скачать книгу бесплатно
Украина. Запад. Восток. Путеводитель
Андрей Геннадьевич Тычина
Путеводитель «Украина. Запад. Восток» является продолжением совместного проекта журнала «Вести. Репортер» и известного журналиста и телеведущего Андрея Тычины, начало которому положила публикация издательством «Фолио» путеводителя «Украина. Центр. Юг». Интерес к внутреннему туризму в Украине растет с каждым годом. Наш путеводитель предназначен для людей, которые любят самостоятельно планировать путешествия, открывать для себя новые маршруты и места. С его помощью можно освоить до 30 увлекательных маршрутов по Центральной и Южной Украине, узнать об интересных местах, музеях и памятниках по маршруту следования, правильно выбрать время тура, чтобы не только насладиться новыми открытиями, но и посетить местные праздники и фестивали, рассчитать бюджет поездки. Автор этой книги за рулем машины проехал тысячи километров и рассказал не только о достопримечательностях и памятниках, но и о состоянии дорог, по которым туристам придется добираться до цели путешествия. Кроме того, автор предоставляет подробную информацию о музеях, гостиницах, местах отдыха и развлечений, указав ориентировочную стоимость посещения этих мест. Книга иллюстрирована фотографиями автора.
Андрей Тычина
Украина. Запад. Восток: путеводитель
© А. Г. Тычина, 2016
Запад
Цикл 1: Прикарпатье (январь)
Ивано-Франковск по-станиславовски
Маршрут: Галич – Крылос – Ивано-Франковск
Ивано-Франковская область уже в Евросоюзе? Дорожный указатель на подъезде к городу продублирован приметной табличкой с синезвездным флагом ЕС. Проезжая мимо евроинтеграционного креатива местных депутатов, машина подпрыгивает на очередной колдобине. Судя по состоянию дорог, Прикарпатье пока не стало ближе к Европе, хотя и опережает по этому показателю соседнюю Львовщину.
Дорога:
Шесть сотен километров от Киева до Ивано-Франковска можно преодолеть по нескольким альтернативным маршрутам, каждый из них имеет свои недостатки. На этот раз мы ехали по латаной-перелатаной трассе Н-09 с рогатинского направления. Позади остались памятник уроженке Рогатина Насте Лисовской, больше известной миру как турецкая султанша Роксолана, а также апокалиптическая туча смога над трубами Бурштынской ТЭС, одной из крупнейших тепловых электростанций Украины. Впереди мост через реку Днестр, которая рассекает Ивано-Франковскую область на две неравные части. Здесь скучные равнины Ополья, а там, за рекой – многообещающие предгорья Карпат. Со всех концов Украины зимой туда тянутся вереницы легковых машин, груженные лыжным скарбом.
Галич: вторая линия обороны
Бронзовый князь Даниил Галицкий, пряча в складках плаща обнаженный меч, подозрительно поглядывает с коня на горожан, прохаживающихся по центральной площади Галича. Явно не доверяет местным жителям после того, как постоянно интриговавшие галицкие бояре в 1230 году устроили заговор и чуть не отравили молодого правителя. Лишь спустя 15 лет он окончательно утвердился в Галиче, объединив в своих руках огромное Галицко-Волынское княжество. Маневрируя по коротеньким улочкам нынешнего райцентра, трудно представить, что в период расцвета это был один из трех крупнейших городов Руси. Былые масштабы можно оценить разве что по макету возле церкви Рождества (XIV в.).
Археолог Игорь Креховецкий замечает мой вопросительный взгляд и говорит, что в княжеские времена это было всего лишь портовое предместье, а центр города находился среди холмов с противоположной стороны от рядов городских кварталов и искрящегося изгиба реки.
Я стою на горе возле реконструированной башни Старостинского замка с двумя научными сотрудниками заповедника «Древний Галич» и охранником. Мы говорим о перспективах застопорившейся реставрации памятника архитектуры.
По словам Игоря Креховецкого, сейчас заповеднику едва хватает денег на выплату зарплат. Какая там реставрация! Даже археологические раскопки преимущественно проходят за счет спонсорской помощи немецких коллег. Впрочем, каждый сезон дарит археологам новые открытия.
Игорь увлеченно рассказывает, как на западном склоне горы случился оползень и открылось множество фрагментов керамики, железные гвозди, остатки кирпичной кладки. Когда исследовали террасу на территории этого обвала, нашли следы бастионных укреплений XVII века. Известно, что Старостинский замок построил в 1658 году галицкий староста Анджей Потоцкий на основе древнерусской припортовой крепости. Раньше считалось, что замок был простой треугольной формы, но исследователи выдвинули версию, что на террасе находилась вторая линия обороны!
