Парфума з бульбы

5. Гармония, красота, уравновешенность.

Чтобы восприниматься как духи, аромат должен обладать такими качествами, как гармоничность, уравновешенность и красота. Много говорить об этом не приходиться, поскольку эти качества трудно описать словами.

Надеюсь, месье Стефан не будет против, что я тут привёл его рассуждения и надеюсь, что меня не разорвут на части за такое святотатство. Но вам необходимо эти особенности знать и правильно к ним относиться. Иначе вы рискуете скатиться с высоты духов в низины ароматизаторов, которые хоть и могут приятно пахнуть, но духами никогда не будут. Эти положения сейчас уже можно назвать классическим видением парфюмерии, но с течением времени они довольно серьёзно подвергаются видоизменению. В парфюмерное дело пришёл большой бизнес, требующий от ароматов выполнение немного других функций, продаж, например. И хуже всего сейчас продаются именно сложные, фантазийные, ни на что не похожие неестественные и не природные ароматы, которые при этом напоминают о запахе живого человека. А неимоверно завышенные при этом требования к красоте и гармонии, в результате только ухудшают дело. Поэтому современный подход к парфюмерии часто и в первую очередь, предлагает простые и понятные композиции, что-то напоминающие и уже знакомые, которые быстро покупаются – ведь здесь это самое главное. Ароматы же, которые выполнены с учётом классического принципа построения композиции, остаются в меньшинстве, несмотря на то, что они приносят куда больше удовольствия, как ольфактивного, сугубо обонятельного, так и просто эстетического. Современный подход также доставляет удовольствие, быстро и сразу, но зачастую недолго и довольно поверхностно, но при этом не требует от вас и капли усилий или знаний. Тем не менее, большой выбор и множество возможностей открыто перед вами, и любой ваш выбор – правильный, даже отказ от выбора – правильный выбор. Главное, чтобы выбор делали именно вы. А вот когда выбирают за вас, начинаются проблемы, причём проблемы будут только у вас. Глубоко вдохните… Теперь выдохните… Идём дальше. Последовательно и по порядку.

11. Ингредиенты

Типичный мужчина – этот тот, который делит все цветы на 2 вида:

1. Розы.

2. А это чё за цветы?

Существует огромное количество сырья, используемого при создании парфюмерии, а также имеются различные способы получения искомого ароматического вещества. Сырьё может имеет самое различное происхождение, но в основном это сырьё растительного или животного происхождения. Душистые вещества из различных частей растений получают методом перегонки, прессованием (выжиманием) или экстракцией растворителями. Перегонкой парами воды подвергают в основном лепестки цветов, получая при этом эфирное масло. Однако в ходе нагревания, большинство цветов изменяет свой аромат в худшую сторону, да и выход эфирных масел таким образом не высок. Выжиманию подвергают в основном плоды и корки плодов, например цитрусовых, обладающих легковыделяемыми маслами. Экстракция легколетучими растворителями или сжиженными газами, позволяет извлекать экстрактные масла из многих различных растений, семян или цветов без необходимости их нагревать. После экстракции и отгонке растворителя получают экстрактные масла или экстракты. Если же исходное вещество содержит различные примеси из воска и смол – то получают конкрет. В дальнейшем, конкрет растворяют, обычно в спирте, после чего все примеси, выпадающие в осадок, удаляются, а в остатке получают абсолютные масла или абсолюты. Отдельно можно упомянуть смолы, получаемые из особых растений, богатых смолистыми веществами. Получают такие вещества обычно довольно просто – делая надрезы на стеблях или коре, после чего остаётся собрать и растворить всё полученное в спирте, таким образом, получив бальзам или резиноид.

Из других методов извлечения эфирных масел, применяют также анфлераж, что в переводе с французского означает «придавать цветочный аромат». При этом методе, цветы помещаются на чистый, не имеющий запаха свиной или говяжий жир, тонким слоем нанесённый на стекло. В результате образуется душистая масса, называемая «помадой», а сами эфирные масла в дальнейшем извлекаются растворителями. Разновидностью анфлеража является метод мацерации, при котором цветки заливают нагретым до 50-70 оС жиром, однако таким образом, кроме эфирного масла извлекаются воск, пигменты и другие компоненты, снижающие качество конечного продукта.

