Парфюмерный гид 2018

скачать книгу бесплатно


Впервые настоящие бергамоты я увидел в супермаркете, когда несколько лет назад переехал в Грецию. Они похожи на неяркие апельсины, а их мякоть (я все-таки ее попробовал, хотя съедобная у бергамота только кожура – из нее делают цукаты) неприятна на вкус. Но когда поскребешь кожицу ногтем, сразу становится понятно, из-за чего весь сыр-бор. Если лимон, апельсин и лайм – это первичные цитрусовые цвета, то бергамот – оттенок смешанный и восхитительно сложный. Запах линалилацетата, главной молекулы в составе бергамота, соответствует своему названию: это нечто среднее между сладкой мылкостью лаванды (линалоол) и терпкостью уксусной кислоты (ее соли и сложные эфиры называют ацетатами. – Прим. пер.). Поддерживать иллюзию фруктовости линалилацетату удается с трудом: одной ногой он всегда стоит в мире несъедобных вещей. Подобное противоречие, само собой, делает его идеальной краской в палитре парфюмера. Именно этот диссонанс Ральф Швигер подчеркивает с помощью лаванды и немного масляной ноты семян амбретты, вместо того чтобы загонять бергамот в толпу других цитрусов. Умно. ЛТ

Bergamust (Gallagher Fragrances) ?? сухие цитрусы

Сегодня молодые люди очень озабочены парфюмерией – без конца обсуждают ее на форумах в терминах Ницше и вообще держат духи за оружие массового поражения. Эти парни шатаются по барам, благоухая на километры вокруг, и при этом беспокоятся, достаточно ли «шлейфовые» их духи и послужат ли они «пропуском в трусики». Я всегда был уверен, что мужские ароматы редко бывают аттрактантами, чаще – мощными репеллентами. Но если женщины и дальше будут выбирать в качестве своих сексуальных партнеров красивых парней, от которых за версту разит каким-нибудь Guido Extr?me, со временем это породит популяцию симпатичных, пусть и не слишком сообразительных аносмиков.

Судя по восторженным отзывам – роликам на YouTube и т. д. – на Gallagher Fragrances, все сказанное выше идеально описывает целевую аудиторию марки. Последняя появилась как следствие «творческого зуда», испытанного Дэниелом Галлагером в один из вечеров 2016-го: тот, цитирую, «вернулся с работы, а любимая девушка, почуяв его новые духи, не моргнув глазом сообщила ему, что у ее коллеги такие же». У меня четыре замечания. (1) Не носите духи на работу. (2) А если бы коллега водил такую же машину, пришлось бы основать собственный автомобильный бренд? (3) Если верить последним подсчетам Майкла Эдвардса, существует 5 724 мужских аромата. И (4). Предположим, что и вы, и коллега вашей девушки – у великих мысли сходятся – носите Habit Rouge: что ж, пусть просто выберет одного умника из двоих. При этом ароматы Gallagher Fragrances вполне приличные, не хуже большинства духов Creed, и вдобавок не обвешанные маркетинговой ересью. Bergamust – сухая цитрусовая композиция в стиле Aventus, совсем не плохая и более дешевая. Плодитесь и размножайтесь. ЛТ

