Михаил Ильяев.

Уроки искусного резчика. Вырезаем из дерева фигурки людей и животных, посуду, статуэтки



скачать книгу бесплатно

При работе с широкими стамесками усилия руки часто бывает недостаточно для того, чтобы стамеска вошла в материал. Резчики в таких случаях пользуются киянкой, производя одиночные, двойные удары по ручке или серии ударов. Затылок ручки от этого быстро изнашивается. Да и звук при ударе киянкой по ручке получается громкий. Чтобы этого не происходило, приобретите в аптеке несколько резиновых наконечников для костылей. Их продают двух-трех размеров. Выберите такой, у которого диаметр соответствует толщине затылка ручки. На более употребляемые стамески наденьте по персональному наконечнику (рис. 3.5, 10), а для редко употребляемых имейте два-три сменных, надеваемые только при необходимости. Можно также приобрести киянки из плотной резины или набить на торец деревянной киянки кожу.

Как показала многолетняя практика, ручка, снабженная резиновым наконечником, кроме того что позволяет избавиться от лишнего шума и сохранить затылок, имеет еще одно немаловажное качество – под одиночными и серийными ударами режущая кромка входит в массу дерева не резко и жестко (сухо), а мягко и на небольшую глубину. Серия ударов сливается в одно плавное движение, такое, как при действии отбойного молотка. Левая рука, удерживающая стамеску, регулирует ее направление, ведя по объему изделия, легко обходя выпуклости и впадины, не давая срезать лишнее.

В резьбе по дереву принцип «лучше недо, чем пере» имеет немаловажное значение. Надеюсь, что техника резьбы с резиновым наконечником поможет выработать чувство материала и обеспечит более точную его обработку.

Когда ручка сделана, переходите к заточке. У плоских стамесок, как и у косяков, обратите внимание на правильность выполнения фасок. Они могут быть различной формы.

На рис. 3.5,11 показана двойная фаска. Первый ее, слегка вогнутый, участок сделан на овальном крае заточного круга. Длина его, если сталь хорошего качества, в 2,5–3 раза больше толщины полотна. При слабом металле фаски делайте короче, т. е. в две толщины. Это потребует большего усилия для срезания материала, но заточка сохранится дольше. Второй участок затачивайте в следующий прием на плоской боковой стороне точильного круга, диске с алмазной оправкой или на мелкозернистых брусках, доводите на войлочном круге или оселке. Двойная фаска делается чаще на стамесках, применяемых для точных, без удара киянки, работ, которые выполняются в основном усилием руки.

Другой вариант – одинарная фаска, от пятки до режущей кромки составляющая плоскую поверхность (рис. 3.5, 12). Стачивают ее на боковых сторонах заточного круга, доводят, как и в предыдущем варианте. Одинарная фаска может быть чуть короче и жестче. Это придает ей большую надежность в срезании твердых, поперечных слоев, встречающихся сучков, когда приходится работать с ударом киянкой.

Иногда начинающий по неопытности заоваливает фаску (рис. 3.5, 14), в результате чего она получается без пятки (которая является упором при выходе резца из массы дерева). При вводе такой стамески в заготовку приходится слишком высоко поднимать черенок.

Это влечет за собой необходимость преодолевать излишнее сопротивление материала, с опасностью отколоть лишнее.

По окончании заточки попробуйте сделать несколько срезов на бруске вдоль и поперек волокон. Хорошо заточенная режущая кромка легко входит в дерево, оставляя приятный блестящий, без царапин, срез.


Полукруглые стамески

Существует великое множество разнообразных полукруглых стамесок, различающихся по ширине, радиусу кривизны поперечного сечения полотна и форме режущей кромки. Подобные стамески имеют широкий спектр применения – от грубого снятия массы материала с крупных объемов до создания пластичных образов, вырезания орнаментов, рельефов, мелких деталей и окончательной доводки фактуры поверхности. Во всех случаях они легко снимают стружку, образуя на поверхности древесины срезы того же радиуса, что и изгиб полотна. Чтобы не было задиров, вводятся в материал так, чтобы один или оба края оставались над плоскостью заготовки.

Режущая кромка, как правило, затачивается с внешней стороны. В зависимости от назначения и для удобства резьбы может быть прямой, выгнутой, вогнутой и вытянутой. Последнюю применяют в токарных работах и скобчатой резьбе.



