скачать книгу бесплатно
Практически вся полиция штата Невада стояла на ушах в стремлении защитить Боулдер-Сити от «татаро-монгольского нашествия». Дело в том, что именно в этом городе в выходные дни Mongols MC (то есть «мотоклуб монголов», MC – аббревиатура Moto Club) решили провести ежегодное заседание своего клуба. А другой байкерский мотоклуб – Hells Angels, наметил аналогичное мероприятие по соседству с ними, в одном из отелей Лас-Вегаса. Получилось, что две, не просто враждующих, а люто ненавидящих друг друга группировки проводят свои трехдневные международные встречи одновременно, так сказать, бок о бок.
Что из себя представляют эти мотоклубы, всем, и особенно полиции, слишком хорошо известно. Заработав по всему миру дурную славу, они даже были объявлены правоохранительными органами нескольких стран вне закона. Но давайте отвлечемся от начатой темы и заглянем в существо проблемы, дабы иметь представление, чем она вызвана.
Байкерское движение, как таковое, зародилось в Штатах, а потом уже перекинулось на Европу и Россию. Hell’s Angels – старейшее и крупнейшее объединение белых байкеров, возникшее в 1948 году, в Калифорнии. Его символ – крылатый череп. Mongols MC появилось позже, в 1970-х, в долине Сан-Гэбриел, на юге Калифорнии – как альтернатива Hells Angels MC, не принимавшему в свои ряды испаноязычных членов. Соответственно «Монголы» – это в подавляющем большинстве латинос. И их вражда с «ангелами ада», заложенная уже в самом основании клуба, никогда не прекращается.
Стычки между ними происходят постоянно, многие из которых заканчиваются трагедией. Всё более разрастаясь как группировка, «монголы» отвоевывали себе жизненное пространство, уже занятое до них «ангелами». Ведь байкерские МС по сути никакие не клубы, а самые настоящие уличные банды, только моторизованные. Банды мотоциклистов, переросшие в синдикаты организованной преступности с филиалами во многих странах, а у «Ангелов» – так и по всему миру.
«Монголы» и «ангелы» никак не могли поделить между собой Калифорнию. После серии взрывов, убийств и самых настоящих казней, коснувшихся даже их лидеров, оба клуба, наконец, заключили пакт о разделе сфер влияния: Северная Калифорния закреплялась за «ангелами», а Южная – за «монголами». Но последние нарушили договор, вознамерившись открыть филиал своего клуба в Сан-Хосе, что превратило вражду между ними в открытую войну.
Калифорнийские чингисханы
Какое отношение американцы имеют к азиатским монголам? А никакого. Кроме ассоциативного. Кого-то из начитанных организаторов «клуба», видимо, вдохновила жестокая романтика канувших в лету диких и агрессивных варваров-завоевателей.
Чингисханы американского образца стремятся соответствовать своему названию, то бишь быть похожими на татаро-монгольскую орду. Для пущего сходства некоторые из них прикрепляют сзади к своему железному коню хвост пони. Они ловят кайф не только в мотоскачках, но и в том, что наводят ужас на окружающих уже одним своим появлением. Прозвища, которые они себе дают, также призваны работать на устрашение: Monster (Монстр), Danger (Опасность), Violent Ed (Жестокий Эд), Villain (Злодей) и т. д.
Мини-лошадиные хвосты на мотоциклах не единственные опознавательные знаки этой моторизованной орды. На кожаных или джинсовых куртках, на жилетах нашита или вытатуирована на теле (включая голову), эмблема клуба: Чингисхан верхом на мотоцикле, с развевающимся по ветру чубом на лысой макушке, и крупная надпись сверху и снизу: Mongols MC California.
У них есть своя, четко разработанная символика, без лишних слов сообщающая посвященным о заслугах и статусе каждого члена клуба. Особая доблесть – иметь на своем счету как минимум одного убитого, что фиксируется определенным символом в его татуировках. Например, череп с костями или девиз Respect Few, Fear None (что-то вроде: «Уважай немногих, не бойся никого») имеет право носить только тот, кто совершил убийство или участвовал в жестокой расправе над противником.
Есть у Монголов, как и у всех байкерских клубов, свой устав, составленный как перечень заповедей. Все члены банды находятся на постоянной связи между собой – на закодированном языке. Все, как правило, носят при себе огнестрельное или холодное оружие, куски арматуры, кастеты. Не последнюю роль в нападении и самозащите играют и тяжелые бутсы, подбитые стальными накладками (одного удара таким башмаком хватит, чтобы уложить человека на месте).
