Уильям Ансордж.

Под солнцем Африки. Военные и охотничьи приключения, описания туземных племен



скачать книгу бесплатно

Путешественник может увидеть, как негритянка носит блестящую желтую ткань с отражаемым раскаленным красным солнцем, или еще одну черную леди, щеголяющую в платье с огромным геометрическим рисунком, видимым на расстоянии нескольких миль.

Гостиница «Момбаса-клуб» заслуживает всяческих успехов; она предоставляет спальные места для путешественников в Уганду или из нее. Ибо, хотя есть несколько отелей второго или третьего класса, которые в основном содержатся греками, тенденция всех их состоит в том, чтобы переродиться в притоны для теневого класса мужчин, встречающихся во всех морских портах. До недавнего времени должностное лицо правительства Уганды, прибывающее в Момбасу, должно было зависеть от доброты личного друга, чтобы быть принятым на ночь. У меня была комната в больнице, благодаря любезности доктора Макдональда, главного врача. И если бы не он, мне пришлось бы разбить палатку, как цыгану, на кусочке пустыни, как это было весной 1895 года, когда я выехал из Уганды с пациентом, которому было невозможно помочь дома.

Яркой особенностью острова является дерево баобаб. Когда он теряет свои листья, он стоит голый и изможденной, и выглядит так, будто протягивает подагрические пальцы в апоплексическом приступе. У этого есть любопытный твердый плод, который, будучи разрезанным, поставляет туземцам чаши для воды, таким же образом, как и кокосовый орех поставляет дозаторы для некоторых арабских розничных торговцев.

На острове по-прежнему встречается очень крошечный вид карликовой антилопы; но это красивое и изящное маленькое существо близко к истреблению. Птицы и насекомые хорошо представлены; но, трудно встретить, а скорее невозможно встретить, что-то новое.

В Момбасе есть несколько религиозных миссий. Жаль, что новообращенный туземец так часто приносит позор религии, которую он исповедует. Во многих случаях он учится читать, писать и говорить по-английски более или менее свободно, но становится в силу этого «по-настоящему тщеславным». Новая маленькая английская церковь в Момбасе выглядит очень примитивной.

В моем последнем путешествии на побережье я впервые воспользовался поездкой по железной дороге Уганды. Линия была построена до Кинани, в 170 милях от побережья; но открыта для движения до Вои, в 100 милях от побережья, а затем действовала только в определенные дни недели. Чтобы избежать задержки, я принял предложение продолжить путь в товарном вагоне. Мы покинули Кинани в 21.30. и прибыл в Вои в 03.30; здесь нам пришлось подождать до 8:30 утра, чтобы затем прибыть на станцию Килиндини, на острове Момбаса, в 16.30.

Эта смена поездов и вагонов спасла нас от утомительного марша через пустыню Тарн; но путешественники в Уганду, хотя и избежали самой неприятной части маршрута караванов, все еще испытывают более или менее караванную жизнь до того, как они достигнут своей цели.

ГЛАВА III. КАРАВАННАЯ ЖИЗНЬ

Перемещение в караване по Африке – это здоровый образ жизни благодаря постоянным упражнениям на открытом воздухе и умеренному питанию.

Это идеальная жизнь для человека, способного довольствоваться тем, что он ведет более или менее одинокое существование, любит спорт и способен получать удовольствие от даров Природы, которые щедрое Провидение предоставляет на его пути. Если, кроме того, у путешественника есть подходящая одежда и хорошо организованное транспортное обслуживание, проблемы, с которыми он, вероятно, столкнется, будут сведены к минимуму. Конечно, то, что подходит одному человеку, не устраивает всех. В качестве простой иллюстрации возьмите вопрос питания. Некоторые путешественники могут устроить себе очень сытный завтрак утром перед тем, как начать марш. Я, например, не могу принять тяжелую пищу в очень ранний час; тарелка с кашей – это все, что мне нужно, и это мне подходит лучше всего.

Я предпочитаю относиться к вьючным и гужевым животным каравана, как к людям, несущим тяжелые грузы и занимающимся тяжелой работой; Поэтому я всегда даю им полчаса отдыха во время марша, если возможно, рядом с проточной водой, где они могут освежиться. В полдень – перерыв в марше на обед, который состоит из холодных остатков ужина прошлого вечера. Это экономия труда для повара, который должен идти вместе с караваном, как и все мы.

