка, бутылка газировки и пакетик молока, а также дождевики и зонты. Я не предполагал, что нас ждёт в лесу, но, с другой стороны, всегда можно вернуться к трассе. На остановке Mata Da Serreta водитель услужливо выгрузил наши коляски из багажника автобуса и пожелал хорошего дня. С первых шагов кажется, что так не должно быть. Чтобы чистый лесной воздух не портили машины, чтобы были указатели на панорамные виды, чтобы в лесу был разбит лагерь для пикников с печами для барбекю, водой, туалетом, фонтаном и детской площадкой. Я осторожно ступал по мягкому ковру из изумрудного мха и опавших бутонов камелий и удивлялся, как эту живопись ещё не подмели дворники. Но они тоже не торопились и лениво покуривали в сторонке, не обращая на нас никакого внимания. Мы же по асфальтированной дороге начали подъём к пику Carneiro.

Полосатые линяющие эвкалипты чередовались с цветущими кустами алоэ и прочими незнакомыми растениями. Под ногами недавно уложенный асфальт и ни одной машины, как, впрочем, и туристов. Дети норовили вылезти из колясок и причитали каждый по-своему. Лишь спустя час движения в гору они уснули, а асфальт перешёл в грунтовую тропу, усеянную еловыми ветками. Через два часа подъёма навигатор показал, что мы отклонились от маршрута, и заставлял нас вернуться на узкую каменистую тропу, обозначенную, как трейл Lagoinha. Но мы и не рискнули. Во-первых, там было довольно узко и круто для колясок. А во-вторых, открывающиеся виды, то на соседние острова Sao Jorge (Сан-Жоржи) и Gracioza (Санта-Круш-да-Гарсиоза), то на изумрудные газоны с пасущимися коровами, то на красно-зелёные мхи-лишайники, ковром покрывающие всё возможное, компенсировали лишние километры. Временами нас обгоняли водители джипов – вероятно пастухи, приветствуя взмахом руки на ходу.

Дорога превратилась в смесь красных и чёрных вулканических камней, и приходилось змейкой переносить коляски. Вскоре мы попали в дождевые облака, которые сдабривали нас мелкой водяной пылью. Через три часа подъёма мы, наконец, вышли к озеру Lagoinha, а точнее – к месту, от которого до него оставалось двести тридцать метров. Оставив слабую половину на охране транспортных средств, мы с сыном рванули вверх. По влажным камням, корням, красной глине, цепляясь за ветки карликовых берёз и можжевельника. Двести метров растянулись, особенно после совместного падения в грязь. Орест молча выдержал наш кульбит, и мы продолжили подъём. Когда есть цель, гораздо легче к ней продвигаться. Озеро в облаках заслужило стольких трудов.

Иногда думаешь, что спускаться гораздо легче, чем подниматься. Но сегодня этот принцип не работал. Градус уклона был настолько крут, что временами мы шли спиной вперёд, чтобы коляски не вырвались из рук. Последний автобус из Бишквит в столицу уходил в пять вечера, и мы немного прошлись по трассе до посёлка Doze Ribeiras (Дози Рибейраш). Каждое селение Терсейры заслуживает посещения. Здесь есть три красивые постройки: храм, молельный дом и фонтан. В крупных деревнях есть местная филармония, иногда футбольный клуб и рыбный рынок. В центре расположен супермаркет, бар и зона общественного wi-fi. Мужчины в резиновых сапогах и потрёпанных одеждах пили пиво, курили на лавочках перед баром и почти не обращали на нас никакого внимания. Орест резвился с игровым автоматом из моего детства (настольный футбол), Олесия бегала по залу и лепетала, а мы пили ароматный эспрессо за барной стойкой и вместе с жителями деревни смотрели увлекательную передачу об азорской корриде.