На одежде и в татуировках многих байкеров разных клубов нередко можно увидеть значок «1 %». Что бы это значило? На байкерских внутренних сайтах я нашла следующую информацию: Как-то глава АМА (Американской Ассоциации Мотоциклистов) в своем выступлении сказал, что вообще-то все байкеры законопослушные ребята, и только 1 процент из них плохие, outlaws. Тогда-то многие мотоклубы и избрали «1 %» своим символом, бравируя тем, что они «плохие ребята». А «Монголы» так и вовсе официально зарегистрировали свой мотоклуб как однопроцентник. Имеющий такую нашивку, гласит один из пунктов устава МС, всегда должен помнить, что он является частью 1 % МС, независимого мирового сообщества, живущего по своим законам.
Лучше править в аду, чем прислуживать в раю
Таких мотоклубов, со статусом outlaw (вне закона), не санкционированных АМА и не придерживающихся ее правил, в Америке большинство. Это, в первую очередь, «Большая четверка», в которую входят Hell’s Angels, Outlaws, The Bandidos и Pagans. Прекрасная компания: Дьяволы, Беспредельщики, Бандиты и Язычники (или Безбожники)! Генеральный прокурор Калифорнии причислил к ним и Mongols. Bandidos – тоже латиноамериканский клуб, а значит союзник Mongols.
Лидируют в байкерском мире Hell’s Angels. Их девиз: «Лучше править в аду, чем прислуживать в раю». Все эти бандитские клубы находятся в постоянной конфронтации друг с другом.
Самым громким скандалом, связанным с «монголами» и «ангелами», стала их стычка в казино Harrah’s, в апреле 2002-го. Огромное количество байкеров со всей страны, участвовавших в ежегодном мотокроссе, собралось в Лафлине (претендующем на роль филиала Лас-Вегаса) – мини игорном рае Невады на реке Колорадо. В массовую ожесточенную драку ввязалось более 60 байкеров, вооруженных ножами и пистолетами. Трое из них были убиты – два «ангела» и лидер «монголов» Роджер Пинней, 43 лет. Если бы не целый отряд полиции, ворвавшейся в зал казино и разогнавшей дерущихся, количество жертв, с учетом посетителей казино, могло бы исчисляться сотнями.
А потом была ссора в 2008-м в центре Лас-Вегаса в часовне для бракосочетаний, где двое из них получили ножевые ранения. И еще целый ряд других скандалов в разных городах, сопровождавшихся поножовщиной и стрельбой, иные – со смертельным исходом. Ведь помимо «ангелов ада», у «монголов», как у всех банд латинос, есть и еще один заклятый враг – чернокожий. Так что тут явно налицо проблема, обозначенная в Америке как hate crime— преступления на почве расовой и этнической ненависти.
В том же 2008-м «Монголам» было инкриминировано аж 86 пунктов нарушения закона. В федеральном обвинительном акте, состоящем из 177 страниц, говорится, что члены банды были вовлечены в широкий спектр преступной деятельности, включая убийства, покушения на убийство с нанесением тяжелых телесных повреждений, акты ненависти по отношению к афроамериканцам, агрессию и насилие с использованием холодного и огнестрельного оружия, рэкет, отмывание денег, наркотики и многое другое.
Кстати о наркотиках. Свой основной доход байкерские клубы имеют от производства и торговли метамфетамином. Самой богатой жатвой для них становятся массовые мотокроссы по стране. Полиции и в голову не могло прийти, что байкеры, тысячами участвующие в них, весьма технично сбывают пакетики с дурью в местах стоянок. Другой источник дохода – торговля оружием и запчастями дорогих мотоциклов.
Для полного бандитского набора добавим сюда и контроль над проституцией, в чем особенно преуспели пресловутые «ангелы». Они не только обкладывают жриц секса данью, отбирая 50 процентов их заработка, но и имеют своих chicks – «цыпочек» (обслуживающих, так сказать, весь клуб), которых отправляют на панель, а потом забирают всю их выручку.