Белые хорваты
До X века территория нынешних Галичины и Волыни была известна как Белая Хорватия, а ее жители и гораздо позже называли себя белыми хорватами. Это был родственный славянам племенной союз со своим малоизученным государственным устройством, большими городами и собственной культурой. После присоединения их земель к Киевской Руси князем Владимиром Великим белые хорваты смешались со славянами, однако именно их считают предками современных галичан.
Шевченково: каменная летопись
Сгустившийся туман резко усложняет ориентацию в пространстве. Говорят, здесь повышенная влажность – обычное явление: близость реки и амфитеатр холмов создают какой-то особо сырой микроклимат. Полагаюсь на подсказки наших проводников и примечаю ориентиры по дороге: мост через Лукву, памятник Хмельницкому, часовенка, памятный крест…
Из тумана проступает призрачный силуэт массивного храма, в архитектуре которого переплелись черты староукраинского и романского стилей – почти никакого внешнего декора, кроме орнаментальной резьбы главного портала. Перед нами единственное полностью сохранившееся сооружение домонгольского Галича – церковь Св. Пантелеймона XII века.
Здание сложено из тщательно подогнанных друг к другу тесаных белокаменных блоков. Этим галичский храм отличается от своих киевских и черниговских ровесников, которые в те времена строились из плинфы (плоских кирпичиков).
Все здание по периметру покрыто бесчисленными рисунками и надписями. В основном это кресты разных форм, но есть также изображения лошадей, каких-то зданий, абстрактные фигуры, изредка надписи на старославянском или латыни. Некоторые можно датировать – по ним археологи изучают историю Галича. Так, одна из надписей гласит, что церковь основана до 1194 года галицко-волынским князем Романом Мстиславичем и названа в честь его деда, киевского князя Изяслава, христианское имя которого Пантелеймон.
Расцветающий крест
Среди многочисленных рисунков храма Св. Пантелеймона самым выразительным считается расцветающий крест – раннехристианский символ победы жизни над смертью. Его можно увидеть и на гербе современного Галича.
Церковь Святого Пантелеймона
Крылос: могила отца-основателя
Мы подъезжаем к центру Княжьего Галича. Археолог Олег Мельничук рассказывает, что здесь была сложная система оборонительных сооружений из нескольких рядов мощных валов.
Поднимаемся на Крылосскую гору, что в пяти километрах от нынешнего Галича, напротив музея народной архитектуры. Самое высокое место на городище отмечает курган Га?личина могила. По легенде, здесь похоронен отец-основатель города – князь племени белых хорватов Галица. Внутри археологи не так давно обнаружили символическое захоронение знатного варяжского воина X века: погребальную ладью, скандинавский меч скрамасакс, позолоту от щита, топоры и др. В летописях упоминается «инаугурационный» ритуал восхождения новых князей на Га?личину могилу. В сознании народа такие традиции хранятся долго.
Олег Мельничук родом из Крылоса, окончил Косовский художественный техникум. И в 1994 году стал сотрудником Национального заповедника «Древний Галич». Особенно гордится Олег раскопками остатков большого княжеского дворца на территории детинца.
Успенская церковь в центре городища построена в XVI веке из материалов, оставшихся от разрушенного монголо-татарами Успенского собора, который был главным храмом княжьего Галича – третьего по размеру города Древней Руси. На многих каменных блоках видны фрагменты древнерусских фресок, рельефов и надписей. После разорения города ордынцами и переноса столицы Галичины в Холм, а затем во Львов Галич еще долго оставался главным духовным центром западноукраинских земель, резиденцией галицких митрополитов. Даже нынешнее название села имеет сакральное значение – греческим словом «клирос» в старину именовали высшее духовенство. Коллекцию личных подвесных печатей епископов нам показывают в бывших митрополичьих палатах – в свое время здесь была летняя резиденция греко-католического митрополита Андрея Шептицкого. Именно он первым инициировал создание музея в Галиче.
Археолог Игорь Креховецкий объясняет почему Галич до сих пор не превратился в туристическую Мекку: «Во времена Советского Союза было немодно упоминать Галич как один из центров древнерусской государственности».
На вопрос, что же сейчас мешает популяризации заповедника, отвечает: «Вы же видели наши дороги…»
Галицкий змий
«Галицким змием» называют изображение крылатого дракона на каменном блоке во внутренней кладке Успенской церкви (слева от входа). Вместо пламени из его пасти вырастает Древо жизни. На гуцульском диалекте «галица» – это змея. Предполагают, что крылатый змий был первым символом Галича.
Княжья криница
Более тысячи лет течет вода из Княжьей криницы на склоне Крылосской горы. По легенде, источник возник от удара княжеского меча во время длительной осады Галича, когда измученные жаждой защитники города уже готовы были сдаться.
