Владимир Рыжков.

Сияющий Алтай. Горы, люди, приключения



скачать книгу бесплатно


Карты: Л. В. Комарова, В. А. Рыжков

Акварели и пастели: В. А. Рыжков

Графика в технике тушь/перо: Д. С. Запылихин


Предисловие автора


Эта книга для всех, кто любит Сибирь, кто неравнодушен к путешествиям и приключениям. И в первую очередь – для любителей Алтая. Она адресована тем, кто уже бывал на Алтае и тем, кто только мечтает об этом. Я, по возможности, подробно описал Алтайские горы, которые за годы походов прошел пешком, проехал на машинах и лошадях. Конечно, за это время накопилось много впечатлений и интересных историй, которыми хочется поделиться. Моя скромная цель – подвигнуть своими рассказами больше людей отправиться на Алтай и самим увидеть места, про которые я повествую.

Алтай, как главная тема книги, не случаен. Это моя родина. Я появился на свет и вырос на Алтае. Место моего детства – степной шахтерский городок Горняк, на самой границе с Казахстаном, тогда еще частью единой страны. В городке были глубокий полиметаллический рудник, роскошный сталинский дворец культуры им. Островского и крохотная железнодорожная станция Неверовская. С нее, всегда глубокой ночью (так было устроено расписание двух пассажирских поездов, проходивших Горняк в направлении города Лениногорск), мы отправлялись в Восточный Казахстан, в гости к родственникам. Родня жила в аккуратном рабочем поселке Асу-Булак, выстроенном в широкой горной долине. По дну долины руслом маленькой речки годами медленно продвигалась огромная драга, копая и моя радиоактивную руду. По другому берегу день и ночь гудели огромные БелАЗы, таская руду с драги на обогатительную фабрику.

Окрестности Асу-Булака необычайно живописны, с богатой природой. Поселок окружали красивые горы, покрытые лесом. Неподалеку находились река Иртыш, озеро Зайсан, Бухтарминское водохранилище, все богатые рыбой: лещом, окунем, чебаком. Мы с дядей Володей ездили туда на рыбалку на мотоцикле «Урал» с коляской. Однажды мы с ним отправились на таежную пасеку, где жарким днем ели теплый мед прямо на восковых сотах, запивая его ледяной ключевой водой и заедая ломтями домашнего хлеба. Я ездил в Асу-Булак часто, зимой и летом, обычно на школьных каникулах. После степного и унылого Горняка горы, окружавшие Асу-Булак и Усть-Каменогорск, их прозрачные реки и озера, сосновые леса были для меня удивительным сказочным миром.

Так с раннего детства я познавал оба Алтая – степной и горный. Казахская часть Большого Алтая, в которой находится Асу-Булак, прекрасна. По реке Белая Берель можно подняться к юго-восточным склонам и ледникам горы Белухи. По долине Бухтармы легко заехать на машине старинной дорогой на плато Укок и спуститься оттуда в Монголию, в сторону Ховда. От Рахмановских ключей несложно перевалить на лошадях к истокам реки Коксу и добраться по ее берегам до села Джазатор, уже в русском Алтае.

Казахский Алтай просторен, вздымает к небу высокие горные хребты и вмещает три крупные реки – Иртыш, Бухтарму и Ульбу.


В Монгольском Алтае (В. Рыжков, 2008 г.)


Меня, степняка по рождению, всегда тянуло в горы. В 2004 г. я получил приглашение попробовать силы в конном походе к истокам Катуни. Меня и моих друзей пригласила Елена Шушакова, директор небольшой турфирмы в Барнауле, с которой мы вместе учились в Алтайском государственном университете (в ту пору она была Лена Соколова). Тогда подобные конные маршруты на Алтае были сравнительной редкостью, наша группа оказалась в числе первых, кто проехал верхом к истокам главной реки Алтая. Это путешествие было организовано Леной вместе с Катунским заповедником в лице его директора Виктора Затеева, из села Усть-Кокса, а также его земляком и сотрудником Петром Ефимовичем Суртаевым, ставшим нашим первым проводником.

