Записки туриста. Индия. Дневник путешественника

скачать книгу бесплатно


После Тирумалы мы вернулись в Тирупати снова, чтобы сесть опять на автобус и поехать в Шрикалахасти, расположенный в двух часах езды на автобусе среди живописных рисовых полей, по краям которых, правда, лежат груды мусора, но это обычное явление для Индии. Автобус достался опять с неоткидывающимися сиденьями, но благо ехать недолго, можно и потерпеть, и жара еще не настала – времени было всего 10 утра – и окна были без стекол. Действительно, а зачем они здесь со стеклами, наоборот, духота бы была, если без кондиционера. А с кондиционером цена билета сразу нешуточно возрастает, поэтому автобус без стекол – и дешево, и сердито!

Автобус прибыл на автовокзал Шрикалахасти.

«Опять ни одного белого… – подумала про себя я, – опять будут смотреть как на неведому зверушку… Ну ладно, надо идти искать отель – спина затекла, пятая точка отсиделась, ноги гудят, от ветра в открытое окно спутались все волосы, и теперь их не раздерешь ничем, лицо все в дорожной пыли, а липкая жара после выхода из автобуса облепила всех нас и припечатала эту пыль к телу – ощущение не из приятных, так и хочется быстрей потереться мочалкой во всех местах».

Идем искать отель… Останавливается рикша и предлагает нас за 20 рупий довезти до его отеля (он с этого получит комиссию от отеля, если приведет туристов), но цена смешная за тук-тук, и нам неохота самим двигать по полуденной жаре под палящим солнцем, при температуре +40 на солнце и с тяжелыми сумками на плечах… Приезжаем в отель, который оказался в 5 минутах езды, заходим, спрашиваем цену:

– 1700 рупий за ночь.

– Да вы что, офигели?! – говорит Винсент портье. – Это цена в туристическом Гоа, а у вас – максимум 700 за номер!

И мы уходим из отеля и бредем по улице в поисках другого жилья. Гостиниц тут навалом – город же паломнический – на любой вкус и кошелек: есть и гестхаусы за 300 рупий с кафельными стенами, где чувствуешь себя ну почти что в туалете, в лучшем случае в больнице; есть и комнаты за 700. Мы сняли прям на территории храма комнату в трехзвездочном отельчике с видом на храм за 1000 рупий с кондиционером: скромный, без излишеств номер с двуспальной кроватью, чистым бельем, хорошим матрасом и подушками, а не блинами, продавленными вместо них, что в Индии редкость, но, правда, почему-то с тремя сиденьями из аэропорта из зала ожидания…

Приняв душ и переодевшись, голодные, мы пошли искать, где же тут перекусить. Выйдя с территории храма, повернув направо и пройдя 20 метров, мы зашли в вегетарианскую столовую, потому что рестораном или даже кафе ее ну никак нельзя было назвать: кафель на стенах, полу, стальная некрашеная мебель, отсутствие меню, стальные тарелки, стаканы для воды и кувшины с водой. Кое-как поев пури (puri – пресный жаренный во фритюре индийский хлеб в виде круглой надутой лепешки, похожей на воздушный шар, размером с голову ребенка, обычно употребляемый на индийском субконтиненте. Его едят на завтрак или в качестве закуски. Он, как правило, подается с карри или баджи – соусом из кокоса и чили. Также пури служит в рамках церемониальных ритуалов наряду с другими блюдами вегетарианской пищи, предложенной к молитве, как прасад), сытые и чистые, мы вошли в храм. Опять не поставив меня в известность, Винсент потащил меня к лавке покупать мешочек для пуджи, куда входили кокос, цветки хризантем, чечевица двух цветов и много чего еще, с помощью которого предстояло делать обряд. Когда мы вошли в храм – точную копию храмов в Хампи – второй по счету достопримечательности, а, точнее, целого старинного города, которую осматривает каждый турист, приезжающий в Гоа. Такие же черные 500-летние стены с карвингом – вытачиванием фигур людей, животных, растений в камне (дереве для мебели). Каменный сточенный от древности пол почему-то весь в желтой пыльце, как потом выяснилось, это куркума – специя и в то же время лечебное растение. Полезные свойства куркумы были известны еще в древние времена. В Индостане куркума используется как средство для очищения организма, а также благоприятно влияет на пищеварительные процессы и деятельность кишечной флоры. Бытует мнение, что куркума справляется со многими болезнями намного лучше, чем антибиотики. А пол им усыпан потому, что в процессе 2-часового обряда им посыпают головы.