Berlin (Gallivant) ??? лимонная глазурь

Приятный, но не слишком выразительный пудрово-древесно-цитрусовый аромат. ЛТ

Beyond Rose (Clinique) ????? бальзамическая роза

В последнее время вышло столько духов, якобы содержащих уд, но при этом им не пахнущих, что особенно приятно набрести на древесную розу, которая пахнет именно удом – хотя тот и не завялен в пирамиде. Духи как музыка; лучшие из них цепляют тебя сразу и не отпускают никогда. Собранные Альенор Массне (не приходится ли она родственницей великому композитору Жюлю Массне?), Beyond Rose обманчиво просты в плане структуры и в то же время невероятно полифоничны. Во-первых, в отличие от большинства восточных ароматов, чьи приторные базы маячат в отдалении чуть ли не с первых секунд, сладость Beyond Rose берется из розы в верхних нотах и со временем, наоборот, убывает. Это духи, которые заставляют тебя ходить кругами, нюхая собственную руку и хмурясь в попытках их разгадать. Древесно-бальзамическое сердце здесь бьется вокруг объемного, красиво собранного аккорда, а не единственного душистого вещества, поэтому и мерцает, как неверный свет, и на вопрос, в чем его секрет, всякий раз отвечает иначе. Есть в этих духах что-то от загадочных Patchouli 24 (Le Labo, 2006) Анник Менардо, правда, они не настолько лаконичны. Я долго не мог понять их, как ни пытался. Но одна мысль цепляла другую, и ответ пришел: Beyond Rose напоминают мне первый Dioressence (1969), а значит, в них должны быть какие-то лактоны, как в Rush (Gucci, 1999). В то же время они вызывают во мне то же чувство – в несколько упрощенном виде, – которое я испытал, когда впервые понюхал Opium (Yves Saint Laurent, 1979). Все сходится: и Opium – раньше это мне не приходило в голову – и Beyond Rose содержат какой-то лактон, нечто среднее между кокосом и хурмой, который настолько идеально встроен в конструкцию, что «запирает» ее, как замковый камень. Блестящая работа и, считаю, прекрасный мужской аромат. ЛТ

Biblioth?que (Byredo) ?? фруктовая ваниль

В приторную гурманику попытались вживить позвоночник – тонну древесных иононов. Не получилось. ЛТ

Bigarade Jasmin (Fragonard) ??? горький грейпфрут

Оговорюсь сразу: я дружу с Аньес Уэбстер, владелицей Fragonard, но ее духи не пробовал больше десяти лет. Старые производились на малой родине бренда, а собирал их Серж Калугин, известный своей блестящей работой для Diptyque. Сегодня Fragonard работает с большими компаниями, а именно с Givaudan. Bigarade Jasmin сделан совершенно в духе Fragonard, каким я его помню: это веселая, беззаботная гесперидно-можжевеловая вещица. Жасмина здесь немного, но духи от этого не проигрывают. Когда нюхаешь что-то подобное, понимаешь, как далеко в том, что касается верхних цитрусовых нот, шагнул технический прогресс. Еще вчера эта верхушка рассыпалась бы через пять минут, а сегодня она живет полтора часа – благодаря химикам из Цюриха. ЛТ

Bijou Romantique (Etat Libre d’Orange) ??? цитрусовая амбра

Неплохо, но нет ни одной причины носить это вместо Shalimar. ТС

Binturong (Auphorie) ??? цветочная анималика

К счастью, бинтуронг, или кошачий медведь (родственник циветты), не сообщает ровным счетом ничего этим богатым, роскошным, возможно, слишком сложным духам, которые хоть и трещат по швам от экзотических ингредиентов, но все равно напоминают мне животно-цветочные композиции начала XX века – только с каплей биттера. Большой, смуглый и красивый, Binturong – серьезный аромат, хотя и не самый простой для понимания. ЛТ

Birch (Andrea Maack) ?? дымный перец

Каждый божий день какой-нибудь художник запускает собственный парфюмерный бренд, оформленный в минималистичном стиле. Этот рассчитан на «поклонников современной парфюмерии, чья любовь к социальным сетям соразмерна желанию взаимодействовать – онлайн и оффлайн – с иммерсивной вселенной запахов, созданной Маак». На практике это слабенькая стилизация под Comme des Gar?ons, непременный дымный перец, навязший в зубах – до тошноты. ЛТ

Birch & Black Pepper (Jo Malone London) ???? дымная свежесть

Выплыть к этим духам из болота других Jo Malone оказалось спасением – я снова почувствовал себя живым, точно насквозь промокший Улисс, который, проваливаясь в песок, ковыляет по берегу к прекрасной нимфе (а та с готовностью протягивает ему плавки Speedo). Наконец-то марка сделала достойный аромат, к тому же соответствующий своему названию! Быстрый поиск в сети сообщил, что собрала его Кристин Нажель, автор нескольких нетленных – если не обращать внимания на то, что некоторые из них были сняты с производства или переформулированы – шедевров: Theorema (Fendi, 1998), Histoire d’Eau (Mauboussin, 2002) и более недавнего Galop (Herm?s), совершенно выдающегося. Я всегда считал Нажель королевой древесно-восточных ароматов, и вот вам доказательство – отличная смолисто-дымная композиция, одновременно свежая и томная, дружелюбная и отстраненная. Так умеет только Нажель. Этот аромат, читатель, стоит своих денег. ЛТ