Операция «Черный дождь»
Осенью 2010-го ФБР, точнее – ATF (Bureau of Alcohol, Tobacco, Firearms and Explosives) блестяще завершило операцию под кодовым названием Black Rain («Черный Дождь»), длившуюся несколько лет. Это стало самой широкомасштабной операцией из всех, когда-либо проводившихся в США по отношению к байкерам. «Монголы» находились под особым прицелом. В операции было задействовано около тысячи сотрудников ATF и других ведомств правоохранительных органов. Аресты и обыски были произведены одновременно в 6 штатах – в Калифорнии, Неваде, Орегоне, Колорадо, Вашингтоне и Огайо.
Штаб-квартира Mongols MC, находящаяся в пригороде Лос-Анджелеса, в Западном Ковине, охраняется как военный объект здоровенными парнями в бронежилетах, вооруженными дробовиками и винтовками. ATF удалось взять ее штурмом, захватив всю руководящую верхушку «клуба».
«Мы боремся не только против конкретных байкеров, но и с самой символикой Mongols MC, – заявил на суде прокурор. – Мы используем все средства, чтобы уничтожить эту жестокую банду».
Спецагент ATF, ответственный за калифорнийскую операцию по обезвреживанию «Монголов», Джон Торрес, сказал тогда: «Лидерство «Монголов» – одной из самых сильных и опасных банд байкеров, успешно ликвидировано. Наши сотрудники, рискуя собственными жизнями и забыв на три года о себе и своих семьях, проявили бесстрашие и самоотверженность, внедрившись в банду. Это благодаря их отваге мы смогли осуществить сложнейшую операцию и защитить наше сообщество от опасной и жестокой группировки, долгие годы сеявшей страх вокруг себя».
Так что власти и стражи правопорядка Невады вполне отдавали себе отчет, чем может быть чревато присутствие двух моторизованных вооруженных группировок в Лас-Вегасе и Боулдер-Сити. Вот почему вся полиция Невады была поднята на ноги.
За запертой дверью надежнее
Помимо того, что сами по себе «монголы» не подарок, и одно их появление, где бы то ни было, вызывает у окружающих напряжение и страх, вероятность, что «Ангелы Ада», остановившиеся по соседству, тоже пожелают наведаться в Боулдер-Сити, была велика – что для них пара десятков миль! И тогда уж точно не обошлось бы без стычек, а то и настоящей байкерской войны.
– Мы должны быть готовы к тому, что они где-то пересекутся, – объяснял прессе начальник полиции Боулдера, Томас Финн, – потому что нет ничего хуже, чем быть застигнутыми врасплох, когда жертвами их стычек становятся жители города, невинные люди. Мы введем в город целую армию полицейских из других юрисдикций для обеспечения мира. А полиция Лас-Вегаса наблюдает за «ангелами», так что мы будем знать заранее, если они двинутся в нашу сторону.
Накануне байкеровского слета состоялось экстренное, расширенное заседание мэрии, озабоченной безопасностью города. Присутствовавший на нем адвокат клуба «Монголов», Стивен Стаббс, заверил собравшихся, что их межнациональное руководство предупредило членов клуба не создавать городу проблем. «Наша встреча в Боулдере будет сильно отличаться от Лафлина, – сказал он. – Это будет похоже на воссоединение семьи. Так что присутствие такого огромного количества полиции абсолютно излишне».
Стаббс привел с собой пятерых «монголов». Они выстроились вдоль задней стены – все в кожаных жилетах и в черных очках, расставив ноги и скрестив руки на груди, молча выслушивая наставления членов Горсовета и начальника полиции. Один из них, назвавшийся «Бланко», выступив вперед, сказал: «Я обещаю, что мы будем уважать ваш город и оставим его после себя чище, чем он был до нас. Клуб «Монголов» больше не является преступной организацией. Мы не банда».
Боулдер-Сити, основанный строителями плотины Гувера, лежит посреди пустыни. Это тихий затрапезный городок в 20 милях от Лас-Вегаса с населением 15 тысяч. Его жители гордятся тем, что держатся в стороне от игорной лихорадки и хаоса стремительно разрастающегося соседа.
Но тут им пришлось изрядно понервничать и попотеть в тревожном ожидании прибытия сотен татуированных, облаченных в черную кожу бородатых варваров. Последние вторглись в их тихую, полусонную обитель в пятницу – верхом на ревущих Harley-Davidsons в стиле чопперов…
Дорожный патруль стекался к Боулдер-Сити отовсюду, из каждого агентства штата. Все были начеку, не зная наперед, чего следует ожидать. На запланированную сходку прибыло более 300 байкеров. Единственные, наверное, кто был им рад, это хозяева мелких бизнесов сферы обслуживания, уже несколько лет балансирующие на грани банкротства, в тайне лелеявшие надежду, что монгольское нашествие принесет им хотя бы неплохую выручку. Остальные же до смерти боялись повторения трагедии в Лафлине.
