В нагорья и джунгли Новой Гвинеи

Музыкант в индонезийском поезде

Контролёр-индонезиец

Продавщица еды в поезде на Суматре

Интересно, есть ли у этих продавцов мафия, как у нас в электричках? Отстёгивают ли они деньги какому-то своему начальнику? Имеют ли билеты? Я решил провести эксперимент, заодно и развлечься. Я загородил собой середину вагона и перестал пускать продавцов (проход был узкий), объясняя им, что проход здесь через меня платный и стоит 1000 рупий (3,5 руб).

Появление препятствия взволновало десятков продавцов в поезде. Волноваться, конечно, было нечего, так как никакого несчастья не было никому. Ведь одновременно в обоих половинах поезда (а иногда и в одном вагоне) работали несколько продавцов, предлагающих одно и то же – тоху, воду, лапшу и пр. И ходить туда-сюда несколько часов всем продвавцам было не обязательно. Поэтому часть торговцев стали ходить туда-сюда по кадждой из половин поезда, отчего качество обслуживания не упало.

Некоторые продавцы, увидев меня и мои объяснения («Орандж берджуал – масук тутуп. Диларанг масук. Масук сини – тариф серибу рупий. Ада серибу рупий – ада масук. Серибу тидда – джалан тутуп.» И т. д. В переводе: «людям-продавцам – проход закрыт. Проход запрещён. Здесь проход – 1000 рупий. Есть 1000 рупий – есть проход. Нет 1000 рупий – дорога закрыта…») – начинали злобно продираться сквозь меня. Если продавец очень злобно прорывался, я пропускал его бесплатно. Иначе скоро бы появился второй злобный продавец, за ним третий и т.д., они могли бы объединиться и продраться в любом случае, возник бы межнациональный конфликт. Также я пропускал бесплатно: 1) обычных пассажиров без товара, 2) торговцев-женщин (им и так несладко приходилось), 3) официального продавца из вагона-ресторана, 4) контролёров и сопровождавшего поезд милиционера. Я пытался пропускать торговцев при налчии билета на поезд, но таковой ни у кого не имелся.

Самое интересное, что некоторые продавцы, всё же, не способные прорваться сквозь меня, но почему-то мечтающие поторговать во второй половине поезда, – всё же выдавали мне 1000 рупий, сопровождая разными охами, ахами и прибаутками. А вот товаром откупиться никто не пробовал. Видимо, потому, что цена почти всех товаров начиналась от 2000. А делать демпинг и отдавать мне за проход «двухтысячный» товар никто не хотел – уж лучше отстегнуть мятую «серибу».

Таким образом, самодельный КПП стал приносить доход. Один продавец заплатил даже дважды, идя туда и потом идя обратно. Но вообще недовольство торговцев имело место. В России вообще подобный фокус кончился бы плачевно, продавцы бы объединились и побили меня (или постарались бы это сделать). Тут они поступили другим способом.

Продавцы (или кто-то из них, самый изобретательный) нажаловались сопровождавшему поезд милиционеру. Тот уже меня видел. Он и придумал соломоново решение. Перевести меня в вагон-ресторан, где места больше. Такое предложение он мне сделал. Я согласился, поднял рюкзак и перешёл в вагон-ресторан, где мне уже было создано сидячее место. Тут и проход был пошире, так что я ликвидировал КПП и успокоился. А продавцы продолжили свою трудную жизнь, ходя по поезду туда-сюда.

В ближайшие пятнацдать минут я вернул всё, что не по праву заграбастал у индонезийцев, всему индонезийскому народу. Мятая кучка рупий, да ещё и с прибавкой – 23,000 рупий – было мной выдано поездным музыкантам, а сидячее место я уступил тётке с ребёнком, которая втиснулась в поезд на очередном полустанке. Но так как проход в вагоне-ресторане, как я уже и говорил, был шире, тут уже продавцы меня не беспокоили, да и загромоздить такой проход можно было бы только вдвоём. Поэтому я прекратил эксперимент по обиранию трудящихся и занялся своими мыслями и смотрениями в окно. А потом и возникла большая станция, одни продавцы и пассажиры вышли, другие вошли, и место мне опять освободилось.