Музей истории Древнего Галича
с. Крылос, ул. И. Франко, 1
+38 (03431) 3-15-16, (096) 958-17-36
Режим работы: 9:00–17:00
Стоимость билета: 10 грн, экскурсия: 100 грн, фотосъемка: 60 грн
Музей народной архитектуры Прикарпатья
с. Крылос, трасса Н-09
+38 (03431) 3-12-42
Режим работы: 9:00–17:00 (зимой сб., вс. – вых.)
Стоимость билета: 10 грн, экскурсия: 100 грн, фотосъемка: 60 грн
Ивано-Франковск: в поисках Станиславова
Дорога из Галича в Ивано-Франковск не доставляет особых хлопот – асфальт без пробоин, медлительных грузовиков мало. А вот на подъезде к центру города поток уплотняется, пока не упирается в глухую пробку на пересечении Галицкой и Днестровской. Все ясно: базарный день, рынок неподалеку, стихийные уличные парковки, пешеходы переходят дорогу. Не привыкшие к экстремальным условиям уличного движения водители наглухо забивают перекрестки, блокируя движение. Пытаюсь уйти на боковые улочки и оказываюсь в сложном лабиринте односторонних дорог, где без толкового навигатора иногородний водитель запросто заблудится. Ивано-Франковск – город небольшой (население – около 250 тысяч), но властям пора подумать о более грамотной организации движения в связи с ростом автомобилизации населения.
Туристическим маяком в Ивано-Франковске служит 50-метровая башня ратуши с часами в самом центре пешеходной зоны. При ней работает очень полезный туристическо-информационный центр с картами, путеводителями и сертифицированными экскурсоводами. Внутри несколько интересных музейных экспозиций, к которым приходится пробираться через толкучку нумизматов в холле. Интересуюсь у смотрительниц, где можно увидеть меч скрамасакс из Галичиной могилы. Оказывается, эта вещь сейчас на реставрации, но меня проводят в отдел истории, хвастаясь другими изюминками экспозиции: польским и казацким оружием, каменным саркофагом князя Ярослава Осмомысла, а также макетом средневекового Станиславова, как назывался город с момента основания в 1662 году галицким старостой Анджеем Потоцким. На макете хорошо видна правильная многоугольная планировка бастионных укреплений города. Сейчас места расположения срытых австрийцами валов с трудом угадываются на карте. Единственный сохранившийся бастион крепости Станиславов превратили в торговый центр с бутиками, больше напоминающий подземный переход, чем аутентичные казематы. А бывший дворец Потоцких стоит заброшенный, пряча обезображенные варварскими перестройками фасады в парке за парадными воротами. Каменные рыцари на пилонах – все, что осталось от шляхетского гонора бывшей магнатской резиденции.
Макет средневекового Станиславова
Анджей Потоцкий – основатель Станиславова
Хоть исторический образ города местами сильно подпорчен неуместными вкраплениями безликой советской застройки, гулять по нему интересно и комфортно. Пару часов мы бродили по брусчатым мостовым пешеходной зоны, разглядывая старинные храмы и заглядывая в новые кофейни, – пытались ощутить в Ивано-Франковске Станиславов. А потом решили съездить в необычный частный музей, который порекомендовали нам в туринформцентре.
«Этот музей я увидел во сне, так его и построил на своем участке в форме колыбы», – сразу увлекает в мир своих идей хозяин музея семейных профессий Роман Фабрика.
Его основная профессия – журналист. 23 года назад он принимал участие в создании первого областного телеканала. Его телепрограмма называлась «Новости края», и в области теперь принято вежливое обращение к общественности «уважаемые краяне».
Пан Роман рассказывает, что владеет более чем 30 разными профессиями, что вот эту часть дома они с братом и сыном своими руками построили. А в молодости работал шахтером в Воркуте. С его каски, шахтерской лампы, шуфли и начался музей.
Небольшой флигель в углу фруктового садика на семи сотках под завязку забит рабочими инструментами и предметами домашнего обихода разных эпох – от плуга до компьютера. Все они так или иначе представляют 150 профессий семьи Фабрик и их предков за последние 200 лет.
«Это наши стоматологи, это акушеры-гинекологи, это плотники, а вот это наши железнодорожники – мой отец и дед, – показывает железнодорожный костыль и сигнальный фонарь. – У нашей семьи 270 лет общего железнодорожного стажа. Я родился под гудок паровоза!»
Я разглядываю детали самогонного аппарата и интересуюсь, чья профессия – этот змеевик?
В ответ слышу: «Все гнали, но в списке нет – запрещенная была профессия».
Кто-то скажет: «Музей хлама», но за всеми этими вещами стоят разные истории, которые хозяин может рассказывать часами. В общем-то, главный экспонат здесь – он сам, воплощение новейшей истории Ивано-Франковска.
Музей Семейных профессий
г. Ивано-Франковск, ул. Киевская, 6а
+38 (03422) 3-11-94, (050) 433-20-92
Экскурсии по предварительной договоренности. Благотворительный взнос приветствуется.