Горожане предпочли остаться на эти дни дома, за плотно закрытыми дверями и окнами, не выпуская на улицу детей. В центре города, где обычно гуляют семьи и пары, снуют пешеходы, в эти дни было непривычно безлюдно. Встретить можно было лишь нескольких слоняющихся «монголов» и много полицейских.
Волки в овечьей шкуре
Но, к счастью, страхи не оправдались. Вряд ли тут можно говорить о том, что байкеры поумнели… или повзрослели. Быть может, они просто поняли, что перегнули палку и им грозит разгон на всех фронтах с финалом за решеткой, что в их же интересах не раздражать общественность и не выпячивать свою сущность.
Так или иначе, а полиция и горожане стали свидетелями совсем уж невероятного зрелища – вместо ожидаемых пьяных дебошей, рева сотен моторов, стычек и драк со стрельбой, «монголы», вооружившись черными пластиковыми мешками, ходили по городу, подбирая с улиц каждую соринку, честно выполняя данное мэрии обещание – оставить после себя город чище, чем он был до их появления.
Вопреки всем страхам и прогнозам, байкеры вели себя дружелюбно, вежливо, не лезли на рожон и вообще почти не шумели, оставив свои грохочущие мотоциклы у гостиницы Boulder City Inn – запланированного места их встречи. Штрафы они если и получали, то в основном за дорожные нарушения, неправильную парковку, и лишь в одном случае – за непристойности. И не одного ареста.
Недавно «Монголы» сделали заявление, что стараются исправить свою репутацию, стать законопослушным клубом. Как говорится, свежо предание… Все это больше смахивает на образ волка из «Трех поросят», спрятавшегося под овечьей шкурой.
«Монголы» и сами, видно, не слишком верили, что им удастся сыграть взятую на себя роль. По крайней мере, иные из них, в порядке откровения, признавались накануне своего слета, что если все закончится мирно в Боулдер-Сити, они смогут вернуться в приглянувшийся им городок и на следующий год.
9
Аризона – край суровых чудес
До присоединения Гавайев и Аляски Аризона была последним приобретением США – 48-м штатом. Свое название она получила от индейского слова arizonac – «короткая весна». Ее величают Самым прекрасным штатом Америки. Здесь, как в огромном естественном музее, самой Природой собрано всё, на что способна планета Земля: реки – бурные и начисто пересыхающие, озера – соленые и пресные, крупнейший в стране лесной массив желтой длиннохвойной сосны, вознесенные на плечи гор плато и глубочайшие дикие ущелья, пустыни, охватывающие добрую половину штата, уникальные поселения скальных людей пуэбло, таинственным образом исчезнувших в XIII веке. И все это на грани какого-то запредельного экстрима, когда невозможно поверить в то, что видят собственные глаза.
Взять к примеру реку Колорадо. Вроде бы река она и есть река. Но эта особая, прославившая себя на весь мир фантастическим, головокружительным Гранд Каньоном – величайшим планетным зодчеством – иначе не назовешь. А «Окаменелый лес» (Retrified Forest), в котором стволы древних деревьев превратились в агаты, яшму, аметисты! А Национальный парк «Раскрашенная пустыня» (Painted Desert), выставляющая напоказ разноцветные слои тела земного! Или «Долина Монументов» – отдельно стоящие башни 300-метровой высоты из красного песчаника, величественно возвышающиеся над абсолютно ровной местностью – символ Америки, запечатленный в вестернах, рекламных проспектах и роликах, на плакатах, календарях и открытках. Или вот еще каньон Дьявола (Diablo) – знаменитый Аризонский метеоритный кратер, 175 метров глубиной, образовавшийся около 50 тыс лет назад от падения метеорита. И все это Аризона!
Рядом с живописным каньоном Оак-Крик, на плато Колорадо, небольшой городок – Седона, с населением 10 тыс жителей. В нем множество ресторанов, баров, кафе, картинных галерей, сувенирных магазинов, первоклассных отелей… одним словом – город для туристов. Люди приезжают сюда отовсюду посмотреть на монументальные творения природы, на величественные и причудливые монолиты, выточенные ветрами, отправляясь на экскурсии по окрестностям пешком, верхом или на открытом джипе. Самый впечатляющий среди них Bell Rock – Скала-колокол, похожая на гигантский древний храм.