Рис. 3.6. Полукруглая стамеска: а – конструкция; б – ширина и радиусы режущих кромок (1 – отлогие; 2 – средние; 3 – крутые); в – формы кромок (4 – прямая; 5 – радиусная; 6 – вогнутая; 7 – вытянутая)


Встречается еще один вариант заточки полукруглой стамески, когда фаска режущего края делается со стороны внутренней плоскости. Такой инструмент необходим для расширения и зачистки узких мест внутренних объемов, где под углом к плоскости держать стамеску нет возможности. Например, узкое горлышко сосуда, узкое отверстие в объеме.



Фото 11. Радиусные стамески


В магазинах можно приобрести большое количество разнообразных полукруглых стамесок. Но, если есть возможность, не пренебрегайте услугами грамотного мастера или доставьте себе удовольствие – попробуйте изготовить их сами.

Несложно изготовить хорошую стамеску из метчика по металлу – надо терпеливо снять наждаком лишнюю толщину с конца полотна и заточить фаску. Такой инструмент долго не тупится, даже на плотной древесине дает чистый срез.

Любой инструмент должен быть только из хорошей стали, особенно у начинающего, так как это залог успеха, гарантия того, что резчик-любитель не разочаруется в своем увлечении.



Фото 12. Первый способ держания овальной стамески



Фото 13. Второй способ держания овальной стамески



Фото 14. Третий способ держания овальной стамески – двумя руками


В связи с тем что у полукруглых стамесок полотно изогнуто, при заточке их нужно внимательно следить, чтобы фаска обтачивалась равномерно по всей поверхности. Для этого, касаясь вращающегося абразивного круга кромкой инструмента, наклоняйте последний слева направо и в обратной последовательности, не останавливаясь по всей кромке, чтобы не образовалось залысин. Заусенцы с внутренней стороны плоскости снимайте наждачной шкуркой на палочке нужного радиуса или мелкозернистыми брусками с заоваленным краем. Можно воспользоваться войлочным и кожаным кругами с пастой ГОИ.



Рис. 3.7. а — царазик; б — уголки и их разновидности: 1 — острый; 2 – радиусный; 3 — вогнутый; в — возможные размеры углов и стенок


Отлогие стамески пригодятся для завершения обработки поверхности, придания ей мягкости и плавности переходов. Отлогие стамески врезаются неглубоко, как бы одевая изделие в ритмичную, неконтрастную чешую.

В работе полукруглую стамеску удерживают тем же способом, что и плоскую.


Царазики

Это полукруглые стамески с малым (1–3 мм) радиусом изгиба полотна и высокими, 5–10-мм параллельными бортиками (рис. 3.7, а). Удобны для прорезания глубоких канавок. Используются в рельефах, контурной и орнаментальной резьбе.


Уголки

Две соединенные под углом плоские стамески образуют уголок. Небольшого размера, с углом 20–50°, высотой бортиков 5–8 мм, они удобны для прорезания контуров, обводки канавок, выполнения геометрического орнамента. Крупные уголки с углом от 50 до 140° и высокими бортами (10–30 мм) употребляются для глубоких прорезов в крупных работах, рельефах, а также при снятии больших масс материала. Если плоской стамеске или ножу приходится делать два надреза, то уголок такую работу делает одним движением – срезает сразу оба края, образуя ровную канавку. Это упрощает и ускоряет процесс резьбы. Предлагаю чертеж небольшого уголка и варианты размеров (рис. 3.7, б, в).

На рис. 3.7, б показан профиль вогнутого уголка, при помощи которого вы сможете, где это потребуется, сделать стенки канавок выпуклыми. Это придаст вашему орнаменту большую художественную выразительность.



Фото 15. Различные виды уголков


Резчики используют в основном уголки с прямой режущей кромкой, которая перпендикулярна оси полотна, но некоторые работы удобнее выполнять вытянутыми или скошенными уголками. Заточка происходит в следующем порядке. Заточите каждую плоскость, как делали это у плоской стамески. Внешнюю сторону угла сточите закругленной фаской. Делая это, будьте внимательны: легко сжечь или сточить больше необходимого, чаще охлаждайте в воде. Для снятия заусенцев с внутренней стороны угла приготовьте палочку с острым краем, обернутую наждачной шкуркой. Острие плоскостей доведите алмазом или на войлочном круге с пастой ГОИ или на оселке. Для правильной заточки уголка потребуется определенный навык.


Клюкарзы

Для выборки сложных орнаментов, глубоких объемов, барельефов понадобятся различного размера плоские, полукруглые, угловые стамески с укороченным или длинным изогнутым полотном и шейкой, которые позволяют обрабатывать труднодоступные для обычных стамесок места. Клюкарзы сложны по форме, поэтому их трудно изготовить, но они значительно облегчают процесс труда и повышают качество работы. Заменить их каким-либо другим инструментом не всегда бывает возможно.



