Большая книга сада и огорода по-новому

скачать книгу бесплатно

Для ГОРОХА благоприятны ПЕТРУШКА, МОРКОВЬ, ОГУРЦЫ, ПОМИДОРЫ, РЕДИС, РЕПА, КОЛЬРАБИ, САЛАТ. Неблагоприятны: БАРХАТЦЫ, ЛУК, ЧЕСНОК, УКРОП, КАРТОФЕЛЬ (примечательно, что для самого картофеля горох полезен).

МОРКОВЬ сочетается с ГОРОХОМ, ЛУКОМ, ЧЕСНОКОМ (в целом, по правилам аллелопатии, все зонтичные хорошо сочетаются со всеми луковыми), ПОМИДОРАМИ, РЕДИСОМ, САЛАТОМ, МАНГОЛЬДОМ, ШАЛФЕЕМ, но несовместима с КАПУСТОЙ БЕЛОКОЧАННОЙ, КОЛЬРАБИ, УКРОПОМ.

СВЕКЛА успешно растет с ФАСОЛЬЮ, САЛАТОМ, ЛУКОМ, ЧЕСНОКОМ, ОГУРЦАМИ, УКРОПОМ, РЕДИСОМ, КОЛЬРАБИ, БЕЛОКОЧАННОЙ КАПУСТОЙ, ЦВЕТНОЙ КАПУСТОЙ, ПОМИДОРАМИ, КАРТОФЕЛЕМ и не любит соседство КУКУРУЗЫ.

РЕДИС можно сажать для его усиления рядом с САЛАТОМ, КУСТОВОЙ ФАСОЛЬЮ, ЛУКОМ, ЧЕСНОКОМ, НАСТУРЦИЯМИ.

РЕПУ защищает от крестоцветной блошки САЛАТ, для нее также благоприятны ГОРОХ, УКРОП, ПЕТРУШКА, ПОМИДОРЫ.

ЛУК совместим с МОРКОВЬЮ, САЛАТОМ, УКРОПОМ, СВЕКЛОЙ, ОГУРЦАМИ, РЕДИСОМ, КАЛЕНДУЛОЙ и несовместим с ФАСОЛЬЮ, ГОРОХОМ, БОБАМИ, ШАЛФЕЕМ.

Пряные травы – УКРОП, ПЕТРУШКУ, СЕЛЬДЕРЕЙ, КИНЗУ, БАЗИЛИК и т. д. – на огороде лучше выращивать не на совместной грядке, а каждую траву сажать со своей благоприятной культурой. Например, укроп – с огурцами, петрушку – с помидорами или клубникой, сельдерей – со свеклой. ФЕНХЕЛЬ и ИССОП выращивают особняком, они обладают угнетающим действием на соседей. Все пряные травы не любят соседства друг с другом, на совместной грядке какая-то одна из них будет успешной, а остальные угнетенными. Зато как растение-спутник они обладают способностью стимулировать дружественную культуру и улучшать ее вкус.

Надо отдельно сказать, что зеленные культуры – пряные травы, салат, щавель – в качестве благоприятных спутников допустимо выращивать двумя способами (я практикую оба). Во-первых, можно сначала сеять в отдельном месте совсем небольшие рассадники с тем, чтобы потом отсаживать самые крупные растения в рядки вблизи от выбранной основной культуры. Во-вторых, «разрезать» рассадник ножом на брикеты и подсаживать их гнездами к основной культуре. Так можно сажать всего одно гнездо щавеля около куста винограда или одно гнездо петрушки в окружении нескольких кустов клубники.

Злаковый миксбордер никак не обойдется без кукурузы – она ведь тоже злак

Хочется отметить, что плодовые и огородные растения могут внести свою лепту в миксбордеры с цветами. Овощные и плодовые растения любят дренаж, им очень нравится соседство камней: их корни любят тепло, которое накапливает солнечный откос. Этим растениям самое место на ухоженной альпийской горке. Такая возвышенность – лучшее место для маточного куста малины: купив один саженец дорогого сорта, вы размещаете его на горке и быстро получаете множество поросли для отсадки на отдельное место. Так же можно поступать с новоприобретенной клубникой.