В районе Bell Rock периодически возникает, как утверждают парапсихологи и оккультисты, некое мистическое явление, получившее название Vortexes – спирально закрученные завихрения тонкой энергии, присущие особо активным точкам Земли. Vortexes не связаны ни с ветрами, ни с электричеством, ни с магнетизмом. В Седоне зафиксировано целых четыре энергетических вихря, местонахождение которых отмечено на специальных картах.
Действительно ли на плато существуют вихри тонких энергий, или турагентства подхватили запущенную экстрасенсами утку и сделали ее очередной приманкой для определенным образом настроенной категории людей, сказать не берусь. Но сюда отовсюду специально приезжают «продвинутые личности» – зарядиться энергетикой Земли и Космоса, помедитировать, очистить тело, душу и ауру.
Еще одна достопримечательность окрестностей Седона – таинственный Колодец Монтесума. На засушливых бесплодных землях, где дожди, по прихоти небес, выпадают иной раз не каждый год, вода у первобытных народов всегда становилась объектом обожествления и поклонения. А тут совсем уж мистический вариант – посреди знойной пустыни, как подарок богов, невесть откуда взявшееся небольшое круглое озеро теплой чистой воды. Причем ее температура в 25 гр. по Цельсию, сохраняется неизменной и в 40-градусную летнюю жару и в холодные зимние ночи, и даже когда на землю ложится снег. Более того, в засушливые времена высыхают кругом ручьи и целые реки, озера мельчают, а уровень Монтесума-Колодеца остается неизменным. Ну как же не обожествить такое чудо! Легенды, слагаемые о волшебном озере, питаемом недрами Матери-Земли, передавались среди индейцев столетиями – из уст в уста, из поколения в поколение.
Что же из себя представляет озеро на самом деле? В общем и целом индейцы недалеки от истины. Монтесума-Колодец – естественный водосточный трап обратного действия – с непрерывным поступлением воды, просачивающейся сквозь подземную скважину в известняке. На этом месте с незапамятных времен существовала пещера, по дну которой текли грунтовые воды. Примерно 11 тыс лет назад свод пещеры обвалился. Разверзшуюся дыру заполнили подземные воды. Получилась этакая карстовая воронка – «единственная в своем роде на Земле», как утверждают американские геологи.
Вокруг озера-колодца, посреди голой пустыни, оазис сочной яркой зелени. Чуть поодаль, на отвесном обрыве пещера, а в ее естественные углубления встроена многоэтажная Крепость Монтесум. Восемь веков назад здесь обитали пуэбло – жители скал. Водами озера они орошали свои поля, отводя их через боковую дыру-дренаж по ирригационным каналам, остатки которых, также как и крепость, сохранились по сей день.
Практически треть Аризоны, вся северо-восточная ее часть отдана под индейские резервации. Соответственно и многие достопримечательности штата оказались собственностью коренных жителей континента, за ними закреплено исключительное право на сопровождение экскурсий на своей территории. Племени хуалапаев принадлежит западная часть Гранд Каньона. А индейцам навахо – громадный каньон Де-Шелли, Долина Монументов, Каньон Антилопы.
В Canyon de Chelly находится очередная уникальная формация Америки – «Скала-Паук»: две вертикальные узкие колонны, поднимающиеся со дна каньона на высоту 240 м. Когда-то этот природный монумент составлял единое целое с окружающей скалой. Но вода и ветер пробили сначала щель, потом все более расширяющуюся дорогу, завихряясь вокруг центральной части остова, упорно точили и обгладывали его, пока не остались два узких утеса – два кривых старушечьих зуба в беззубом рту глубокого ущелья.
Spider Rock неоднократно использовалась в телевизионных рекламах, здесь проводились съемки приключенческого фильма «Золото Маккены». Кстати название ее не связано с шестиногим насекомым. По легендам индейцев навахо, в скале обитает сама Царица Мира, старая Мать-Паучиха. Так что правильнее будет перевести «Паучья Скала».
Для здешних мест характерен своеобразный вид каньонов, практически нигде больше не встречающийся – «щелевой» (Slot Canyons) Короткие и узкие снаружи щели, но уходящие на сотни метров вглубь скал, они отмечают этаким пунктиром границу между Аризоной и Ютой, будто вспоротую пулеметной очередью. Нужно особое сочетание географических условий местности, консистенции скальных пород и ливневых дождей, чтобы сделать возможным возникновение подобных формаций. Как правило, они бывают слишком малы, слишком узки и недоступны или целиком залиты водой.