Фото 16. Различные виды клюкарз


Существует несколько видов клюкарз.


Ложкорезы

Это ножи с изогнутым лезвием (рис. 3.9, а), с давних времен использовавшиеся для вырезания емкостей ложек, ковшей, чаш (братин). Удобны при работе с мягкими породами дерева.

Затачивать ложкорезы и кольца не очень удобно, эта работа требует определенного навыка. Сложность заключается в том, что режущая кромка расположена по кругу. Будьте внимательны, прикасаясь к точильному кругу, край поворачивайте равномерно, добивайтесь ровной (одной ширины) фаски без пролысин. Доводку завершите оселком, шкуркой на карандаше, палочке или войлочным кругом с пастой ГОИ.



Рис. 3.8. Клюкарзы: а – ступенчатая; б – с коротким полотном; в – с длинным полотном; г – вогнутая; д – применение



Рис. 3.9. Ложкорез (а), кольцо (б), крючки (в), струги малые (г)


Необходимый набор режущих инструментов

Мы рассмотрели основные виды режущего инструмента. На основе предложенного вы сможете постепенно приобретать или изготавливать тот инструмент, который необходим для вашей работы. Некоторые резчики, забывая о том, что существует довольно широкий ассортимент, обходятся примитивным набором (3–6 стамесками) и этим явно обкрадывают себя. Не буду спорить – каждому свое, но практика показала, что достаточное разнообразие инструмента облегчает и ускоряет процесс создания произведения, повышает качество работы.



Рис. 3.10. Основные формы режущего инструмента: а – нож; б – нож-косяк; в – плоская стамеска; г – стамеска с бортиками; д – отлогая стамеска; е – средняя стамеска; ж – крутая стамеска; з – ступенчатая стамеска; и – клюкарза с коротким полотном; к – клюкарза с длинным полотном; л – клюкарза обратная; м – царазик; н – уголок; о – ложкорез; п – кольцо; р – струг малый


Помещаю краткий перечень наиболее употребляемых резчиками инструментов при изготовлении декоративных и скульптурных работ. Выделенные жирным шрифтом рекомендую приобрести в первую очередь. Такой набор откроет перед начинающим широкие возможности.

Ножи с полотном длиной 40, 60 мм

Косяки шириной 10, 15, 22 мм

Стамески плоские шириной 2, 5, 12, 18, 25 мм

полукруглые отлогие 6, 12, 20 мм

средние 6, 12, 18, 25 мм

крутые 12, 18, 22 мм

Царазики шириной 2,5 мм

Уголки 30°, 50°, 90°

Клюкарзы плоские шириной 5,15 мм

полукруглые средние 18 мм

крутые 12, 20 мм

Еще раз хочу напомнить о том, что следует приобретать режущий инструмент, изготовленный только из хорошей стали, подходящей формы и размеров, с удобными ручками. Следите за его состоянием, затачивайте перед работой, храните на видном месте, оберегайте режущую кромку от затупления. Помните, что режущий инструмент не только ваш первый помощник в резьбе, но и предмет повышенной опасности. Относитесь к нему внимательно, заботливо и даже с уважением – он вам ответит тем же.

Дополнительный необходимый инструмент

Струг большой

Этот инструмент (рис. 3.11, а) по внешнему виду напоминает двуручную пилу в миниатюре, имеет закругленное наружу полотно, режущая кромка находится с внутренней стороны полотна, заточка кромки односторонняя. Ручки крепят шурупами к двум хвостовикам, расположенным под углом 90° к оси полотна. На концах деревянных ручек делают выступы, чтобы было удобнее работать при движении струга на себя. Струги большие применяются для срезания коры или верхнего слоя древесины.



Рис. 3.11. Струг большой (а), топор (б), рубанок (в), тесло (г)


Топор

Без этого инструмента обойтись трудно (рис. 3.11, б). Хорошо иметь два. Один тяжелый – для раскалывания бревен, толстых брусков; другой полегче, столярный, – для обтесывания как крупных, так и мелких деталей, а также для выполнения полностью всей работы. Вполне возможно, что у нового топора топорище изготовлено из не совсем сухого дерева, через 2–4 месяца оно подсохнет и перестанет держаться, поэтому советую надежнее закрепить его. Верхний конец топорища расщепите и загоните в него с клеем деревянный клин. Дополнительно просверлите обух топора с одной стороны. Отверстие раззенкуйте, т. е. рассверлите начало отверстия сверлом большего диаметра и вверните шуруп впотай. Закрепляют топорище и металлической планкой, один конец шторой крепят двумя шурупами к топорищу, а другой, проходящий под обухом, на выходе загибают за край обуха.



