скачать книгу бесплатно
За месяц до начала течки петля у суки начинает припухать – как говорится, сука начинает выпускать башмачок. Когда у суки замечено будет частое мочетечение, тогда иметь за ней бдительный надзор, чтобы не пропустить дня, когда покажется краска. По прошествии четырех дней от появления краски, а еще лучше – как только покажется краска, сука отсаживается в светлый чулан, устроенный в отдалении от псарного двора, чтобы кобели не слышали даже ее визга; в противном случае они будут вертеться около отсадочного места, сгрызутся и наделают себе хваток. В отсадочном чулане должен быть крепкий, плотный пол и такой же потолок; под самым потолком большое окно с железной решеткой; у двери – висячий замок; ключ должен храниться у ловчего.
Подстилку, состоящую из чистой ржаной или овсяной соломы без череды и репьев, переменять два или три раза в неделю, и каждый раз после утренней и вечерней кормежки солому мешать и переворачивать.
Суку проваживать раз до пяти в день, утром и под вечер непременно; свору пускать свободнее – во всю ее длину. Если сук отсажено несколько, то водят каждую отдельно. В чулане они должны быть привязаны на цепочках, в приличном отдалении. В теплое время в чулане постоянно иметь в каменной лоханке свежую воду для питья, а в холодное (чтоб не замерзла) – приносить через два часа после утреннего корма и в полдень.
Со дня отсады суки и во весь период ее щенности кормят ее обыкновенно хорошо смолотою овсянкою, запаренною бульоном, со свежим мясом (с зайчатиной, кониной, говядиной, телятиной и бараниной, но не свининой) и с разваренными в этом же бульоне и размятыми морковью и луком – для очищения соков и изгнания глист. Много корма давать не следует, чтобы не зажирела, и лучше кормить ее один раз в день.
Племенному кобелю, назначенному к вязке, дается та же самая пища, как и суке до окончания сортировки. Никаких возбудительных средств не дают; в крайнем случае советуется дать ему от 2 до 4 вяленых тараней (или вобл). Содержат его на псарном дворе; в противном случае он будет лезть к суке, грызть дверь и напрасно раздражать ее и себя.
Через семь дней по отсаде суки, то есть в одиннадцатый день после появления краски, когда петля припухнет и краска пропадет, вводится кобель поутру, натощак, к суке, тоже некормленой, и вяжется. Связавшимся собакам отнюдь не давать тянуться, а надеть ошейники, перекинуть у кобеля перед на одну сторону, поставить с сукой головами рядом и держать коротко на своре, пока разойдутся; если же собаки будут рваться, то может сделаться у обеих повреждение половых органов. После того кобель выводится, запирается в особом чулане минут на десять, причем весьма полезно дать ему сырое яйцо, выпущенное в тарелку молока; затем, когда он вберет посик, его подмывают свежею водой, вытирают досуха и проваживают целый час. К общему корму же он допускается не прежде как через два часа после вязки, когда совсем проветрится. Иначе другие кобели будут его грызть. С сукой поступают точно так же, как и с кобелем, и потом оставляют ее в покое до следующей проводки.
Борзая
Кто сомневается в том, что сука может принять с одного раза, то на второе-третье утро вязку повторить точно так же. Лучше вязать суку один только раз, именно в двенадцатый день после появления краски. Необходимо записать число, когда собаки повязались.
Производители (кобель и сука) во время сортировки должны быть в полевом теле, то есть чтоб не были жирны; в противном случае сколько суку ни вяжите, она окажется холостою.
Запирать кобеля с сукой решительно вредно для обоих от чрезмерной раздражительности; а также более двух раз вязать не следует, иначе вместо верного ожидаемого помета может произойти переоплодоношение, кобель же напрасно ослабеет; а сука если и помечет, то после помета будет очищаться неделю или двумя долее настоящего срока и тоже ослабеет.
Когда опухоль петли пропадет, что почти всегда бывает в девятый день после вязки, тогда суку вымыть с мылом, обсушить, продержав в избе или комнате целые сутки, и спрыснуть уксусом. Потом привести для пробы того же кобеля, и если сука будет отгрызаться, дать ей совершенную свободу.
Кобелю же, бывшему в сортировке, через неделю после оной или ранее дать слабительное и потом, опять через неделю, слабительное повторить для унятия раздражения. Вымыть его точно так же, как и суку.
Отдержка сук продолжается в отсадочном чулане тоже не менее трех недель, пока опухоль петли не будет вовсе заметна.
Не только постоянная отдержка, но отдержка два раза сряду как суке, так и кобелю чрезвычайно вредна. Если кобель крепкий, сложки богатырской, то его (нужно ли, не нужно ли) непременно должно повязать один раз в год, а именно в конце февраля или в начале марта, чтоб он был к осени в совершенной поре. В противном случае от отдержки он начнет худеть, сохнуть, сделается вялый, скучный и сбавит скачки наполовину, а весной или летом окажутся у него накожные болезни и боль в ушах. Разумеется, здесь говорится не о молодом, едва сгодовалом, кобеле, а о том, который уже бывал в вязке. Больше двух сук в год кобелю дают только по необходимости, когда не имеется равных ему по качествам производителей. Неумеренная вязка делает кобелей вялыми и бесплодными, а помет от них – слабым и болезненным.
Сука, которая пустует в первый раз, имея две или три осени, если будет отдержана, не только лишится скачки и совсем потеряет жадность, но впоследствии не будет давать и хороших щенков; исключения редки. Случалось, что суки подвергались самородному бешенству единственно от отдержки.
Некоторые суки перед пустовкой прибавляют скачки, а другие убавляют; зато первые после отсады сбавляют резвости на все время щенности, а вторые делаются на месяц резвее.
Главные правила выбора на племя и сортировки гончих и легавых те же, что и для борзых.
Март
Весенняя охота на глухарей
Весной, как известно, существует почти только один способ добывания глухарей – с подхода. Охота эта основана на том, что токующий глухарь, делая последнюю трель своей песни, плохо слышит и видит и к нему можно в это время подскакивать, даже делать по нем промахи. Токовать глухари начинают в юго-западных губерниях около первых чисел марта, в средних – около середины, а в северных и в северо-восточных – в конце марта или даже в начале апреля и продолжают до середины мая. Настоящая охота с подхода начинается, однако, недели две спустя после начала токования, так как в марте еще много снега и глухари токуют не очень зарко. Охотиться лучше всего одному или, в незнакомом месте, с проводником – местным промышленником, а еще удобнее – лесным сторожем-неохотником. Если нельзя ночевать в лесу неподалеку от тока, то необходимо быть около тока за полчаса до рассвета.