Сырьё животного происхождения получают из определённых высушенных желез или других органов особых животных. Самыми распространёнными являются мускус, цибет, кастореум и амбра. Мускус получают из желез мускусной кабарги, цибет – из желез цибетовой кошки, кастореумом называют бобровую струю – специфический секрет бобров, а амброй называют воскообразные выделения из желудка кашалотов. К сожалению, получение животного сырья зачастую сопровождалось варварским истреблением этих самых животных, поэтому сейчас натуральные животные ингредиенты заменяются синтетическими. Несмотря на это, животные ингредиенты в парфюмерии играют одну из основополагающих ролей, устанавливая гармонию между ароматом и кожей, делая запах как бы свойственным самому человеку. Кроме того, животное сырьё наделяет аромат чувственностью и эмоциональностью, делает более благородным и притягательным, а также придаёт стойкости и продолжительности всей композиции.

Изначально считалось, что то или иное эфирное масло является однородным по составу веществом, и тот или иной аромат обеспечивается именно этим веществом. На деле же оказалось, что практически любое эфирное масло – это сложная смесь большого числа химически индивидуальных веществ, обладающих собственным запахом, а наличие характерного запаха у ингредиента объясняется лишь преобладанием определённых веществ над другими. Например, в розовом масле обнаружено более 200 компонентов, однако около 50% из них составляет 2-фенилэтанол и порядка 35% – цитронеллол. Анисовое масло примерно на 90% состоит из анетола, кориандровое – где-то на 65% из линалоола. Ситуацию осложняет также и тот факт, что существуют различные сорта и разновидности растений, имеющие свой аромат, и соответственно, свой состав. И не стоит забывать о концентрации того или иного ароматического вещества, воспринимающегося обонянием по-разному, в зависимости от увеличения или уменьшения дозировки. Про влияние внешних и погодных условий на растения, и соответственно, на их эфирное масло уже упоминалось? А про точное соблюдение сроков сбора и процесса обработки, попадающих обычно точно в период цветения, или иной пик максимальной активности растений? О сложностях во время сбора, хранения, и последующего извлечения эфирного масла упоминать и не стоит. И не забываем об общих характеристиках большинства эфирных масел, которые плохо растворимы в воде и быстро окисляются под действием света или кислорода воздуха, сопровождающегося изменением цвета и запаха.

Выделение всех составных частей в чистом виде стало возможным благодаря развитию химической промышленности, в дальнейшем позволив синтезировать эти вещества искусственным путём. Но и на этом парфюмерная промышленность не останавливается, и синтезирует не только вещества природного происхождения, но и ароматические вещества, аналогов которых в природе просто нет. Например, такие цветы, как камелия или мак, не имеющие своего собственного различимого запаха, вполне получили своё воплощение в парфюмерной промышленности, не говоря уже об абстрактных запахах различных впечатлений. Добавьте к этому новые, более современные методы получения и обработки бесчисленного числа уже существующих ингредиентов, посыпьте безграничной фантазией человека и вместе с существующим процессом глобализации, делающим всё, доступным всем, мы получим современную парфюмерию, окружающую нас буквально на каждом шагу.

С учётом последнего абзаца, первые два превращаются в детский лепет и не отражают действительности ни на грамм. Например, если сейчас говорить о запахе жасмина, то сейчас это – бензилацетат или гедион, цитраль или лимоненаль – лимон, терпинеол – сирень, гелиотропин – гелиотроп, гераниол или фенилэтиловый спирт – роза, ионон – фиалка, кумарин – сено, гидроксицитронеллаль и линалоол – ландыш, ментол – мята, гексанолид – мускус, амброксан – амбра… И это лишь малая часть (и это тоже лишь детский лепет) всего многообразия (безобразия?). Большинство названий душистых веществ, особенно искусственно синтезированных, являются собственными торговыми названиями компаний получивших их, или просто владеющих на них патентом. На данный момент более половины ингредиентов, и даже больше, любого парфюмерного продукта являются искусственно синтезированными. Если довольно широко и обще описать, то в парфюмерии обычно находят применение сложные и простые эфиры, альдегиды, кетоны, спирты, лактоны и некоторые другие группы органических соединений. Теперь вы знаете о парфюмерии всё, можете козырять этим перед друзьями (сарказм, это совсем не так и так делать не надо).