Фото 17. Топор столярный


Легкий столярный топор для выполнения точных и тонких работ должен быть всегда острым. Ввиду того что топор особо опасен в обращении, сделайте для него надеваемый на пояс чехол из кожи. Ношение топора в чехле на поясе удобно во время прогулок, поисков материала в лесу и предотвращает острие топора от затупливания.


Тесло

Это гибрид топора и стамески (рис. 3.11, г). Режущее полотно (плоское или закругленное) расположено в плоскости, перпендикулярной осевой линии ручки, фаска заточки с внешней стороны. В работе напоминает огородную тяпку. Вес 300–500 г. Тесло применяют для черновой обработки крупных заготовок, выемки значительных объемов. Иногда его делают небольших размеров для выполнения мелких работ. Ловко пользуются им мастера Грузии и Армении. Советую ручку-топорище укрепить, как у топора.


Рубанок

Рубанок (рис. 3. 11, в), надеюсь, имеется у каждого хозяина. Если его нет, советую приобрести. Рубанки выпускаются различных видов. У каждого свои размеры и формы резцов, выполняющих различные срезы. Заточка делается абразивным бруском и оселком. Фаска стачивается под углом 45°, поверхность должна быть ровной, незаоваленной, отполированной до блеска. Рубанком стругают чаще по направлению слоя.


Пилы

Пила в художественной обработке дерева всегда должна быть под рукой – и не одна! Прежде всего, приобретите большую двуручную, с длинным полотном (рис. 3.12, а) – для поперечной распиловки толстых бревен и брусков, с которыми одному не справиться. Для грубой распиловки и поперечного раскроя бревен небольшого диаметра и досок применяют одноручные пилы с крупными зубьями.



Рис. 3.12. Пилы: а — двуручная; б — ножовка по дереву; в — ножовка по металлу; г — выкружная; д — лобзик; е — складная; ж — лучковая; з – с обушком; и — заточка зубьев пилы (1 — поперечная, 2 — продольная)


Более точное и чистое распиливание производят пилами с мелким зубом или ножовками по металлу (рис. 3.12, б, в). Древесину не всегда удается расколоть по слою ровно. Такое разделение и другие работы поможет выполнить пила продольного пиления. Советую приобрести небольшую пилку с полотном 150 мм и складывающейся ручкой (рис. 3.12, е). Она пригодится во время прогулок в лесу – удобна для спиливания засохших мелких сучков, коряг.



Фото 18. Ножовки по дереву и металлу


Для выпиливания сложных форм, сквозных фигурных пропиловок обзаведитесь выкружной пилой с узким полотном (рис. 3.12, г) и лучковой (рис. 3.12, ж), полотно которой можно повернуть в любом направлении на 360°.

Тем, кому придется постоянно использовать лобзиковую обработку, рекомендовал бы приобрести или смастерить электролобзик.

С давних времен народные мастера создавали прекрасные орнаменты на оконных наличниках, ажурную домовую резьбу. При этом использовали возможности своего времени. Так, для сквозной резьбы узкую пилу верхним концом крепили к сучку дерева или к рейке достаточной прочности, а к нижнему ее концу подсоединяли педаль. Заготовку помещали на стол с отверстием, через которое проходила пила. Такой способ можно применить и сегодня, работая на даче в сарае. Верхний конец узкой ленточной пилы соедините с прикрепленной к потолку пружиной или резиной, а внизу установите педаль. И дедовский способ сослужит вам добрую службу. Не забудьте: зубцы пилы должны быть направлены вниз, от вас в сторону материала.

Ручную пилу следует заточить, предварительно проверив, хорошо ли она разведена. При необходимости разведите зубья разводкой, приобретенной в магазине, или круглогубцами, зажав пилу в тиски. Посмотрите на зубья вдоль полотна пилы и определите правильность разводки. Выделяющийся зуб поставьте в ряд легкими ударами молотка, положив пилу на деревянную основу.

Для заточки понадобится трехгранный напильник с мелкой насечкой или надфиль. Фаска заточки на зубьях делается под углом 45° к полотну. Зубья пилы продольного пиления затачивают ромбовидным надфилем перпендикулярно полотну. Наклон их в сторону ручки 30°. Заточка пил требует определенного опыта, который придет с практикой.

Для распиливания брусок или доску небольших размеров зажимают в струбцину или в тиски. Предлагаю несложное приспособление – упор. К обоим торцам 2-сантиметровой доски 30 ? 10 см прибейте противоположно направленные (один вверх, другой вниз) выступы высотой 3–5 см. Нижним зацепитесь за край стола или верстака, а в верхний упритесь заготовкой и производите пиление.