на горном пастбище

Agualva

Этот городок был выбран из-за трейловой трассы, но, проанализировав её быстротечность (всего семь километров), я составил свой маршрут, ориентируясь на карту google. Вчера мы прошагали по живописным горам двадцать километров, и сегодня хотелось чего-то подобного. Агуалва встретила живописным мостом через горную речку Рибейра и картой из фаянсовой плитки, где художник отразил стандартный набор деревенской жизни на Терсейре, дополнив его полями для гольфа и футбола, школой, а также парком отдыха и кемпингом на окраине. Храм, магазин, парк Frechas и посёлок остался внизу. Сегодня довольно удобный некрутой подъём. Две речки вброд и немного камней под ногами. В большинстве своём асфальт или грунтовая дорога из красной глины. Заботливые лесники почистили обочину от сорняков и лишних гортензий. Эвкалипты довольно скоро уступили места разнообразным голосеменным растениям. Так же пасутся коровки, так же сверху брызжет водяная пыль, да гуляет ветер. Если вчера целью-ориентиром выступало горное озеро, то сегодня долина гейзеров – Furnas do Enxofre и попутное знакомство с двумя лесными массивами – резервациями: Бишквитами и Алгар до Карве. На острове создано семь подобных парков, два из которых мы уже посетили. Сегодняшние леса оказались хвойными и холодными.

На четвертом часу прогулки случайно вышли к достопримечательности Терсейры номер один – пещере Algar do Carve. Накануне обсуждали с Надей, сколько может стоить такси к ней, так как автобусные маршруты сюда не ходят. Купив входной билет, отправился на разведку, так как с колясками было бы не очень удобно. После крымских и абхазских сородичей здешняя показалась переоценённой, как в прямом, так и в переносном значении. Я не заметил сталактитов, сталагмитов и красивой подсветки. Впечатлило лишь «окно в небо» с нависшими растениями и подземное озеро. Символом пещеры выступает летучая мышь и её активно предлагают в качестве сувенира.

Зато порадовали горные луга с пасущимися на них черношёрстными буйволами, которые переставали жевать и наблюдали за нами до тех пор, пока мы не исчезали из их поля зрения. Долина гейзеров сегодня отдыхала, да и с колясками по её узким тропкам было не пробраться. Поэтому сделав пару кадров вулканической активности, мы поспешили вниз к Ангре.

Дорога довольно узкая и без тротуаров. Мы заметили, что местные водители – лихачи. Несмотря на крохотные размеры островка, почти все смело выжимали под сотню и более километров в час. Где-то за пять километров до столицы возле нас остановился опель, и водитель предложил подвезти. Из беседы узнали, что испанская дама переживала за нашу безопасность.

По возвращении домой на пороге дома нас ждал сюрприз от Луиса – пакет с домашними апельсинами.

вид с мирадора

Азоры в непогоду

К редким дождевым выпадам мы довольно быстро привыкли, и наши зонты с дождевиками смело покоились в рюкзаках. Сегодняшний ветер и дождь заставил вспомнить о них и задуматься над предстоящей поездкой в горы. Лишь субботнее расписание автобусов внесло коррективы, так как последний автобус из Бишквитов отправляется в тринадцать часов, а два часа на осмотр местности явно недостаточно. Поэтому решено исследовать Ангру повторно.

Ботанический сад – Jardim Duce является самой яркой точкой столицы. В середине зимы здесь всё в цвету. Посетителей немного, смотрителей нет, и можно смело фотографировать промокшие бутоны диковинных цветов и выбирать ракурсы для съемок. В биокафе-магазине попробовали выпечку из биомуки, и я не удержался от покупки сувениров: муки из араруты, эспельты и каштановой.

Из сада поднялись к пику памяти с жёлтым обелиском королю Педро IV. Здесь же установлены два деревянных столбика со стрелками-указателями до основных мировых столиц и до городков Азорского архипелага.

Облака сегодня низкие, и вершина горы Бразилия прячется в них. Наверное, поэтому дождь то и дело напоминал о себе, а мы прятались от него то в баре (кстати, местные дамы бары почти не посещают), то в пекарне, то в сувенирном магазине, то забежали на рынок за гуавой. Посмотрели, как рыбаки в белоснежных фартуках и брюках аккуратно и ловко разделывают мурену и прочих морских гадов. Дети уснули и оставили нас в размышлении: пойти в музей или найти спа при отеле? После двух дней напряжённого отдыха хотелось релакса и тепла.

Азорская овчарка умеет правильно кусать скот

Четырёхзвёздочный отель «Терсейра» этому соответствовал. Молодой человек со стойки спа-центра сказал, что билет стоит десять евро на взрослого. Затем провёл экскурсию по всем доступным залам и спросил, не передумали? Мы люди неизбалованные спа или банями, хоть и приехали из великой страны, где доступный спа-отдых пока ещё мне не доступен. Да и кто в Москве впустит в бассейн с грудными детьми, да ещё с двумя колясками, и при этом не заставив переодеться в синие одноразовые чулочки, именуемые гордым словом «бахилы»? Я уж не говорю про справку от врача, прайм-тайм и цену вопроса.