Ну и контрольный в голову, вот вам рецепт получения одного душистого вещества промышленным путём (беременным, психически-неустойчивым и детям читать не рекомендуется). Метил нонил ацетат альдегид; C12H24O; полная формула CH3(CH2)8CH(CH3)CHO; бесцветная или желтоватая маслянистая жидкость с цветочным запахом, имеющим оттенок запаха амбры. Растворим в этаноле и эфирных маслах, почти нерастворим в воде, опущу молекулярную массу и прочие не столь живописные химические свойства этого вещества – поберегу вас немножко.

Способ получения:

1. Конденсация метилнонилкетона с эфиром хлоруксусной кислоты по реакции Дарзана с последующим гидролизом глицидного эфира.

2. Конденсация унденканаля с формальдегидом в присутствии аминов с последующим селективным гидрированием образующегося 2-метиленундеканаля.

3. Каталитическое алкилирование ундеканола метанолом при пропускании их паров над оксидами цинка и хрома.

Вот теперь вы знаете о парфюмерии абсолютно всё и можете читать лекции на эту тему неофитам (сарказм, не отбивайте у меня клиентов). Продолжаем дальше, в привычном человеческом режиме.

Вопреки расхожему мнению, что всё искусственное – плохо, а натуральное – хорошо, истина не так однозначна, и так (немного по-детски) утверждать как минимум не правильно, особенно если вам больше 5-6 лет. На рассвете парфюмерного бума ранние искусственно созданные ароматические вещества, например нитроглицериновые мускусы, ныне запрещённые к применению, действительно являлись опасными для человека или для окружающей среды. Но то же самое касается и многих натуральных ингредиентов, нашумевший дубовый мох, например, является сильнейшим аллергеном, из-за чего сейчас не применяется в натуральном виде (вернее вещества, содержавшиеся в нём). Банальный пример про натуральный и экологически чистый мухомор расписывать не стану. Отдельный момент, это когда сам аромат, независимо от того, создан он из натуральных или из синтетических веществ, звучит искусственно (если это не является самой идеей аромата или автора), представляет собой, куда большую проблему. Истина в парфюмерии, касательно всего этого вопроса, лежит где-то посередине, в сочетании натуральных и синтезированных веществ. В целом, это не должно быть каким-либо откровением, ведь парфюмерия всегда была и остаётся посредником между натуральным и искусственным, выступает границей, между естественным, и противоестественным. Без синтетических ингредиентов парфюмерия по-прежнему оставалась бы где-то между первобытным миром и средневековьем, а позволить себе её могли бы лишь короли, их приближённые, и им подобные, либо просто очень богатые и состоятельные люди, а все оставшиеся могли бы заполучить её себе в ипотеку или, просто продав почку или душу.

Очередное расхожее мнение, связанное с парфюмерией и с искусственным синтезированием ингредиентов заключается в том, что эти самые искусственные ингредиенты, по мнению многих, получают чуть ли не из воздуха, воды или отходов. Искусственное синтезирование подразумевает под собой получение необходимого химического вещества с использование нескольких других веществ и в ходе определённых химических реакций. В большинстве случаев, исходным веществом по‑прежнему является натуральное растительное сырьё. Между прочим, лекарственная промышленность использует то же исходное сырье, а многие медицинские препараты содержат в себе вещества, которые также синтезируются искусственным путём. Многие эфирные масла или их производные также находят применение в кондитерской, ликёро-водочной, табачной, консервной и некоторых других отраслях. Низкая стоимость синтезированного сырья объясняется не столько их реальной дешевизной, сколько возможностью массово и в больших количествах проводить их синтезирование, что значительно ускоряет, упрощает и удешевляет этот процесс.