Молодой брамин в белых лунги до пола (традиционная одежда в Индии в виде простыни, его могут подворачивать к талии, и длина сокращается до уровня колен, или оставить свободным, где длина достигает лодыжек. Обычно лунги подворачивают, когда человек работает в поле или в цеху и оставляет открытым как знак уважения, находясь в местах поклонения, или когда человек находится рядом с сановником), с белыми полосками, нарисованными на лбу, посмотрел на меня, но почему-то не удивился, хотя среди оплативших пуджу (обряд оплачивается и стоит 300 рупий) 50 человек, сидевших на полу, скрестив ноги, как йоги, была я одна белая. После двухчасового обряда я была тоже вся в куркуме, желтая, с цветами на голове, довольная, расслабленная, счастливая, но хотелось уже только одного – спа-а-а-ать… И мы пошли в номер, тем более что наутро снова вставать и ехать, ехать на вокзал и возвращаться к себе в Гоа.

***

После прибытия в Гоа из Тирумалы и обнаружения африканского обрядного амулета у себя под крышей дома мы с Леной продолжили ритуалы по избавлению от наведенной, как потом выяснилось шаманом, порчи с использованием черной магии. Я сделала то, что сказала мне Лена, а Лена в тысячах километрах от меня в России проводила свои ритуалы и разговаривала с духами, чтобы они объяснили, что это было и на что сделано. Пришедший к ней дух что-то сказал мне на непонятном языке. Спустя несколько дней, Ленка смогла все же перевести сказанное, и вышло: «Бойтесь шамана, не лезьте, иначе смерть».

Прочитав это в вайбере от Лены, меня передернуло: «Но мы же влезли, Ленок! Что теперь будет?» «Не переживай, влезла я, а не ты, большую часть я взяла на себя, и если бы я не влезла, то не знаю, чем бы все это кончилось для тебя…» – написала Лена.

А Ашок как будто чуял, что мы вредим его обряду, и вскоре на пороге моего дома появилась его жена Арти – приветливая поначалу индианка лет 65 называла меня своей индийской дочерью, шутила со мной, мыла даже мою машину, звала на свадьбу своего сына, сейчас превратилась в фурию. Заходит ко мне сегодня и говорит:

– Мне нужно покрасить двери входные в твоем доме.

«Нафиг их красить… – думаю я, – когда они и так после ремонта (дом перед сдачей мне претерпел капитальный ремонт)». Опять пишу Ленке, что, похоже, опять какой-то обряд будет…

«Да, их колбасить начинает, когда мы нивелируем их обряды, вот они и ходят к тебе и еще никак не поймут – обряд серьезный сделан был, а ты жива-здорова», – пишет мне в ответ Ленка.

Винсент тоже не стоял в стороне и тоже проводил у меня в доме какие-то свои ритуалы по очищению – неспроста мы встретились с ним в Гоа. Все это было с самого начала неспроста, а задумано Богом: и моя встреча с Леной неспроста, и наша потом встреча в локалке с Винсентом неспроста – Винсент оказался точно таким же ясновидящим и экстрасенсом, как и Лена! Подобное притягивает подобное. И там, где силы одного не хватает, подключаются остальные и творят такие вещи, что дух захватывает за всем этим наблюдать.