Нам выдали по два полотенца, дополнительно я купил шапочки для плавания, и мы закатили коляски на берег пустого бассейна. Оставив Надю в джакузи, я ушёл исследовать тренажёрный зал. Их оказалось два: для велосипедистов и более просторный для тех, кто любит бегать и качаться. Три десятка тренажёров, пять дорожек и остальные неведомые мне приспособления для циклической активности. Плюс зал для йоги, для женщин, хамам и сауна на сто десять градусов с семью процентов сухости.

Я размышлял над тем, чем меня радуют Азоры, кроме природы, достижений сельского хозяйства и пришёл к выводу – это безбарьерность, которая начинается от скошенного бордюра при переходе через дорогу и заканчивается психологической составляющей. Порой мы часто создаём рамки, условности, многочисленные запреты, от которых страдают все. Ведь чисто не будет от того, что все наденут бахилы или начнут сортировать мусор.

Рассвет на крыше

Коровий трейл

Эти животные здесь присутствуют везде. Мне кажется, что их на порядок больше чем островитян. Куда ни глянь – пасутся коровы. В горах, сёлах и даже на окраинах двух городов. С рогами и без, с розовыми носами и с чёрными, с бубенчиками на шеях и кольцами в носах, мясной породы и молочной, взрослые и телята. Все аккуратно промаркированы пластиковыми серёжками с порядковыми номерами. Особняком выступают чёрные быки для корриды, которых мало, да и те в горах, подальше от любопытных глаз. Вместе с тем молочной продукции не так много, как, например, в Москве. Я насчитал всего пять видов местного творога, но довольно много сливок и стерилизованного молока. На рынке молочными продуктами не торгуют. Нет ряженки, сметаны, кефира, свежего молока и прочих лакомств. Десяток терсейрских и сан-жоржевских сыров сын забраковал и предпочел им местные копчёные колбасы с перцем.

Сегодня воскресенье. Автобусы ходят каждые два часа. Ветрено. Посмотрев на карту, составил круговой трейл: Сао Себастио (Сан Себаштиан), Порто Мартинс (Порту Мартинш) и Фонте Бастардо (Фонти ду Баштарду). Редкие фермеры разъезжают на джипах с фургонами. Мы любовались природой, банановыми плантациями и фотографировали любопытных коров. Сын морщил нос от навоза и интересовался, почему коровы используют дорогу не по назначению. Внезапно из-за угла на нас вышло стадо бурёнок, без пастуха и сопровождения, от которых мы спрятались в загоне – пустом коровнике. Животные довольно общительные, любопытные, при нашем появлении отрываются от своих будничных дел, подходят к изгороди и откликаются на русскую речь. Дети кормили их сладкими листьями, и они охотно слизывали побеги почти с рук, но при этом отказались от пирога из батата. Иногда они сверху смотрели на нас, протяжно мычали, и казалось, что готовы спрыгнуть на дорогу.

после купания

На подходе к Порто Мартинс заприметили небольшой пляж. Чистый, облагороженный скамейками, столиками для еды, детской площадкой, душем, аптечкой, туалетом и купелью для детей, где остановились на привал и бодрящие водные процедуры. В прибрежном посёлке идеально чисто и малолюдно. Лишь дворовые собаки да петухи разрушают тишину и напоминают о том, что здесь живут люди. Все дома аккуратные, элегантные, и руки тянутся к фотоаппарату, чтобы запечатлеть нехитрый дизайн и идеальные газоны. Нет грядок, хлама, заброшенности и случайно обронённых вещей. Только цветы, трава, иногда глиняные фигурки львов, орлов, голубей, фонтаны. Предупреждающая табличка гласит, что штраф за выброс мусора в неположенных местах составляет от ста двадцати пяти до трёх с половиной тысяч евро.