Получение как натуральных, так и синтезированных душистых веществ основано на большом числе химических реакций органического синтеза. Некоторые химические превращения приводят к введению заместителей в органические соединения: алкилирование, нитрование и галоидирование. К другой группе химических процессов относятся превращения, связанные с изменением функциональной группы веществ: окисление, восстановление, этерификация или омыление. Третьи химические процессы приводят к изменению углеродного скелета химических веществ: пиролиз, конденсация, изомеризация, циклизация и полимеризация. Если хоть пару знакомых слов попалось, то уже хорошо, вникать глубоко в суть тут и не надо.

Одним из важнейших составляющих любого парфюмерного продукта является также и всеми любимый спирт, обычно этиловый (винный), не обладающий своим запахом и выступающий в качестве растворителя. Он расщепляет все разнообразные составляющие, одновременно связывая воедино, а также придаёт дезинфицирующие свойства парфюмерному продукту. Крепость спирта может находиться в широких пределах, от 60 до 95%, в зависимости от концентрации конечного продукта и уровня растворимости используемых ингредиентов. Содержание спирта также может варьироваться в довольно широких пределах, и именно от этого значения и величины самой ароматической составляющей будет определяться вид парфюмерного продукта – духи, парфюмерная или туалетная вода и т.д. Количество спирта и его крепость обычно определяется необходимостью растворения всех содержащихся веществ и приданием необходимых летучих свойств конечному продукту. Большинство опять-таки ошибочно считает, что чем больше спирта в составе парфюмерного продукта, тем хуже, а чем меньше, тем лучше. Я опять вас разочарую. Спирта в композициях обычно содержится ровно столько, сколько необходимо. Если спирта будет недостаточно, композиция будет слабо летучей, и никто не сможет полностью насладиться её ароматом, а если недостаточна будет и крепость спирта, то полученная жидкость может со временем помутнеть или расслоиться, а некоторые вещества быстро выпадут в осадок. При избытке спирта композиция окажется чересчур летучей, что отрицательно скажется на её стойкости, а сам аромат будет слабо выраженным и малоразличимым. Чтобы избежать таких ситуаций, любой парфюмер или производитель проводит немалое количество времени, экспериментируя, выискивая идеальное соотношение спирта и ароматических веществ, чтобы вы смогли максимально полно наслаждаться полюбившимся ароматом. Более того, проводится куча опытов и экспериментов, чтобы удостовериться, что конечный результат будет максимально одинаково восприниматься самыми разными людьми, разного пола, возраста и национальностей. Всякие разночтения будут всегда, но задача свести их к минимуму всегда актуальна для любого производителя.

Также в состав практически каждого парфюмерного продукта входит дистиллированная, очищенная, прозрачная, бесцветная, не обладающая ни запахом, ни вкусом вода. Иногда в состав могут входить различные, обязательно безвредные и не имеющие запаха красители, если в них есть необходимость для поддержания тематики самого аромата, и разнообразные антиокислители, предотвращающие или снижающие отрицательное воздействие света и воздуха.

Последними, но не по важности, ингредиентами любого хорошего парфюмерного продукта являются также частички волшебства, чуда, радости, удовольствия и наслаждения. Добавки в виде частей ассоциаций, плодов мечтаний или расплывчатых осколков впечатлений, иногда с нескромным намёком, также довольно часто можно обнаружить растворёнными во флаконе с ароматом. Порой некоторые производители и парфюмеры умудряются добавить в композицию любовь, какой бы она ни была и к кому бы она ни была, внимание, как окружающих людей, так и внутренних личностей, и магнетизм, притягивающий как знакомцев, так и незнакомцев именно к вам. Иногда, чтобы в финале не проявилась излишняя слащавость, хороший создатель обязательно добавит немного непонятности и противоречий, чтобы желанная эссенция не приелась слишком быстро и не стала надоедать. Для этой же цели в ароматную жидкость также обязательно добавляют тайны, секреты или хотя бы маленькую щепотку интриги. Такого рода составляющие являются обязательным атрибутом любого хорошего продукта, особенно если в него изначально закладывается определённая идея, а затем уже эта идея начинает воплощаться в реальность и буквально обретать плоть. Вот маленький стишок продолжит эту тему лучше меня, хотя рифма немного сложновата, но, как говорится, не нравится, сделай сам лучше.

