скачать книгу бесплатно
Ширина данного строительного материала определяется толщиной стены. Порой хватает и 10 сантиметров, а бывает – все 40. Длина отлива обычно не превышает 3 метров (примерно по размеру окна). Что касается толщины, часто используется оцинкованная сталь в 0,55 мм. Такая толщина выбрана не случайно: ваши окна будут меньше всего шуметь во время дождя. Из-за температурных перепадов и воздействия ультрафиолета нарушается герметизация и влага приступает к своему разрушительному делу. Будет правильно по краям оставить температурные швы (до 1 см), которые заполняют гидроотталкивающей мазью.
Частые в наше время «кислые дожди». В большом городе он может смыть оцинковку с ваших отливов для окон. Чтобы избежать этого, приходится обрабатывать их специальным веществом. Пластику коррозия не грозит.
Главное различие подоконника и отлива – ориентация в пространстве. Никому не придёт в голову установить подоконник наклонно: и цветы не поставить, и стекающая вниз при запотевании струйка воды рано или поздно достигнет батареи отопления и даже пола. Отливы для окон обязаны иметь наклон наружу, иначе они не будут выполнять свою роль. Укладывая их при монтаже на раствор, не забудьте наклонить эту «постель» хотя бы на 10 градусов.
Так какие же нюансы требуют неукоснительного выполнения в этом простом на первый взгляд деле?
– отрезать наружный подоконник с таким расчётом, чтобы по краям, в местах соприкосновения с боковыми откосами, можно было подогнуть их вверх на 1 см;
– не экономить на ширине, иначе вода будет стекать по стене, мочить её, а зимой также охлаждать;
– подготовить нижнюю часть откоса, используя герметичную паропроницаемую ленту: выводит влагу из стены, а в обратном направлении задерживает;
– для подушки наружного подоконника брать не цемент, а морозостойкую монтажную пену или полиуретановый герметик, задув его под отлив;
– фиксировать саморезами к нижнему расширителю оконной рамы, предварительно смазав его слоем герметика;
– подумать, стоит ли гнаться за модой, если в вашей местности случаются сильные морозы: пластик становится хрупким, а металлу низкая температура не страшна.
1.13 Почему окна пластиковые лучше деревянных?
– Вы глубоко ошибаетесь, если считаете данный вопрос риторическим! Нужно глубоко разбираться в плюсах и минусах тех и других. Помочь вам в этом, а также сделать свои выводы – цель настоящей статьи. Тогда, не исключено, ваше личное мнение по поводу замены деревянных окон на пластиковые склонится в пользу деревянных…
Этот процесс имел совсем другое начало: человеку надоели старые окна в его жилище, которые продували, каждых 2—3 месяца нуждались в мытье и каждые 2—3 года требовали покраски и просто выглядели некрасиво. Пришло время заменить их новыми! Казалось бы, вывод очевиден – коль не устраивали деревянные, надо постараться не отставать от времен и заменить деревянные окна на пластиковые. В конце-концов, все соседи так делают…
На первых порах победа полимера ПВХ отмечалась на всех фронтах: тепло- и звукоизоляция, эстетика, пожароустойчивы, не боятся влаги и солнца, притом двойной стеклопакет всегда остаётся чистым изнутри. Но случилось так, что эйфория быстро прошла, технический прогресс взял своё, и замена деревянных окон на пластиковые для многих стала под сомнением.
Дело в том, что современные профили из дерева во многом отличаются от тех, что были раньше. Их обрабатывают специальным раствором, так что жучки-червячки и процессы гниения им не страшны, они менее электростатичны, оставаясь при этом экологичным изделием. А что мешает вам снабдить свои рамы из дерева стеклопакетами, даже специальными, с повышенной звукоизоляцией? Ну а проветривать комнату нужно так или иначе.
Что касается долговечности, то считать материал из поливинилхлорида вечным ошибочно. Вот факты. Срок службы дубовых окон – 90 лет, сосновых – 60 лет, а профиля ПВХ… в пределах 40 лет. Пластик легче, зато дерево смотрится благородно и дорого (не только на вид!).
Теперь вы готовы сделать правильный для себя вывод, что предпочесть: традиционность или авангард.