Тока из года в год происходят в одних и тех же местах, а потому разыскивать их приходится очень редко, и достаточно бывает расспросов и указаний проводников. Впрочем, можно иногда определить место тока по направлению полета летящих глухарок, а раннею весною – по следам, оставляемым самцами на снегу. Надо иметь всегда в виду, что если только в лесу есть моховое болото с сосенками, то глухари токуют или в самом болоте, или на его окраине. Там, где мшарин нет, тока бывают около болот и озер – внутри леса, но всегда вдали от опушки, порог, а тем более селения, даже жилья в виде лесной сторожки. По этим причинам благоразумнее приходить на ток с вечера и переночевать поблизости, разложив костер, но не ближе четверти версты от тока. Это тем более удобно, что можно заблаговременно осмотреть последний, сориентироваться, выслушать, где квокчут глухарки, высмотреть, на какие деревья садятся, где скиркают (или хрюкают) глухари, а иногда, в самый разгар токованья (большей частью во второй половине апреля), даже подскочить к токующему самцу.
Состояние погоды, особенно в первый период токования, имеет очень важное значение: в марте и начале апреля нельзя быть вполне уверенным в том, что завтра глухари будут хорошо петь. В сильный мороз и вообще перед резкой переменой погоды глухари только хрюкают – скиркают, не тэкая и не делая трели. Утреннее хрюканье всегда предвещает неудачу, и вообще хрюкают всего чаще непоющие молодые самцы, и само хрюканье часто есть тревожный крик, испускаемый при виде человека, зверя или другой опасности. При дальней поездке, очевидно, нелишне принимать во внимание показания барометра.
Токующий глухарь
Всего лучше охотиться на токах с проводником, который бы и таскал убитых птиц, но на самом току необходимо ходить одному, приказав мужику стоять на одном месте. На небольшие тока, где токует менее десятка глухарей, ездить с товарищем не стоит; на больших можно единовременно охотиться вдвоем или втроем, только необходимо заблаговременно сговориться, кому куда надо идти и какой стороны держаться, чтобы не мешать друг другу, и ни в каком случае не топать и не перекликаться ранее окончания токования. Охотясь на своих или общественных угодьях, необходимо принимать во внимание интересы проводника, если он промышленник, и платить ему за каждую убитую птицу. Столичные охотники обыкновенно уговариваются с ним заранее и ждут письменного уведомления о том, что ток в самом разгаре. На случай ночлега в лесу одеваться надо теплее – по-зимнему, с валенками про запас, теплым одеялом или буркой. Чаще приходится подскакивать к глухарям в больших болотных сапогах, но если ток не очень сыр и охотник не боится простуды, то в валенках подходить удобнее даже в теплую погоду. Когда в болоте еще лежит глубокий снег, подходить можно или по насту, или на лыжах.
Смотря по температуре, для ходьбы по току надо надевать зимний короткий кафтан или ватную куртку и более или менее толстые брюки. При этом и одежда, и валенки должны быть непременно серого цвета. Придя на место тока, надо немного подождать, не затокует ли поблизости глухарь. Вообще ходить зря по току, перекликаться, даже курить не следует; затем уже начинают искать, стараясь идти как можно тише, останавливаясь и прислушиваясь через каждые 20 шагов; причем весьма важно, разумеется, направление ветра. По возможности стараются не ходить по ветру, а против него или вполветра. В тихую погоду щелканье (тэканье) глухаря слышно иногда за 200 шагов, а бой, стрекотанье – несколько далее.
Не следует при первом тэканье ближайшего глухаря подкрадываться к нему. Только когда начнет он выводить свою трель, можно сначала тихо подходить к нему, укрываясь за деревьями, а затем и подскакивать. Вначале лучше всего подходить в направлении от запада к востоку, так как на побелевшем небе глухарь виднее и притом тогда реже приходится стрелять его в зоб и менее вероятности, что птица увидит охотника. Обыкновенно начинают подскакивать уже шагов за 80–100, редко менее, разве в темноте или при ветреной погоде; когда совершенно рассветет и глухари напуганы, не мешает принимать меры предосторожности и на более значительном расстоянии. Чем ближе разгар тока, чем яровитее играет птица, чем хриплее ее скирканье, а следовательно, она старше, тем более вероятности на успех. Если глухарь начнет обманывать, то есть останавливаться перед трелью или же и вовсе умолкает – иногда минут на 15, что означает, что он услышал или увидел охотника, необходимо спрятаться за дерево, или окаменеть на месте и терпеливо выждать настоящей игры, или же бросить эту, вероятно, уже стреляную птицу и начать подход к другой. Впрочем, некоторые промышленники, чтобы подзадорить такого чуткого самца, употребляют не без успеха многие уловки, как, например, кокочут постящейся тетеркой или подзадоривают его, скобля и ударяя ножом по стволу ружья и подражая этим трели. Иногда глухари даже подлетают на такого рода манку. Есть глухари, которые постоянно меняют место и, пропев 2–3 раза, перелетают, хотя и недалеко. К таким птицам подходить не стоит, да вообще, если ток немалочислен, лучше не подходить к раз согнанному самцу и искать другого. Глухарь, которого подшумели два раза, в третий ни за что не подпустит.
Всего затруднительнее в этой весенней охоте подход или, вернее, подскакивание, особенно когда место слишком открыто и негде спрятаться. Лучше выбирать самый длинный путь, если он представляет большие удобства, то есть имеет деревья, которые бы заслоняли охотника от глухаря, и лишен больших сугробов, ям и груд валежника. Как только глухарь участит свое тэканье и начнет настоящее щелканье, надо быть готовым к прыжку: при первом скирканье охотник стремглав бросается вперед, делает два-три огромных прыжка и останавливается как вкопанный, по возможности раньше, чем птица кончит щелканье, так как иногда эхо последних шагов может потревожить ее. Тут уже нечего разбирать, провалились вы в воду или снег, а необходимо стоять неподвижно до следующего боя, стараясь вперед заранее определить направление и самое место будущих прыжков, чтобы снова не попасть в еще более неловкое положение. При последнем прыжке необходимо продавливать под ногами лед, некрепкий наст или скрытый под снегом валежник. В остзейских губерниях иногда подпрыгивают к глухарю при помощи длинной палки, но навряд ли это удобно. Гораздо благонадежнее способ, употребляемый в Австро-Венгрии, где очень многие охотники подходят к токующему глухарю, держа перед собою густую сосенку до сажени вышиною или, что еще лучше, передвигая особо устроенную ширму под цвет почвы и окружающей местности, то есть ранней весной белую, позднее же серую или желтовато-зеленую.