Счастье волнующе, бархатисто-тонко, пахнет янтарной амброй, бобами тонка.

Пряными травами. Тёплой, древесной стружкой. Свежезаваренным чаем в уютной кружке.

Пудровым ирисом. Розовым перцем. Мускатом. Детской присыпкой. Ирисками. Сахарной ватой. Знойной магнолией. Лотосом белоснежным. Вкрадчивым мускусом, манким, пленительно-нежным.

Томной фиалкой во мшисто-горячей неге влажного леса, припудренной сладким снегом.

Жаром камина. Объятием кашемира. Терпкостью кофе с расплавленной горкой зефира.

Звонкой вербеной. Загадочным ветивером. Ладаном дымным. Любовью, надеждой и верой в то, что стакан навеки отныне полон, в солоноватый бриз, голубые волны.

Садом на крыше и рождеством на балконе.

Абсолют счастья в невзрачном и строгом флаконе.

Александрит Мина

На этом тут пока остановимся, и сделаем небольшое пояснение. Информация о том, что в этой книге содержится более 500000 различных знаков или что здесь более 250 страниц, вряд ли будет гарантировать её полезность лично для вас. Или данные, что в картине есть и красный цвет, и синий и зелёный и даже пунцовый абсолютно никак не характеризует конечный результат. А считать что музыка, где 50 нот «ля» звучит намного лучше, чем та, где 40 нот «фа», было бы даже немного глупо (конечно, если в детстве у вас нота «фа» не отбирала соску и вы не затаили с тех самых пор на неё обиду). Поэтому не увлекайтесь копанием в списке ингредиентов и лучше уделите больше времени конечному продукту и постарайтесь оценить именно его. Список ингредиентов может помочь сделать окончательный выбор из множества вариантов, но он мало поможет, если вы не ознакомились с самими вариантами. А сейчас прыгаем в очень глубокую тему и постараемся спасти и откачать утонувших в ней…

12. Феромоны

Когда стало очень много бракованной и не качественной продукции,

тогда придумали маркетинг.

Открытие феромонов и сам факт подтверждения их существования оказалось очень лакомым кусочком не только в парфюмерии, ведь эта тема вполне могла произвести переворот в обычной повседневной жизни каждого человека. Феромоны, если дословно перевести с греческого языка означают «несущие возбуждение или побуждение», а их действие подразумевает строго определённую и вполне конкретную ответную реакцию. Только представьте, капелька определённого вещества, и у вас уже есть личный раб или рабыня, готовый/готовая сделать для вас всё, что угодно. Нанесли капельку на себя, пошли на прогулку, пришли уже с мужем/женой. А какая экономия на шпионах, да и не надо теперь никого пытать, ведь можно просто использовать феромоны. Рекламщики, маркетологи, писатели и сценаристы всех мастей неприменули воспользоваться самой идеей таких веществ и активно взяли их себе на вооружение. В результате имеем, что имеем. Кучу домыслов и веру в то, «что там сказали, а там так просто говорить не будут», или «а я по телевизору видела» и так далее. Благодаря этому, в принципе, эта тема стала довольно популярной и сложно найти человека, который сейчас не слышал бы о феромонах. Что же это такое на самом деле многие не понимают и теперь, хотя сказать, что тема совсем уж секретная, язык не поворачивается.

Само появление темы феромонов произошло уже примерно в XIX веке, когда один очень знаменитый француз-натуралист и энтомолог, о котором вы никогда не слышали, Жан Анри Фабр предположил, что самки чешуекрылых насекомых, то есть бабочек, по‑простому, привлекают самцов с помощью какого-то химического вещества. Сам термин «феромон» появился немного позже, уже в 1959 году, когда Петер Карлсон и Мартин Люшер предположили, что среди веществ внешней секреции, испускаемых животными, есть и те, которые играют особую роль. Эти вещества по своему действию должны были бы напоминать действие гормонов, однако вместо циркуляции в крови, они выбрасываются наружу, чтобы влиять на поведение и физиологию других животных. В отличие от обычных пахучих веществ, молекулы которых могут вызывать самую различную реакцию, действие феромонов служит для достижения вполне определенной цели при взаимодействии представителей одного вида.