1.14 Последовательность выполнения откоса из вагонки своими руками
– Много написано о применении штукатурки и сэндвич-панелей для отделки внутренних поверхностей помещений. Неужели вариант дерева снят с повестки дня, а откосы из вагонки своими руками больше никто не делает? Ещё как делают! И широко используют этот традиционно востребованный материал…
Прогресс цивилизации повлёк за собой миграцию населения железнодорожным транспортом. Металлические вагоны, чтобы стать пассажирскими, требовали внутренней отделки. Подручным материалом оказались небольшие тонкие дощечки, названные впоследствии «вагонками». Впитывая влагу, они расширялись и за счёт этого уплотнялись. А отдавая влагу после прогревания такая обшивка сглаживает микроклиматические перепады в помещении.
Вырабатывают её из обрезной доски способом фальцовки или шпунтовки. Срок службы до 20 лет, но после обработки от насекомых и грибков и покрытия антисептиком может быть использована в 2—3 раза продолжительнее.
Ни для кого не секрет, какие характеристики делают данный отделочный материал таким популярным. Это экология и эстетика. Вагонка прочна и изготавливается с любыми заказанными параметрами. Её покрывают современными лакокрасочными материалами. Всё это обеспечивает деревяннымоткосам своими руками высокие изоляционные качества.
Порядок установки такогооткоса из досочек своими руками может осуществляться двумя способами. Рассмотрим каждый из них подробно.
Согласно первой методики, для крепления используется пена и саморезы. Начинается процесс с вырезания деталей нужного размера, причём высокая точность здесь имеет значение. Особое внимание заслуживают углы каждого окна, так что вырезать оптом не получится, а придётся индивидуально. Учтите также, что герметизирующая смесь до полного затвердевания значительно увеличится в объёме!
Вторая методика обустройства откоса из вагонки своими руками подразумевает крепление к вагонке плёнкой и скотчем полосок утеплителя из минеральной ваты. Дальше досочки соединяются имеющимися пазами и штырями. Только потом вся конструкция крепится к оконной раме.
Важно выбирать ту породу древесины, из которой сделана рама, тогда будет совпадать фактура и цветовая гамма откоса. По длине достигают 2,8 м метра, по ширине – 1 м, а по толщине – 12 или 15 см. В основу изделия берётся фанера ФСФ. Её покрывают шпоном, которая устойчива к влаге. Дальше наносится грунтовка и обрабатывается полиуретановым лаком. За счёт прозрачности состава хорошо просматривается изначальный рисунок изделия.
1.15 Из чего состоит сэндвич панель
– Не случайно это изделие именуют «бутербродом». Ведь что представляет собой классический кулинарный бутерброд? В любом случае его верхняя и нижняя компонента идентичны, а самое вкусное – между ними. Из чего состоит сэндвич панель и что там выполняет роль хлеба и начинки, рассказывается в статье.
Этот сэндвич на самом деле имеет трёхслойную конструкцию. Снаружи от ограничен двумя плоскостями определённого материала, внутри которых располагают изоляцию. Упомянутые материалы – это металл, фанера либо по современному пластик. А роль утеплителя выполняет специальная полиуретановая смесь горячей прессовки. Вот вам и краткий ответ на вопрос, из чего состоит сэндвич панель.
Важно не забывать о том, что данный стройматериал имеет различное предназначение. Так, например, стеновые служат для утепления и эстетического оформления внутренних и фасадных конструкций. Ну а кровельные сендвичи способны заменить саму кровлю, поэтому их использование очень выгодно.
Продолжая рассматривать вопрос о том, из чего состоит сэндвич панель, проанализируем каждую из возможных компонент наполнителя. Минеральная вата не горит, но боится влаги и относительно тяжёлая. Стекловата имеет аналогичные свойства, но более упрегая и прочная. Оптимальным тут является пенополиуретан, поскольку к нему безразличны грибок, плесень и грызуны и он экологичен. Правда, хорошо горит… Ну а пенополистирол и вовсе рекомендовать к включению в состав сэндвич панели не приходится – слабенький, подвержен химии и насекомым. Разве что в составе комбинации с другими видами термоизоляции.
Теперь об обкладинках. Чаще всего это металл. Точнее, нержавейка или оцинковка, да ещё покрытая специальным полимером. Иногда одну из стенок делают гипсокартонной или ДСП. Для дверных и оконных откосов применяют плиты с ПВХ огранкой. Роль облицовки «бутерброда» может выполнять бумага, фольга. В упомянутых кровельных панелях это битуминизированная бумага, хорошо противостояшая внутреннему конденсату.