Так я и добрался до Бандарлампунга. К концу 9-часовой поездки я стал довольно грязный и уставший – впрочем, не голодным, потому что еду носили всё время, и я периодически покупал что-то съедобное. И вот вечером, приехав в Бандарлампунг, в последний день зимы, я перебрался в большую мечеть, где опять достал комп и записал свои приключения за минувший день. Вот каковы они, современные чудеса цивилизации.

Нэнси Маргарита – индонезийская мудрая женщина

Три года назад, в первый свой приезд в Индонезию, я познакомился с Нэнси Маргаритой. Она жила на востоке Джакарты, в большом доме с двумя детьми, четырьмя собаками, тремя компьютерами и мужем-вертолётчиком, и принимала многочисленных гостей. Она, как самая главная активистка интернетного гостеприимства (сайты www.hospitalityclub.org, и в последующем – www.couchsurfing.com) – объявила, что принимает у себя в гостях всех, и многочисленные иностранцы заполонили её дом, и жили там даже неделями. Муж-вертолётчик обычно отсутствовал – он летал в Австралии на вертолёте, – а Нэнси оставалась с собаками, детьми и гостями, которых за несколько лет прошло через её дом более двухсот. Она позволяла гостям курить и употреблять алкоголь (Нэнси – христианка), но не наркотики. Если кто-то из гостей становился странным, и возникало обоснованное подозрение, что те люди употребляют наркотики, марихуану или «волшебные грибы», – Нэнси изгоняла их. Но таких, за пять лет, оказалось не больше десятка – граждане США, РФ, Франции. Основные же двести людей были хорошие.

Самые требовательные и неполезные оказались граждане США, которые часто требовали, чтобы им приносили кофе, рис и другие съедобности, поэтому если к Нэнси обращался американец, она внимательно смотрела его профиль в Интернете.

Полицейские в районе, конечно, были в курсе, что в домах, снимаемых Нэнси, творится что-то необычное. Она четырежды сменяла жилище. Нужно было, однако, сообщать ментам, что есть гости-иностранцы. Нэнси поступала так – показывала лишь некоторых женщин. В Индонезии почётно уважают женщин. Увидев, что у Нэнси гостят иностранные женщины, полицейские положительно смотрели на это. И даже если попадались мужчины, то это объяснялось, как попутчики тех женщин.

А вообще, по закону, в Индонезии хозяин должен пойти и сообщить в полицию, что у него гостит иностранец. Иначе хозяину штраф в пять миллионов рупий (600 долларов). То есть, Нэнси, за то, что поселила меня, официально может быть оштрафована на пять миллионов. Объясняется всё – борьбою с терроризмом!

Если же менты хотели денег, Нэнси никогда не давала им денег, решала вопрос дипломатией, и опять показывала женщин-иностранок. Полицейские удивлялись, что Нэнси не берёт денег с «богатых иностранцев». Ну и не приставали особо. Потому уже привыкали, что все с рюкзаками идут в Нэнсин дом.

Правила же вписки были просты. Они написаны в Интернете на странчке Нэнси (Nonesee). Основных правил два – запрещены наркотики, и нельзя пользоваться туалетной бумагой. Иначе забивался унитаз и возникали непреодолимые трудности.

Так прошло пять лет. За съемные дома она платила за год вперёд. Съёмка домов недорога в Джакарте. За две тысячи долларов в год, тут можно снять приличный дом, а неприличный вдвое дешевле. Ещё и от района зависит – центр дороже, и в каждом районе есть и более трущобные, и более богатые уголки.

Местные же жители на улицах, где жила Нэнси, относились хорошо, т.к. все местные продавали еду и услуги, иностранцы покупали чай и плюшки, что существенно поднимало экономику той улицы, где жила Нэнси.

Но число иностранцев и других ночующих гостей росло. В 2009 году однажды оно достигло семидесяти человек, ночующих одновременно! «Это было ужасно, – говорит Нэнси, – у меня было только три туалета, и очереди в туалет, загрязнение сада и прочее, всё это большой стресс, – и плюс вся вода кончилась (она тут подаётся с перебоями, наполняя резервуар)». Дело в том, что раз в году Нэнси проводила мероприятие, куда все приходили, и индонезийцы, и иностранцы, до 130 человек зараз, и вот до 70-ти оставалось ночевать. А проживать все старались подольше. Были люди, которые жили у Нэнси месяц, два месяца и даже до трёх месяцев. Один кругосветный мотоциклист ждал свой мотоцикл с таможни, а другие поступили учиться здесь, и т.д.. Нэнси никого не гоняла, если гости не начинали наркоманить, есть грибы и пр. – пусть живут. Больше трёх месяцев никто не жил, так как проблемы у многих начинались с визой.