Каньон Антилопы, находящийся в 150 милях от Гранд Каньона, рядом с городом Page, не просто исключение, но и жемчужина в семье Slot Canyons, подлинный шедевр природы, одно из удивительнейших ее творений. Вход в него снаружи выглядит, как трещина жеоды, скрывающей за внешней невзрачностью неземную красоту своих недр – вертикальная, узкая, прорытая водой в монолите красного песчаника, щель. Внутри вас ждут не пещеры, а все та же щель, глубокая и разветвленная. Там нет ни сталактитов, ни сталагмитов, нет вообще никаких кристаллов, тысячелетних натеков и прочего.
Но если в это сумеречное царство попадает солнечный луч! Взору открываются необычайно пластичные, скульптурно-живописные композиции и формы в щедрых широких мазках, будто окаменевшие театральные драпировки разной фактуры и оттенков – от оранжево-красно-коричневых до ультрамариновых густых теней. Посетители уж точно теряют голову и дар речи. Забывая о времени и осторожности, обо всем на свете, они стремятся запечатлеть увиденное на своих камерах. В поисках удачного освещения и кадра они ползают на коленях, ложатся на спину, сгибаются в три погибели, лишь бы увезти с собой отпечаток этого чуда.
Поскольку Antilopa Canyon на территории резервации, государство его не охраняет, индейцы – тоже, хотя имеют с него стабильную прибыль от туризма, особенно в летнее время, когда от желающих попасть внутрь в его узких проходах не протолкнуться. В результате песчаные бури ежегодно забивают Каньон песком, да и сам песчаник крошится и осыпается. А редкие ливневые дожди либо вымывают застрявший в щелях песок, либо добавляют – за счет схода селей.
Если северо-восток штата принадлежит коренным американцам, то весь его юго-запад занимают пустыни – огромная Сонора и кусочек Мохаве. Самое характерное растение Мохаве – юкка (древовидная агава). Мормоны, путешествуя по пустыне в XIX веке, увидели юкку и у них возникли ассоциации с Иисусом Навином (преемником Моисея), воздевшим руки к небу. Так они пустынного жителя и окрестили: Joshua Tree (дерево Джошуа). Название прижилось настолько, что появился одноименный Национальный парк на границе двух пустынь, и даже художественный фильм: «Joshua Tree».
У пустыни Сонора свой символ, запечатленный на номерных знаках автомашин Аризоны – кактус сагуэро, высоченное, необычайно эффектное и монументальное растение. Государство бережет и охраняет эти гигантские колючие канделябры. Но охотники за живым монументом оказываются хитрее. Недавно администрацией парков было принято решение вживлять в каждый сагуэро электронный чип, чтобы отслеживать грабителей. Другой житель Соноры «Органный кактус», названный так за ответвления-трубы, идущие вертикальным пучком от земли. Участок пустыни, на котором они растут, объявлен национальным достоянием: Organ Pipe Cactus National Monument.
В самом сердце Соноры, вдоль русла высохшей Соленой реки, в немом окружении гор стоит палимый безжалостным солнцем город Phoenix (Финикс, Феникс) – крупнейшая столица штата из всех американских столиц, включая федеральную – Вашингтон. Его население, вместе с пригородами, приближается к 4 млн. Жители города называют себя… финикийцами.
В 25 км от Феникса, в городке Меса, начато, можно сказать, беспрецедентное строительство Аквапарка Waveyard, площадью 50 с лишним га. Это будет развлекательно-«отдыхательный» водный комплекс посреди безводной пустыни (где зафиксированный рекорд температуры +50 гр.) – вот в чем фишка! Настоящий морской город-курорт со своей инфраструктурой – отели, банки, спа-комплекс, бизнес-центр. рестораны, магазины, спортивные площадки. Только одного обслуживающего персонала 7,5 тысяч. В Аквапарке можно будет покататься на катерах, яхтах, лодках, сплавиться на каяках или байдарках по искусственным бурным рекам со множеством ответвлений. Серфингисты оседлают рукотворную (регулируемую!) волну. Для ныряльщиков с аквалангом – живописные лагуны с воссозданной морской флорой и фауной, включая рифы. Ну и конечно пляжи.