В кафе Bela заказали по чашке бразильского эспрессо Sical. На набережной имеются водные купели с удобным входом в воду, но на сегодня предостаточно. Местный храм закрыт. В многочисленных барах мужики режутся в шашки-нарды и пьют пиво. Женщин почти нет. Та же картина и в посёлке Бастардо. В сетевом супермаркете купили продуктов на ужин и мороженое сыну. Девушка продавец всё упаковала и предложила салфетки малышу. Он уже научился благодарить по-португальски и активно использует в своём лексиконе «obrigado».

две сестрицы

Quatro Ribeiras (Куатру Рибейраш)

Вторая неделя на Терсейре. Постепенно привыкаешь к здешней жизни. К тому, что надо в девять пятнадцать выйти из дома, чтобы успеть на автобус, а к семи вечера желательно оказаться в Ангре или Прайе, чтобы добраться до Сао Себастио. К тому, что одежда в квартире сохнет три-четыре дня и солнце довольно редкий гость в наших краях. Азоры приучают не бояться дождя и ветра. Дома мы бы не вышли из квартиры в проливной дождь на десятичасовую прогулку, а здесь запросто, так как не сидеть же в апартаментах под завывания ветра, когда вокруг столько неизведанного. И хоть Терсейра по площади гораздо меньше Воронежа, – не перестаём удивляться насыщенности природными достопримечательностями и атмосфере, как в прямом, так и в переносном значении этого слова.

Не думал, что грозовые облака будут вызывать восхищение, так как в дождь всегда холодно, грязно и мокро. А здесь можно стоять на сухом островке и наблюдать, как в сотне метров извергаются тонны воды. Иногда мы открываем зонты, но чаще нет. Неохота наклоняться и доставать их из рюкзака, так как он может скоро закончиться. Конечно, при такой непогоде страшно подниматься в горы, которые уже на высоте двух-трёх сотен метров от верхушки окутаны облаками, но можно просто гулять между посёлками по шоссе и любоваться архитектурой, природой, облагороженной человеческими руками. Так и сегодня мы отправились на север острова в Кватро Рибейрас, чтобы просто гулять.

Водители автобусов нас уже знают, дружески здороваются и сбавляют скорость при подъезде к нашей остановке, чтобы я успел среагировать и нажать кнопку «стоп». За два часа дороги и одной пересадки вышли на остановке посёлка на восемь сотен жителей. Дождь заставляет раскрыть зонты, но они мало спасают. Мы забегаем в местную церковь в белых и голубых тонах, с табличкой на фронтоне 1450—1456 гг. Удивило, что она времён Колумба и так хорошо сохранилась. Современники дополнили площадку вокруг неё встроенными светильниками, лавочками и детскими качелями. Несмотря на влажность, почти все дома в отличном состоянии. Церковь не исключение.

Внутри темновато, тихо и никого. Вокруг икон-картин и у алтаря букеты из заморских цветов. Свечей нет, подсвечников тоже. Литература для прихожан и расписание богослужений. Таковы почти все деревенские храмы. Малышам нравится послушать эхо своих звонких голосов, отражающееся от высоких потолков, и мы невольно шикаем на них.

Дождь поливает, но нас не остановить к продвижению в zona balnear, где расположены купальни. Здешние кажутся самыми приличными и живописными из-за гигантских лавовых столбов. Здесь есть даже лягушатник для малышей, который обложили плиткой. Купаться или нет? Что ещё делать в дождь. И мы по очереди спускаемся по мягким и скользким от водорослей ступенькам в неглубокие природные чаши, распугивая крабов.

Согревшись чаем, ушли к посёлку Вила Нова (Vila Nova), любуясь всё теми же коровами на зелёных квадратах газонов. Мы привыкли к ежедневным неторопливым прогулкам по двадцать-двадцать пять километров. Сегодня размышлял над тем, кто может жить на таком островке. Затворники-натуралы, шизоиды-аутисты, романтики, влюбленные в природу или трудоголики, помешанные на коровах и чистоте.

Вечером прогулялись по Прайе. Покачали мышцы на спортгородке школы, зашли в торговый центр «Форум Терсейры» и посмотрели, как девятиэтажный корабль подал звуковой сигнал и не спеша отчалил из её порта. Мы же в супермаркет. За диковинной рыбой и вареньем из томатов, за гуавой, чтобы сварить пару банок джема, за творожками, сыром и молоком. Подъехал водитель второго маршрута, который утром менял мне полтинник купюрами из своего кошелька. Он не спешит, ждёт, когда мы закрепим коляски в салоне и рассядемся. Через зеркало замечаю, что он улыбается нам, как и мы ему.