По дороге на водопад Дудхсагар мы взяли Винсенту помощника, чтобы он вел машину вместо него, т. к. дорога дальняя, изматывающая, скорость по Гоа максимум 60, да тут и не разгонишься – дороги узкие, машины едва разъезжаются, а если едет навстречу автобус, то все хана – жмись куда хочешь. Взяли гида Винсента из его знакомых, который знает дорогу к водопаду как свои пять пальцев. Вики (Вишан) был странный мальчуган лет 25, очень разговорчивый, смешливый и дерганый, как потом выяснилось, он был просто под воздействием травки. Курить тут марихуану – обычное дело, и, хоть она по закону и запрещена, но продают ее везде, и курят тоже кто хочет.

После водопада, возвращаясь уже по темноте (темнеет в Гоа в 18—00 уже), мы решили остановиться в эко-коттеджах в джунглях и поужинать в их ресторане. Сев за столик под навесом из тростника, в окружении непроглядных ночных джунглей, где шум, трескотня цикад, непонятные звуки, издаваемые птицами, нагоняли мне, и так перепуганной пробегавшим по полу мимо маленьким крабом, которого я приняла за тарантула, страха.

– Рома! – сказала я пришедшему официанту, чтобы унять дрожь в коленках.

Тем временем, пока несли ром, Лена начала что-то рассказывать Вики – мальчику-гиду – про его жизнь, настоящее, прошлое и будущее… Я слушала и переводила, не вникая, уставшая выматывающим лазаньем по валунам на водопаде, пока Вики не заплакал… Ленка сказала таку-у-у-у-ую правду, о которой даже Винсент не знал про него – его близкий друг. Бабушка передала с того света, что пока внук ее будет курить, то он ничего не будет иметь: ни денег, ни-че-го… И тут-то все началось – все беды этого пацана были от травки, и пока он не бросит курить, как сказал пришедший дух его умершей давно бабушки, жизнь его не переменится. Ленка сказала, что нужно пойти и сжечь все пакетики с травой, который плачущий Вики выудил из карманов, и сделать это нужно от сердца. Мы, конечно же, не поверили, что у Вики хватит силы воли пойти сейчас и все это добро бросить в костер, но… он пошел. Я осталась стоять как вкопанная! Он реально сидел за кустами, чтобы мы его не видели, продолжал плакать и жечь свою траву…

Прошел где-то месяц, наверное, после этого случая, да и он уже порядком подзабылся, как вдруг нам опять приспичило ехать на водопады, и опять на моей машине, и опять понадобилась помощь Вики, потому что сесть сама за руль и поехать на такую далекую дистанцию я еще не решалась, хоть свободно ездила уже одна по Северному Гоа. Пришедший Вики был одет в белоснежную рубашку, новенькие джинсы, причесан и вообще не походил на себя месячной давности. Пока они с Винсентом говорили на конкани – гоанском языке – и хотя Винсент и махараштрец, и его родной язык не конкани, а марати – язык штата Махараштра, но он свободно владеет и конкани, и хинди, и санкскритом, и английским, и даже русским и еще 3 языками.

– О чем вы там? – заинтересованно спрашиваю я.

– Ты не поверишь, – начал Винсент, – он бросил курить! Лена помогла ему!

Подофигевшие с Винсентом, мы какое-то время ехали молча. А еще через пару недель Вики позвонил Винсенту по телефону и сказал, что он увольняется, и что он открыл собственный бизнес… Бабушка его умершая ему таки помогла…

***

2012 год, ноябрь. Мы с Наташами сидели на пляже Анжуны – в 60-е гг. излюбленное место хиппи. Раньше они здесь разгуливали голышом, тут же писался известный на весь мир бестселлер «Фрики Гоа. Моя хиппи-молодость в Индии» Клео Одзер – американской писательницы, автора книг о проституции в Таиланде, культуры хиппи Гоа и киберсексе, 1950 года рождения, которая тут же, в Гоа, и умерла в 2001 году в одной из больниц. Сейчас тут также проводятся знаменитые трансовые пати на все Северное Гоа в культовых местах, таких как Curlie’s и Shiva Valley – шеках на пляже, но нет уже тех хиппи, а ходят только престарелые бритиши с дредами по копчик и их девы в замызганных рваных сарафанах, да наши соотечественники – любители кислоты и ЛСД.