При хорошей погоде, ручейками с небольшими интервалами вдоль марша, хорошей дороге, отсутствием больных в караване и хорошем запасе провизии, марш – это просто удовольствие.

Охота «для обеда» добавляет дополнительное удовольствие. Цесарки и другие птицы довольно часто встречаются и являются очень вкусным и приемлемым дополнением к рациону.

Негры-носильщики очень любят мясо зебры. Некоторые путешественники имеют естественный предрассудок, что есть животное, принадлежащее к лошадиным видам, нельзя; но первый стейк из зебры, который я попробовал, был довольно хорош; возможно, животное, которого я застрелил, не было старым. Жесткий старый жеребец, конечно, не очень привлекательное блюдо.

Однажды на равнинах Ати (ныне национальный парк Найроби) я увидел стадо зебр, которое, должно быть, насчитывало более ста тысяч особей; ибо, насколько мог охватить взор, они представляли плотную непрерывную фалангу. Я никогда не встречал ни одного другого вида зебр, кроме той, которая известна как зебра Берчелла. В одну лунную ночь в Кампии-Симбе было почти невозможно спать, из-за непрекращающихся звуков (не похожих ни на ржание лошади, ни на крики осла), издаваемых зебрами, время от времени перебиваемых приглушенным рычанием львов, очевидно, преследовавших их. Однажды на равнинах Ати я наткнулся на мертвую зебру с двумя гиенами пожирающими ее.

Хихиканье гиен каждый путешественник обязательно услышит, если будет проезжать вдоль стада зебр. Я слышал их уже на острове Момбаса, недалеко от больницы. Негры-носильщики ненавидят гиен и нередко боятся их так же сильно, как львов. У гиены очень мощные челюсти и она может нанести очень серьезную рану. Иногда гиены достаточно смелы, чтобы рискнуть проникнуть в караванный лагерь и схватить одного из спящих носильщиков. Нескольких моих людей пытались вытащить таким образом, но из-за криков и поднятого всеобщего шума гиены бросали свою потенциальную жертву. Кажется не случайным совпадением, что захваченные таким образом мужчины неизменно были самыми немощными и изможденными в караване. У меня есть личные счеты с гиенами, так как они ранили некоторых из моих носильщиков.


Зебра Берчелла


Три с половиной года назад я подстрелил в Гильгиле (50 км к северо-западу от Найроби) великолепную дрофу, довольно отличающуюся от обычных больших дроф, которые постоянно встречался между Макакосом и Муани. Эта огромная дрофа, должно быть, была редкой птицей, так как я никогда не встречался ни с одним другим подобным экземпляром. У нее был огромный красноватый воротник вокруг шеи, и после страуса это была самая оперенная плюмажем птица, из всех, которых я видел. Я подстрелил ее пулей Мартини удачным выстрелом в шею с расстояния 200 ярдов. Птица от кончика клюва до когтей на ногах была почти в два раза длиннее любого виденного мной до этого экземпляра дрофы. Я оставил шкуру птицы на ночь на верхней части ящиков под навесом моей палатки, чтобы затем сделать из нее чучело. Ночью я проснулся, услышав шум рядом с собой, но слишком поздно; какая-то гиена унесла мою птицу, хотя часовой находился на расстоянии нескольких ярдов от палатки. Не было никакого утешения, в том, что эта гиена, должно быть, отведала свою последнюю еду, так как я использовал мышьяковое мыло при приготовлении кожи.

С тех пор я никогда не оставлял ничего более-менее съедобного в местах, доступных для голодных гиен; для которых пищей могут служить и седло и упряжь. Ту гиену, которую вы видите на снимке, я поймал, установив ловушку. Ловушка делается легко. Привяжите приманку к винтовке перед самым дулом. Для приманки достаточно использовать кусок субпродукта, например, немного очень пахучей козьей шкуры. Следует обратить внимание на то, чтобы разместить приманку таким образом, чтобы гиена не могла схватить ее сбоку, но должна приблизиться головой к дулу. Привяжите спусковой крючок веревкой к дереву или кусту позади него; теперь, если гиена потянет винтовку с привязанной приманкой вперед, и, если ловушка находится в хорошем рабочем состоянии, спусковой крючок сработает. В таком положении пуля почти наверняка поразит мозг. Необходимо только предупредить о ловушке каждого в караване и направить ствол винтовки в сторону от лагеря.