Большею частью приходится стрелять очень близко – никак не далее 50 шагов; во?первых, потому, что в темноте трудно разглядеть птицу, особенно сидящую на ели, хотя бы в 10 саженях, во?вторых, потому, что токующий глухарь, раздувший свои перья, очень крепок к выстрелу: если целить в зоб, то недостаточно крупная дробь даже отскакивает или же легко ранит птицу. По всем этим причинам вернее бить в 15–20 шагах от дерева, на котором сидит глухарь, а если он не виден или его загораживают толстые сучки, то лучше обойти его с другой стороны.
Разглядев, где сидит глухарь, и выбрав место, удобное для стрельбы, охотнику остается только выстрелить. Однако и тут требуется немало совсем особой сноровки. Во-первых, надо взводить курки (подскакивают обязательно со спущенными), поднимать ружье и прицеливаться непременно во время скирканья, иногда даже в два приема, то есть спускать курок уже при следующем стрекотанье; во?вторых, не опускать ружья после выстрела и не трогаться с места. Это делается с той целью, чтобы в случае промаха можно было бы стрелять в другой раз, зарядив ружье во время следующего токования, так как во время скирканья глухарь уже не обращает внимания на выстрел и не улетает, иногда даже получив легкую рану. Только когда неподалеку токует другой глухарь (обыкновенно расстояние около 100–150 шагов), то лучше стрелять в того, к которому подходишь, во время боя соседнего, дабы не спугнуть его. Промахи же здесь весьма возможны; с непривычки и в темноте немудрено пропуделять и в самом близком расстоянии: верности выстрела мешают сучья, слишком торопливый и неверный прицел; кроме того, не надо забывать, что в сумерки (так же как и при лунном свете) надо метить несколько выше. Глухарь во время своей игры очень крепок на рану и нередко с брюхом, насквозь простреленным пулей из винтовки, улетает из виду на несколько десятков, даже более ста шагов и затем еще успевает несколько пробежать по земле, так что найти его без собаки довольно трудно. Поэтому не мешает брать с собою хоть простую дворняжку, приученную искать глухарей, и оставлять ее до окончания тока на привязи у ночлега или у проводника.
Что касается ружья, то всего пригоднее для этой охоты мелкокалиберная винтовка калибра 320, немного более или менее. Кто умеет стрелять пулей, для того винтовка незаменима никаким дробовиком, так как из нее можно, во?первых, стрелять с успехом на расстоянии 100 и более шагов, а во?вторых, звук выстрела не пугает токующих вблизи самцов. Во всяком случае для глухаря, очень крепкую на рану птицу, особенно в мороз, необходим очень сильно бьющий крупной дробью дробовик, двухствольный или одноствольный, вроде уточницы, чтобы можно было с уверенностью бить на расстоянии 60 шагов. Очень хороши были для глухариной охоты старинные шведские длинные одностволки. Из двухстволок самые пригодные – ружья (12- или 10?го калибра), употребляемые на облавных охотах и на голубиных садках, вообще с сильным и резким боем. Некоторые предпочитают чоки, другие, имеющие ружья цилиндрической сверловки, для усиления боя прибегают к помощи концентраторов. Необходимо только заблаговременно пристрелять ружье и определить, каким номером крупной дроби оно лучше стреляет, и тщательно заготовить патроны самолично. Обыкновенно бьют глухарей № 1 (английской дроби), но некоторые предпочитают № 0, а другие № 2. Ради большей резкости боя можно несколько убавить заряд дроби против нормы.
Глухарь очень крепок на рану, и, целясь в зоб или грудь токующему самцу, почти невозможно убить его, если не попадешь в голову: дробь отскакивает от натопорщенных перьев. Поэтому надо метить в бок или в плечо, и если такой прицел невозможен, то благоразумнее отскочить несколько шагов в сторону. При выстреле в зад глухарь почти всегда улетает, тяжело раненный. Раненого глухаря легко отличить от нераненого: первый летит книзу прямиком и старается лететь чистым местом – просекой, прогалиной и большей частью садится на земле; второй поднимается кверху, летит выше и дальше, садится всегда на дерево, и притом выше, чем прежде, нередко близ самой верхушки, и сидит уже начеку, то есть настороже, почти не токуя, так что подойти к нему гораздо труднее. Бывают, впрочем, случаи, что легко раненные садятся на верхушки и продолжают токовать.
Разведение серых куропаток
С первыми проталинами, в начале марта, несколько раньше или позднее, необходимо выпускать куропаток, содержимых до этого в неволе, в те местности, где желательно, чтобы они развелись. Само собою разумеется, что характер местности должен соответствовать привычкам куропаток и что не стоит выпускать их в большие или же хотя бы в мелкие, но подчищенные леса. Для куропаток необходимы заросли кустарника, пересеченные покосами, и близость полей. В степной полосе нет надобности в обширных зарослях, в средней же надо выбирать заросли, изобилующие можжевельником, по той причине, что можжевеловые ягоды составляют в голодное время большое подспорье в пище куропаток. Надо иметь также в виду, что для каждой пары требуется пространство не менее ??? или ??? части десятины удобного места, так как при тесноте многие пары должны будут выселиться. Кроме того, необходимо выпускать куропаток в центральные части собственных или заарендованных угодий, а не на их окраины.