1.16 Пошаговая установка пластиковых дверей: что за чем
– Кому понравится дверь, которая не закрывается или сама открывается? Или же трётся боковиной со страшным скрипом о блок? А ведь речь о долях миллиметров! Вот почему установку пластиковых дверей можно сравнить по точности с хирургической операцией. При том что вес изделия приличный.
Возможны следующие варианты. Либо вы покупаете собранную коробку, тогда забот дома будет меньше, но доставка сложнее. Либо монтируете П-образную конфигурацию самостоятельно, начиная с верхней перекладины, на полу комнаты. Ну а начинается установка пластиковых дверей с точных замеров дверного проёма. Если вдруг в магазине не найдётся подходящей модели, придётся заказывать у изготовителя.
Следующая задача заключается в сверлении отверстий. Вопрос в том, где и каких размеров? Понятно, что в местах соединения деталей, и диаметром на 1 мм меньше приобретенных саморезов. Теперь осторожно поднимаем созданную конструкцию и водружаем её на место дальнейшего постоянного использования. Фиксируем клиньями, контролируя положение отвесом и уровнем. И только после этого осторожно, чтобы не сдвинуть, точка за точкой, наживляем дюбелями к стене.
Вы не поверите, но задача установки пластиковых дверей настолько прецизионная, что её нужно повторять несколько раз, подбирая правильные крепёжные точки! Не прикладывайте при этом лишнюю силу, не пользуйтесь поговоркой: «Сила есть – ума не надо». Проверяйте правильность положения после каждого вставленного шуруповертом самореза. Ведь пластик имеет свойство «играть» под нагрузкой – не пренебрегайте герметиком на каждом участке. Лишь после всего этого затягивайте до конца.
Продолжается установка пластиковых дверей монтажом самого дверного полотна. Это самый ответственный этап данного технологического процесса, не терпящий откладывания каких либо операций «на потом». Ещё и ещё раз проверяйте, ровно ли стоит ваша дверь, не требует ли усилий открывание и закрывание, нет ли перекосов и трений, звуковых эффектов. Со временем эти мелочи только усилятся!
Теперь мы подошли к завершающему этапу. Как бы вы не старались, по всем сторонам остались незаполненные ниши. Их задувают монтажной пеной, а после высыхания удаляют излишки и выравнивают все поверхности. Если и этого вам кажется недостаточным, остаётся прибегнуть к оштукатуриванию таких мест или отделать их сэндвич панелями.
Остаётся добавить, что если у вас начисто отсутствует опыт установки пластиковых дверей, то даже эта статья поможет вам незначительно. Как же быть? На профильных сайтах строительной тематики вы без труда найдёте наглядные обучающие видео. Зачем изобретать колесо и учиться на собственных ошибках? Делайте сразу всё правильно и пользуйтесь дверью многие десятилетия.
1.17 Как правильно сделать облицовку оконных проемов
– Окошко – источник света и воздуха в помещении. Оно должно быть ещё и красивым, вписываться в общий интерьер, дополнять стиль. Причём как внутри здания, так и снаружи, на его фасаде. Вот почему так широк перечень способов облицовки оконных проемов. А задача владельца, прочитав нашу статью, сделать правильный выбор.
Невозможно изменить размер их форму, неприглядный вид из них на улицу, но каждый может оформить свои любимые окошки по-новому. Ведь это глаза дома, а значит – зеркало его души!
Отделать свои оконные откосы вы можете, например, сайдингом, но также это может быть обычная или декоративная штукатурка. Ещё более благородно смотрится лепнина или натуральный камень. Поддержит народные традиции вагонка, а наиболее современно будет выглядеть пластик.
Многое зависит от выбранного материала самих окон. Если они деревянные, то и облицовка оконных откосов напрашивается в стиле ретро: лепнина, камень или то же дерево. Ну а стиль «техно» пластиковых и металлопластиковых будет выгодно подчёркнут сэндвич-панелями. На небольшой кухне подоконник после его расширения может превращаться в столик для завтраков или небольшую мойку. А как вам скамейка-подоконник, плавно переходящая в столешницу, барную стойку и дальше – в диванчик?
Остановимся подробно, как делается сайдинг, где его можно применить и что для этого нужно приобрести в магазине строительных материалов.