Гиена, убитая с помощью ловушки


Большинство путешественников вместе со своим караваном ведут несколько коз или овец на случай невозможности настрелять дичь или купить мясо у туземцев. Животных следует тщательно запирать в прочном защитном ограждении, называемом на языке суахили «бома». Во время моего второго путешествия мы купили овец и коз в Кикуйю в ожидании продолжения нашего марша на следующее утро.

Животных поместили на ночь в обычный загон за пределами форта. На следующее утро мы обнаружили, что гиены унесли двух овец, сильно порвав третью, которую нам пришлось убить на месте. Один такой случай служит пожизненным уроком, чтобы не оставлять без внимания вероятность ночного посещения этих мародеров.

Одним из удовольствий караванной жизни является возможность собирать редкие цветы и растения, возможно неизвестные науке. Некоторые люди, как выразился исследователь Телеки, имеют «удачную руку». Однажды на марше он собрал, более или менее случайно, несколько растений, большинство из которых были до этого неизвестны. Но не обязательно быть ботаником, чтобы любоваться деревьями и цветами тропической Африки.

Возьмем, к примеру, дерево эуфорбии, встречающееся довольно часто на караванном маршруте. Образец, показанный на иллюстрации, вырос на обочине между Китава и Киберо. Его величественные размеры можно оценить, взглянув на группу людей, укрывающихся под ней. Весь мой караван поместился под этим деревом, хотя многие были спрятаны травой, которая была высотой от шести до восьми футов. В некоторых частях Протектората эуфорбия является единственным видом дров, который можно добыть, как скоро это узнает каждый путешественник через западные части Кавирондо. Это плохой вид топлива, и если он и предлагается для продажи, то только из-за нехватки любых других дров.


Дерево эуфорбия


В целом на караванном маршруте обычно есть хороший запас дров, помимо правительственных станций, где их нужно покупать у туземцев, которые привозят дрова в лагерь или на назначенный рынок. Кроме того, путешественник в лагере отправляет определенное количество своих носильщиков, чтобы собрать дрова. Люди, естественно, собирают только сухую древесину, упавшие или мертвые ветви, и, таким образом, никакой вред кустарнику или лесу не причиняют. Защитный забор для скота снабжается шипами.

Отсутствие пальм по пути каравана – довольно редкое явление. Какао-ореховые пальмы Занзибара и Момбасы, а также береговой линии в Дар-эс-Саламе, Килве и Мозамбике, подчеркиваю живописную особенность тропического пейзажа.

Когда путешественник покидает Момбасу и побережье, он не увидит больше какао-ореха в течение следующей тысячи миль вглубь страны; но есть некоторые другие виды пальм, с которыми он обязательно встретится. Например веерная пальма в Уньоро.

Это величественное дерево достигает значительной высоты. В некоторых частях мира дешевые вентиляторы изготавливаются из плетеных листьев этой пальмы. Каждый европеец любящий природу пытается защитить такие красивые деревья от бессмысленного разрушения от рук дикарей.


Веерные пальмы в Уньоро


Веерные пальмы Африки


Некоторые путешественники описали опасность нападения пчел, когда маршрут каравана проходит мимо дерева, укрывающего рой. Я никогда не испытывал такого несчастья, в моей биографии была пара укусов африканских пчел. Но я сомневаюсь, что есть путешественник, который был в Уганде, не будучи раздражаемым другими мучителями. Это муравьи. Есть крошечные желтоватые муравьи почти микроскопического размера, настоящие карлики в мире муравьев. Есть огромные черные, длинные, настоящие гиганты, по сравнению с обычным размером муравьев. Существует дружелюбное племя, которое пробегает по руке или лицу и не пытается укусить, а лишь в поисках мертвых насекомых. Существует воинственный вид, который атакует, если кто-то непреднамеренно вторгается в их область; и есть убийственный, кровожадный вид муравьев, склонных причинять боль, пока в их теле остается хоть искра жизни. Существует также белый муравей (термит), весьма разрушительный для имущества путешественника.