Быстро созревающие помидоры украшают клумбу не хуже цветов

РОЗА. Наши садоводы не случайно выделяют это растение, за ним стоит настолько серьезная школа европейского средневекового садоводства, что к нему нельзя не испытывать почтения; роза – это особый цветок, можно сказать, пласт культуры. Спрос на розы не прекращается благодаря все новым сортам, наши садоводы научились выращивать эту культуру и «разбрасывают» по своему участку десятки кустов с разной окраской.

Очень часто приходится видеть розы в составе различных миксбордеров – и эти розы, хотя и цветут, редко бывают сильными. Потому что роза весьма капризна по отношению к соседям. В окружении случайно подобранных неблагоприятных «соучастников» цветника она выпускает слабенькие побеги. И уж тем более для нее не подходит задернение. Я приведу некоторые растения, с которыми роза проверенно хорошо растет.

Роза успешно сочетается с БАРХАТЦАМИ, КЛЕМАТИСОМ, ВАСИЛЬКОМ (но последний потребляет много питания), КАЛЕНДУЛОЙ, НАСТУРЦИЕЙ, МАКОМ, МАРГАРИТКАМИ, ШАЛФЕЕМ, ЛАВАНДОЙ, КОТОВНИКОМ, ТИАРЕЛЛОЙ СЕРДЦЕЛИСТНОЙ, ЛАПЧАТКОЙ КУСТАРНИКОВОЙ, БАРБАРИСОМ, НАПЕРСТЯНКОЙ, КОЛОКОЛЬЧИКОМ. В розарии вполне уместны многие луковичные цветы: КРОКУСЫ, ТЮЛЬПАНЫ, НАРЦИССЫ и даже ЛИЛИИ: так как земля здесь не перекапывается, первоцветы сохраняются луковицами и украшают посадку, когда сами наши розы только-только выпускают из земли фиолетовую поросль, а затем скромно исчезают и не мешают хозяйкам розария процветать (при условии, что луковицы будут посажены достаточно глубоко, иначе их в конце концов порубит тяпка). Кроме того, роза успешно совмещается с декоративными хвойными – МОЖЖЕВЕЛЬНИКОМ, СОСНОЙ ГОРНОЙ, ПИХТОЙ и ЕЛЬЮ.

Существуют и другие дружественные спутники для роз, на которые ссылаются практикующие дизайнеры, и наверняка какие-то культуры еще более благоприятны для розария, чем те, которые мы рассмотрели. Можно встретить розу в композициях с РОДОДЕНДРОНАМИ, они хорошо уживаются, но все же требуют разных условий выращивания. Есть композиции, где с розой сажают ДЕЛЬФИНИУМ, – я бы не стал рисковать ценными сортами.

Про «приземленные» овощи умолчу (когда сообщаешь, что рядом с розами можно сажать ТЫКВЫ, то розоводы презрительно усмехаются), хотя, признаюсь, часто устраиваю около какого-нибудь куста роз рассадник САЛАТА для последующего рассаживания его, так как это растение благоприятно влияет на розы).

Неблагоприятных спутников для роз, таких как АНЮТИНЫ ГЛАЗКИ, ЗЛАКОВЫЕ ТРАВЫ ГАЗОНА и ПАСЛЕНОВЫЕ КУЛЬТУРЫ, я перечислять не буду, их слишком много. Лучше не допускать каких-то новых сочетаний, прежде чем вы не проверите их на малоценных кустах роз.

Приведенный далее перечень совместимости некоторых наиболее распространенных декоративных культур друг с другом очень скромен, его нельзя считать исчерпывающим. Он пригодится вам как отправная точка, потому что когда приобретаешь новое растение, хочется знать хотя бы каких-то проверенных его союзников для начальной совместной посадки, а далее можно постепенно отыскать в литературе и других его возможных «друзей».

РОДОДЕНДРОН хорошо растет с НАПЕРСТЯНКОЙ, ГОЛУБИКОЙ (САДОВОЙ ЧЕРНИКОЙ), МОЖЖЕВЕЛЬНИКОМ, ЕЛЬЮ, СОСНОЙ (при условии полива, так как почва под любым крупным деревом сильно иссушается), мирится с БЕРЕЗОЙ, ДУБОМ, ЛИСТВЕННИЦЕЙ, плохо совместим с ЛИПОЙ, КЛЕНОМ, КАШТАНОМ, ТОПОЛЕМ, ИВОЙ, ОЛЬХОЙ.