Все прогрессивные индонезийцы учились от Нэнси вписывать гостей. Когда она начинала, в «hospitalityclub.org» и «couchsurfing.org» в Индонезии было всего несколько человек, а сейчас тысячи. И многие вписывают многих людей. А жители Чёрной Африки не приезжают путешествовать в Индонезию. Был один марокканец, да и тот офранцуженный, во Франции жил.

С годами муж-вертолётчик куда-то увертолётился. Они стали жить вместе уже тогда, когда Нэнси вписывала гостей. А потом они расстались. (Нэнси уверена, что вписывание людей важнее, чем муж: если муж был бы против гостей, она бы и не заводила такого мужа.)

А потом Нэнси поехала в Европу автостопом, и совершив там большое путешествие, вернулась, и написала об этом книгу и издала её. Потому что все спрашивают её: «Как путешествовать автостопом? Как вписывать гостей? Как самому находить ночлег у людей в других странах?..» Чтобы не отвечать сто раз на одни вопросы, она выпустила книгу, тиражом 3000 экз., за свой счёт. Книга2 напечатана в Индонезии, в небольшой джакартинской типографии. Имеются в ней и фотоснимки разных путешествий, людей и проч. Проблема возникла только со сбытом книги – книжный рынок монополизирован, и продавцы берут себе 50%, а то и больше. Но постепенно книга расходится.

Антон Кротов и Нэнси Маргарита с книгами друг друга

(в книге Нэнси упомянут я, в моей книге – Нэнси)

У Нэнси появились другие друзья, индонезийские путешественники. Некоторые тоже напечатали свои книги. Сейчас в Индонезии есть несколько книг о путешествиях автостопом по Австралии, Европе, Юго-Восточной Азии. На индонезийском языке.

Из поездки в Европу Нэнси привезла себе нового мужа по имени Бруно – вернее, она там познакомилась, он потом приехал по туристической визе, а потом оформил себе новую, годовую учебную. Тот человек – немец. Индонезийское правительство даёт стипендии (150 долларов в месяц) и визы тем, кто индонезийский язык хочет изучать в Индонезии. Вот он и изучает, и успешно.

После съёмных домов, Нэнси переехала в тот дом, в котором жила когда-то со своей матерью, и, временно, Нэнси почти не принимает гостей. Потому что строгая мама, которая живёт на первом этаже дома, не хочет, чтобы дом превратился в международный аэропорт. Поэтому вписаться у неё могут только некоторые мудрецы. И найти её дом сложней, и район попроще. Я думаю, это потому, что деньги на съёмные дома давал муж-вертолётчик, а тут денег таких не стало, а немец не имеет денег, чтобы снять отдельный большой дом. Да и вот ещё – Нэнси завела ещё одного микроребёнка, от этого немца.

Вот такие интересные дела. Такова судьба Нэнси, мудрейшей индонезийки, которая вписала больше всех других индонезийцев иностранных гостей. Многие мои знакомые были у неё в гостях. Пусть же каждый читатель тоже принимает у себя гостей, а гости пусть ведут себя хорошо, не создают помех хозяевам, и соединяются с местным населением. Принимать гостей всегда полезно, – и радостно, что есть люди, которые в этом деле преуспели3.

Несколько слов про Джакарту и мою саморекламу

Город Джакарта – столица Индонезии, крупнейший город острова Ява, находится на северо-западе этого острова. По населению Джакарта напоминает Москву, но имеет некоторые отличия от российской столицы.

Джакарта – большей частью одноэтажная, ну двухэтажная, состоит из бесконечных районов, микрорайонов, улочек и частных домиков, среди которых иногда встречаются районы больших многоквартирных домов. Джакарта изрезана тысячей каналов, которые тащат в океан сточные воды, обычно довольно тухлые. В Джакарте огромные пробки, городской смог, перенаселённость и даже, местами, некоторая трущобность. При всём при этом в городе почти нет пьяниц и каких-либо опасных хулиганов – город спокойный и улыбчивый. Климат, однако, тяжёлый – влажный и жаркий.