Bird of Paradise (Thorn & Bloom) ?? ладан с муррайей

Натуральная парфюмерия сродни креационизму: обе концепции основаны на ложных посылках и потому вынуждены изобретать безумные оправдания своих неудач. Худшие из последних происходят в тот момент, когда натуральная парфюмерия пытается готовить духи по классическим рецептам, но при этом подает их на стол без костей. Bird of Paradise – тряпичная кукла, изображающая красивый аромат и даже сшитая из хороших материалов, но ей недостает цельности, глубины и чувства момента. Как жаль, что глупые страхи – а по существу это именно они – съедают столько времени, усилий и, в данном случае, ваших денег: $200 за 30 мл. ЛТ

Black (Azagury) ? цветы с грушей

Кислый цветочный аромат с выбеленными костями, который отличается от себе подобных лишь яркой нотой грушевого шнапса в верхах и непривычным в этом контексте использованием амбродревесных материалов. В базе уходит в приторную сладость, достойную неизгладимо гадкого La Prairie (La Prairie, 1993). ЛТ

Black (Puredistance) ?? дерево с кашмераном

Обычные нишевые деревяшки с кашмераном, каких тьма. ЛТ

Black Gold (Ormonde Jayne) ???? цветочно-восточный

Оговорюсь сразу: мы с Линдой Пилкингтон дружим с 2004 года. Тогда я не раздумывая поместил Frangipani, один из ранних ароматов ее марки, в подборку лучших среди примерно двадцати недавних запусков, с образцами которых ко мне домой пришел журналист. Линда только что открыла бутик в красивом и, вопреки громкому названию, крошечном Королевском пассаже рядом с Бонд-стрит, и вышедшая статья стала для нее одной из первых. Когда спустя несколько недель я без предупреждения заявился к ней в магазин, чтобы попробовать все остальное, Линда крепко и с чувством меня обняла – стоя, кажется, на третьей ступеньке винтовой лестницы (отсылка к небольшому росту Пилкингтон. – Прим. пер.). Все духи для нее делает Геза Шон, и, будучи знакомым с другими его работами, могу с уверенностью утверждать, что их сотрудничество – один из самых выдающихся творческих союзов современной парфюмерии, сродни тому, который когда-то был у Шелдрейка и Лютанса. Линда точно знает, чего хочет, а Шон точно знает, как это сделать. Black Gold, самый мужественный из недавних ароматов марки, состоит из трех слоев. В глубине у него бархатно шуршит Iso E Super, который Ormonde Jayne едва ли не первыми использовали в качестве гениальной замены для мускусов и салицилатов. Уровнем выше находится симпатичный и приветливый пряно-древесный аккорд, собранный в элегантном и мужественном стиле Equipage (Herm?s, 1970). А увенчивает конструкцию, при этом переплетаясь со всеми ее слоями, красивейший белоцветочный аккорд, который сходу сообщает: перед вами не какой-то обычный парень со своими обычными духами. Black Gold, особенно на ткани, отличается удивительной многогранностью и балансом, приглашающими вас к игре: брызните им на блоттер, отложите бумажку на полчаса, а потом поводите ею туда-сюда у себя под носом, не прекращая вдыхать аромат. Незначительные колебания воздушного потока, проходящего через ноздри, вызовут эффект радуги – будто духи преломляются, как свет в хрустале. Волшебно. ЛТ

Black Heart (Map of the Heart) ??? пачулевый дым

Map of the Heart – австралийская марка, чьи рекламные тексты, написанные в псевдоконцептуальной манере, я нахожу утомительными. В линейке шесть ароматов, потому что «наше сердце – добро и зло в чистом виде. Оно болит, оно желает, оно – это мы». Флакон приятный, а духи вылетают из «аорты», что верно хотя бы с точки зрения анатомии. Парфюмерную работу поручили выдающемуся Жаку Юклие (автору A?Men, 1996) из Givaudan. По сути, Black Heart – сладкая припудренная резина и дым из Bulgari Black (Анник Менардо, 1998), чуть более понятные и дружелюбные. Поскольку Black сняли с производства, а Black Heart очень хорош, берите его – если не найдете оригинал на eBay. ЛТ

Black Jade (Lubin) ?? роза с кардамоном

Насыщенный, сложный и путаный свеже-пряно-цветочный аромат, который пытается быть множеством вещей сразу. ЛТ