Инструмент для сверления

Иногда в процессе работы необходимо делать углубления или сквозные отверстия различного диаметра. Например, выбирая емкость декоративной вазы, в заготовке сверлят множество углублений, расположенных близко друг к другу, а затем стамеской выбирают объем. Такой способ облегчает и ускоряет процесс удаления лишнего материала. Приходится сверлить и в других случаях. Для этого необходимы сверлильные устройства и набор разнообразных сверл. Если сверл нет, воспользуйтесь обыкновенным трехгранным шилом, гвоздем, иглой для выжигания или металлическим стержнем, раскаленным на огне, – все это пригодно для проделывания небольших отверстий и углублений.

Удобна в сверлении ручная электродрель, сверлильная установка и бормашина, но о них позже. Запомните несколько советов:



Рис. 3.13. Устройства для сверления: а – буравы; б – ручная дрель; в – коловорот; г – перка; д – сверла (1 – по металлу; 2 – по дереву; 3 – винтовые)


• при сверлении повторяющихся, одинаковой глубины отверстий следует надеть на сверло пенопластовый цилиндрик или обернуть его два-три раза изолентой в том месте, которое соответствует нужной глубине сверления;

• при сверлении отверстий на выходе могут быть сколы материала; чтобы их избежать, желательно подложить под просверливаемое место кусок доски или фанеры;

• когда соберется достаточное количество сверл, разложите их по видам и размерам, чтобы не терять и легко находить нужное для данной работы; сделайте из бруска древесины 20 ? 8 ? 4 см колодку с ячейками, поместите туда набор, чтобы у каждого сверла было свое постоянное место; длинные и диаметром более 10 мм сверла удобнее разместить на стенном стенде – тогда они всегда будут на виду.

Инструмент для обработки поверхности

При окончательной обработке поверхности резчики часто оставляют на дереве следы ножа, стамески – того инструмента, который оказался последним при создании рельефа, образа. Это соответствует традиционному подходу к древесине. Произведения из дерева со следами резца на поверхности выгодно отличаются от работ из других материалов. Они радуют глаз фактурой среза, декоративностью. Взгляд задерживается на объеме, фиксирует каждую деталь, помогая глубже понять общую форму, рисунок рельефа. Зритель видит, как и чем работал автор, ощущает его мастерство. Иногда новички в резьбе, чтобы продемонстрировать свое «мастерство» и более высокое качество работы, неоправданно спешат зачистить поверхность шкуркой, снять с нее след резца, затонировать, считая такую обработку чистой, более законченной. Произведение от такого «старания» только проигрывает – оно становится «зализанным», многие детали излишне округляются, другие совсем стираются, появляется неоправданный блеск там, где этого не требует ни образ, ни сама поверхность. Если резчик не в ладах с анатомией, то этот недостаток еще более становится заметным. Так что избавляться от следов инструмента на поверхности деревянного изделия не спешите: подумайте, надо ли циклевать, шкурить, выиграет ли оно от такой обработки. Когда же поймете, что в данном случае это необходимо, – принимайтесь за дело. Старайтесь выработать со временем умение еще до начала работы видеть и определять, как следует обработать в окончательной стадии поверхность.

Перечислю случаи, когда обработка требуется. Прошкуривают, например, некоторые рельефы и орнаменты для усиления декоративности, подчеркивания деталей, а также изделия из пород с красивой текстурой, нередко вырезанные обобщенно, с плавно переходящими деталями. Советовал бы обработку шкурками доводить до блеска поверхности – тогда дерево откроет вам свою тайну, заиграет внутренней красотой, будет радовать пластикой и декоративностью годичных колец. Умелый мастер в таком случае подходит к деревяшке, как к камню-самоцвету. Если угадаешь, как срезать и чем обработать, то красота тебе явится небывалая. Особенно это удается в сувелях, капах, текстурных породах, изумительная неповторимость которых открывается тем, кто душу вложит, усидчивость и мастерство проявит. Нередко сама тема, образ диктуют, как обрабатывать поверхность. Лицо старца не советовал бы шкурить. А вот личико ребенка, женский портрет, наоборот, будут убедительнее в смягченной поверхности, в сглаженных формах, грубая обработка стамеской в этом случае помешает раскрытию образа, спрячет красоту.

Здесь представлен ознакомительный фрагмент книги.
Для бесплатного чтения открыта только часть текста (ограничение правообладателя). Если книга вам понравилась, полный текст можно получить на сайте нашего партнера.

Купить и скачать книгу



скачать книгу бесплатно

страницы: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20

сообщить о нарушении