скачать книгу бесплатно
? Выдергиваем шило, вдеваем в его отверстие жгутик из специальной резины, обильно смазываем клеем, после чего плавно (чтобы не порвать), но решительно (иначе вообще не влезет) вводим в отверстие…
И вот тут настает момент истины! Об этом не пишут ни в одной инструкции, об этом не предупреждают в магазинах, но вынуть шило из отверстия таким образом, чтобы жгутик остался на своем месте, внутри покрышки, – это настоящее искусство, которое дается далеко не сразу и не всем! Каждый мастер выполняет это таинство по-своему. Кто-то тянет плавно, нежно покачивая, кто-то тащит смело и резко, кто-то «выкручивает».
Это только со стороны процесс кажется легким и простым. На самом деле в шиномонтажах мастера давно набили руку и выработали свой стиль, которого нет у новичка. Поэтому не удивляйтесь, если после первых попыток ввести жгут и вытащить шило у вас ничего не получится. Это нормально. Нужно тренироваться. Не опускайте руки! Немножко терпения, несколько попыток – и очень скоро вам удастся добиться своего. А заодно – приобрести опыт на будущее.
? Теперь вынимаем шило, оставляя жгут в отверстии, и…
? Все, колесо можно накачивать, торчащие снаружи кончики жгута скусывать или срезать и продолжать свое путешествие.
Еще несколько слов о «жгутиках». Запомните – и не говорите, что вас не предупреждали! Данное средство для ремонта покрышек не является наилучшим. Примерно в каждом пятом случае отремонтированное колесо через уже заделанную пробоину начинает снова «травить». Однако в восьмидесяти процентах случаев данные заплатки служат до полного износа протектора.
Добросовестные производители рекомендуют использовать «жгутик» только в качестве временной меры, для путешествия к ближайшему шиномонтажу. Там, предположительно, колесо разбортуют, в отверстие изнутри вставят специальный резиновый грибок, снова соберут – и только после этого колесо станет исправным, с гарантией уже не восемьдесят, а сто процентов.
Нужны вам лишние расходы ради более высокой гарантии или нет – решать уже только вам.
Возвращаясь к ситуации на дороге, смоделируем еще один вариант неприятности: у вас есть хороший клей, но нет «жгутика». В такой ситуации в качестве временной меры можно использовать обмазанный клеем саморез (самый толстый из найденных в машине). Закрутите его в отверстие, накачайте колесо и смело, но без лихачества, отправляйтесь в сторону любимого вами шиномонтажа.
Предпочел бы просто поставить запаску, но домкрат не работает. Первый раз за два года попытался воспользоваться, и на тебе – резьба сорвана.
Как я понимаю, на десять минут попросить другой не у кого?
Тогда остается искать длинный дрын, слегу, ломик, трубу, профиль – в общем, достаточно длинный и прочный предмет, который можно использовать в качестве рычага. Приготовив две подпорки, одну ставите рядом с машиной, опираете на нее слегу, заведя коротким концом под машину, на другой нажимаете. Машина приподнимается, вторую подпорку помощник ставит под упор кузова. Если помощника нет – значит, нужно приготовить еще одну длинную палку, чтобы затолкнуть подпорку на место самому.
Тут важно помнить, что брюхо у легкового автомобиля – место нежное и мягкое, запросто способно продавиться. Причем – насквозь. Поэтому ставить подпорки надо под лонжерон, а конец рычага заводить под подпятник для домкрата или иной силовой элемент. Надежно и безопасно можно крепить и упоры, и конец рычага под узлы подвески: мост, рычаги, места крепления реактивных тяг.
У меня сел аккумулятор, а я в лесу-у-у-у!!! Как мне завестись и уехать?
Основных способов завести машину с севшим аккумулятором пять.