Black Opium (Yves Saint Laurent) ? фруктово-цветочный

Сам факт, что парфюмерный дом, который подарил нам Y, Kouros, Rive Gauche, Champagne, Paris и, само собой, классический Opium, производит подобную дрянь, вызывает отчаяние. Правда, в этом смысле YSL не одиноки, что, впрочем, не смягчает их вину: Black Opium, или BO (авторская игра слов: в англоязычной парфюмерной среде с помощью аббревиатуры BO – от англ. body odour – описывают телесные запахи, как правило не очень приятные. – Прим. пер.), и это намеренный каламбур, неотличим от тысячи других духов. Все делают что-то похожее. Но как мы докатились до такой жизни?

История началась в 1980-х, когда появились линейные композиции. В линейной композиции душистые материалы (по большей части синтетические, это вынужденная мера) имеют хорошую стойкость и пологую кривую восприятия – последнее означает, что вещество в любой концентрации пахнет примерно одинаково. В результате мы получаем аромат, в котором верхние ноты мало отличаются от базовых. Это важно, так как человек покупает духи, если они ему нравятся в первые тридцать секунд своей жизни, но повторную покупку совершит лишь при условии, что и последующие три часа ему по душе. Создание линейного аромата – головоломка: в нем априори отсутствует то, что делает классические духи интересными, а именно переходы между разными частями композиции. Но найти тот замысловатый аккорд, на котором аромат продержится до конца, непросто. Если такой аккорд найден, то духи звучат как оркестр, играющий не мелодию, а одну-единственную ноту – всем составом, до тех пор, пока эта нота не угаснет, а танцоры, ненадолго застывшие во времени, не растворятся в воздухе.

Увы, одновременно с линейными духами расцвел и парфюмерный анализ. В наше время уже на следующий день после того, как у крупного бренда происходит важный запуск, компании рассылают своим штатным парфюмерам документ, в котором перечислены все входящие в новые духи молекулы – с процентами, летучестью и т. д. Натуральные вещества состоят из десятков молекул, и понять, что куда изначально входило, чтобы превратить расшифровку анализа в рецепт для новых духов, бывает тяжело. Кроме того, натуральные вещества нелинейны и дороги, поэтому от них нередко отказываются. С синтетикой все просто и понятно: что в распечатке написано, то в духах и содержится, и единственное, что осложняет жизнь имитаторам, – это каптивы, которых нет в открытой продаже. Если верить газовому хроматографу и масс-спектрометру, Black Opium содержит около 37 широко распространенных синтетических веществ, причем примерно в тех же пропорциях, что и в десятках других ароматов. А вот натуральных ингредиентов в нем нет или почти нет.

Все это идеальные условия для расцвета заурядности. Несчастные парфюмеры, жестко ограниченные во времени, делают то, чего от них требуют («сделай мне так же, только по-другому»), бесконечно копируя формулы ароматов-конкурентов. С задачей сделать «по-другому» справляются по-разному: немного поворачивают духи в душистом пространстве, пересматривают пропорции в центральном аккорде или добавляют какой-то синтетики к имеющейся мешанине. Если повторить эту процедуру несколько десятков раз, постоянно вычитая из формулы что-то дорогое или сложное в работе, можно от таких духов, как Euphoria и Flowerbomb, в итоге прийти к таким, как Black Opium и La Vie Est Belle. То есть к копиям других копий.

Эта тенденция продолжает нарастать, размазывая душистые молекулы по тарелке. Духи стали походить на швейцарские армейские ножи: они и прежде, будучи вооруженными скромной парой лезвий и штопором, работали так себе, а теперь, когда из них торчит увеличительное стекло, три пилы и шариковая ручка, и подавно ужасны. Но хуже их всех огромный пластмассовый образец ножа, который медленно вращается в витрине магазина. Таков Black Opium – грузный пластмассовый макет вторичной и никуда не годной конструкции. ЛТ

Black Orchid Eau de Toilette (Tom Ford) ?? шоколадный огурец

В 2006 году, когда вышел Black Orchid, его громоздкий шоколадно-нафталиново-огуречный аккорд казался блестящим – вершиной мудреной, замысловатой парфюмерии. В наши дни он производит впечатление бессмысленного и старомодного. ЛТ