«Мы создадим оазис с пышной сочной зеленью, – рассказывет один из авторов проекта Ричард Младик. – Наши условия для серфинга будут не хуже, чем в Марокко, Индонезии на Гавайях или в Бразилии.»
Задумка грандиозна и трудно осуществима. К открытию Аквапарка понадобится накачать в многочисленные искусственные водоемы порядка 200 млн литров воды, а ее ежегодный расход составит 380 млн л. Конечно доставлять воду в пустыню издалека было бы нерентабельно. Осуществление идеи стало возможным благодаря обнаружению в этих местах огромного запаса подземных вод.
И напоследок мне хотелось бы упомянуть (хоть это может немного и не в ту степь), о том, как в Аризоне, на озере Хавасу оказался Лондонский мост. Согласитесь, такое случается нечасто. Не псевдо, не по мотивам, а самый настоящий London Bridge, соединявший берега Темзы на протяжении 130 лет. В 1962 г британское правительство выставило старый мост на аукцион. Некто Роберт МакКаллок, хозяин нефтяной корпорации McCulloch, купил его за $2,5 млн. Мост был разобран по кирпичику и пароходом переправлен к берегам Калифорнии, откуда его и доставили в Аризону. Здесь London Bridge снова собрали, на что ушло 3 года. Вокруг моста, с легкой руки нефтяного магната, вырос очень симпатичный городок под названием Havasu.
10
Гранд Каньон – окно в прошлое
Нет, конечно же, я не обойду стороной Grand Canyon – одно из величайших и самых впечатляющих природных чудес не только Америки – всего мира, хоть и не стану досконально описывать и перечислять его сумасшедшие красоты. Это одно из немногих мест, которое человек, в какой бы стране он не жил, если не посетил лично, то наверняка многократно видел в художественных и документальных фильмах, в программе «Дискавери» или «Экватор», или хотя бы читал о нем. Гранд-Каньон настолько грандиозен и невероятен, что просто невозможно оставаться к нему равнодушным.
Помнится, когда я впервые увидела его на экране, долго не могла прийти в себя от этих ландшафтов, бросилась читать о нем все, что смогла найти. Тогда я еще даже не предполагала, что когда-нибудь буду жить всего в нескольких сотнях миль от этого чуда и смогу увидеть его собственными глазами.
Итак, мы отправляемся к Гранд-Каньону – из Лас Вегаса. По прямой это совсем недалеко, но поскольку приходится огибать «нетуристическую» часть необъятного каньона, отданного индейским резервациям, на дорогу уходит 4,5 часа.
40-й фривей плавно выносит нас из Невады в Аризону… Гранд Каньон прячется где-то там, за знойным маревом пустыни. Но опустим утомительную часть пути. Мы на финишной прямой, в стране индейцев. Справа – апачи, слева – мохави. Резервация навахо занимает гигантскую территорию на севере Аризоны – от границы с Нью-Мексико до Большого Каньона.
На монотонном участке дороги периодически попадается знак «Проснись!» (Wake up!) Вообще дорожные знаки в Аризоне это нечто. Например такие: «Койотов не кормить!», «Не мешай дикой природе!» Или: «Осторожно! Бегущие мексиканцы.» (два бегущих человечка в самбреро). Можно себе представить, как на иностранных туристов действует двусмысленность плаката на границе с одной из аризонских резерваций: «Внимание! Позади добрые индейцы».
И во, наконец, Национальный парк Гранд-Каньон. Надо еще довольно долго ехать по ничем не примечательной равнине парка, среди хвойного леса и желтой выгоревшей травы, чтобы добраться до смотровой площадки и припарковаться. Освободившись от спасительных, но изрядно утомивших оков машины и размяв затекшие ноги, остается пройти метров 50 и… стресс, шок, восторг, бесконечное изумление! Марсианское диво планеты. Необъятная бездна возникает внезапно, безо всякого предупреждения – не сбоку, не сверху, не впереди, а под ногами, в головокружительной глубине разверзшейся земной тверди. Это снова горы, только наоборот, горы вверх тормашками.
Один журналист и путешественник, В.Песков, так описал свое знакомство с Гранд-Каньоном: «Первое ощущение – видишь сон. Ужасающих размеров провал! Человека на том краю нельзя разглядеть. Многоэтажный дом показался бы с коробок спичек. Дна Каньона не видно. Останкинская башня белела бы в этом проеме еле приметной иглой. Такую «канаву» люди не сумели бы вырыть, если бы даже рыли ее всем миром и с первой недели своей истории. Эту забаву могла себе позволить только природа.»