Для подтверждения такой теории был проведён следующий опыт. Самку бабочки поместили в маленькой клеточке в замкнутой комнате загородного дома. Утром около неё в той же комнате обнаружили 125 самцов, проникших через дымоход старой печки. Затем всех самцов отвезли на разные расстояния, и получили поразительный результат – самцы явились обратно с расстояния более 5,8 км и в одном случае, даже с 11 км. Объяснение этому явлению было одно – определённый запах. Такие запахи, выделяемые особями противоположного пола, чаще самками, назвали половыми аттрактантами, привлекающие в основном самцов. По чувствительности к этим запахам наземные животные держат все рекорды.

Половые аттрактанты, обладающие такой огромной возможностью воздействия, при этом содержались в ничтожных концентрациях. В связи с этим, установление формулы полового аттрактанта было для ученых фантастически трудной задачей. Но коллективу, возглавляемому немецким биохимиком Бутенандтом, которому пришлось проработать 20 лет, всё-таки удалось установить природу полового аттрактанта самки тутового шелкопряда (Bombyx mori). Опыты проводились на 313 000 самок, и было проведено множество самых разных химических операций. Результатом гигантской работы явилась крохотная, около 4 мг весом, капелька чистого вещества, названного исследователями бомбиколом. Он вызывал возбуждение у самцов в невероятно малой концентрации – 10-18 г/мл! Около 30 лет потребовалось другому научному коллективу и опытов на около 500 000 самок, чтобы установить природу другого полового аттрактанта, названного диспарлуром, феромоном непарного шелкопряда. Одна самка вырабатывает всего 0,1 мг диспарлура за всю жизнь, немного, казалось бы, но оказывается, что этого делается с огромным запасом, ведь такого количества достаточно, чтобы привлечь около 1 миллиона самцов. Установив формулу аттрактанта, химики смогли в дальнейшем его искусственно синтезировать, а применение ему нашлось именно в борьбе с непарным шелкопрядом, являющимся довольно опасным вредителем.

Таким образом, бомбикол стал первым сексуальным феромоном – природным аттрактантом и афродизиаком, распространяющимся по воздуху. Открытие бомбикола помогло сформировать более чёткое определение и понятие феромона:

– это должно быть простое вещество, состоящее всего из одной молекулы.

– действие его должно быть узконаправленно, он действует только на один вид.

– он стабильно вызывает одну и ту же реакцию, самцы устремляются на источник этого вещества, даже когда поблизости нет ни одной самки.

Научную общественность тогда охватил ажиотаж. Гормоны сразу были забыты как прошлый век, а изучение феромонов манило и влекло, ведь они обладали просто невероятным потенциалом. И расцвет действительно начался. Упоминания о феромонах стало встречаться всё чаще и чаще.

Более детальное изучение показало, что все формы жизни, используют эти химические регуляторы, чтобы изменять поведение своих соплеменников. Некоторые из них даже передаются напрямую, от особи к особи, как персональные химические сообщения. Феромоны, кроме выполнения роли сексуального аттрактанта, также служат в процессе коммуникации между особями одного вида, а иногда даже и между несколькими видами. Такое взаимодействие на химическом уровне помогает организовать их жизнь в парах, в семьях и даже в целых колониях. Для многих живых организмов феромоны – это язык. Феромоны нужны пчёлам, чтобы отмечать зону улья или чтобы пометить врага. Муравьям феромоны помогают выстраивать пути, по которым будут передвигаться другие соплеменники. Примеров много и большинство из них будет из мира насекомых, но их роль начинает заметно снижаться при исследовании представителей животного мира с более развитыми когнитивными, мыслительными и умственными способностями.