МОЖЖЕВЕЛЬНИК хорошо сочетается со всеми ВЕРЕСКОВЫМИ и ХВОЙНЫМИ (ЕЛЬ, СОСНА, ПИХТА), совместим с НАПЕРСТЯНКОЙ, ГОРТЕНЗИЕЙ, ИРИСОМ, ОЧИТКОМ.

ЕЛЬ КАНАДСКАЯ совместима с ТУЕЙ, РОДОДЕНДРОНОМ, КАМНЕЛОМКОЙ, ХОСТАМИ, ВЕРЕСКОМ, МОЖЖЕВЕЛЬНИКОМ, БАРБАРИСОМ, ЛИМОННИКОМ.

СОСНА ГОРНАЯ уживается с КАМНЕЛОМКОЙ, НАПЕРСТЯНКОЙ, ГЕРАНЬЮ БАЛКАНСКОЙ, ЛАПЧАТКОЙ ЗОЛОТИСТОЙ, АРАБИСОМ ВЫБЕГАЮЩИМ, РОДОДЕНДРОНОМ (все хвойные сочетаются с ВЕРЕСКОВЫМИ и со всеми видами ХОХЛАТОК).

ТУЯ хорошо растет вместе с ХОСТАМИ, МИКРОБИОТОЙ, ЕЛЬЮ, ПИХТОЙ, ФИЗОСТЕГИЕЙ, ИРИСОМ, СИРЕНЬЮ, СПИРЕЕЙ, а вот со злаками дернины – слабо.

СПИРЕЯ уживается с БАРБАРИСОМ, БИРЮЧИНОЙ ОБЫКНОВЕННОЙ, ЛИЛИЯМИ, ТЮЛЬПАНАМИ, КРОКУСАМИ, ХОСТАМИ, ПИОНАМИ, АНЮТИНЫМИ ГЛАЗКАМИ.

СИРЕНЬ отлично сочетается с СОСНОЙ ГОРНОЙ и обычной, если та не слишком велика (коллекционерам сортов сирени советую присмотреться к союзу сирени и сосны), хорошо растет с ЕЛЬЮ, ЖАСМИНОМ, усиливается ЛЮПИНОМ.

БАРБАРИС хорошо растет со СПИРЕЕЙ, ХОСТОЙ, РОЗАМИ, ИРИСОМ, ГЕЙХЕРАМИ, а также в миксбордере вместе с ХВОЙНЫМИ.

ХОСТА успешно уживается с КАМНЕЛОМКОЙ, ПАПОРОТНИКОМ, ТУЕЙ, МЕДУНИЦЕЙ, КУПЕНОЙ, СМИЛАЦИНОЙ, БРУННЕРОЙ, РОДЖЕРСИЕЙ, МОРОЗНИКОМ, ХОХЛАТКАМИ, АКВИЛЕГИЕЙ, ДИЦЕНТРОЙ, ГОРЯНКОЙ, АСТИЛЬБОЙ, ПРИМУЛОЙ, ГЕЙХЕРАМИ, КЛОПОГОНОМ, ЛАБАЗНИКОМ, ОЧИТКОМ. Для хост благоприятными деревьями признаны ЛИПА, ДУБ, ЯБЛОНЯ, РЯБИНА, ЕЛЬ, СОСНА, а неблагоприятными – БЕРЕЗА, КЛЕН, ТОПОЛЬ, ИВА, ВИШНЯ.

ОЧИТОК охотно используется цветоводами в качестве фонового почвопокровного растения. Различные виды очитков хорошо сочетаются друг с другом. Очиток совместим с ХОСТАМИ, СОСНОЙ ГОРНОЙ, МОЖЖЕВЕЛЬНИКОМ, ЛИЛЕЙНИКОМ, ПУРПУРНОЛИСТНЫМ КЛОПОГОНОМ, ПЕТУНИЕЙ, ВАСИЛЬКОМ, ПЛАТИКОДОНОМ, АЛИССУМОМ, САНВИТАЛИЕЙ.

ХРИЗАНТЕМЫ хорошо сочетаются с ГОРТЕНЗИЕЙ, ШИПОВНИКОМ, КАЛИНОЙ, СНЕЖНОЯГОДНИКОМ, БАРБАРИСОМ, ТУЕЙ, МОЖЖЕВЕЛЬНИКОМ, КИПАРИСОВИКОМ, АНТИРРИНУМОМ, ЦИННИЕЙ, КОСМЕЕЙ, ГАЦАНИЕЙ, МАЛЬВОЙ, ГЕОРГИНАМИ, АСТРОЙ, МЕЛКОЛЕПЕСТНИКОМ, ГЕЛЕНИУМОМ, СОЛИДАГО, АСПАРАГУСОМ, КЛЕМАТИСОМ.