В то лето мы сначала переночевали в доме у Затеевых в Усть-Коксе, а наутро доехали на машине вверх по течению Катуни до крайнего села Мараловодка. Там погрузились на длинную металлическую водометную лодку и три часа поднимались на ней быстрой и порожистой Катунью до устья реки Озерная. За штурвалом лодки стоял сам Виктор Затеев, наизусть знающий опасную реку. На устье Озерной нас уже ждал с лошадьми Петр Ефимович. Он немедля выдал каждому по лошади, мы навьючились и тронулись вверх по долине реки. Для большинства из нас это было в новинку. В том первом походе мы намучились с конями и многому научились. Напортачили с одеждой и обувью, теряли лошадей, непредвиденно купались в ледяной Катуни, голыми руками тушили лесной пожар. Зато приобрели большой походный опыт. Успешно достигли истоков Катуни (ледника Геблера), вернулись оттуда к устью Тюргеня, с него переехали на Тальменье озеро и спустились по реке Озерная обратно к ее устью. За восемь дней похода преодолели более 150 км и изучили верховья реки Катуни и Катунский хребет. Навсегда остался в моей памяти мой первый конь Лыска, который ехал отлично, но страшно боялся щекотки. После первого путешествия я решил, что буду стараться ходить в конные походы ежегодно, придумывая каждый раз новые маршруты, чтобы повидать как можно больше мест на Алтае.

С тех пор я приезжаю в Алтайские горы каждый год, чаще всего в конные путешествия. За это время мы с друзьями проехали долины главных рек Алтая – Катуни, Вии, Аргута, Чулышмана, Чуй, Ак-Алахи, Башкауса, Шавлы и Юнгура. Перевалили и осмотрели высочайшие хребты: Катунский, Северо– и Южно-Чуйские, Теректинский, Курайский, Бащелакский, Южный Алтай и Сайлюгем. Стояли на знаменитых озерах: Телецком, Тальменьем, Алахинском, Кальджин-Куль-Бас и Тожонкуль. Не по одному разу прокатились по главным дорогам горного края – Чуйскому и Ануйскому трактам, дорогам на Улаган, Усть-Коксу, Джазатор и Укок. В 2008 г. мы прочесали на автомобилях всю Западную Монголию и наблюдали в пустыне Гоби полное солнечное затмение.

Во всех путешествиях особое удовольствие доставляла прекрасная компания друзей и единомышленников. Вместе со мной по дорогам и тропам Алтая прошли и проехали самые разные люди, мои друзья: Сергей Алексашенко с женой Катей и сыном Артемом, Алексей Бодров, Сергей Воробьев, Игорь Бочаров, Михаил Шишин, Сергей Караганов, Кирилл Серебренников, Александр Лебедев, Владислав Иноземцев, Екатерина Кузнецова, Анатолий Щетинин и еще много хороших людей. Я бесконечно благодарен моим друзьям и спутникам по алтайским путешествиям, с которыми всегда было весело и интересно. Все они неизменно выказывали готовность помогать друг Другу в любой ситуации. Тем замечательным людям, с которыми мы проехали и прошли по Алтаю тысячи километров, ставили в тайге палаточные лагеря и готовили на кострах пищу, бродили горные реки и преодолевали заоблачные перевалы.

Особые слова признательности нашим незабываемым и надежным проводникам, которые не только прекрасно знали горные тропы и места для стоянок, но и надежно защищали нас от любых угроз и бедствий. Я продолжаю поддерживать дружеские отношения с Николаем и Иваном Архиповыми и Сергеем Щенниковым из Катанды, Виктором Затеевым и Петром Суртаевым из Усть-Коксы, Артемом и Славой из Чибита, Цанатом из Саратана, Евгением из Кош-Агача, Альбертом Каменевым, Петром, Кошоном, Ишаном, Толей и Ербуланом из Джазатора.

В дороге я вел дневники, делал подробные отметки на картах, быстрые зарисовки в альбомах карандашами или акварелью.

Впечатления от всех этих увлекательных походов подробно переданы в книге. В ней вы найдете описание главных мест и достопримечательностей Алтая, включая самые труднодоступные. Непридуманные рассказы о наших приключениях, о жизни в тайге и в горах, о проводниках, которым я бесконечно благодарен за доброжелательность, профессионализм и ответственность. С гордостью замечу, что за все годы не пострадала ни одна из лошадей и ни один из участников походов. Однако же не рискну при этом утверждать, что не пострадало ни одно дикое животное.

Эта книга – мой субъективный и объемный портрет родного Алтая, который показан таким, каким я увидел его из седла лошади, из окна машины, из палатки, с горной тропы, с вершины перевала, в разговорах с местными жителями. Моей целью было выразить любовь к Алтаю и его людям, восхищение этим уголком природы, истории и культуры, одним из самых прекрасных на земле.

Не все вошло в эту книгу, и без того объемную. Еще ждут своей публикации рассказы об экспедиции в Монгольский Алтай, походе по Курагану, охоте на Ело, путешествии из Кучерлы в Бельтир. Но даже то, что удалось вместить в этот том, широко характеризует первозданный Алтай. Надеюсь, что книга даст читателям немало идей для планирования их собственных путешествий по Алтаю.