Выпускают куропаток на волю непременно парами – самца и самку, причем ловят птиц большими сачками, остерегаясь замять их, всего лучше ночью. Для того же, чтобы парочки несколько попривыкли друг к другу, их сажают накануне в довольно просторную клетку. Всего благонадежнее освобождать пленников в туманный или дождливый день, так как тогда всего менее шансов, что они улетят далеко. Клетку с куропатками выносят ранним утром или под вечер в избранные заросли и, отворив дверцы, потихоньку удаляются. Птицы спокойно выходят из заточения и, если найдут место подходящим, а укромных убежищ и корма достаточно, почти всегда здесь остаются. Поэтому если кусты не представляют хорошей защиты и корма еще мало, то необходимо заблаговременно приготовить несколько куч хвороста, куда бы птицы могли прятаться, и около этих куч насыпать какого?нибудь зернового корма. В Бельгии, для того чтобы куропатки первые дни не могли улететь, крылья и перья куропаток густо смазывают полужидким мылом, которое может быть смыто и счищено только по прошествии некоторого времени. Сомнительно, чтобы этот способ прикрепления куропаток к земле оказался у нас применимым ранней весною, когда бывают сильные утренники; лучше слегка подперить одно крыло, чтобы птица не могла улететь далеко. Ни в коем случае не следует выпускать куропаток из рук, как это делают многие неопытные охотники: обыкновенно при этом самец летит прямиком в одну сторону, а самка – в другую, часто на версту и более, если, конечно, не были подперены. Необходимо озаботиться, чтобы в избранной для куропаток местности не было лисиц, и оберегать птиц от хищников.
Стрельба тетеревов весной с подхода
Охота эта начинается еще по насту, в марте, когда косачи, только что выбравшись из крепей, станут вылетать на опушку, прислушиваясь к еще тихому и отрывистому бормотанью старого токовика – вожака стаи. Нередко бывает, что стадо косачей, особенно небольшое, совсем разбивается и тетерева сидят на деревьях в значительном отдалении друг от друга – условие, весьма благоприятствующее их скрадыванию. В это время снег уже осел, ночью подмерзает, покрывается настом, легко выдерживающим, иногда до полудня, человека. Это самое удобное время для первой весенней охоты – с подхода. Вся суть ее заключается в том, чтобы, завидев одного или нескольких косачей, сидящих на березах, подойти к ним незамеченным на расстояние ружейного выстрела. Отсюда следует, что она возможна, только когда достаточно рассвело и тетеревов видно издалека; в противном случае необходимо заметить заранее, куда вылетают по утрам тетерева. Подкрадываясь, не следует ни на минуту выходить на открытое место, а всегда быть за каким?либо закрытием. Как только косачи станут токовать в одиночку, можно начинать подход, причем стараются двигаться только в то время, когда косач бормочет. Так как очень редко удается подойти к тетереву на близкое расстояние, то необходимо стрелять их из ружья с сильным и резким боем и крупной дробью, из первых номеров. Еще лучше бить косачей из малопульной винтовки.
Содержание щенных сук
Щенность сук можно определить, наверное, лишь через месяц после вязки, по увеличившемуся объему живота. Основывать мнения о беременности суки на припухлости грядок (сосков) нельзя, потому что эта опухоль бывает иногда у отдержанных сук; у некоторых из них к сроку щенения даже показывается молоко.
Самое лучшее содержание суки во все время ее щенности – это содержание на полной свободе, но это возможно только в том случае, когда можно быть уверенным, что она не подвергнется побоям или иного рода ушибам, не перегрызется с другими собаками и т. п. Все это может легко повести к тому, что сука или выкинет, или издохнет, или, наконец, принесет помет уродливых щенков, никуда не годных. На охоту щенных сук, равно как и отдержанных, первое время лучше не брать вовсе, так как у них от натуги и простуды может сделаться почти неизлечимая болезнь наружного полового органа, так называемая распетлица.
Но зато если сука все время щенности пользовалась совершенной свободой и не подвергалась вышеприведенным вредным случайностям, то щенится она легко, щенков приносит особенно крепких, здоровых и крупных и выкармливает их особенно хорошо и старательно. После такого содержания во время щенности сука никогда не подвергается родильной лихорадке и огрубению молока как ее следствию – болезни чрезвычайно упорной и нередко гибельной как для матери, так и для щенков.
Если держать щенную суку на совершенной свободе нельзя, то можно запереть ее, но в просторное помещение, где она имела бы достаточно места для движения и постоянно чистый и недушный воздух. Ежедневно ее надо выпускать гулять на несколько часов и тем не давать залеживаться. На пищу такой запертой щенной суки следует обращать особое внимание; пища ее должна быть постоянно свежая, состоять из растительных и животных продуктов поровну, но мяса вареного или сырого надо давать в самом малом количестве; лучше всего кормить овсянкой, заваренной в хорошем бульоне, и разбавлять уже готовую, простывшую овсянку молоком, лучше пресным, но можно и кислым – последнего надо употреблять меньше. Если сука тоща, то следует прибавлять в ее корм мелко изрубленное мясо, но ни в коем случае не жирное, а тем более сало. Сильное исхудание щенной суки, что происходит от недостаточного или плохого питания, ведет обыкновенно к смерти ее во время щененья.
Чрезмерное ожирение, происходящее от излишне питательного или жирного корма, в связи с недостатком движения имеет следствием плохое качество щенков, которые бывают мелки, слабы или родятся мертвыми; ожирение щенной суки также иногда ведет к ее смерти. Содержание щенной суки на цепи или взаперти в душном помещении, где она временно или постоянно рьяет (тяжело дышит) от духоты, ведет девять раз из десяти к несчастным родам, во время которых сука начинает сухо кашлять, появляются потуги ко рвоте и сука издыхает.
Иногда, но весьма редко помогают в таком случае теплые ванны, но щенки все?таки родятся мертвыми и уродливо сформированными.
Если бы щенная сука заболела, то лечить ее надо крайне осторожно: самые невинные для обыкновенных собак средства имеют часто для щенной суки гибельные последствия; так, прием касторового масла производит часто то, что сука выкидывает; то же действие производят приемы и других слабительных масел (льняного, деревянного, орехового); рвотные безусловно смертельны. Некоторые охотники имеют обыкновение давать своим собакам как слабительное в корме серу или серный цвет; это вредно всем собакам, а на щенных сук имеет исключительно вредные последствия, ибо ведет к уродливому развитию щенков и несчастным родам.
Как слабительное щенным сукам можно давать молоко пресное и как более сильное слабительное молоко кислое (простоквашу), но еще лучше и совершенно безвредно, а лучше потому, что действует наверняка, чего нельзя сказать о молоке, бульон из бараньей головы. Для этого надо взять голову взрослого барана без шкурки, разрубить ее вдоль, а затем обе половинки поперек – итого на четыре части. Положить полголовы, то есть две части – одну затылочную, другую переднюю – в один штоф воды, прибавить немного моркови, закрыть и варить, пока бульон выкипит наполовину. Остудив до температуры парного молока, процедить сквозь совершенно чистое сито и давать собаке.