Для внутренних работ понадобятся сайдинговые панели, а наружных – полосы. В любом случае эти отделочные материалы отличаются необычным внешним видом. В придачу, он не горит и не выгорает, влагостойкий и долговечный, практичный и легко монтируется. Улучшение общего вида в этом случае осуществляется путём монтажа сайдинга на специальную обрешётку, поэтому предварительное выравнивание стен не понадобится.
Для того, чтобы приступить к монтажу, нужно иметь под рукой: сайдинг и стартовые плоскости, деревянные бруски, а также саморезы, уровень, герметик и степлер. Заготовленные бруски крепим дюбелями на всей поверхности откоса, а между собой скрепляем их саморезами. Дальше на полученную конструкцию, вдоль периметра «бойницы» для окончательного выравнивания прикрепляем саморезами стартовую полосу.
В данном случае удобнее будет пользоваться специальным строительным степлером, тогда его скобы не будут мешать дальнейшим операциям со стартовой полосой. Теперь панели сайдинга легко вставляются и закрепляются в панели. Но следует ещё красиво отделать углы, наружные и внутренние – они имеются в комплекте облицовки оконных проемов.
В последние годы стала заметной отделка проёмов лепниной, состоящей из раствора гипса и штукатурки. Это удел состоятельных граждан, поскольку выполнить такой тип ремонта может только строитель-художник по спецзаказу. Зато выглядеть фасад вашего дома будет необычайно роскошно! Прежде всего, облагораживание восприятия изделия лепниной осуществляется на идеально ровной поверхности откоса. Всё сказанное касается также отделки декоративным камнем – смотрится оригинально. Ну а более современными и практичными считаются пластик и сайдинг.
Хотите добавить света и создать иллюзию увеличения «глаз» вашей комнаты? Закрепите в проёмах зеркала – вы не поверите результату!
1.17 О самых верных откосах
– Заменили старые окна на новые, теперь встал вопрос об откосах. Мелочь, казалось бы. Но если не уделить им должного внимания, пойдёт на смарку весь ремонт: термоизоляция, звукозащита… Если окна металлопластиковые, то правильно будет найти фото сэндвич панелей и грамотно смонтировать ими откосы. И решить все проблемы в комплексе!
А почему мы сразу решили, что такие откосы будут самыми верными? Это ещё надо доказать! Сравнить с другими материалами, изучить особенности и преимущества. Скажем, классические пластиковые не так уж сильно отличаются от сэндвич панелей: лёгкие, прочные, удобно моются. Может, не надо нам никаких сэндвичей, обойдёмся теми, что на обеденном столе? Или вообще возьмём подзабытый гипсокартон…
В отношении влагостойкости пластик сам по себе даже превосходит панели, зато сильно проигрывает своими теплоизоляционными качествами. За счёт чего? Сэндвичи утеплены экструдированным полистиролом (на то он и сэндвич!), обеспечивая высокую изоляцию профиля. А толку от системы воздушной прослойки «чистого» пластика мало, влагостойкость окна он не обеспечивает и от внешнего холода в зимнее время не предохраняет.
Проще говоря, откосы делают не ради откосов, а ради окон, причём металлопластиковых. И тогда применение панелей в этом деле позволит продлить срок эксплуатации окна даже в сыром климате (рядом с морем, рекой, озером) до 25—30 лет.
А теперь сравним сэндвич панели с гипсокартоном. Возьмём листы того и другого площадью 1 кв. метр и толщиной 12,5 мм. и взвесим их. Получим полтора килограмма проти десяти! Нужно ли объяснять, насколько проще и быстрее процедура монтажа и во сколько раз меньше давление на подоконник… Ну а тот факт, что панели выигрывают в теплоизоляции при одинаковой толщине листа до 30%, приводится в строительных учебниках и справочника. Не говоря уже о том, что сэндвич аккуратно отрезается чуть ли не перочинным ножом, а гипсокартон крошится. Представьте только реакцию хозяйки квартиры со всей домашней утварью на пыль и мусор!
Так что за чудо технологии такое, эти строительные сэндвич панели?
Каждое изделие состоит из J- и C-подобного профиля, с полистиролом (утеплителем) между ними и верхней площадки для дизайне. При этом профиль «С» фиксируется на торце откоса со сторону комнаты, внахлёст на обои, не повреждая их. Так что замена окон не требует проведения других видов ремонтных работ в квартире. Пластиковая панель лежит на элементе «J», а рейка – под элементом «С». Потоки холодного воздуха блокируются утеплителем, заполняющим все пустоты.