Самые маленькие муравьи обычно совершают самоубийство сотнями, смешиваясь с пищей путешественника. Воинственная разновидность светло-красного цвета на суахили называется «маджо-мото», что означает «кипящая вода». Их гнезда состоят из множества листьев, скрепленных вместе какой-то паутиной. Эти гнезда в кустарниках нависают над неглубокими ручьями или болотами. Неосторожный человек может встряхнуть такую ветку, проходя под ней. Сразу же он получает душ из этих воинственных насекомых. Их укус ощущается как острый ожог, и тому, на кого они нападают, лучше быстро отступить. Как правило, эти муравьи оставляют врага в покое, как только тот удаляется. Но тот, кого на суахили зовут «сиафу», не отступит и не отпускает врага, пока сам не будет убит. Их челюсти все еще цепляются за жертву, даже когда их головы оторваны от тела. «Сиафу» движется в миллионных колоннах. Только огонь сможет удерживать эту армию от направления, которое муравьи выбрали для похода; и я знаю не один случай, когда человек случайно сжигал свою хижину, пытаясь отразить атаку «сиафу». Мне приходилось убегать от этого крошечного вредителя.

Гигантские муравьи обычно встречаются небольшими колониями, скрываясь в свои подземные туннелях и вылезая из них. Они никогда не атакуют людей и животных.

Известный белый муравей – термит строит огромные пирамиды. Термитники является неотъемлемой чертой африканского ландшафта. Один из них лежал вдоль пути каравана по Синьо.

Как и у пчел, у термитов есть королева, от благосостояния которой зависит благосостояние сообщества. Следовательно, чтобы освободиться от термитов возле деревянного здания, надо попытаться найти королеву и уничтожить ее. Она совершенно беспомощна, ее жирное тело длиной почти два дюйма. Ее внимательные подданные обычно держат ее в какой-то куполообразной камере, вход в которую они блокируют и закрывают при любом приближении опасности. Действительно разрушительное существо среди термитов – это крошечный «рабочий». Среди «рабочих» можно увидеть некоторые особи вооруженные парой клещей. Это «воины», которые мчатся к поврежденному месту термитника и будут яростно атаковать все и всех на своем пути.

Любопытный член этого сообщества – большой черный крылатый термит длиной около одного дюйма, который в определенные сезоны вылетает из термитника миллионами. Крылатый термит является частью туземной пищи. В Кавирондо я видел туземцев вокруг такого роя термитов, негры ловили насекомых горстями и ели их живыми. В Уганде туземцы размещают своего рода камышовую рамку над термитником и прикрывают ее тканью, оставив отверстие открытым и выкопав возле него яму, в которую муравьи падают сотнями. Любопытно видеть, как эти крылатые муравьи теряли свои крылья, как только они касались земли. Белые муравьи высушиваются и являются торговой статьей. На марше через Буламвези у меня был шанс попробовать приготовленное из них жареное блюдо. Это совсем не плохой продукт и дополняет рацион там, где ощущается нехватка мяса. Главным недостатком этих жареных муравьев является их жирный вкус, хотя это и есть то, что так цениться среди туземцев. Хрустящие тела жареных муравьев имеют удаленное сходство с креветками.

Цвет термитника зависит от почвы местности. Я видел серовато-белые бугорки, где в почве была белая глина, но чаще холм образован красной землей. Недавно построенный термитник обычно имеет более темный цвет и сам влажный и мягкий; но затем он затвердевает настолько, что тяжелая антилопа гну может стоять на нем, не нанося урона строению. Старые или заброшенные термитники зарастают травой, и очень часто на вершине их растет дерево или куст. Разнообразная форма этих холмов показывает, что они построены очень нерегулярно, без математической точности, которая так характерна для пчел. Термиты, обитающие в Уганде, сильно отличаются от тех, что я видел на Маврикии. Маврикийские разновидности не строят высокие термитники, обычно это черная шарообразная масса вокруг какого-то дерева. Крылатые мавританские насекомые, которое роилось в определенные сезоны, было маленькими, белыми и мягкими, вместо того, чтобы быть крупными, черными и хрустящими, как африканцы. Птицы поедают маленьких мавританских крылатых насекомых так же жадно, как и туземцы термитов черного африканского сорта. Змеи и другие существа иногда находят убежище в воздушных проходах, которые пересекают термитник; белка, которую я преследовал возле Кинани, убежала от меня, нырнув в один из этих туннелей.

Для путешественника абсолютно необходимо иметь хороших слуг. Благополучие путешественника зависит от тех слуг, которых он привлекает; они должны быть честными, исполнительными, трезвыми и здоровыми. Если в 800 или 1000 милях от побережья слуга уволен, его практически невозможно заменить.

На иллюстрации показана моя последняя партия слуг или «боев», как их обычно называют; и хотя, в целом, мне необычайно везло с моими «боями», эти четверо были лучшими из всех, кто у меня был.