КРОКУСЫ можно совмещать со ЗЛАКАМИ, например, выращивать их на газоне, а также со многими лесными деревьями. (Есть целая группа первоцветов «из леса», которые хорошо сочетаются как с лесными деревьями, так и друг с другом: КРОКУСЫ, ХОХЛАТКИ, ПЕЧЕНОЧНИЦЫ, ПОДСНЕЖНИКИ, КАНДЫКИ, АНЕМОНЫ, ПРИМУЛЫ и др.)

ЛИЛИИ уживаются с ХОСТАМИ, РОЗАМИ, АСТИЛЬБОЙ, ГИПСОФИЛАМИ, СПИРЕЯМИ, КЛЕМАТИСОМ.

ИРИС совместим с МАКОМ, РАКИТНИКОМ, ГОРТЕНЗИЕЙ, БАРБАРИСОМ, ТУЕЙ.

ПИОН вполне совместим с ФЛОКСАМИ, ИРИСОМ, ЛИЛИЕЙ, ТЮЛЬПАНАМИ, ХРИЗАНТЕМОЙ, НАПЕРСТЯНКОЙ.

ДЕЛЬФИНИУМ сочетается с БУРАЧКОМ ГОРНЫМ, АРАБИСОМ ВЫБЕГАЮЩИМ, ПЛАТИКОДОНОМ, АСТРОЙ КУСТАРНИКОВОЙ, ГАЦАНИЕЙ.

БАРХАТЦЫ сочетаются с НАСТУРЦИЕЙ, ГВОЗДИКОЙ ТУРЕЦКОЙ, ПЕТУНИЕЙ, АГЕРАТУМОМ, РОЗАМИ, ГЛАДИОЛУСАМИ, ПЛАТИКОДОНОМ, ГАЦАНИЕЙ, МАРГАРИТКАМИ, ПОЛЫНЬЮ, ПИОНАМИ, АСТРАМИ.

ПЕТУНИЯ сочетается с АСТРАМИ, НЕЗАБУДКАМИ, ДИАСЦИЕЙ, БАРХАТЦАМИ, ЭНОТЕРОЙ.

Какой мы можем сделать главный вывод в завершение главы об аллелопатии? Я убежден, что самые уязвимые к вредителям и болезням культуры (здесь и яблоня, и малина, и капуста, и помидоры, и репа…), которые сплошь да рядом остаются совсем без плодов из-за жучков или гнилей, или те, которые плохо зимуют, т. е. все «трудные» растения, стоит выращивать только в паре со спутниками-защитниками. Это намного эффективнее, чем растить их в одиночку на черном пару или тем более на дернине из дикой травы. Да и все остальные плодовые надежнее плодоносят, если вы расположите рядом верных соседей для каждого из них.

По части декоративного дизайна не стоит быть таким строгим в подборе растений для миксбордера – если речь идет только о внешнем виде, то можно допускать посадку и несовместимых культур: растения мирятся с неблагоприятными соседями и неизбежно цветут. И все же если вам дороги уязвимые многолетники, то они должны быть окружены только «друзьями» – так надежнее.

Почвенный поглощающий комплекс

Можно сказать в шутку, что агрономы изучают NPK, а почвоведы – ППК: почвенный поглощающий комплекс.

Суть в том, что каждый питательный элемент (фосфор, железо, кальций, марганец и др.) в почве может быть либо связан в прочное химическое соединение, либо входить в состав «мягких» органо-минеральных коллоидов, или ППК.

Под ППК в агрономическом смысле понимают способность почвы удерживать от вымывания дождями доступное для растений питание, доступные корням ионы. Они как бы «плавают» в геле (в клее) почвенных коллоидов, так что дождевая вода их снести не может, а вот корневые волоски с участием почвенных грибов и бактерий спокойно ими пользуются.

Вывод

Задача растениевода – как можно больше полезного вещества удобрений и самой почвы переводить в ППК – почвенный поглощающий комплекс. Это делается с помощью набора приемов по улучшению почвы.