Если сука неохотно ест этот бульон, что, впрочем, случается очень редко и безошибочно свидетельствует о серьезной болезни, то следует прибавить в бульон чайную чашку парного молока.
Если бараньей головы взять негде, можно приготовить означенный бульон из трех фунтов свежей рыбы или мороженой; должны быть судак, окуни или ерши. Такой рыбий бульон надо особенно тщательно процедить, чтобы собаке не попалась рыбья кость, которой она может подавиться. Но рыбий бульон многие собаки не едят, действие же его как слабительного то же самое, как и бульона из бараньей головы.
Весеннее содержание гончих
К началу весны гончие должны быть раскормлены; это зимой для них очень здорово, особенно при достаточном месте для движения: жирные собаки легко переносят самые лютые морозы в хлеве с открытыми дверями, не подвергаясь простудным болезням.
Гончие
В особенности важно, чтобы к весне были раскормлены молодые, то есть гончие, приближающиеся к годовалому возрасту.
Следует помнить, что сытые к весне собаки легче переносят чуму, которая чаще всего появляется весной в самой злой и повальной форме и тогда поголовно уничтожает стаи, захудавшие зимой.
С началом сильных весенних оттепелей корм гончих не изменяется: им варится то же количество овсянки и мяса, но раз в две недели на каждую собаку прибавляется в корм по одной столовой ложке свежего льняного масла. Это действует как слабительное. Недель через шесть, то есть после трех приемов масла, вид гончих уже изменяется: они выглядят добрее, становятся жаднее к корму, живот у них подбирается, мускулы обрисовываются, но крестец не теряет круглоты. В таком виде со старыми гончими можно начинать наездку молодых гончих или нахаживание для ружейной охоты.
Апрель
Стрельба тетеревов на току из шалаша
Охота эта начинается в средней полосе России не ранее первых чисел апреля, но самое лучшее время – последняя половина апреля и начало мая. Токовище следует выбирать не слишком обнаженное, но и не слишком заросшее. В первом случае можно прибавить несколько кустиков и деревьев, то есть сделать присаду; во втором – вырубить лишние кусты и деревья, мешающие стрельбе. Самое пригодное место – это когда на току растет несколько (два, можно четыре) невысоких деревьев, не выше трех-четырех сажен, а затем все остальное пространство покрыто очень мелкими и редкими березками или, что бывает чаще, кустиками. Тогда под деревом или между двумя деревьями, расположенными близ центра тока, очень удобно устроить себе незаметное убежище и стрелять во все стороны. Шалаши следует устраивать заранее, за несколько дней, даже за неделю до тока – всего лучше еще в марте, как только обозначится центр тока. Устройство шалаша очень просто, но он должен согласоваться с местностью. Там, где нет елочек, следует вовсе избегать их и ограничиваться сподручным материалом. Чем меньше шалаш, тем лучше; чтобы удобнее было сидеть охотнику, в шалаше хорошо выкапывать яму для ног. Всего лучше составлять остов шалаша из 6–8 березок, заостренные и значительно укороченные вершины которых втыкаются в заранее приготовленные отверстия в еще не совсем оттаявшей земле, а комли связываются вместе бечевкой. Высота шалаша не должна превышать роста охотника, а при яме может быть и менее. Верх почти вовсе не стоит забирать, как при осенней охоте на чучела; напротив следует обращать больше внимания на основание и делать его более частым, тщательно переплетая сучками, на что можно употреблять нижние ветви деревьев и кустов, мешающие стрельбе. В шалаш следует садиться по крайней мере за полчаса до прилета токовика. Всего лучше приходить в шалаш поздним вечером или ночью и в нем дожидаться рассвета. Охотник должен быть одет тепло, например в полушубок, и брать с собой что?нибудь для подстилки на землю, чтобы удобнее было поджидать прилета косачей. Первым является токовик, но его бить не следует, так как если он будет убит, то ток может совсем расстроиться.
Тетерева слетаются на токовище очень рано, иногда совсем затемно, но стрелять следует тогда, когда можно будет разглядеть целик на ружье, иначе очень много будет промахов. Дробь для этой стрельбы всего пригоднее № 4–5 (англ.). До окончания стрельбы выходить из шалаша не следует. Ни в коем случае не следует посещать один и тот же ток более двух утр подряд. Всего лучше стрелять на нем сначала через день, потом через два, три и даже более, но вообще на редком току охота бывает удачна и по третьему разу. Если ток очень велик и делится на подточил, находящиеся в некотором отдалении от него, то полезно накануне эти подточила потревожить, так как тогда больше косачей прилетает на главный ток.
Охота на тетеревов с лодки
Производится она в половодье по большим разливам на небольших легких челноках, называемых подъездками. Подъездки эти делаются из цельного осинового ствола, который выдалбливается и затем плоско разводится с помощью огня. На них редко могут поместиться более трех человек, но они, несмотря на опасность во время сильного ветра, имеют то преимущество перед лодками, что на них можно проехать почти всюду, за исключением самой густой чащи. Местами, впрочем, этим челнокам предпочитают легкие дощаники, которые гораздо устойчивее и безопаснее. Обыкновенно ездят вдвоем: один стреляет, другой гребет одним веслом, но на всякий случай имеет также ружье. Заметив места, где садятся токующие тетерева, рано утром, чуть свет, охотники едут к замеченному месту. Приближаясь к стае, надо держаться опушки. Косачи садятся на высокие, еще не одетые березы, особенно осины, на которых они кормятся весной. Стая рассаживается обыкновенно по разным деревьям; редко можно заметить двух или трех косачей на одном дереве, особенно рано утром, и большей частью сидят они ближе к вершине. Токовики, наоборот, почти всегда занимают самые низкие сучья, почти над водой. Очень молодые косачи сидят более поодаль, выше и кучнее, и они же первые выказывают беспокойство при приближении плывущей лодки – начинают киркать, переминаться, ходить по сучьям, вытягиваться и приседать, как бы собираясь улететь. Тогда уже медлить нечего и необходимо стрелять ближайших, иначе все стадо снимется и, хотя переместится недалеко, редко подпустит на такое расстояние, как в первый раз. На лодке тетерева подпускают ближе, чем на лошади. Чем выше и дольше стоит разлив, тем легче подъезд с лодки и тем более можно застрелить тетеревов. Вообще тетерева весьма охотно токуют по разливам, у самой воды, лишь бы она не имела быстрого течения, так как они боятся шума.