В Джакарте нет метро, троллейбусов и трамваев. Вместо этого тут есть городская электричка, и сеть из десятка линий скоростных кондиционированных автобусов («метробусов»), которые идут по выделенной полосе, избегая всех пробок. С помощью скоростного автобуса можно за час-полтора проехать с одного конца города на другой. Если же вы окажетесь в районе, где ещё нет метробуса – передвижение будет очень медленным и трудоёмким. Прочие, не скоростные автобусы и маршрутки, выглядят весьма облезлыми, переполненными и стоят в пробках. И между ними всеми туда-сюда носится пара миллионов мотоциклистов, которые и являют собой основную опасность в походах по городу. Мотоциклисты выныривают отовсюду, едут и по улице, и по тротуару, в любую сторону, не очень соблюдают правила дорожного движения и могут, в принципе, сбить неосторожного прохожего.

Каждый день в столицу, на электричках, приезжает на заработки несколько десятков тысяч человек. Некоторые из них ездят туда-сюда каждое утро, а некоторые остаются в городе навсегда, и, пока не найдут постоянное место работы, пополняют миллионную армию подвижных продавцов (с едой и другими товарами на колёсиках), музыкантов, а также нищих и бездельников. Джакарта – интересный город, но жить в ней долго – не очень просто. Конечно, есть города похуже, позаселённее и позагрязнённей, например филиппинская столица Манила… Но и Джакарта – на любителя, да.

В столице, пока я пару дней гостил у Нэнси, меня перехватили некоторые журналисты центральных джакартинских СМИ. Три года назад, в прошлый приезд в Индонезию, я стал героем публикаций разных местечковых, районных и областных газет. На первых полосах газетных страниц в Баликпапане, Таракане, Понтианаке, Соронге, Джайпуре и в других городах появились статьи обо мне – научном путешественнике. Такие статьи помогали мне донести идеи вольных путешествий, единства и братства человечества до индонезийцев, – хотя, конечно, 60—80% смысла терялось при переводе и попытке донести мои мысли до читателя. Зато капитаны пароходов и другие полезные люди с большею охотой оказывали мне поддержку и помощь. Теперь я был в Индонезии уже немножко известным – про меня можно было найти что-то в интернете на индонезийском языке. И вот, спустя три года, моё второе появление в Индонезии, привлекло уже внимание центральных столичных СМИ. Конечно, это внимание возникло не само – моё наличие проанонсировала Нэнси, знакомая со многими журналистами.

Но и журналисты были рады – я человек весьма редкостный, для Индонезии – уникальный. Человек, побывавший в большинстве провинций Индонезии – огромной страны, специалист по автостопу, плаванию на попутных пароходах, ездящий на локомотивах и т.д., да ещё и мусульманин, да ещё и посетивший в десятках других стран – это интересная тема для индонезийских газет. Тем более, что каждый может путешествовать подобным образом, а для Индонезийцев путешествия – интересная тема, это ж не киргизы и не египтяне, которые, наверное, почти никогда не путешествуют вольным способом.

Итак, у меня взяли несколько обстоятельных интервью; статьи обо мне украсили центральные газеты страны; а с них напечатали свои передовицы примерно 130 областных и районных газет по всей Индонезии, от Медана до Джайпуры! Таким образом, в несколько дней информация обо мне растеклась по самым дальним уголкам страны – включая те, в которых я пока что и не был. Фотографии тоже были опубликованы – и в центральных, и в местечковых СМИ.

На фотографии – одна из таких статей по меня.

Индонезийская газета про путешественника А. Кротова

Мы договорились с Нэнси, что через два с половиной или три месяца я опять появлюсь у неё в Джакарте, и мы тогда проведём мою лекцию, посвящённую путешествиям, и на неё позовём всех интересующихся индонезийцев из Джакарты и из других городов. Дату лекции мы приблизительно назначили (и потом уточнили по электронной почте). Таким образом, знание о вольных путешествиях, и об особенностях разных стран, постепенно проникло и на индонезийские острова.