Я стремился нарисовать эмоциональный портрет Алтая и его обитателей, этого прекрасного и по-прежнему дикого и труднодоступного края. Я надеюсь, что перед читателем встанет живой и притягательный образ степной и горной страны, разделенной между четырьмя соседними дружественными государствами (Россией, Монголией, Китаем и Казахстаном). Для этого я дополнительно включил в книгу карты, рисунки и фотографии. Надеюсь, мои усилия не напрасны и цель представить читателям Алтай со всей доступной мне тщательностью и любовью будет достигнута.


Владимир Рыжков,

14 декабря 2016 года



Золотые горы
(Алтайские заповедники ЮНЕСКО)


Каждое лето знаменитый Чуйский тракт, 600-километровый участок от Бийска до заставы Ташанта, что расположена на российско-монгольской границе, забит машинами так, что похож скорее на центральную московскую улицу в час пик. Туристы нескончаемым потоком едут на Алтай или возвращаются с Алтая. Сотни километров живописной дороги – и всюду днем и ночью течет людская река! Всю эту полноводную людскую реку целиком вбирает в свое гостеприимство прекрасный и заповедный Алтай.

Зимой высокие лесистые горы покрываются глубоким снегом, и поток туристов сильно мелеет. По весне снежные поля, сугробы и ледники тают под горячим горным солнцем и бурная вода алтайских паводков заново отмывает весь Алтай дочиста перед приемом новых гостей со всего света. Как вечно юная богиня Венера, Алтай каждый год возрождается вешней водой к своей дикой и очаровывающей первозданности.

Алтай – одно из самых популярных в России направлений туризма, от семейного до экстремального. Ежегодно Республика Алтай принимает до миллиона и более туристов, которые прилетают сюда самолетами, прибывают поездами, добираются на личных машинах. Чуйский тракт признан знаменитым журналом «Нэшнл джиогрэфик» одной из 10 самых красивых автомобильных дорог мира. И более чем заслуженно – такое разнообразие ландшафтов мало где еще встретишь на планете Земля!

В самой Алтайской республике постоянно проживает лишь 215 тыс. человек – на обширной территории в 93 тыс км2 (такая же площадь, например, у Венгрии). Местное население и большой, неуклонно возрастающий поток туристов все вместе создают заметное и постоянно растущее давление на заповедную природу региона, значительная часть которого вошла в список охраняемых объектов Всемирного наследия ЮНЕСКО. Совмещение хозяйственной деятельности и развития массового и уникального туризма с сохранением природы Алтая – такая непростая задача стоит перед властями и населением этой южно-сибирской республики.

В объект охраны ЮНЕСКО входят старейший в Сибири Алтайский заповедник (создан в 1932 г.), Катунский биосферный заповедник (1991), природный парк «Белуха» и заповедное высокогорное плато (зона покоя) Укок. Общая площадь объекта Всемирного наследия ЮНЕСКО «Золотые горы Алтая» – 1,64 млн га.

Самый первый Алтайский заповедник был образован на правом берегу знаменитого Телецкого озера и 22 тыс га его акватории, а также впадающих в него многочисленных горных рек. Телецкое озеро – подлинное чудо света, местные жители-алтайцы называют его Алтын-Коль (Золотое озеро). Длиной 78 км, шириной до 5 км и глубиной до 325 м, Телецкое озеро, находящееся в тектоническом разломе земной коры (будущем океане), это огромный резервуар чистейшей, студеной даже жарким летом ключевой воды. Телецкое озеро – это алтайский Байкал. Еще оно похоже на норвежский фьорд, заброшенный кем-то в самое сердце Азии. В прозрачные воды озера круто падают горные склоны, покрытые буреломами непроходимой тайги из сосны, пихты, ели и кедрача. Весной к воде порой выходят худые, косматые, истощавшие медведи, приходящие в себя после долгой зимней спячки. По берегам озера шумят реки и обрушиваются вниз белоснежные кипящие водопады. Над окрестными хребтами клубятся облака, а прямо за снежным хребтом Корбу, что вытянулся к востоку от озера, лежат истоки реки Абакан и знаменитая заимка (таежный тупик) Агафьи Лыковой. Из Телецкого озера вырывается одна-единственная река – бурная Бия, как из Байкала – мощная Ангара.


Красные болота в верховьях Катуни (В. Рыжков, 2009 г.)