Стрельба косачей на току с подхода
Во многих местностях косачи не собираются в большие тока, а бормочут поодиночке или слетаются в малом количестве – пара или две. Строить шалаши на таких немногочисленных токах не стоит, тем более там, где вылетает один или два тетерева. Но в таких местностях косачи все?таки доступны охотнику, и при навыке, который приобретается практикой, он может в хорошее утро убить пару, а то и две самцов.
Для удачной охоты надо быть на месте еще задолго до начала рассвета, и всего лучше, если местность, где токуют тетерева, неблизко, отправиться туда с вечера и переночевать у разведенного костра.
Охота начинается с раннего утра, задолго до восхода солнца, как только косачи начнут чуфыкать. Подойдя к токующему самцу на несколько сот шагов, охотник начинает подманивать его, подражая чуфыканью самца, а позднее – во второй половине апреля – голосу самки. Одиночно токующий тетерев нередко бормочет в чаще, в середине мелколесья, выбирая своим пребыванием какую?нибудь кочку на небольшой лужайке, иногда даже тропинках, по которым и бегает, отыскивая откликающегося противника или манящую его тетерку. Охотник, подойдя к нему на возможно близкое расстояние, выходит на дорожку или небольшую прогалинку, на которых ему можно было бы увидеть бегущего косача, выбирает себе куст можжевельника, тальника, еще лучше развесистую елочку и, притаившись за ними, начинает манить, как сказано выше. Чем яровитее токует косач, чем далее от него бормочет ближайший сосед и чем менее тетерок в лесу, тем более вероятности, что косач прибежит на манку. Манить надо осторожно, умело, иначе опытный косач только перекликается. Такую осторожную птицу лучше бросить и искать другую. Не следует чуфыкать или подражать голосу тетерки чересчур часто, но достаточно повторить эти звуки раза два-три, затем надо подождать, пока косач ответит в свою очередь чуфыканьем. Если манка верна, то много через 10–15 минут самец бежит на голос, а иногда даже летит низом и, сев на землю, сначала в кусты, вообще в закрытое место, начинает чуфыкать. Если птица близко, охотник уже не должен откликаться, иначе тетерев часто подбегает к нему незамеченным и, увидав свою ошибку, улетает. Иногда полезно бывает выставлять чучело, но не более одного и притом на земле – на тропинке или лужайке.
При некоторой сноровке и благоприятной для подхода местности можно скрадывать токующего в одиночку косача. Открытые места при этом приходится переползать, что не особенно удобно. Подкрадываться можно только в то время, когда косач чуфыкает, так как в это время он закрывает глаза. Костюм охотника также не должен быть темным или очень ярким, вообще резко отличаться от окружающих предметов.
В большинстве случаев нет надобности стрелять сидячих или бегущих тетеревов и гораздо удобнее и надежнее бить их влет. Дробь тогда употребляют № 4–5.
Весенняя охота на рябчиков с пищиком
Она основана на подражании голосу рябчика посредством небольшой дудочки, сделанной из различных материалов. Самый простой пищик делается из гусиного пера, но он непрочен и скоро портится, а потому гораздо лучше костяной – из ножной гусиной, вороновой, ястребиной, тетеревиной кости, с язычком из воска, реже – из дерева и свинца, с небольшим отверстием у того же конца, где язычок. Иногда их делают тоже из липового прутика толщиной в гусиное перо, длиной в 1? вершка; из этого прутика до половины вынимается древесина, и один конец изготавливается наподобие тростниковой дудки. Оловянные, вообще металлические, пищики слишком громки и резки, почему в тихую погоду надо манить на них нежнее и тише. Дудочки скоро засоряются, поэтому их необходимо время от времени прочищать иглой или булавкой (именно отверстие, залепленное воском).
Самое лучшее – брать с собой на случай могущей быть порчи два-три обыкновенных костяных пищика и один металлический; последний, как более громкий и резкий, необходим при очень ветреной погоде или если рябчик находится далеко и имеет то главное преимущество перед первыми, что гораздо реже засоряется и не так скоро портится, тем более что от холода воск в обыкновенных никульках застывает, и они часто вовсе перестают пищать. Во избежание этого засорения и застывания пищик обыкновенно носится на шнурке, за галстуком.
Охота на манку начинается, как только птица разобьется на пары, а кончается вскоре после того, как самки сядут на яйца. Обыкновенно рябчики отзываются на пищик еще по насту, так что многие ходят за ними на лыжах, но эта ранняя охота редко бывает успешна, так как в это время трудно избежать шума, да и птица тогда подлетает довольно редко. Дружный ход рябцов начинается, когда растает почти весь снег, с наступлением теплых весенних ночей, когда шаги идущего охотника не производят шороха на влажной почве. В это время рябчики поднимаются и идут на пищик очень зарко, особенно самцы; но самый лучший лет последних бывает немедленно после того, как самки сядут на яйца, именно незадолго до цветения черемухи (середина мая), и продолжается с неделю. Тогда необходимо манить уже не голосом самца, как это делалось исключительно до того времени, но голосом самки.
Всего удачнее охота на манку бывает ясным и теплым утром, когда земля сыра после вечернего или ночного дождя; в пасмурный день она идет хуже, но зато почти целый день, а в дождь и ветер редко, и то больше в непуганых местах. Рябчики почти не отзываются на пищик при северо-восточном и восточном ветрах.
Что касается места охоты, то всего лучше еловые чащи. Рябчик в редколесье идет вообще хуже, да и держится тут реже, так как боится хищной птицы. Притом он, особенно старый и стреляный, очень хитер и осторожен и здесь гораздо чаще не летит, а бежит на пищик и, увидев охотника, отбегает прочь и уже более не идет и не отзывается.
Ходить за рябчиками всего лучше утром, причем надо быть на месте еще до восхода солнца; вечерняя охота неудобна тем, что кончается очень скоро и в чаще очень трудно разглядеть сидящую птицу. Ходить следует с большой осторожностью, тем более в местах пуганых, и, часто останавливаясь, прислушиваться, не отзовется ли на пищик рябчик или не вспорхнет ли он где?нибудь поблизости. В это время должно стоять не шевелясь, непременно за каким?нибудь прикрытием, так как если под ногой хрустнет сучок, то рябчик замолчит и долго не отзывается и не подлетает, так что обыкновенно приходится менять место и манить его с другой стороны.