Адский поезд в райской стране

Мне нужно было, после двух дней пребывания в Джакарте, по возможности быстро попасть в город Маланг, находящийся на востоке острова Ява. Много поездов каждый день стартует из Джакарты, и до Маланга я тоже решил поехать на поезде (900 километров). Неудобство было в том, что выезжал я днём пятницу, чтобы попасть в Маланг наутро в субботу, – а как раз в это время поезда наиболее наполнены.

Почему я направился в Маланг? Причина такова. Три года назад, на Новой Гвинее (в индонезийской её части), в небольшом городке Набире, я познакомился с очень активным молодым индонезийцем, по имени Абдул Рашид Харман. Этот парниша только недавно переехал в Набире с другого, совсем маленького островка. Всю свою жизнь он мечтал о путешествиях, но не знал, как осуществить свою мечту, так как специалистов по путешествиям на его родном острове не имелось, да и в Набире их не было. Однако, он выучил английский язык, потому что предполагал, что это пригодится в дальнейшем, в путешествиях и в жизни. И в тот самый вечер, когда я приплыл на пароходе в Набире и остановился в главной мечети этого городка, – Рашид познакомился со мной, и не отлипал от меня примерно три дня, пока я жил и изучал Набире. Он выведал у меня всё, что относилось к путешествиям, поработал переводчиком моей лекции в Набире (я читал лекцию о мусульманах разных стран мира в мечети этого городка), сопровождал меня днём и ночью и даже вписался в моей палатке, чтобы изучить, как это делается – случай совершенно уникальный.

На прощанье я завещал Рашиду, для приобретения дальнейших знаний о путешествиях, перебраться с Новой Гвинеи, с города Набире, на остров Яву – там сообразительных людей и путешественников побольше, а в Набире легко протухнуть и утратить активность. Также я посоветовал ему заказать заграничный паспорт, поискать людей, которые уже также интересуются путешествиями, освоить интернет и мировой сайт гостеприимства www.couchsurfing.org. Рашиду было тогда примерно восемнадцать лет. Вот мы на фото (ещё тогда, в Набире).

А. Кротов и Абдул Рашид Харман, в городе Набире

Прошло некоторое время, и мы расстались. Мобильного телефона и Е-майл-адреса у Рашида тогда не было, и я долгое время не знал о нём ничего, а письма в Набире до Рашида не доходили. Спустя пару лет он написал мне на Емайл. Оказалось, что он переехал на остров Ява, поступил в университет в студенческом городе Маланг, нашёл умных интересных друзей, увлечённых путешествиями, сделал загранпаспорт и скоро собирался в свою первую (недельную) поездку в Малайзию.

Как раз скоро он собирался улетать в Малайзию, и я торопился пересечься со своим необычным другом. Как мы договорились по телефону, пока я ехал по Суматре и Яве, – он встретит меня в Маланге, и поселит у себя в общаге, в той комнате, где он живёт обычно. Пока он будет в Малайзии, я неделю поживу у него в Маланге и пообщаюсь с его друзьями, и проведу пару лекций для Малангской молодёжи, а потом он прилетит обратно и мы обсудим все остальные темы, накопившиеся за три года. Вот я и устремился с Джакарты поскорее в город Маланг, вновь увидать своего индонезийского братишку.

* * *

Из Джакарты в Маланг выходит ежедневно два поезда – сперва дешёвый, потом дорогой. Оба они сидячие, лежачих нет. Но между сидячими есть разница в цене аж в шесть раз. Дешёвый поезд стоит 50 тысяч рупий ($6), дорогой – 300 тыс ($35). Разница только в том, что в дорогом поезде есть кондиционер, и число сидячих мест в вагоне там меньше, и сиденья там немножко откидываются, а в простом поезде – не откидываются. Ещё одна разница была в том, что на дорогой поезд уже за два дня билетов не было, а на дешёвый – ещё были. Так что я поехал с народом.

О ужас! Я вообще люблю ездить с народом, но тут его количество явно превышало какие-нибудь нормы, если они существуют. В вагон понабилось больше двухсот человек. Мне, как заранее купившему билет, досталось сидячее место у окна, но это не спасало. Дело в том, что конструктора индонезийских поездов, по-моему, сами в них не ездят, или только на испытаниях на небольшое расстояние. Иначе бы учли явный самый большой дефект! Окна! Они открываются только на маленькую щель (чтобы люди не высовывали головы или мусор из окон), но эта щель никак не мозжет вентилировать вагон, в котором двести человек. Поэтому стёкла запотевают, и люди чувствуют себя, как в душегубке, что не очень хорошо.