В само Телецкое озеро впадает множество речек и рек, но самая значительная из них – Чулышман. Он спрятан в глубоком ущелье, меж километровых почти отвесных горных стен, поверху которых раскинулись обширные безлесые нагорья с холодными тундрами и болотами, богатые птицей и животными, среди которых редчайшие снежные барсы, коты манулы и крупные горные бараны архары (аргали). Долина Чулышмана удивительно живописна. Это своего рода алтайский Гранд-Каньон, весь правый берег которого с огромным водопадом на реке Чульча относится к Алтайскому заповеднику. Попасть на Чулышман можно или на конях, или же по единственному и головокружительному автомобильному перевалу Кату-Ярык, опасному серпантину по почти отвесному левому склону, с перепадом высот в 800 м.

Территория Алтайского заповедника огромна: от истоков Чулышмана и Башкауса на юге, на границе с Монголией и Тувой, до северных таежных границ Алтая с Кузбассом и Хакасией. Такую территорию чрезвычайно трудно охранять и контролировать. Во время своих путешествий по Алтаю я слышал немало историй про браконьеров, которые проникают в заповедник со стороны Тувы или высокогорного райцентра Кош-Агач, чтобы поохотиться на зверя или поставить сети на богатых рыбой озерах и реках. И сам видел свежие следы квадроциклов и УАЗиков на верхней Калбакае, а также на перевале, ведущем к заповедному озеру Богояттт. Но есть и хорошая новость – в этом году мы встретили близ границ заповедника небольшое стадо архаров, а международная экспедиция по их учету показала рост численности стада этого вида, занесенного в международную Красную книгу…


Если не съезжать с Чуйского тракта в селе Майма налево, в сторону Горно-Алтайска и Артыбаша (где вытекает из озера Бия), а продолжить путь трактом на юго-восток, вдоль Катуни, потом подняться вверх по речке Семе на Семинский перевал (1717 м высотой), и дальше до поворота направо в Туекте, и после проехать в райцентр Усть-Кан, через Ябоганский перевал, далее, мимо древней Усть-Канской пещеры, и далее – в село Усть-Кокса, то попадешь, уже к ночи, в высокогорную Уймонскую степь, которую посетила летом 1926 г. Центрально-Азиатская экспедиция русского художника Николая Рериха.

Здесь течет быстрая и широкая верхняя Катунь, а в селах по ее берегам до сей поры живут русские староверы (или кержаки). В райцентре Усть-Кокса находятся дирекция и научные отделы Катунского биосферного заповедника, а также природного парка «Белуха», входящих в объект Всемирного наследия.

Глубоко в горах в глухой тайге спрятались кордоны заповедника, в которых круглый год несут дежурство егеря. Один такой кордон (две избушки, баня, дровяной склад, будка с бензиновым электрогенератором) стоит на широкой зеленой поляне на берегу высокогорного Тальменьего озера (Таймень-озеро), одного из красивейших озер Алтая, прямо у северных склонов Катунского хребта. Оно тихое и прозрачное, на берегу прилепилась срубленная из кедра баня, и можно выбежать из обжигающей парилки, чтобы тут же окунуться в холодное глубокое озеро. Прямо у бани наклонился к воде огромный одинокий кедр, и никто не знает точно его возраста. Именно этот кедр склоняется к зеркальной глади озера на картине «Тайменье озеро» знаменитого алтайского художника Григория Чорос-Гуркина, последнего ученика Ивана Шишкина, написанной ровно 100 лет назад.

Другой кордон Катунского заповедника стоит на правом берегу Среднего Мультинского озера, что на реке Мульта. Выше кордона по долине располагаются верхние Поперечное и Муль-тинское озера, прямо над ними высятся снежные пики Катунского хребта. С ледников в озера круто падают речки и высокие водопады.

Катунский заповедник охраняет верховья реки Катунь, половина его территории – скалы и ледники Катунского хребта, высочайшего хребта Алтая. На самой Катуни в устье реки Тюргень разместился третий кордон заповедника, окруженный густой горной тайгой. Если подняться отсюда вверх по Катуни, то доберешься до ее труднодоступного истока. Здесь из огромного, полтора десятка километров в длину, ледника Геблера, что сползает вниз южным склоном Белухи, с силой бьет наружу струя воды молочного цвета. Это и есть исток главной реки Алтая Катуни и начало великой сибирской реки Обь (которая образуется слиянием вод Катуни и Бии у города Бийска). Цвет вод Катуни, Аккема, Кучерлы, Коира и других рек Алтая, берущих свое начало в ледниках, молочно-белый, что вдохновило русских старожилов-первопоселенцев на создание многочисленных легенд о сказочном и счастливом Беловодье, о текущих здесь молочных реках с кисельными берегами. По берегам молочных речек влажно лежат аристократические голубые глины, изрисованные свежими следами маралов и косуль, а нередко – и волка с медведем.