Океанические процедуры

День музеев

На улицу выходить не хотелось. Шквальный ветер и крупный дождь наводили на грустные размышления, что усугублялось тем, что вчерашний порыв сбросил с высоты второго этажа наши коляски. В итоге у одной пробитая камера, сломан поворотный механизм переднего колеса, согнута рама, у второй – отлетела крыша. В итоге решено ехать в Ангру. Кафе, музеи, магазины. Чем не развлечение в непогоду. А если малыши одновременно устроятся на тихий час, то можно посетить СПА, которые обнаружены ещё в трёх столичных отелях.

Музеев на острове немного. Многие из них работают только три часа в день, как правило, с часу или двух часов (этнографический музей в Альтареше, музей пожарного дела в Ангре), а пещеры на зимний период – всего три дня в неделю.

Заплатив два евро за входной билет, спрятались от дождя в краеведческо-историческом музее. Он расположен в Конвенте и здесь можно полюбоваться старинной церковью, конными экипажами, конской сбруей, рыцарскими доспехами, посмотреть кинохронику, послушать романсы и просто поразмышлять о времени. Многие предметы старины в пределах доступности от рук малышей, и нам приходилось либо одёргивать их, либо бегать по этажам в поисках сына. В надежде, что дети пресытились культурой, вышли в дождливый город и направились в музей Войн. Увы, нет. Заходы в частную булочную, бутик хлеба, кафе, сувенирную лавку только распаляли малышей.

Второй музей располагался в здании госпиталя шестнадцатого века. К сожалению, от предыдущего предназначения здесь осталась только архитектура, план помещений, кабинет директора да скромный набор склянок и скальпелей. Всё остальное посвящено былым да современным войнам, что, конечно, познавательно, так как средневековая Португалия вела довольно агрессивную политику по завоеванию новых земель.

Лишь на пути к веломагазину малыши решили дать нам передышку, и мы ремонтировали коляски под их сопение. На спа времени уже не оставалось. Поэтому культурная программа в «Бухте Героизма» перешла в потребительскую в супермаркете «Континент».

В столице острова проживает тридцать пять тысяч, и я немного завидую терсейрцам. По крайней мере, в магазинах здесь чисто, вежливо и ассортимент товаров может дать фору московскому «Ашану» по ряду позиций. По мясу, рыбе, сырам, колбасам, фруктам, овощам, зелени, муке, вину здешняя столица опережает нашу. Глаза разбегаются от двух сотен сортов сыра, девяносто процентов которых произведено на архипелаге. Конечно, они не такие гурманистые, как итальянские, французские, швейцарские, но вполне могут соперничать с голландскими. Хотя опять же, у каждого свои вкусовые предпочтения. Скоро домой, и мы начинаем приглядываться, что привезти на память о поездке для себя и родных.

Альтареш – Бишквитас

Редкое утро без дождя, и у нас незавершённый гештальт. Четыре дня ждали то погоды, то удобного времени. Во время похода к пещере Алгар осталась нереализованной вторая часть билета в Gruta do Natal (Рождественская пещера). Мы не успевали и решили оставить заход в неё на потом.

По карте посмотрел, что расстояние от поселков Альтареш и Бишквитас до пещер одинаковое – восемь километров по шоссе. С неба не капает, и мы любуемся азорской деревушкой, здороваясь с редкими жителями да водителями тракторов. Из островного ноу хау – это пакеты с продуктами на входных дверях. Мы заметили, как пекарь, а потом мясник, разъезжая между домами на небольшом грузовичке, оставляли продукты жителям, вешая их на дверную ручку.

Конец ознакомительного фрагмента.

Текст предоставлен ООО «Литрес».

Прочитайте эту книгу целиком, купив полную легальную версию на Литрес.

Безопасно оплатить книгу можно банковской картой Visa, MasterCard, Maestro, со счета мобильного телефона, с платежного терминала, в салоне МТС или Связной, через PayPal, WebMoney, Яндекс.Деньги, QIWI Кошелек, бонусными картами или другим удобным Вам способом.

Примечания

1

САУшка – САУ – самоходная артиллерийская установка. На САУ-100, к примеру, воевали герои фильма «На войне как на войне»