1. Самый разумный: снять батарею, отнести домой, полностью зарядить, заодно убедившись в ее исправности, после чего вернуть на машину и спокойно завестись. В случае повторения напасти – искать причину. Ведь в электросистеме находится неисправность: где-то что-то замкнуло, перетерлось, не выключается и потребляет ток даже при заглушенной машине.
Данный способ позволяет гарантировать себя от ситуации, когда аккумулятор спустя короткий срок опять оказывается «пустым». И, как у них это принято, – в самый неподходящий момент. Однако в лесу заряжать батарею, увы, негде.
2. Самый распространенный: найти поблизости другую машину и попросить ее владельца «прикурить». То есть подъехать к вам, соединить с помощью специальных проводов его и ваш аккумуляторы и завести машину.
При всей привлекательности данного способа он имеет ряд недостатков. Нужны толстые провода с «крокодилами», каковые ныне имеются не у всех и не всегда, нужна физическая возможность подъехать одному автомобилю к другому. И наконец: необходим сам этот самый «другой автомобиль» какового при желании пострадавшего забраться подальше в лес и уединиться на природе – в обозримой близости вполне может просто не оказаться.
3. Менее распространенный, но весьма популярный метод – завестись «с толкача». Для заводки машины с «толкача» требуется любым доступным способом сдвинуть ее с места (толкнуть с помощью друзей, скатить под уклон, привязать к другой машине).
После начала движения нужно:
? включить зажигание;
? выжать сцепление;
? включить вторую передачу;
? плавно отпустить сцепление;
? ждать, пока раскрутившийся двигатель заведется, время от времени помогая ему ожить с помощью педали газа.
После того как двигатель завелся:
? выжмите сцепление, выключите передачу;
? выждите немного, дабы убедиться, что мотор работает устойчиво и не заглохнет в ближайшие минуты;
? подайте буксирующей вас машине или толкающим вас друзьям звуковой или световой сигнал о том, что вы уже завелись.
4. Современные малолитражки не столь уж тяжелы. По асфальту их можно разогнать до скорости, достаточной для заводки, даже вдвоем. По грунтовке сделать это уже труднее. По песчаной или глинистой неровной лесной просеке – почти невозможно.
Тут самое время вспомнить немного истории. Когда-то неизменной деталью заводской комплектации любого авто была пусковая рукоять. Сейчас про них все давно забыли, а на машинах давным-давно не ставят храповиков для ручного запуска.
Однако если уж вы попали в ситуацию, когда ваш аккумулятор не способен провернуть двигатель и помощи ждать неоткуда, то былое искусство нетрудно возродить.
Для этого необходимо:
? вывесить правое ведущее колесо («поддомкратить» таким образом, чтобы колесо оторвалось от земли);
? подложить под колеса с противоположной стороны противооткатные упоры (можно использовать камушки или толстые палки);
? включить вторую передачу;
? вытянуть подсос на карбюраторной машине (произвести иную привычную вам подготовку к пуску двигателя);
? включить зажигание;
? взяться за вывешенное колесо и приступить к его вращению по направлению движения.
В том случае, если вам провернуть колесо не по силам, можно использовать баллонный ключ, накинув его на колесную гайку (за ключ удобнее браться). А при нужде «баллонник» легко удлинить, надев какую-нибудь трубку.
Если вам все равно не удается провернуть колесо – переключитесь на третью передачу или, в крайнем случае, на четвертую.
Для запуска двигателя как «вручную», так и «с наката» крайне важны три фактора:
? двигатель должен быть отрегулирован и хорошо запускаться;
? он должен запускаться без дополнительных ритуальных действий вроде быстрых и частых нажатий на педаль, либо удерживания ее в полунажатом состоянии на время прогрева;
? коробка переключения передач должна быть механической, а не автоматической.