Black Osmanthus (Marina Bercenilla) ?? древесный османтус

На сайте марки написано, что Мария Берсенилья – британский парфюмер испанского происхождения, в основном работающая с натуральными душистыми веществами. Каждый аромат она сопровождает полным списком ингредиентов, что достойно похвалы. К несчастью, сами духи меня не впечатлили, особенно в сравнении с обычной парфюмерией, менее одержимой натуральностью. Но если подобное вам по душе, то понравится и это, так что не буду ворчать. Black Osmanthus действительно пахнет настоящим османтусом – восковым абрикосом и кожей, снятыми со всех ракурсов и практически без фильтров, хотя здесь много других компонентов, создающих бледный дымно-древесный фон. Для меня этот аромат – напоминание о том, сколько потребовалось мастерства, чтобы высветить лучшие грани османтуса в других духах. ТС

Black Vines (Kerosene) ???? ядерный анис

Многие нишевые марки рассчитывают на покупателей, которые не хотят толкаться в толпе и поэтому придут к ним. «Таких духов, – скажет консультант, предлагая вам пару капель амброкса за сто долларов, – у вашей мамы точно не было». (И неважно, что ваша мама, возможно, носит шедевры Estеe Lauder и Guerlain тридцатилетней давности, которые нишевых карликов едят на завтрак – вместе с костями.) Кажется, подобные марки понятия не имеют, как быть с предоставленной им свободой творчества, подобно моему другу, который купил себе радиотелефон и все равно постоянно сидит рядом с базой. Но Kerosene совсем другое дело. Да, милые названия и модненькая упаковка: флаконы украшены металлическими табличками с нарочито неровной гравировкой, то ли ручной, то ли лазерной. Зато какие у них духи, ребята! Вот пример нишевой марки, которая занимается тем, чем должна заниматься ниша в целом, то есть делает нечто совершенно новое. Авторы духов не указаны («внутренний проект»), а композиции настолько странные, что я даже спросил у Кристофа Лодамьеля, не его ли это рук дело (нет, не его). Тогда я призвал к ответу Джона Пегга, основателя Kerosene, и тот признался, что все духи сделал сам. Подобно Вагнеру, Пегг был критиком до того, как стать творцом, и вел парфюмерный канал на YouTube (сейчас там ничего нет).

Итак, Black Vines. Начальный аккорд настолько мощный и странный, что осмыслить его можно лишь при одном условии – если водить блоттером, приближая и отдаляя его, под носом, чтобы вместо условного колочения локтями по клавишам получилось душистое арпеджиато. Не думаю, что без базы Майкла Эдвардса, в которой указана пирамида Black Vines, я смог бы разложить эти духи на составные части. В них однозначно есть мощная нота аниса, но из нее как будто убрали всю свежесть, привычную для этого компонента. Пронзительную остроту аниса и лакрицы уравновешивают глубокая зелень и пыльная корица, общее впечатление – что-то подземное и аптечное одновременно; так могло бы пахнуть на Троллевом рынке в «Хеллбое-2». Помню лишь несколько композиций с похожей плотностью, мрачной и непроницаемой, в частности Ubar (Amouage, 1995). Но те подолгу кружат вокруг грозовых облаков, позволяя экипажу подготовиться и принять все меры предосторожности, тогда как Black Vines без промедления швыряет вас в темноту. Позже, после того как буря отступила, на первый план выходит колоссальная нота вишни в сиропе, своего рода ядерный Poison (Dior, 1985). Хорошо ли пахнет Black Vines? Возможно. Интересно ли? О да. Кому подойдет? Сразу думаю про свою дочь, подростка с темпераментом вулкана Кракатау. Она смогла бы приручить Black Vines и сделать его безобидным и солнечным, как CK One. ЛТ

Black Violet (Alyson Oldoini) ?? фруктовая фиалка

Марка постоянно нам напоминает, что ее владелица Элисон Олдоини – настоящая nobile blasonata, аристократка с фамильным гербом, «включенным в государственный реестр и Золотую книгу итальянского дворянства». В общем, с брендом все ясно (если что, титулы в Италии отменили еще в 1947 году). Упаковка великолепная, сайт – никудышный: английская версия хуже текста, прогнанного через Google Translate, а на заднем плане бесконечно играет одна и та же песенка. Black Violet – дешевая фруктовая фиалка. Не ужасная, но точно не стоит своих €282. ЛТ