Припекающее летом солнце ничем не повредит и не вызовет вредного запаха. Ну а протирать от пыли спокойно можете влажной тряпкой с любым подручным средством. Только не поцарапайте! Всё будет как на фотографии, и лучшего варианта откосов не придумаешь…
1.18 Цветут откосы на окнах. Что делать?
– Когда цветут откосы на окнах, что делать сообразит не каждый. Для этого надо быть специалистом. Точнее, знать все возможные причины этого явления и установить, какая именно имеет место в данном случае. Ну а потом её устранить. Не на последнем месте – вентиляция, она здесь играет главную роль.
Не в каждом жилом здании имеется принудительная вытяжка. Там её заменяет приточная вентиляция. В домах, которые эксплуатируются 25—30 лет, все каналы засоряются (а порой нерадивые строители забивают их мусором ещё в период возведения дома). Ну а без вентилятора в летнюю пору и при отсутствии ветра воздуходвижения тоже не будет. Ещё важным фактором является высота канала. А ставшие модными в наше время герметичные окна в квартирах, заменив деревянные с их естественными щелями, окончательно заблокировали поступление свежего воздуха с улицы.
В жилых комнатах, в составе воздуха всегда имеется переизбыток углекислого газа – его выдыхают люди, доманшие животные и вырабатывают комнатные растения. Даже бытовая техника! По этой же причине там имеется избыточная влажность – о нём свидетельствует конденсат. А где он появляется? В первую очередь, на окнах: стекле, раме, подоконнике и откосах. И наиболее опасен он именно на откосах, потому что чреват появлением плесени…
Могут вмешиваться в процессы и внешние факторы. Когда, например, стенки «подсасывают» влагу с фундамента из-за отсутствия надлежащей гидроизоляции, или же протекает крыша. Либо жильцы забывают об элементарной сангигиенической процедуре проветривания помещения, о откосы в своё время были смонтированы халтурно! Но давайте вернёмся к нашему главному вопросу: что же делать?
– Если проектом дома предусматривался вениляционный канал, но никто им раньше не интересовался, нужно любой ценой его прочистить. Не стоит экономить на этом вопросе! С плесенью ещё можно бороться, но если в доме заведётся грибок – вам не позавидуешь…
– Все батареи системы отопления должны отстоять от стен на оптимальном расстоянии. Оно определяется, в частности, шириной подоконников. Чтобы обеспечивалась свободная циркуляция снизу вверх тёплого потока.
– Не забывайте регулярно проветривать комнату. Если марка вашего окна не предусматривает клапан приточной вентиляции, то используйте режим проветривания. Делайте это не только ради свежего воздуха и кислорода, но и удаления лишней влаги.
– Если подоспело время замены окон, то после демонтажа старых требуйте от строителей хорошо вычистить пыль и мусор из оконного проёма, а также его грунтовки. Только после этого допускается задувка всех пустот монтажной пеной!
– Должны выполняться все действующие стандарты теплоизоляции и утепления. Выполнение этих несложных норм ГОСТа позволит вам впоследствии не думать о зацветании (плесени) откосов.
И ещё раз: о чём мы вели речь? Подумаешь, капельки росы на стекле – легко вытереть тряпочкой. Запачкался низ откоса – можно помыть с порошком. Велика проблема! Но нет же, не просто конденсат и плесень, а ваше здоровье. Стоит ли рисковать им или экономить на нём? Поэтому не беритесь сами, если не уверены в себе и не имеете опыта подобных работ, а закажите монтаж окон у специалистов-строителей. Они сами напомнят вам о таком важном клапане. Чтобы вам дышать свежим воздухом и зимой, и летом, даже не открывая окна. И не переживать о возможном появлении плесени. А прежде всего найдите сайт в интернете и почитайте внимательно, там же сможете сделать заказ.
1.19 Как правильно красить деревянные окна
– Непроста «судьба» оконной рамы! Летний зной и зимний мороз; ветер, дождь, снег; а порой даже град… Это с внешней стороны. А внутри либо конденсат, либо пересушенный воздух – в зависимости от вида отопления. Только правильная покраска деревянных окон способна спасти их раму от трещин и разрушения.