5. Если ваша машина снабжена АКПП, то при невозможности «прикурить» сразу приступайте к плану действий по методике номер пять;
? идите пешком к ближайшей дороге;
? останавливайте любую машину, но желательно с механической КПП;
? на ней возвращайтесь к своей машине;
? при наличии доброй воли водителя меняетесь с ним аккумуляторами и заводите свою машину исправной батареей, а его – «с толкача». Причем в этой ситуации вы сами вполне можете запустить своего спасителя с буксира. Выехав на дорогу – меняйтесь аккумуляторами обратно. Примерно получаса пребывания даже полностью «пустой» батареи «под зарядкой» вполне достаточно, чтобы потом надежно запустить даже холодный двигатель. Вы сможете спокойно завестись и доехать домой. При отсутствии «доброй воли» – просто выбирайтесь на то место, на котором у вас будет возможность удобно «прикурить»
А теперь – внимание! Чего делать нельзя ни в коем случае! (Но можно при действительно безвыходной ситуации.) В том случае, если стартерная батарея разрушена полностью (внутреннее замыкание либо, наоборот, отсутствие контакта где-то внутри), самостоятельно завести машину невозможно вообще. В такой ситуации, чтобы добраться до магазина за новой батареей, можно попросить кого-нибудь «прикурить», завести машину с уже включенными всеми потребителями электричества, которые имеются на машине (свет фар, отопитель, подогрев зеркал и заднего стекла, магнитолу, прикуриватель), отсоедениться от «донора» и осторожно двигаться в сторону цивилизации, старательно удерживая двигатель на оборотах ниже среднего. Опасность состоит в том, что аккумулятор, по сути, являет собой очень мощное сопротивление, включенное в бортовую сеть. При его отсутствии генератор и реле зарядки работают практически без нагрузки, из-за чего могут быстро выйти из строя. Само собой, превышение оборотов, да еще без нагрузки, способно повысить напряжение до такой степени, что все включенные приборы также перегорят. Посему лучше не рисковать и съездить за новым аккумулятором на другой машине либо добраться до ближайшей торговой точки, реализующей АКБ, на буксире. Ездить без АКБ – это жест крайнего отчаяния, самый последний козырь, что остается у попавшего в безвыходное положение автовладельца.
У меня в сцеплении, кажется, пропала тормозная жидкость. Сцепление не работает. Как доехать до города?
Если причиной отказа сцепления послужило вытекание тормозной жидкости, то вместо нее можно налить какую-нибудь подручную замену (подсолнечное масло, спирт, моторное масло). Однако нужно иметь в виду, что после подобной вольности систему придется промывать и прокачивать. В крайнем случае можно плеснуть в бачок и воду – но только в теплое время года!
Тут важно помнить, что если в системе имеется течь, то сначала желательно локализовать ее. В поисках подтеков следует осмотреть главный и рабочий цилиндры, трубку. Это позволит определить примерный уровень потери жидкости и общую работоспособность системы. И, разумеется, во время движения выбранную жидкость необходимо регулярно подливать до полного наполнения бачка.
Ой, ошибся! Оказывается, у меня сцепление механическое, на нем тросик лопнул.
Это даже проще. Привяжите к рычагу сцепления веревку, сделайте на ней удобную петлю, чтобы не резала ладони, и тяните за оную, когда нужно переключить передачу.
Привязал. Сцепление почему-то все равно не работает. Как мне доехать до ремонта?
При поломке сцепления основной бедой для водителя становится то, что при заведенном двигателе невозможно включить ни одну передачу. Однако при наличии хорошего аккумулятора все не так безнадежно.
Для поездки к ближайшей автомастерской необходимо на заглушенном автомобиле включить вторую передачу, после чего завести машину. Автомобиль «запрыгает» вперед, заведется, и вы сможете худо-бедно двигаться в нужном направлении, регулируя скорость педалью газа.
Естественно, в таких условиях попытка остановиться неизбежно приведет к тому, что двигатель заглохнет и машину опять придется сталкивать с места стартером, а аккумулятор отнюдь не бездонен. Посему при движении следует внимательно вглядываться вдаль и по возможности подгадывать темп своего движения к фазам переключения светофоров или плотности движения на перекрестках. Либо просто перенести поездку на ночное время.