Типична ситуация с фосфором, железом, марганцем. Эти три элемента «любят» находиться в почвах связанными в прочные соединения, неподатливые для корней растений. Однако с помощью разных добавок, удобрений, даже внесения особых бактерий, мобилизующих фосфор, можно получить в составе ППК значительно большее количество данных элементов, чем было. Естественно, почва сразу станет питательней и это вскоре отразится на общих урожаях по всему участку, так как плодовые тоже очень отзывчивы на эту работу.

«Конкретно, что нужно делать, что вносить?» – справедливо захочет узнать читатель, который опасается дальше столкнуться с непонятной ему теорией.

Подход такой. Сначала надо усилить сам комплекс, а затем каждый год насыщать его элементами питания.

1. Надо вносить глины, если их не хватает. В глине много ила, мелких частиц. Вообще, комплекс (ППК) тем сильнее, чем мельче частицы почвы. В любой почве самое ценное – это та муть, которая повиснет в воде и долго не будет оседать на дно после взмучивания в стеклянной банке: хорошо видно, как сразу на дно упадет песок, затем крупная часть глины. Все это полезно только для структуры почвы, но никак не влияет на ее питательность. А вот ил, муть, взвешенная в воде часть – среди нее много коллоидных или около коллоидных частиц разных глин и органики, она способна сорбировать ионы и образовывать сложные органо-минеральные комплексы. (К слову, песчаная, супесчаная почва тоже дает муть при размешивании в воде, в ней всегда есть доля глины, но ее там меньше, чем в любой суглинистой почве. У нас принято не любить песок за его «пустоту» и не любить глины за их «тяжелость» – в обоих случаях несправедливо. Если подойти с пониманием, то и с тем и с другим работа будет очень благодарной.)

Таким образом, желательно, чтобы ваша почва содержала не менее 20–40 % глины, тогда в ней заключено потенциальное плодородие. Почвы Средней полосы состоят из смеси разных глин, поэтому они химически богаты по составу. В них входят измельченные эрозией до глинистых частиц минералы: слюда, монтмориллонит, вермикулит, хлорит и др. Для улучшения торфяника или сильно супесчаной почвы подойдет глина либо верхнего плодородного слоя какой-либо суглинистой почвы, либо глубинная глина из строительного котлована, лишь бы она была экологически чистой (благодаря своему свойству сорбировать глины прочно впитывают различные загрязнения, поэтому лучше воздержаться от приобретения глинистого грунта неизвестного происхождения).

2. Надо вносить органические удобрения. Если глина дает минеральный ил, то компост, навоз и пр. дают органический ил. Вместе это уже будет органо-минеральный комплекс. Да, коллоидная часть почвы – это не только минеральные коллоиды, но еще и гумус. Причем гумус является очень активной частью коллоидов. Чем больше гумуса в почве, тем сильнее ее ППК. А гумус можно и нужно создавать, увеличивать его долю в почве, внося любую органику как удобрение. Год за годом компост или вкопанная трава повышают долю гумуса, и это означает, что он не только сам по себе питает растения, но и является частью мощного ППК. Отметьте, что при сопревании трава и листва распадаются до коллоидов: скоро влажный компост из травы начинает «мазаться», или пачкаться – это и есть драгоценная коллоидная часть. А вы говорите, грязь… Нет, это золото.

Для сравнения. В черноземе удельная поверхность почвенных частиц вдвое больше, чем в дерново-подзолистой почве (в пахотном слое). Говоря проще, в черноземе больше коллоидных частиц, так как в нем больше гумуса и еще он менее промыт дождями (в почвах Средней полосы из верхнего слоя вымыто много самого мелкого илистого материала на глубину). Это означает, что чернозем не только уже питательнее, но и потенциально более готов к работе по его улучшению. В нем сильнее ППК. Отдача на черноземе от внесенных удобрений будет быстрее и заметнее. А дерново-подзолистую почву придется долго выдводить на тот же уровень плодородия, но все-таки это можно сделать. А дальше на урожай уже будет влиять количество тепла и солнца и там и там, но урожайность все-таки окажется в пользу чернозема при равном плодородии из-за солнца.

