скачать книгу бесплатно
Трамвай промчался мимо магазинов Эминеню, и вывернул к сооружениям с огромными куполами. Да это же… Айя София! На схеме в трамвае было указано, на какой остановке схожить, остановки показывались на табло – все было удобно и современно.
019 Маршрут поездки от Тюнеля к Айя-Софии
Трамвай проехал ко входу в парк, где были Айа-София и Голубая мечеть (019). Рысью помчался ко входу в Айя-Софию. Было уже темно, и около входа не было очереди, просто народ равномерно вливался в здание ровным ручейком. Нужно было проходить через металлодетектор. Он постоянно звенел, но охранники никого не стопили и не обыскивали. Видимо, такой порядок.
Напротив, там, где была Голубая мечеть, висел между минаретов протянутый светящий транспарант с хвалой пророку Мухаммеду (018).
020 Айя-София вечером
Ночная Айя-София
Сначала проходишь дворик, и только потом – анфилада предбанника церкви (020). Тут надо снимать обувь и все было заставлено огромным ее количеством, но были и свободные места. Главное, не забыть, где твоя!
021 Великий Храм
И вот оно, огромное пространство под куполом (021)! Несмотря на все чтения и видео, оказаться в этом пространстве физически – совсем, совсем другое дело.
Одно из завоеваний ататюркской революции в новой Турции было превращение Айа-Софии из действующей мечети в музей – по приказу самого Ататюрка (его убедил в этом какой-то авантюрист-англичанин). Эрдоган это дело повернул назад, и возвратил Софии статус действующей мечети. Поэтому в начале зала была перегородка (022) – для отделения туристов от верующих. Такое тут практически во всех исторических мечетях. При входе висит табличка – пожалуйста, не проходите и не мешайте верующим во время намаза. Как мы увидим, на это смотрят сквозь пальцы.
022 Перегородка для неверующих в зале
Пространство огромного ковра было забито народом. Так как службы уже не было, тут были и женщины, активно фотографировавшиеся для всяких тиктоков. Во время службы женщинам полагалось быть в своем отделении, сбоку от центрального зала. Были и дети, но детей, в том числе девочек, можно пускать в общий молельный зал и во время службы, они «не считаются».
Мечты сбылись! Это ощущение стоило всех тягот путешествия. Надо было возвращаться в отель, впереди предстоял насыщенный день. Надо было что-то съесть и завалиться спать.
Выйдя наружу, еще раз поразился огромности и мощи сооружения. И вот это человечество было способно построить уже полторы тясячи лет назад, всего за несколько лет! Понимаешь, почему императора обуяла такая гордость когда он вошел в церковь в первый раз.
023 Толпы народа валят в Храм
На трамвае проехал мимо ярко освещенных магазинов с восточными сладостями и ресторанов (025), переехал Галатский мост, еще раз Тюнель, и вот мы почти дома. Теперь можно и поесть. Но что и где?
На выходе из Тюнеля, тут же на углу – знаменитое здание Нарманли Хан (026). Здесь с начала 1830-х было русское посольство (продали в 1920-х). В 1940-х оно было местом обитания и вечеринок турецкой творческой элиты. Своего рода ивановская Башня. Теперь его переделали в фудкорт, забитый едящим народом.
Беда, что еды вокруг много, но не знаешь, где же поесть. Что там дадут, сколько это будет стоить, как разговаривать с официантами?
024 Подпорки Храма
1.3 Ужасы ночного Таксима
Отправился к отелю, наверно, там есть какие-то заведения? И они там были! Все переулки вокруг Ирландского дома были забиты народом, целые улицы ресторанов с открытми верандами. Нужно было проходить между армиями едящих людей. Вышел на бульвар Тарлабаши, по которому мы с Фазилем сюда приехали. Тут тоже была масса народу, хотя все было уже как-то победнее и не было массы туристов – повсюду были какие-то местные пьяницы, люди кучками ждали автобусов. Виднелись двери явно непростных отельчиков.
025 Кондитерский магазин неподалеку от Айа-Софии
У выхода улицы от «Айришь отеля» на Тарлабаши К увидел смешное название, к которому был готов – «Дурак Буфет». Что означает всего лишь фастфуд у остановки, но… смешно же?