А если аккумулятор не потянет?
Слабый аккумулятор машину с места может и не сдвинуть. В такой ситуации придется заводить машину на месте, потом вручную разгонять ее вперед до скорости хотя бы два-три километра в час, запрыгивать в салон и пытаться включить первую передачу. Немного разогнавшись на первой передаче, пытайтесь включить вторую и двигайтесь дальше уже на ней. Разумеется, в таких условиях нужно быть еще более внимательным к дорожному движению.
У меня беда. Еду из отпуска, деньги на исходе. И тут вдруг стартер плохо крутить стал. То ли он сам капризничает, то ли АКБ «дохнет». Как заставить их продержаться еще хотя бы неделю?
Если вы начали сомневаться в надежности стартовой батареи или стартера, а на покупку новых еще не готовы, то первое, что следует делать, – это парковать машину на уклоне, капотом «вниз». В этом случае вы всегда будете иметь возможность без посторонней помощи завести машину «с толкача». Точнее – в данной ситуации – «с наката». Не забывайте, что машину можно завести и на задней передаче, когда она катится назад, – если уж вы попали в такую ситуацию.
Машина почему-то едет плохо: не разгоняется, выката совсем нет, да еще и припахивает чем-то едким. Это опасно? Можно ехать или нужно вызвать эвакуатор?
Такие признаки указывают на заклинивание суппорта. Факт неисправности и ее место при этом определяются очень просто. Необходимо послюнявить палец, обойти машину и по очереди прикоснуться мокрым пальцем к каждому колесу. Диск заклинившего тормозного цилиндра очень горячий (иногда даже шипит!). В самых запущенных случаях диски могут раскаляться до вишневого цвета, а резина колеса начинает обугливаться.
До устранения подобной поломки машину эксплуатировать крайне не рекомендуется. Как минимум – сотрете колодку до нерабочего состояния. Как максимум – испортите тормозной диск и вскипятите тормозную жидкость с попутной порчей манжет и цилиндров.
К счастью, устранить сию проблему очень просто.
Дальнейшие ваши действия в случае обнаружения заклинивания суппортов (они устанавливаются на дисковых тормозах) таковы:
? вывешиваете горячее колесо;
? снимаете его;
? если суппортов два, то по очереди поддеваете обе колодки отверткой, стремясь отодвинуть их от диска. В исправный суппорт цилиндр «погружается» достаточно легко, в заклинивший – с некоторыми трудностями (в крайнем случае в качестве клина можно использовать отвертку, заколачивая ее между диском и колодкой). Суппорт чаще всего один, по нему изнутри, со стороны колесной арки, достаточно постучать молотком (разводным ключом, камнем, любым другим попавшимся под руку тяжелым предметом) через деревянную прокладку (обязательно деревянную! От удара металлом по металлу силуминовый корпус суппорта может расколоться);
? разведя колодки, садитесь за руль и со всей силы нажимайте на тормоз;
? опять затолкните цилиндры суппортов на место;
? повторите процедуру несколько раз.
В 99 процентах случаев суппорт после этой процедуры начинает работать исправно и даже не потребуется затем обращаться в ремонтную мастерскую, поскольку там с суппортом сделают абсолютно то же самое и ничего более.
Перед установкой колеса на место проверьте толщину тормозной накладки возле отремонтированного суппорта! Весьма вероятно, что ее придется менять.
Если после пяти-шести циклов утапливания-выжимания тормоза не начинают работать исправно, то суппорт придется менять. Для того чтобы доехать до ремонта, еще раз разведите колодки и заглушите тормозную трубку.