3. Надо вносить кальцийсодержащие удобрения (улучшающие добавки). Известняковая мука, известь-пушонка, доломитовая, фосфоритная, костная мука, мел, зола – это все, помимо устранения почвенной кислотности, обогащения ее элементами питания, еще и повышает плодородие почвы со стороны усиления ППК. Кальций здорово создает те самые крупные «мягкие» конгломераты, которые способны удерживать питательные ионы от вымывания. Кальций – лучший структурообразователь почвы, он превращает ее в комки, делает рыхлой и воздухопроницаемой.

* * *

Вывод

Тот садовод, который кроме поверхностных знаний о «глине» имеет представление о ППК, вольнее себя чувствует с удобрениями. Если большинство растениеводов Средней полосы убеждено, что у них каждой весной все питательные вещества смываются в унитаз и нужно геройски снова насыщать ими «бедную землю» (либо плюнуть на это, ничего не вносить и горевать, сетовать на бесплодность своей «глины», своего «песка»), то грамотный садовод преспокойно повышает емкость своего ППК органикой и кальцием, а если надо, то и добавками глины. И на этом фоне безбоязненно вносит основную часть удобрений с осени, создавая у себя плодородие, сопоставимое с черноземным.

Мнение почвоведа

Просто знать о ППК недостаточно. Даже ученый, который в основном только сидит в лаборатории и знает свойства почвенных коллоидов из учебников химии, плохо понимает его действие на разные удобрения, равно как и плохо понимает усиление ППК от нужных удобрений. Он практически не осведомлен о том, насколько выходит из строя ППК от избыточного увлажнения при долгих дождях.

Вообще комплекс лучше всего проявляет себя на толстой суглинистой почве с толстым гумусовым слоем. Такой, как мощная дерново-подзолистая или темно-серая лесная почва, не говоря уже о черноземе. Это когда у тебя не менее 30 см глубины темного цвета с емким ППК, органо-глинистым, который ты к тому же насытил известняком и перегноем. Вот с такой почвой приятно работать, она все держит. Например, ты туалетное ведро вылил осенью – оно все было поймано, и потом у тебя на этом месте огромные кочаны народились или огромный подсолнечник. Вот это ППК! Это тебе не лабораторные эксперименты с навеской почвы.

Надо сказать в заключение и о том, что легче всего выводит из строя работу комплекса: это натрий. Ион натрия забивает собой все «вакансии» в ППК, так что другие полезные для наших растений ионы остаются без крепления и вымываются талой водой. Так, если вы взмутите глину в растворе поваренной соли, то весь ил забьется натрием и выйдет из строя, перестанет работать как накопитель удобрений.

Вывод

Немного натрия, необходимого для питания растений, в почве полезно, немного натрия забирается из ППК корнями наших растений и земля очищается, но по факту выходит, что садовый участок получает его слишком много с моющими средствами, стиральным порошком и поваренной солью. Почвы, насыщенные натрием, теряют структуру и «заплывают», превращаются в «пластилин». Второй по вредности вид соединений, которые разрушают ППК, это закисные соединения, образующиеся в почве при избыточном увлажнении, в условиях болота. Если вы неумело распланировали свои посадки и где-нибудь на вашем участке имеются «блюдца», в которых скапливается вода после каждого дождя, то там может быть плохая почва.

Мы все ближе и ближе подходим к основам питания растений. Осталось немного: знать, чем наполнять ППК. Разных возможностей грамотно удобрить почву у нас много, и одна лучше другой, а самое же лучшее – это комбинировать удобрения. И при этом знать, когда что вносить, разумеется.

Элементы питания растений

В составе земной коры в среднем около 30 % кремния. Так, в подзолистой почве, которую вы копнете, вот прямо на лопате лежит 35–40 % чистого кремния (имеется в виду в атомах). А на черноземе это будет 32 % кремния (кремнезема 80 %). И с селеном так было, и с йодом и т. д. – это не имеет отношения к науке. Коммерция. Так вот, многие удобрения и прочие почвенные добавки продают точно так же, раздувая необходимость приобретения того, что в почве и так есть. В этом разделе почвоведения неплохо бы уметь разбираться, чтобы на практике действовать уверенно и наверняка. По мере рассказа о питании растений в дальнейших главах, обращайте внимание на количественную сторону дела. Ну и, конечно же, важны и знания теории, например о том, что гумус – уникальное вещество – вместе с живущими в нем микроорганизмами спокойно переводит химическим путем все требующиеся растению элементы в усвояемую форму даже из самых прочных соединений. Микроорганизмы (бактерии, грибы, актиномицеты…) для того и живут в почве, чтобы все разлагать и питать растения: их прямая природная обязанность сделать так, чтобы растения не умерли от голода.