Стрельба вальдшнепов на тяге
Приходить на место следует всегда за полчаса или даже за три четверти до заката, так как нередко вальдшнепы начинают тянуть еще в то время, когда солнце не скрылось. Самое лучшее – становиться на поляне, близ опушки, причем не следует выбирать поляну большой: через нее вальдшнепы тянут неохотно. В крупном старом и сплошном лесу вальдшнеп тянет высоко и попасть в него трудно, если не невозможно; в густом мелколесье, кроме того что трудно найти убитую птицу, вальдшнеп летит низко и стрельба бывает также очень трудна. Всего удобнее выбирать для тяги лес из деревьев средней величины. Становиться на место следует около небольшого прикрытия (куста или деревца), так, чтобы вальдшнепы вылетали несколько сбоку и сзади охотника; вылетая сзади, птица не видит стрелка и потому продолжает лететь спокойно, не бросаясь в сторону; кроме того, тогда стрелять приходится сбоку и вдогонку, а не навстречу. Большую помощь при стрельбе на тяге оказывают испускаемые в это время вальдшнепами крики, так называемое хорьканье, очень часто сопровождаемое циканьем.
Охотник внимательно прислушивается к крику и заранее готовится к выстрелу. Чтобы меньше было промахов и чтобы вообще стрелять в меру, надо знать точное измерение поляны, на которой стоишь, в возможно большем числе направлений. Ружье для такой охоты нужно брать по возможности дальнобойное и неживящее, иначе много пропадет подранков. Дробь (английскую), если вальдшнепы летят высоко, также в ясную и холодную погоду, употребляют шестого номера, обыкновенно же достаточно седьмого номера.
Как только охотник услышит циканье, которое слышно дальше, чем хорканье, он взводит курки, становится в удобную позу и, прислушавшись, определяет направление полета птицы. Шевелиться в это время нельзя, иначе птица заметит человека и свернет в сторону. В большинстве случаев стрелять приходится навскидку или с небольшой выдержкой; за редкими исключениями вальдшнепы на тяге летят весьма быстро, особенно в холодную и сухую погоду, и долго выцеливать не приходится. Правила стрельбы вальдшнепов на тяге те же, как и для стрельбы других птиц влет. Птицу, летящую навстречу, лучше пропустить; затем, когда она уже пролетит над головой, внезапно повернуться и выстрелить вдогонку, целясь под птицу.
В холодный светлый вечер, когда небо ясно и солнце село чисто, не за тучу, вальдшнепы тянут всегда очень высоко, держась постоянно на одной высоте и одного направления. В холодную погоду они тянут недолго. При северном и восточном ветрах вальдшнепы не тянут; при холодной и вместе с тем пасмурной погоде, с западным или северо-западным ветром, тяга также плоха, что наблюдается тоже в сырую погоду, если при закате солнца дул сильный ветер. В те вечера, когда в воздухе душно, как перед грозою, напротив, тяга иногда бывает превосходна. Совершенно обратное замечается в теплый, сухой вечер, когда подует восточный ветер, а небо чисто. Всего лучше тянут вальдшнепы в теплый, тихий и пасмурный вечер, когда небо застилается облачками и начинает моросить мелкий дождь.
Тяга
Многие охотники, если вальдшнепы тянут стороной или очень высоко, вообще вне выстрела, с успехом подманивают их, подражая крику самки или подбрасывая из-за своего прикрытия вверх шапку или другой заметный предмет. Заметив подброшенную вещь и принимая ее за спустившуюся на землю самку, вальдшнеп-самец почти всегда изменяет направление и иногда налетает очень близко. Хорошо также, скрывшись в кустах, свистнуть, подражая крику самки, коротко и пронзительно: самец, услыхав крик, почти всегда сворачивает с прежней дороги и налетает на то место, откуда послышался свист. Разводят также, стоя на тяге, костер, на огонь которого и летят вальдшнепы. Кроме того, этот костер может служить защитой охотника от комаров. Курить же, когда начнется тяга, не советуем, особенно когда уже стемнеет.
Тяга обыкновенно бывает в таких местностях, где вальдшнепы гнездятся или могли бы гнездиться, а потому в южной России настоящей тяги нет, а бывает, так сказать, репетиция тяги или же только вечерние перелеты на жировку. Такая тяга весьма непродолжительна – не более получаса после заката. При этом вальдшнепы летят быстро, с резким циканьем, очень редко с хорканьем, часто вдвоем, втроем, с писком гоняясь друг за другом. Стрелять на их перелетах еще труднее, а по их непродолжительности и неудобно, почему многим южным охотникам эта охота вовсе неизвестна, и они знают только стрельбу на весенних высыпках, которая по новым охотничьим законам вовсе не допускается, а потому и не описывается.
Вальдшнеп
Круговая утка
Круговая утка получила свое название круговой от круга, на который ее сажают во время охоты; криковой же или кликовой она называется потому, что на охоте кричит, или кличет, подзывая к себе селезней. Отечеством и рассадником круговых уток считается Тула, почему лучшие криковые утки называются тульскими. Но всего более распространена эта охота, даже в виде промысла, в Пензенской губернии на Суре и Мокше, где иные зарабатывали до 100 рублей за весну. Пензенские круговые утки еще лучше тульских и ценятся здесь очень дорого. (За уток хорошей породы прежде платили по золотому.)
Величиной круговая утка не менее кряковой, имеет одинаковое с ней оперение и произошла, вероятно, от помеси кряковой утки с домашней.
Приучение круговой утки производится так: когда утенок подрастет и вполне оперится, его стараются сделать как можно более ручным; для этой цели его часто берут в руки, оглаживают, кормят из рук и т. д. Затем приучают его к ногавке, которая делается очень просто: берут небольшой кусочек кожи и просверливают в оба края этой кожи по три дырочки: в верхнюю дырочку продевают шнурок, потом надевают ногавку на ногу утке и шнуруют крестообразно. Когда утка перестанет теребить носом ногавку, перестанет стараться сдергивать ее – одним словом, привыкнет к ней, тогда к ногавке привязывают бечевку и сажают утку на какую?нибудь лужу или на берег пруда, чтобы она привыкла к привязи, не тянулась и не вихляла себе ногу. После этого утку приучают садиться на кружок, употребляемый при этой охоте, и, наконец, когда она и этому выучится, ее обстреливают, чтобы она не пугалась выстрелов (сначала пистонами, потом холостыми зарядами), и берут на охоту. Перед охотой за неделю или за две утку необходимо выдержать в темноте, потому что она гораздо яровитее кричит, увидя свет после продолжительной темноты. Для выдержки уток в темноте, а кстати и для удобнейшей доставки их на место охоты, всего лучше запастись пещером, то есть плотным лукошком с крышкой, сделанным из лыка. В такое лукошко свободно можно поместить двух уток. Лукошко может быть заменено плотной корзиной с крышкой.