По начаткам турецкого было ясно, что тавук пилав – это плов с курицей и ее-то Кош заказал подошедшему официанту по простому. Стоило это долларов пять, не больше.
Несмотря на место и цену, еда была неплохой. Турция – одна из тех стран, где умеют хорошо готовить практически из всего и в любом месте. Пока несли еду и пока ел, осмотрелся на местности уже с правом «человека при делах», а не простого туриста (в этом смысле важны веранды ресторанов и отелей, они дают такую возможность).
026 «Нарманли Хан» – бывшее русское посольство
Дурак Бюфе – фастфуд (027). Тут стоянка таксистов. Многие из едоков были явно таксистами. Поразило большое количество скудно и вызывающе одетых молодых девушек. Явно не туристок. Хотя тут и туристки одеваются кое-как. Нет, эти девушки явно «работали» на бульваре. Как странно видеть это в мусульманской стране! И тут вдруг дошло – да это же недевушки!
Это были знаменитые меньшинства Тарлабаши. Они стояли группками у выхода на бульвар, у самого кафе, а некоторые даже перекусывали в кафе. К ним подходили мужчины, они о чем то разговаривали и иногда уходили вместе с мужчинами вверх к Истиклялю. Мужчины все были явно местными, то есть, турками. Как правило, это были молодые, среднего роста лысеющие мужички с подстриженными бородками – почти все один к одному, хипстеры. Не было, скажем, высоких с длинными локонами.
027 Дурак Бюфе – «Буфет на стоянке» – на бульваре Тарлибаши
В отзывах об отеле писали, что местность вокруг сомнительная, и везде «проститутки», они заходят даже в отель (а мы-то приехали с детьми). И верно, так оно и было! Это была, видимо, такая зона.
И тут вдруг отовсюду ударила музыка. Оказалось, что вокруг не только рестораны, но и масса ночных клубов. Из их раскрытых дверей выплескивалась музыка на 200 децибелл.
Заснуть оказалось непросто. Казалось, что, как в Гватемале, музыку отключат в более-менее приличное время. Ну, хотя бы в два ночи. Не тут-то было! Как потом выяснилось, клубы работали на полную мощность до пяти утра и спасения от музыки в этом районе не было нигде. Тем не менее, под утро удалось уснуть.
1.4 Утренняя Истикляль
Долго спать не пришлось, нужно было вставать как можно раньше и выполнять программу. Рассмотрел подробнее отель. Он и в самом деле был сделан под мифический «запад» прошлого века, взятый из картинок (028—030). Над дсп-эшными столешницами семидесятых нависали лампы с зелеными плафонами, как в бильярдных тридцатых, а пластиковые зеленые скамьи напрашивались в американский дайнер 50-х. Книжные полки салона 60-х. Но в целом, уютно.
028 Зарешеченные задние лестницы отеля
Большая часть зданий в этой части города самое позднее была построена во второй половине XIX в., когда Константинополь был столицей османской империи. Вокруг Истикляль концентрировались иностранные посольства и квартировало множество иностранцев. Здесь, к северу от Истикляль, жила обслуга иностранцев, принадлежащая в основном к среднему классу. В 1923-м столицу нового государства, Турции, перенесли в Анкару, Посольские выехали (хотя остались консульства), и масса народа потеряла работу. После погромов 1955 года бежали греки, еще державшие тут магазины. Их заместили турецкие крестьяне. Отель находился к югу от бульвара Тарлабаши, но его пробили только в 1980-его годы, и все это было скорее район Тарлабаши, а не Пера.
029 Буфет в Отеле
Здание отеля недавно ремонтировали, санузлы были современные, но встроить лифты в эти старые здания было бы слишком дорого. Так что их удел был максимум две звезды по настоящему. Разве могут быть три звезды без лифта? Тем не менее, цены были нигде не менее полтинника.
030 Интерьер ирландский
Доброжелатеьный портье – такой же английского вида дуд – рассказал, что у хозяина отеля есть еще одно здание рядом, в котором устроен ночной клуб «Джеймс Джойс». Хозяин -любитель модерна, однако! Они соединены дверью, так что можно зайти в в ДД не выходя на улицу. Как раз из этого-то клуба и вырывалась вся эта адская музыка до пяти утра. Но таковы все отели тут, от площади Таксим и до самого Тюнеля.