И не просто трещины. Они относятся к области эстетики, а на неё не все обращают внимание. Но в этих трещинах заводятся древесные паразиты, которые не на пользу жильцам такого здания. Ну а саму раму попросту «съедают»… Так что если у вас деревянные окна и вы не хотите остаться в перспективе и вовсе без окон – избежать процедуры их систематической качественной покраски вам не удастся. Благо, она не так уж сложна: вполне можно обойтись самому, посвятив часть своего очередного отпуска. И тогда срок эксплуатации этого столярного изделия заметно увеличится.
В этом деле существуют правила, которые необходимо знать и неукоснительно соблюдать; а есть рекомендации, к ним можно прислушаться или пренебречь. Так что каждый красящий принимает решение на своё личное усмотрение. Важно, чтобы покраска деревянных окон не стала у вас в дальнейшем «камнем преткновений» и предметом семейных раздоров, если уже на следующий год после покраски окна приобретут прежний вид…
А что значит покрасить правильно? Всё начинается с выбора краски, она должна быть качественной. Дальше – технология самого процесса. Ну и не забывать, что повторять покраску нужно не реже 1 раза в 2 года, максимум – в 3 года. Потому что дерево – весьма уязвимый строительный материал, а больше всего боится влаги. Разбухает и коробится, ему далеко до пластика!
Итак, краску надо искать ту, что на эластической основе, которая соблюдала бы свою целостность при деформациях и не пропускала воду внутрь древесины, предотвращая её разрушение. Но ведь и пород дерева существует множество. Запомните: масляная лучше подойдёт на мягкие породы и при умеренном климате. Ну а глянцевую эмаль покупайте, если у вас очень старые окна. Универсальная – годится для внутренних и внешних работ. «На вкус и цвет товарищей нет» – гласит поговорка. И тем не менее, на южной стороне, где побольше солнца (а порой и избыток), разумно использовать светлые оттенки и даже белый (отражающий) цвет, ну а на теневой более тёмные цвета – будет теплее.
Покраску предваряют некоторые мелкие операции. Проверьте все затворы, возможно они расшатались и нужно подтянуть или заменить шурупы. Если водослив прилегает не плотно, надо его подколотить. Другими словами, перекрыть все возможные каналы попадания внутрь воды при ливне. Дальше переходим к удалению старой краски. Часто данный этап работ пропускают, считая его необязательным – нанесу погуще новую. Что же, ваша новая краска будет отлетать со скоростью старой…
Заканчивается покраска деревянных окон подоконником. Почему? Сообразите сами!
1.20 Какую ленту порекомендую использовать для гипсокартона
– Как говорится, выход всегда есть. И выбор тоже – он за вами! Потому что лента для гипсокартона бывает разная. С одной сделаешь работу легко и быстро, но потом жди претензий, а другая подарит качество и добрую репутацию на долгое время. Вот и выбирайте, какую вам лучше будет купить и использовать…
Выбор на рынке довольно большой. Начнём с бумажных. Встретите в продаже Sheetrock, Knauf, NextBuild и др. Ширина у них обычно одинаковая – 52 мм, а длина в рулоне практикуется разная, примерно от 50 до 150 метров. Соответственно и цена.
Бумага для этой цели используется специальная, сверх прочная. Её армируют стекловолокном, крест-накрест, вдоль и поперёк. По середине у неё имеется впрессованная складка – для удобства использования в углах. Ну а поверхность её шероховатая, это чтобы хорошо ложилась шпаклёвка. Короче говоря, ни порвать, ни сомять и даже чуть растянуть не удастся.
В сравнении с так называемой серпянкой клеить её труднее, особенно малоопытному работнику. В местах, где попало меньше шпаклёвки, под лентой то и дело будут возникать пузыри из воздуха. Так что процесс становится более трудоёмким, что и является главным минусом данной ленты. Но есть и компромиссный вариант. Это выбор ленты с микроперфорацией – она мягче и эластичнее, хотя и не менее прочная.
Теперь о самоклеящейся серпянке. Её рулончик имеет немного другие габариты: по ширине – 45 и 50 мм, а длина – от 20 до 90 метров. Ею устраняют трещины и маленькие выбоины, а также заделывают стыки таких гипсокартонных листов, кромки которых совсем тоненькие. Главный технический показатель здесь – прочность на разрыв, у всех производителей она разная. А ещё различают два вида ленты. Если купите не самоклеящуюся, то крепить придётся скрепками с помощью степлера. Ну а самоклеящаяся более дорогая, зато удобная.