Но подобные случаи – редкость… Сейчас производители редко ставят тормозные барабаны вместо дисковых тормозов и в основном только на задний мост. Соответственно, если они перегрелись, то необходимо:
? проверить, не забыли ли вы перед поездкой отпустить стояночный тормоз (80 процентов случаев возникновения неисправности);
? если стояночный тормоз отпущен, то нужно вывесить и снять колесо с горячего барабана;
? ударами молотком или иным тяжелым предметом со стороны кузова наружу сбить тормозной барабан (стучать нужно по краю барабана крестообразно или медленно продвигаясь по кругу);
? легкими постукиваниями по поверхности колодок «утопить» поршни в цилиндры;
? поставить барабан на место (можно не закручивать);
? несколько раз нажать и отпустить тормоз («утопленные» до упора колодки не всегда достают до барабана с одного нажатия);
? попытаться провернуть барабан;
? если барабан крутится, закрепить и повесит колесо, если нет – еще раз повторить весь цикл. Если после пяти-шести циклов тормоза не начинают работать исправно, тормозной цилиндр придется менять. Чтобы доехать до ремонта, еще раз сведите колодки и заглушите тормозную трубку.
Провалилась тормозная педаль, машина не тормозит! Как мне доехать до городской окраины, чтобы вызвать эвакуатор?
«Провал» тормозной педали свидетельствует о том, что из системы вытекла жидкость. Данная ситуация всегда (!) предваряется загоранием сигнальной лампочки о нехватке тормозной жидкости! Не игнорируйте красные сигналы на приборной панели, если не хотите попасть в аварию из-за поломки, которую можно предотвратить!
Посему помните: как только у вас загорелась красная лампочка со значком тормозов – при первой же возможности нужно остановиться, взглянуть сбоку на бачок с «тормозухой» (они всегда полупрозрачны), убедиться, что жидкости действительно мало и сигнальная лампочка предупреждает именно об этом, купить в ближайшем магазине жидкость ДОТ-4 и долить ее в бачок.
Практически всегда после этого о лампочке и тормозах можно забыть на годик-другой. Ибо это ситуация житейская: износ колодок освобождает место в цилиндрах суппортов, и жидкость перетекает в них.
Если через день-два, неделю или месяц лампочка загорелась снова – то это уже повод для беспокойства. В таком случае необходимо искать место утечки (оно хорошо заметно по следам свежих подтеков с внутренней стороны колеса, достаточно просто заглянуть под машину).
Если подтеков на колесах нет, а «тормозуха» куда-то пропадает – это первейший признак того, что неисправен гидровакуумный усилитель тормозов: жидкость вытекает в эту объемистую банку через надорванную мембрану. А посему нужно готовиться к ремонту: съездить на станцию, уточнить, какие нужны запчасти, заказать их и записаться на замену усилителя на удобный вам день.
Если же при беглом осмотре вы обнаружили подтеки с внутренней стороны одного из колес, то это значит, что на нем прохудились манжеты тормозного цилиндра.
Случается, манжеты рвутся, либо (при предельном износе дисков и колодок) суппорты вылезают из цилиндров. При этом «тормозуха» течет ручьем, стремительно опустошая бачок. Чтобы добраться до ремонта, в простейшем случае можно залить в бачок жидкость-заменитель. При этом: масло – лучше водки (тормозная жидкость не должна закипать под давлением), водка – лучше воды (не замерзнет в мороз), вода – лучше всякой грязи (когда нужно ехать любой ценой, то приходится лить все, что попадает под руку). Однако тут нередко случаются накладки: залив полный бачок мыльной воды, вы нажимаете на тормозную педаль и она начинает медленно уходить вниз. Вы нажимаете повторно – и опять та же картина. Несколько качков – бачок пустой.
Что делать?
Нужно вызывать эвакуатор. Ездить на машинах с неисправной тормозной системой категорически запрещается!
Ездить с неисправными тормозами нельзя! Но если очень-очень нужно (вы в лесу или на шоссе, надежды на эвакуатор никакой, буксировать машину без тормозов тоже невозможно), то следует поступить так:
? еще раз полностью залить опустевший бачок;