Если подняться на коне глухим таежным ущельем еще одного правого притока Катуни, Курагана (ягненок), то в его верховьях, в такой же густой тайге, обнаружится еще один, четвертый кордон Катунского заповедника. Он примостился на узкой лесной площадке, высоко над ущельями двух бурных горных речек, весь окруженный густой лесной порослью. Пятый кордон заповедника выстроен у устья речки Тихая, левого притока Катуни. На нем уже много лет постоянно живет и несет свою службу Петр Ефимович Суртаев, потомственный таежник и старейший егерь Катунского заповедника. А прямо над его кордоном, на крутом горном склоне, укрыта меж скал двухэтажная просторная берлога старой медведицы, многолетней соседки Петра Ефимовича. Вот уже много лет она мечтает разорить суртаевскую пасеку, ульи которой расставлены в высокой траве тут же на кордоне. А Ефимыч год за годом сторожит от нее свою пасеку, порой высиживая короткие летние ночи напролет с заряженным карабином под высоким кедром близ ульев. Так и идут рядом их жизни и годы…


Территория Катунского заповедника сравнительно невелика и содержится в полном порядке. Все основные дороги и тропы контролируются опытными егерями, браконьерства здесь практически нет. Проблема, однако, в том, что при создании заповедника его границы были определены таким образом, что тайга заняла лишь 14 % его площади. Половина площади заповедника – безжизненные ледники, снежники и скалы. Основные места обитания диких животных и птиц оказались вне пределов заповедника, и там браконьерство процветает. Каждый год егеря делают рейды по горным тропам вокруг заповедника и снимают тысячи запрещенных законом петель и капканов. Правильно было бы значительно расширить площадь заповедника, включив в него побольше горной тайги. Иным способом местных зверей и птиц, среди которых встречаются еще снежный барс, сибирский козерог, марал, косуля, кабарга, медведь, рысь, росомаха, лось, куница и соболь, не сохранить. В районе довольно значительное местное население и огромный поток туристов, в результате чего людское воздействие на природу в Усть-Коксе – одно из самых сильных на всем Алтае…


Но продолжим наше путешествие по Чуйскому тракту.

Если проехать его весь почти до самой монгольской границы, попадешь в высокогорный райцентр Кош-Агач (1758 м над уровнем моря). Поселок находится в самом центре огромной Чуйской степи (в верховьях реки Чуя), средняя высота которой превышает 2 км. Чуйская степь невероятно красива. Она окружена высокими снежными горами, а сама представляет из себя обширную межгорную котловину. Лес на такой высоте уже почти не растет, поверхность котловины – сплошь голая степь и каменистая полупустыня, в которой водятся сурки, суслики, пищухи, коты манулы и даже мелкие тушканчики. Живут в Кош-Агачском районе в основном казахи, откочевавшие сюда в середине XIX в. с верховий Иртыша. Занимаются они отгонным скотоводством: по всей степи и прилегающим горным долинам вольно разбросаны их летние и зимние пастушеские стоянки.

На юго-запад от Кош-Агача, на стыке границ России, Монголии, Китая и Казахстана, находится заповедное плато У кок, также охраняемое ЮНЕСКО.

Это самое высокогорное плато Сибири, огражденное с юга белоснежным хребтом Южный Алтай с огромной вершиной Табын-Богдо-Ола (4434 м). Средняя высота плато 2300–2400 м над уровнем моря. Плато совершенно безлесое, зимы на нем малоснежные, поверхность травянистая. Поэтому с древности и до наших дней У кок служит превосходным зимним высокогорным пастбищем. За 2 тыс лет до нас на плато пасли свой скот легендарные скифы, от которых остались сотни курганов и бесчисленные наскальные рисунки. В одном из таких курганов в 1993 г.

археологи из Новосибирска нашли в ледяной линзе (весь У кок – зона вечной мерзлоты) хорошо сохранившуюся мумию женщины, с татуировками на замороженной коже, в меховых шубе и шапке, в кожаных сапогах с богатым орнаментом. Журналисты прозвали женщину принцессой У кока, находка стала всемирной научной сенсацией. Сейчас мумия хранится в республиканском музее в Горно-Алтайске в герметичном стеклянном кубе, наполненном инертным газом в целях сохранности.



скачать книгу бесплатно

страницы: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13