Станиславов пивной
Одна из фактически утраченных достопримечательностей города – Станиславовский пивзавод Петра Зедельмайера, на фасаде которого красуются цифры – 1767. К сожалению, это всего лишь муляж – в реконструированном варочном цеху разместился обычный фастфуд. Но с недавнего времени традиции классического пивоварения в городе начали возрождать частники. Едем на окраину в район аэропорта, где уже третий год работает пивоварня, выпускающая непастеризованное пиво под маркой «Панське Станiславов». Удается застать на месте пивовара.
Двадцатипятилетний Артур Гаврон, сын основателя предприятия, с ходу выдает «секрет фирмы»: «У нас очень хорошая вода – река горная, вода до Франковска доходит легкая, не требует доводки». Несколько лет назад семья открыла в городе бар. Пиво там продавалось хорошо, но не хватало изюминки – эксклюзивных сортов. Так и родилась идея запустить свое пивное производство.
Артур устраивает нам экскурсию – показывает варочные чаны, танки, в которых пиво отстаивается. Все оборудование и ингредиенты – импортные. Варят светлое, пилс, пшеничное и темное. Иногда экспериментируют, говорит хозяин, недавно сварили вишневое пиво. Не пошло – дегустация показала, что не будет спроса, не привыкли в городе к таким изыскам.
Слово «панский» на галицком диалекте можно понимать как «богатый, обильный», а «Станиславов» в названии марки, по словам пивовара, это дань памяти пивной истории города, возродить которую пытаются они с отцом. Теперь во многих заведениях Ивано-Франковска можно хлебнуть свежесваренного пива, в том числе и эксклюзивных сортов.
«Вы заказывали столик?» – уточняет администратор паба в конце пешеходной «стометровки».
Заведение под кирпичными сводами под завязку забито отдыхающей молодежью, хотя день далеко не выходной. Приходится подсесть за общий стол к русскоговорящей компании, отдающей должное ивано-франковской горилке под гигантские деруны с мясом и грибами. Когда мне приносят второе пиво, в здании вдруг вырубается электричество. Оперативно устранить проблему персоналу не удается, и на столах появляются свечи, погрузив пивной подвальчик в средневековый полумрак. Публика встречает перемену в обстановке оптимистичным гулом тостов и стуком кружек. Кажется, теперь это не модный паб, а настоящая старая таверна: Ивано-Франковск наконец-то уступил место Станиславову.
Праздник кузнецов
В пешеходной зоне Ивано-Франковска вы повсюду встретите скульптурные композиции из металла. Это работы участников ежегодного весеннего Праздника кузнецов, который организуют в рамках Дня города в начале мая.
Ивано-франковский дерун
Картофельные деруны популярны повсюду на западе Украины, но ивано-франковский дерун – это нечто особенное. Гигантский блин из тертой картошки на всю тарелку обильно полит грибным соусом, шкварками и сметаной. Порции хватает на двоих! Такой пункт есть в меню большинства местных ресторанов галицкой кухни.
Экскурсия по Ивано-Франковску:
1. Дворец Потоцких, 1672–1682
г. Ивано-Франковск, ул. Госпитальная, 3
Замок-резиденция Анджея Потоцкого состоял из трехэтажного дворца в итальянском стиле, бастионных укреплений и парка в центре замкового двора. Перестройка для нужд военных изменила комплекс до неузнаваемости (реставрация только планируется). Кроме парадных ворот, с обратной стороны можно увидеть остатки оборонительных валов.
2. Армянская церковь, 1742–1762
г. Ивано-Франковск, ул. Армянская, 6
Строительство костела для армянской общины по требованию хозяина города частично профинансировали конкурировавшие с армянами еврейские торговцы. Сейчас это Свято-Покровский собор УАПЦ, больше известный как «голубая церковь».
Армянская церковь
3. Ратуша, 1932
г. Ивано-Франковск, ул. Галицкая, 4а
+38 (0342) 75-00-26, (0342) 75-23-44
Режим работы: 10:00–17:30, вых. – пн.
Стоимость билета: 8 грн
Экскурсия: 30 грн
Первую ратушу в Станиславове построили сразу после получения Магдебургского права в 1662 году. Нынешнее конструктивистское здание служит краеведческим музеем.
4. Коллегиальный костел, 1672–1703
г. Ивано-Франковск, пл. А. Шептицкого, 8
+38 (03422) 4-40-38
Режим работы: 10:00–17:00, вых. – пн.
Стоимость билета: 10 грн
Экскурсия: 30 грн
Герб «Пилява» на восточной стене напоминает, что барочно-ренессансный костел Непорочного Зачатия был усыпальницей Потоцких. Сейчас – художественный музей.