Трое принадлежали к народностям: мнямвези, вахима и суахили, а один был арабом. Поскольку у меня было две винтовки и два ружья, каждый «бой» должен был носить их на марше. Араб-бригадир отвечал за мой полевой бинокль, револьвер и сумку, в которых содержалось множество мелких предметов, таких как спички, сигареты, консервный нож, шпагат, ножницы, нож и т. д. Мнямвези обычно нес мою водонепроницаемую сумку на голове и коробку для шлема, привязанную к винтовке. Тропический шлем, который я обычно ношу, становится таким же тяжелым, как кусок свинца, если он подвергается воздействию хорошего ливня; поэтому он помещается внутри коробки при первом предупреждении о ливне, а на голову надевается промасляная кожа.

Низкорослый вахима-бой отвечал за мой сачок для ловли насекомых и коробку с образцами; он и мнямвези носили также алюминиевую бутылку с водой. Это была обычная обязанность вахима-боя следить за тем, чтобы одна из этих бутылок была наполнена свежим чаем перед началом марша.

Караваны следуют одной коолонной за «киангози» или проводником. Теперь, когда есть открытая дорога из Момбасы в Кампалу, проводник больше не требуется; но в моих первом и втором путешествиях «киангози» был важным персонажем. Все, однако, зависит от начальника каравана. Если впереди опасность, он должен быть передовым, а если где-то враг лежит в засаде, чтобы вырезать караван, начапьник должен быть последним и не допустить, чтобы отстающие отделились от основной колонны.

В моем четвертом путешествии мы с трудом избежали пленения людьми Мбарука *, повстанческого араба, который на какое-то время сделал дорогу между Нди и Имазерой небезопасной. В указанное время правительством был отправлен вооруженный эскорт, чтобы встречать караваны, и мы только что пропустили день прибытия такого эскорта. Мы шли день и ночь до тех пор, пока носильщики не устали до полусмерти, и, наконец, я должен был позволить им лечь на какое-то время. Они мгновенно заснули посреди дороги рядом со своими грузами. Но, будучи лидером каравана, ответственным за общую безопасность, я не мог позволить себе спать, поэтому сидел с заряженной винтовкой и пальцем на спусковом крючке, проведя на таком дежурстве тревожные часы, так как я не мог доверить это никому из моих людей. Это длилось всего пару часов, но каждая минута, казалось, тянулась вечно. Затем я разбудил людей, и мы поспешили дальше. Спустя полчаса отряды Мбарука прошли через то самое место, где я был вынужден дать каравану и отдохнуть и немного поспать.


* Мбару?к (Mbaruk) Бин Рашид Бин Салим аль-Мазруи (годы рождения и смерти неизвестны). Правитель султаната Гази на восточно-африканском побережье во второй половине XIX века, руководитель вооруженного выступления против английского колониального вторжения в 1895—1896 г. г. Мбарук принадлежал к арабской династии аль-Мазруи, которая в XVIII – XIX веках формально находилась в вассальной зависимости от султанов Занзибара и многие десятилетия вела борьбу за полную самостоятельность. С переходом в 1890 г. Занзибара под британский протекторат эта борьба обострилась. После создания Восточноафриканского протектората в 1895 году британские власти объявили Мбарука мятежником и послали против него карательную экспедицию. Избегая столкновений с англичанами, Мбарук начал партизанскую войну. Только после прибытия значительных подкреплений из Индии англичанам удалось разбить основные силы Мбарука. В апреле 1896 года остатки его войска перешли на территорию Германской Восточной Африки и сдались немецким властям. – Примечание переводчика


Негры в караване – самые беспечные существа, и даже уверенность в том, что коварный враг может прятаться в кустарнике, не заставит их бодрствовать, выставленные часовые беззаботно засыпают. Один из миссионерских караванов, таким образом, подвергся нападению. Это было в 1895 году, и я был тогда в Мумии в Кавирондо. Ночные стражи, которым было поручено дежурить, заснули. Враждебные дикари внезапно бросились с копьями на заснувших и убили большинство из них на месте. Несколько выживших сбежали и добрались до Мумии. Мне пришлось перевязывать их раны. У одного человека был снят скальп, и его лоскут свисал, у него также была глубокая колотая рана в затылке, его бедро пронзило копье, а его рука была глубоко порезана в нескольких местах. У других были раны от копьий и порезы на теле. Я полагаю, что около двадцати носильщиков погибли, из-за их безрассудства и пренебрежения общей безопасностью.



скачать книгу бесплатно

страницы: 1 2 3 4 5 6