031 Завтрак
Завтрак был здоровый и органик, не тяжелый, все вкусное. Назвать его английским было бы трудно, скорее, средиземноморский.
Быстро перекусив, выскочил на улицу и – на Истикляль. Утренняя Истикляль еще не была полна людей, многие магазины были еще закрыты (032). Немудрено, если они работали почти до полуночи.
032 Утренняя Истикляль
Несмотря на ранний час, кое-где в переулках открывали едальные веранды (033). И пассажи (035). Атмосферные места! Вот так тут бы и сидеть, и вкушать завтрак. Но для завтрака были иные планы.
Подступы к истории Константинополя
В классическое время Пера, нынешняя Бейоглу, была выселками, где жили инострацы. Ни визайнтийцы, ни османы так и не возвели тут никаких значительных исторических памятников. Все они были на южном берегу Золотого Рога, там, где был настоящий город – Константинополь. Теперь это назвается Фатих («Герой», так именовали османского султана Мехмета Второго, взявшего Константинополь).
Сами султаны сохранили название Константинополь, в то время, как то, что сейчас называется Бейоглу, называлось «Стамбулом». Вот оно что! Но Константинополь переименовали в Стамбул при националистической республике Турции, в 1930, когда активно тюркофицировали все названия – так появились и Бейоглу, и Фатих. Галату переменовали в Каракой.
033 Улицы круто спускаются с Галатского холма
Новая, националистическая Турция избавлялась от византийского, греческого исторчиеского балласта. К середине 1930-х годов у Ататюрка, прямо как позже у Сталина, появилась любимая лингвистическая теория – теория «Языка Солнца». Согласно ей, все языки произошли от тюркского среднеазиатского в своей основе языка древности, Языка Солнца. Поэтому не надо, например, переименовывать трамвай в «электрическую повозку» – в конечном итоге, можно подыскать для трамвая прото-тюркскую этимоглогию. Что и делали.
Таким образом, не только Сталин сделал вклад в лингвистическую теорию. Но Стамбул уже не переименовали обратно. После смерти Ататюрка про теорию Языка Солнца враз забыли, как про врачей-убийц.
034 Карта древнего Византия[2 - www.dreamstime.com/stock-image-map-ancient-byzantium-image17442891]
Константинополь был основан в V веке н.э. императором Константином на месте древней греческой колонии Византий, основанной эмигрантами приафинской Мегары как форпост в Мраморном море в VII веке до нашей эры. Как видно на карте (034), Византий занимал примерно район современного Эминеню. Византий (и находившаяся напротив другая, более ранняя греческая колония Халкедон, вскоре после возникнования, захваченная Византием) служили торговыми и таможенными постами по маршрутам из Черного моря.
По одной из теорий, Византий заменил находившийся на месте древней Трои Илион, как главный контрольный пункт между Черным и Эгейскими морями. Илион, находившийся но противоположном конце Мраморного моря, в проливах Дарданеллы, к этому времени потерял свою гавань вследствие заиливания.
035 Пассаж
Это необыкновенно удачное место. Его легко оборонять, особенно, при хорошем флоте. Тут имелись источники пресной воды и запасы пищи. А от нападения с суши город обороняли стены – сначала города Византия, потом Константин продвинул стену на запад, и, наконгец, император Феодосий продвинул ее еще дальше (034).
Галата возникла на месте другого древнего фракийского города, и получила название, скорее всего, по области Галатия неподалеку от Ангоры, нынешней Анкары. Там поселились галаты – то есть, галлы – переместившиеся туда из Фракии. Именно к ним обращено апостольское послание в Евангелии.
036 Собор Св. Антония Падуанского, 1906 год
Кроме Галатской башни и дворца генуэзского подесты, в Бейоглу практически не было ничего до-османского. Совершенно исчезли следы подворья в Бешикташе, где квартировали первые киевско-русские делегации. Практически все церкви построены уже при Османах, особенно в XVIII – XIX веках. Среди них есть достойные исторические монументы. Например, голландская юнионисткая церковь (037).