Ещё два полезных совета для начинающих. Самоклеящаяся лента подвержена опасности высыхания. Её нужно хранить в герметичном полиэтиленовом пакете, тщательно завязанном, а также избегать попадания на неё прямых солнечных лучей (особенно после того, как рулон начат). Иначе потери могут достигать 50% и более. И второе. Для фиксации внутренних углов не рекомендуем применять стекловолоконную ленту – там лучше подойдёт бумажная.
Подведём итоги. Производители гипсокартона сами признают, что бумага лучше всего сочетается с их плитами и пока никто не превзошёл такую ленту по порочности. Традиция – она и есть традицией. Ну а если у вас резкий климат – дело другое. Тогда нужна флизелиновая основа и арматура, чтобы не потрескалась. Но даже она не спасёт, если раньше был допущен брачок в работе: перепады температуры и влажности во время производства работ, использование низкокачественных материалов, нарушения технологии. Просто шанса образоваться трещинам на месте стыка будет меньше.
1.21 Как заделать откосы от продувания
– Красивая деревянная дверь. Вы давно мечтали о таком презентабельном входе в ваш кабинет. Либо мощная, неприступная защита вашего коттеджа. Но вот раскрошенный проём совсем портит вид! Пришло время подумать, как заделать дверные откосы, избавиться от щелей…
Речь идёт не только об эстетике. Чувствуете, что от двери сквозит, в помещении сыро и просто холодно. Ну а шум снаружи – он просто достал! Чтобы выбрать вид откосов по душе, нужно знать, какие они бывают. А также определиться со специалистами (компанией), кому поручите это ответственное дело. Или решитесь всё собственными силами? О таких нюансах расскажет наша статья.
Проблема «двухсторонняя», надо ликвидировать зазор между дверной коробкой и стеной внутри помещения и снаружи. Проще всего это сделать снаружи. При покупке двери в её комплект обычно входят так называемые наличники. Это фигурные планки шириной порядка 10 см вверху и по сторонам двери, сделанные из того же материала. Если стенка тыла не идеальной или раскрошилась в процессе монтажа, щели задувают строительной пеной.
Внутри дела обстоят посложнее, ведь там осталась открытой большая часть толщины стены, которая сейчас зияет кирпичами с бетонными прослойками. Это и есть, собственно говоря, дверные откосы. Их придётся тщательно отделывать, причём не один раз, а трижды! Не обойтись без несущего материала. Потом выбранным утепляющим, ну а сверху покрыть милой глазу декорацией…
А теперь по существу. Различают три способа отделки откосов входной двери:
– Заготовить требуемое количество классического раствора (цемент+песок+вода). Накидать его «ложкой» на стену, загладить и оштукатурить (добавив в раствор немного извести). Так работали строители раньше, но до сих пор такой откос считается самым прочным и недорогим. Правда, и самым трудоёмким, включая навыки и сноровку работника.
– Приклеить специальные панели клеевой смесью. Будет дороже, потому что на ваши стены подойдёт не любой клей. И времени займёт немало – придётся дожидаться полного высыхания каждого слоя. Зато справится даже новичок.
– Использовать металлический каркас (который стоит дополнительных денег и его нужно предварительно смонтировать). Внутри этого каркаса удачно спрячутся провода и различные коммуникации, даже дверную подсветку можно устроить. Поверхность откоса будет идеальной, но сама дверь легче доступна… для взломщиков.
Если за дверью улица, придётся крепить пенопласт или минвату. Модная разновидность этих материалов – пеноизол. Проще всего использовать сэндвич панели, наклеивая их на откосы. Ну а каркасы необходимы, когда ширина стен внушительная или они влажные, раствора требуется слишком много. Пространство заполняют пенополиуретановым герметиком – будет и крепче, и теплее.
Наконец, начерно отделанный проём следует оформить декоративно. Это можно сделать краской (только не забудьте о двух слоях шпаклёвки – стартовой и финишной, а также двух слоях самой краски), облагородить специальной штукатуркой или наклеить традиционные обои. Говоря об оконных откосах, мы всегда намекали вам о белом цвете – как бы увеличивается окно, больше света. Касательно двери, белизна будет пачкаться, лучше её избежать.
Пластик, хотя и схож внешне с сэндвичем, на самом деле хрупкий. Не советуем – обязательно сделаете вмятину заносимой в дверь крупногабаритной ношей. Тогда уж МДФ…
1.22 Как штукатурить откосы на окнах с улицы