Blackmail (Kerosene) ??? фруктовый уд

Приятная вариация знакомой дымно-пряной темы – с фруктовой верхушкой и ростками уда в недрах машинного отделения. ЛТ

Blanche (Byredo) ??? альдегидно-цветочный

Альдегидно-цветочный аромат по версии Byredo, усевшийся между No. 22 (Chanel) и White Linen (Estеe Lauder). Не такой душный, как первый, и менее ослепительный, чем второй. Хорошие духи в отличной компании. ЛТ

Bleu de Chanel Eau de Parfum (Chanel) ??? цитрусовый фужер

Возможно, величайшее достижение Chanel – их умение жить двойной жизнью близнецов, разлученных при рождении: первый прохлаждается на заднем сиденье Bentley с удлиненным кузовом, второй вцепился в ремень, свисающий с потолка в вагоне метро. Bleu de Chanel сводит эти жизни воедино – в композиции, которая бесстыже заимствует затертый образ плохого парня у Cool Water и Light Blue, но умудряется подать его в изящной упаковке. Если и существует мужской аромат, воплощающий мечты бедняков и баловней судьбы одновременно, то вот он. ЛТ

Bleu Framboise (Jean-Michel Duriez) ???? цветочный шипр

С духами Жан-Мишеля Дюрье у меня произошла интересная история. Этого автора я знаю много лет: с самого начала возносил похвалу его Yohji Homme (Yohji Yamamoto, 1999), встречался с ним в золоченом бутике Patou на улице Кастильон в Париже и вообще всегда считал Дюрье одним из самых четких и вдумчивых парфюмеров. Ближе к концу нашей работы над гидом я осознал, что так и не попробовал духи его собственной марки, но вспомнил почему: Дюрье говорил, что не может отправить мне флаконы из-за правил перевозки опасных грузов внутри Евросоюза. Вообще, если бы Всемирный почтовый союз относился к духам всерьез, то, как минимум, определил бы Fracas в категорию веществ с более высоким классом опасности, чем La Vie Est Belle, ну да ладно. Я попросил Дюрье отправить мне маленькие сэмплы, и те приехали точно в срок. Следует учитывать, что Дюрье начинал свою карьеру в Kao – делал отдушки для мыла, затем сменил легендарного Жана Керлео в Patou (Керлео сам выбрал его своим преемником), затем оказался сотрудником Procter & Gamble, когда те принялись скупать люксовые бренды (в конце концов, и Lamborghini тракторы и мазутные горелки). Короче, у Дюрье есть талант и опыт, поэтому я многого ждал от его собственной линейки. К моему разочарованию, на бумаге его духи пахли плохо – бедно, дешево, грубо. Несколько дней я не мог решиться, но потом все-таки отправил ему e-mail, в котором поделился своими впечатлениями. Дюрье отреагировал на удивление адекватно – помолчал какое-то время, а потом честно рассказал, в чем заключается проблема. Компания P & G – строгая хозяйка; все решают большие фокус-группы в четырех странах. Подобная практика ожидаемо приводит к перераспределению бюджета формулы в сторону начальных нот, когда все деньги, как при запуске ракеты, уходят на сжигание душистого топлива в первые несколько минут, а в оставшееся время духи, по сути, работают на парах горючего. Оттрубив пятнадцать лет в P&G и понимая, что коллеги будут пристально изучать его самостоятельные работы на предмет сходства с художественным стилем последнего работодателя, Дюрье специально лишил свои духи верхних нот (о чем забыл меня предупредить). В связи с этим я решил произвести переоценку его линейки с помощью волшебного устройства Monclin – коньячного бокала без ножки с отверстием в основании. Работает он следующим образом: помещаешь блоттер в отверстие, ставишь бокал на стол ободком вниз, ждешь пять минут и получаешь МРТ-снимок духов – их запаха на коже, будто застывшего во времени. Возникает совершенно другая картина. Дюрье пришлось бы часами объяснять все описанное выше своим потенциальным покупателям, но, принимая во внимание, что бокал Monclin изобрели в Patou, где он работал, такие наверняка будут установлены и у него в бутике. Теперь о Bleu Framboise: это чудесная, прозрачная и свежая мятно-цитрусовая роза с оттенком пачулей, мягкая, как перина, и в целом совершенно очаровательная. Как хорошо, что с этой рецензией я в итоге не напортачил. ЛТ