Когда мы в 1980-е изучали химию, я уже тогда сделал вывод, согласно сведениям из всевозможной литературы, что нет в природе такого соединения, на которое бы не было своего микроба, его разлагающего и живущего за счет энергии его связи. Органика – это для них раз плюнуть: за несколько десятилетий они растворят пластик, например, пластиковую бутылку. Они разрушают любой минерал, любое случайно возникшее в почве химическое соединение. Если вы бросили в почву кусок стекла, значит, на нем окажутся микробы, которые разрушают стекло, и они будут медленно его «растворять». Бактерии разрушают все! Поэтому мифы о том, что фосфор, марганец или железо находятся в почве только в недоступном для растений состоянии, просто отбросьте за их несостоятельностью и благоустраивайте жизнь микроорганизмов в почве. Вносите любую органику, хоть опилки, для поддержания богатого сообщества микробов: нет навоза – так вкапывайте опавшую листву осенью, им этого хватит на весь будущий сезон. Дополнительную пищу им дадут корневые выделения посаженных вами растений, но для «набрасывания» на нее микробы должны быть в хорошей форме и большой численности.

Каждый одаренный растениевод (с талантом сестры-сиделки и хорошей памятью) знает наизусть список химических элементов, необходимых растениям, – это то, чем они питаются, из чего должна состоять их пища. Это те элементы, которые должны быть в почве не просто в достаточном количестве (это годится лишь для диких полевых и лесных растений), а в некотором избытке.

Набор макроэлементов: азот, фосфор, калий.

Набор мезоэлементов (нужны тоже в довольно значительном количестве, но все-таки в несколько раз меньше, чем макроэлементы): кальций, магний, сера, железо, хлор, натрий.

Набор микроэлементов: цинк, медь, кобальт, молибден, бор, марганец, йод, селен, ванадий.

Из них три последних – селен, йод и ванадий – мы не вносим специально, так как потребности в них у растений совсем малы, а в почве они всегда присутствуют в необходимых количествах.

Хлор и натрий мы тоже не рассматриваем: уж чего-чего, а этих элементов в почве вблизи жилья человека содержится предостаточно. Поваренная соль – NaCl, ее количество, попадающее в почву, превышает все потребности растений. Немного ее при равномерном распределении по участку вносить даже рекомендовалось бы – это служит подкормкой натрием и хлором, но не те же килограммы за сезон да в одно место, которые расходует обычная семья. К ним прибавляем мыло и соду – источник натрия. Перебор очевиден, поэтому оправдания, что растениям нужен натрий, не принимаются. Соду и содовые мыла вообще нельзя применять на даче и в любой загородной жизни, если вы после стирки и мытья посуды выливаете воду в канаву, а не в специальную канализацию для последующего вывоза. Натрий должен отправляться в море, откуда он и пришел, а не засолять нам плодородные земли. Дожди его плохо вымывают: поступления в почву превышают вымывание, каждый год дельта накапливается в почве, вызывая незаметное ее ухудшение. Хлор вымывается намного легче, поэтому вопрос о загрязнении почвы этим элементом в Средней полосе с ее промывным водным режимом не возникает.

Вывод

Поваренная соль, слитая в одно место, – яд для растений, а распределенная равномерно малыми дозами – необходимая подкормка.

Следите за тем, чтобы поваренная соль «на выходе» (фекалии) распределялась по участку как можно равномернее: меняйте чаще места компостных куч, а еще лучше, разносите отходы туалета ежедневно в прикопки в разных частях участка на глубину штыка лопаты – одного этого уже можно было бы считать достаточным для удобрения участка. Тогда поваренная соль будет вместо вреда приносить пользу растениям, так как малое количество хлора ярко стимулирует рост многих культур, даже картофеля, который считается растением, не переносящим высокие концентрации хлора. Фекальный компост всегда вносите в почву осенью, тогда избыточная часть хлора, которая может отравить картофель, будет вымыта к весне снеговой водой. Хлор легче вымывается осадками, чем натрий. При такой технологии вреда растениям от поваренной соли не будет. Если только вы не станете лить ее раствор на грядки с морковью для защиты от «кучерявости», как «грамотно» советуют некоторые источники. Соль вообще исключена как средство защиты растений от вредителей.