Кол и ногавка
Кол с кружком
Хорошая утка должна кричать почти без умолку, смотреть по верхам и усиливать свой крик при виде какой?либо птицы, а при приближении селезня должна вытягиваться, плавать и бить по воде крыльями. Чем старее и опытнее утка, тем лучше она для охоты.
Снаряд, употребляемый при этой охоте, весьма несложен, и каждый может легко устроить его сам. Он состоит из кола, вбиваемого в дно пруда или озера – короче, в то место, где желают посадить утку во время охоты. На кол надевают кольцо, сделанное из толстой бересты, так как береста не тонет, а всплывает на поверхность воды; в него вставляется свернутая из гвоздя вертушка, к которой привязывается бечевка аршина в три длиной; вертушка вставляется для того, чтобы мешать бечевке закручиваться. С этой целью последнюю промасливают или, еще лучше, выдерживают сутки в разбавленном наполовину в масле картинном лаке и затем просушивают. Прилаженное таким образом кольцо надевается на кол и вращается на нем совершенно свободно; в противном случае, то есть если кольцо будет вертеться туго, утка, привязанная за ногавку к бечеве, начнет завертывать бечеву вокруг кола и, вследствие этого стесненная в движениях, не будет в состоянии свободно плавать и прибьется к самому колу.
Потом берут деревянный, вершков пять в диаметре, круг с просверленным посередине небольшим отверстием, которым он и надевается на верхний конец кола, выходящий на поверхность воды. Внизу круг запирается железным прутиком; для этой цели кол под кружком просверлен насквозь, а в нижней части самого кружка, по обе стороны отверстия, ввернуто по одной петельке, какие обыкновенно употребляются для дверных крючков. Пристроенный таким образом кружок не может свернуться и, надетый поверх берестяного кольца, мешает и последнему сняться с кола. Он служит для того, чтобы утка, взобравшись на него, могла отдыхать, когда ей надоест плавать по холодной воде. Без кружка же утка кричит плохо, потому что тянет себе ногу, стараясь выбраться на берег.
Охота с круговой уткой
Ставится шалаш в начале весны, еще до прилета, чтобы птица скорее к нему присмотрелась и вовсе его не боялась. Место выбирается на берегу закраины озера, болота или какого?либо весеннего разлива, который должен быть неглубок и тих, чтобы охотник мог без особого труда достать убитую дичь длинной хворостиной или в больших сапогах и чтобы ее не уносило течением. Шалаш устраивается (заблаговременно) так: на избранном, по возможности сухом, месте, около какого?нибудь прикрытия – куста, дерева – втыкаются крестообразно 4 или 6 хворостин, их верхушки связываются мочалами; внутри этого остова шалаша на аршин от земли привязывается к хворостинам обруч: он служит распоркой остову и для прицела вместо сошки; затем остов обтыкают со всех сторон еловым лапником. Для того чтобы в шалашах не продувало, внутри его помещают стоймя пучки соломы, оставляя между ними небольшие отверстия для стрельбы. Для удобства сидения необходимо брать с собой в шалаш войлок, пропитанный жиром, или коврик. Некоторые делают шалаши из тростника, но такой шалаш неудобен тем, что очень шуршит и часто отпугивает птицу. Обыкновенно ружье заранее просовывается в приготовленное отверстие.
Круговая утка сажается на воде, шагов за 15–20 от шалаша. Кол с кружком втыкают таким образом, чтобы кружок находился на поверхности воды.
Хорошая круговая утка, высаженная на воду, начинает немедленно кричать, и если поблизости есть селезень (кряковный преимущественно), то он немедленно летит на ее зов и, сделав круг, с шипением садится на воду в более или менее значительном отдалении от утки; затем, оглядевшись, подплывает к ней.
Большей частью селезни подлетают к утке поодиночке, и если можно не подбирать немедленно убитых, то охотник, не выходя из шалаша, может при хорошем лете, который чаще всего бывает в конце апреля, убить несколько пар, даже десяток селезней и более.
Охотятся с круговой уткой преимущественно ранним утром, иногда также под вечер, вообще зорями, в течение всего апреля месяца. В середине мая селезни, за исключением северных местностей, перестают идти на утку. Никогда не следует стрелять селезня, слишком близко подплывшего к круговой утке, так как тогда можно убить ее.
При стрельбе уток на воде, то есть сидячих, надо руководствоваться следующими правилами.
Если селезень сидит в 20–30 шагах, скрывают дулом все туловище птицы, держа цель у основания шеи. На 50–60 шагов закрывают дулом и самую шею. Если утка плывет от стрелка, целят в голову; если поперек, надо метить в нос. Утку, бегущую по воде в угон, выцеливают, закрывая дулом голову; если она бежит поперек, метятся несколько вперед носа.
Стрельба уток из шалаша на манок
За неимением круговой утки, охотятся из шалаша, подманивая уток, то есть подражая их крику. На манок идут кряквы, серухи, шилохвости, широконоски и чирки; свиязей и нырковых уток можно бить только случайно. Каждая из вышепоименованных уток идет только на крик себе подобной. Самое низкое кряканье у кряквы; оно состоит из трех протяжных покрякиваний, большей частью следующих одно за другим с небольшими интервалами; самый высокий тон имеет кряканье чирка-коростелька. В магазинах продаются обыкновенно жестяные манки на крякву, но они хуже деревянных дудок, изготовленных промышленниками. Последние, впрочем, всего чаще манят всяких уток в кулак, и для того, кто обладает музыкальным слухом, эта наука дается очень скоро. Большой палец сжатой (правой) руки несколько отгибается вниз, а указательный и средний прижимаются не очень плотно, так что образуется род конической трубки. Вход в трубку, то есть мякоть большого и указательного пальцев, смачивается языком, и кулак подносится к губам, сложенным почти так, как при игре на охотничьем роге. При задувании получается звук, чрезвычайно похожий на кряканье утки. Так как оно двутонное, то перемена тонов достигается откидыванием мизинца и двух соседних с ним пальцев.