037 Голландская юнионистская церковь
Она находится на территории бывшего голландского посольства, а ныне консульства (и прихожане молятся каждую неделю за здоровье короля Виллема за разрешение использовать это здание под церковь). Прихожане ее, наверно, голландцы. Их немного – всего порядка двухсот человек.
Здание 1857 года, не весть какая древность. Но вполне атмосферно – спускаешься по лестнице (037). Церковь историческая (038).
038 Внутри голландской церкви
1.5 Завтрак на Босфоре
Больше ни на что не отвлекаясь, скользнул в Тюнель, и оказался в Каракое. Здесь предстояло поставить следующую галочку – завтрак на Босфоре.
039 Вход на причал Каракоя
Рыбный рынок и рестораны в Каракое
Одна из особенностей Стамбула то, что он находится на берегу моря. Тут ловят рыбу. И есть множество рыбных рынков, где местные жители покупают свежую рыбу (туристам она зачем). Вокруг них, как правило, есть рыбные рестораны, где можно съесть свежий улов. Или, предположительно свежий улов, тут уж кто умеет различить.
040 Рыбный рынок Каракой
Завтрак в рыбацком ресторане на берегу Босфора – это одно из маст-хэв событий при посещении Стамбула.
041 Рыбный прилавок на рынке Каракой
Редко в центре огромного города можно поесть свежевыловленной рыбы, как в буколической рыбацкой деревушке. (Задумался – а есть ли рыбацкие рестораны у уловом из Гудзона в Нью-Йорке?) Автор не большой любитель рыбы, но такой шанс упускать нельзя.
В русских топиках тема, где же поесть в Каракое, обсуждается горячо. Один из главных пропагандируемых там ресторанов – «Супер Марио». Как пишут в топиках – «сразу с моста и налево». Это если идти из Фатиха.
042 Птицам бросили рыбные остатки
Если не бежать от Тюнеля на остановку трамвая Т1 на Галатском мосту, а спустится направо по ступенькам, то попадаешь на пристань босфорских паромов – Каракой Ишкелесы (Каракой – новое турецкое название Галаты). Чтобы попасть на сам паром, проходишь через турникет, с той же истамбул-карт. Направления отходящих пармов и время до отправления указаны на электронном табло (039).
043 А этот выпал из гнезда
Если же не идти на причал, то справа будет – Каракой балык чилар. Рыбный рынок (040). В Стамбуле таких не менее десятка. Есть такой же в Бешикташе, есть и в Кадыкое. Здесь рынок был… наверно, всегда? Еще при Византии? Но до 2015 года это был другой рынок – аутентичный, с ведрами, с шатающимися столиками продавцов и так далее. Назывался он, как обычно они называются – Каракой Балыкы Пазары. Балык, это, как в русском языке балык, рыба, то есть. Пазары, надо понимать, русское базар.
Затем его в одну минуту как корова слизнула языком. И он открылся уже как Балык чилар. Зато вместо шатких столиков, у каждого торговца свой отсек с названием, и все такое (041). Прогресс!
044 Ресторан «Супер Марио» в Каракое
Какой только рыбы там не было, на этих лотках! Небольшой рыночек, но товара прилично, даже в этот не самый ранний час. И удобно – купил, сел на паром и доехал домой, тут же ее сготовил. Или на трамвай. Тут же пристань, удобная для швартовки, если ты на яхте.
Рыбный рынок, скорее всего, был для местных из Перы – куда с этой рыбой тащиться? И не для туристов – что им с ней делать? Но для туристов были рыбные рестораны (044—045). Они-то не менялись уже много лет. Если присмотреться, отвлекаясь от ярких вывесок, то видно, что здания вокруг – пошарпанные или просто полуразваленные (046). Сюда еще не дошла джентрификация. Хотя, казалось бы – в самом центре, Галатский мост, полный туристов.
Где-то здесь, кстати, проходят остатки галатской стены, построенной еще генуэзцами. Но этот исторический объект не предлагается широкому вниманию туристов.