Двести человек в сидячем вагоне – это вот что. Это значит, что все проходы и тамбура заняты стоящими, а под ними – лежащими на полу людьми. И на сиденьях, рассчитанных на двоих, втиснуто трое, а на тройных сиденьях – по четверо, и ещё дети валяются перпендикулярно. И во всех туалетах сидят, стоят и спят по 4—5 человек. Дело в том, что я, напившись газировки, пошёл пробиваться в туалет – о чудеса! В туалете пятеро! Унитаз – место VIP, на нём можно спать, но и на полу тоже. Я продрался в другой туалет, но и в нём какие-то пассажиры окопались, с детьми даже. И с коробками, которые под себя и подстелили. А тамбурные двери на улицу открыты, но в них не пописаешь, т.к. в них гроздьями висят пассажиры – забрызгаешь весь поезд, будет не очень приятно. А в тамбурах и межвагонье некоторые хитрые пассажиры едут со своими стульями и табуретами.

И плюс, ко всем пассажирам, весь вечер и всю ночь через толпу продираются сотни продавцов, которые торгуют 60-ю разными товарами. Я для интересу записал, что предлагали мне в этом поезде, наименования товаров и услуг. Вот они. Цены в тысячах рупий (тр), одна тр = три с половиной рубля, на момент путешествия (а в 2016 году это уже 5,5 рублей); три тысячи рупий = десять российских рублей; восемь тысяч = это уже почти доллар.

Таху – соевые кубики – 1—2 тр за пакетик, больше всего мне нравятся, всё время покупаю их

Орешки

Питьевая вода (1,5 литра – 4—5 тр), напитки, газировка, металлические банки с напитками и пластиковые, синие бутылки с очень вкусной газировкой «Мизон» за 5 тр (поллитра) и прочее подобное

Рис в упаковках, завернутый в бананий лист, с добавками (большой 3 тр, малый 1 тр)

«Джерук» (апельсин) 2 тр за штуку, проверенно – сладкий!

Фонарики «жучок» ручные – 10 тр

Батарейки для телефона – по 10 тр

Игрушки плюшевые большие и малые

Батарейки пальчиковые китайские

Газеты местные по 1тр

Книги разные. Среди них были замечены цветные книжки с картинками «О вкусной и здоровой пище», «О молитве», «О массаже» и прочие, средней ценой 6тр

Подушки разносил во временное пользование сотрудник ж.д. (4 тр), чтобы эти подушки подкладывать под голову, прислонясь к стенке. Потом эти подушки утром забираются

Услуги дезодораторов: человек идёт по поезду и всем под нос прыскает из баллона дезодоранта, потом за это ожидает монетку, за услугу освежения воздуха

Услуги уборщиков: человек идёт по поезду и делает вид, что подметает (спящие на полу недовольны), а также ожидает монетку

Очки

Салфетки

Тряпки для протирания своего пота

Опахала

Услуги музыкантов, барабанщиков, гитаристов и певцов, которые сопровождают состав и поют довольно быстро

Бич-пакеты, и кипяток к ним в термосах. В вагоне нормального кипятка нет.

Часы наручные

Сумки, довольно большие и хорошие, по 10 тр

Яйца варёные – куриные и перепелинные

Кофе в пакетиках и уже в стаканчиках

Булочки разные, пакет с тремя булочками – 2 тр (вкусно)

Молитвенные услуги

Нищие продают «радость» от лицезрения своих бедствий и членоповреждений. Инвалиды разных степеней. Но не очень много оных

Сухости, кререры, сухофрукты

Шлёпанцы – по 10 тр

Кубики Рубика

Ложки-поварёшки большие

Всё для дома, не перечисляемо

Большие хозяйственные мешки! Для того, чтобы подстилать их на пол в вагоне, когда спишь! Их же продают на пристанях и на кораблях

Китайские груши твёрдые и невкусные

Газовые зажигалки, очень большие, и в самолёте не перевозимые, всего по 2 тр