045 Ресторан Балыкчи Кемаль в Каракое
У русских самым крутым считается Супер Марио (044). А в английском трипадвайзоре самым крутым считался ресторан, находящийся прямо рядом с рынком – «Каракой Балык Эви», то есть, «Каракойский Дом рыбы». Автору он тоже понравился, и, по каким-то неуловимым признакам, было ясно, что он тут самый главный. Однако не нравился тем, что находился за пристанью парома – с его веранды не было видно моря, а только грязная помойка (042).
046 Неказовая сторона Каракоя
Туда выбрасывали гнилую рыбу с рынка, и запах был соответствующий. Самый прикол был в чайках. Они там бродили стадами, и сначала казалось, у них тут база. Но подошел служащий и выбросил прямо в птиц несколько ведер рыбы. Что тут началось! Такая куча мала, что Кош такой не видел даже когда кормили рыбу в Белизе (042). Чайки пришли в такой ажиотаж и экстаз, что одна из них влепилась в ветровое стекло припаркованной рядом машины и билась на нем в экстазе (043).
047 Причал Каракой
Много позже все же попробовал поесть в Балык Эви, но неудачно. Обычно у этих ресторанов всегда стоят зазывалы и затягивают тебя туда. Тут никого не было. Не то, что никого не было, но когда нагло уселся за свободный столик, никто даже не подошел в течении минут десяти. После этого решил, что ловить тут больше нечего и надо двигаться дальше. Никто не остановил, так что наверно у них и так клиентов навалом. Не типично для Стамбула, но как есть.
Надо быть совсем гурманом, чтобы есть там рыбу с видом на помойку и внимать всем окрестным запахам. Зато вроде бы можно купить рыбу на рынке, передать им, и они ее тут же сготовят.
Прошел дальше вдоль ряда ресторанов – их тут было почти два десятка, они выставили к пеше-велодорожке свои щиты с ценами. Цены были примерно одинаковы, но не везде был одинаков выбор рыбы. Веранда Супер Марио не понравилась – они отделена от пристани кустами, но это не спасало от назойливых торговцев.
048 Завтрак в «Балыкчи Кемаль»
Поэтому остановился на самом последнем ресторане в цепочке – «Балыкчи Кемаль» («Рыбак Кемаль») (045). В отличие от остальных ресторанов, У него была веранда на втором этаже, где можно сесть спокойно, и оттуда раскрывался прекрасный вид на Фатих и Босфор.
Принесли жаренную рыбу и пиво (048). Пиво – тоже намаловажный фактор. В центре линейки ресторанов стояла небольшая мечеть Макбуля Ибрагим-паши, и в ресторанах непосредственно рядом с ней не подавалось спиртное. Но сразу тебе этого не говорят, вот что.
Отличная еда, все вместе обошлось в десятку с копейками (поряда 200 лир по тогдашним ценам). А самое главное, можно было насладится всем этим, созерцая с веранды Босфор, с его судами, и Город на другом берегу Золотого Рога. Завтрак на Босфоре! Кто бы мог подумать в советское время, а?
Теперь можно было продолжать путь. Идея была добраться до самой дальней намеченной точки, а оттуда спускаться вниз, к Айа-Софии.
1.6 Мечеть Баязида Второго
Если бы перед путешествием автору попалась в руки книжка Иванова про поиски Константинополя в Стамбуле, то следующим пунктом программы он бы выбрал Золотые Ворота, а также мечеть Фатих. Увы! В Лонели-планет Золотые ворота конечно были, но не акцентировались как важный монумент для туриста. Лонели-плэнет, и другие современные путеводители, идут на поводу у националистов – они отмечают важность византийского прошлого в истории Стамбула, но принижают значение сохранившихся монументов и маршрутов.
Возможно, потому, что в Стамбуле столько монументов, что надо же что-то выбирать. Туристы, желающие чего-то нестандартного, пусть
находят специлизированные путеводители.
Самый дальний пункт из разрекламированных в Лонели Плэнет – мечеть Сулеймание. Вот до нее и предстояло добраться. По карте выходило, что если доехать до станции трамвая Т1 «Баезид» (можно читать это как Баязид или, в привычном русском варианте, Баязет), то оттуда можно пройти пешком. Трамвай был освоен, но все еще побаивался метро и автобусов.