Но вернемся на землю, то бишь на плато. Территория Гранд-Каньона была объявлена национальным памятником в начале прошлого века, а потом, решением Конгресса США, стала Национальным парком, площадью 5 000 кв км. ЮНЕСКО обьявил Гранд-Каньон обектом Всемирного наследия. И с тех пор великое чудо природы на полную мощность работает на туризм. Правда не целиком, а частично. Более доступный южный край Каньона с хорошо развитой туристической инфраструктурой открыт для посещений круглый год. Но это относительно небольшой участок со смотровыми площадками и асфальтированной дорогой вдоль края Каньона. До северного, более дикого края добираться гораздо сложнее.
Хоть ширина его (на уровне плато) колеблется от 6 до 29 км, через Каньон нет ни одного моста. А протяженность этой гигантской земной скважины-лабиринта 446 км, при глубине до 1600 метров. Чтобы объехать ее, учитывая отсутствие дорог по периметру, не хватит и дня. Так что на северный край Каньона, с учетом того, что он закрыт в зимние месяцы, попадают от силы 10 % всех посетителей парка. Впрочем всегда остается вариант знакомства со всем Каньоном с вертолета или небольшого самолета, туры на которые в основном организуются в Лас-Вегасе и Лос-Анжелесе.
Но уж на южном краю отработано и продумано всё, что касается туризма. Об открытии смотровой площадки Skywalk, в резервации индейцев хуалапаи, сообщали все СМИ мира. «Небесную тропу» соорудили на деньги бизнесмена из Лас-Вегаса Дэвида Джина. По подковообразному мосту первыми прошли вожди племени и астронавты Базз Олдрин и первый астронавт-индеец Джон Херрингтон.
Это уникальное архитектурно-строительное сооружение создано из стекла и металла. Стеклянные у него дно и борта. Когда стоишь, словно ни на чем, на прозрачной дорожке, висящей над бездной и равнодушно-безмолвными скалами, а где-то там, далеко-далеко, течет река Колорадо, тут уж не только дух захватывает от восторга, но и поджилки трясутся от страха. Крыльев-то за спиной, увы, нет.
Кажущаяся воздушность Skywalk достигается сложнейшими инженерными рассчетами, предусматривающими четырехкратный запас прочности. Платформа лежит на мощных стальных балках, утопленных на 12 м в стену каньона, и способна выдержать землетрясение, силой до 8 баллов. А специальные амортизаторы предохраняют ее от раскачивания.
Каньоном можно любоваться и с обычных смотровых площадок. Или спуститься на дно, к руслу реки по проторенным тропам – пешком или верхом на лошади или муле (но такой тур надо резервировать за полгода). Каньон настолько глубок, что спуск в него занимает несколько часов. Чем ниже, тем воздух суше и жарче. Люди в пути испытывают сильнейшую жажду, им рекомендуют запасаться водой во избежание обезвоживания. А еще – иметь при себе зеркальце, чтобы в случае непредвиденных обстоятельств сигналить снизу солнечными зайчиками. Вертолеты спасают из ущелья до 30 человек в месяц, что обходится спасенному в $2 000.
Можно сплавиться вниз по реке Колорадо на моторизованных рафтах – надувных плотах с веслами, в сопровождении опытного гида-инструктора. Такой речной вояж длится, по желанию, от нескольких часов до трех недель. Рекламные проспекты уверяют, что для него не требуется специальной подготовки, что он совершенно безопасен, доступен людям любого возраста и даже самьям с детьми.
Один из участников трехдневного сплава рассказывал, что в их группе был 83-летний мужчина, который ни в чем не уступал остальным и чувствовал себя, как рыба в воде. Однако спортсмены-экстремалы, увлекающиеся сплавом по бурным рекам, иного мнения. Хоть Колорадо теперь и не такая быстрая, как прежде, говорят они, для людей нетренированных она опасна, поскольку на ней, при стремительном течении, достаточно много порогов, препятствий и изломов. Кому из них следует верить, решать не мне. Добиться тура по воде не так-то просто. Разрешения на самостоятельный проход спортсмены ждут иногда до 8 лет, а с профессиональными гидами – 1–3 года. Самые отчаянные сплавляются на каяках. Те, кто на это отважился, уверяют, что путешествие по реке Колорадо стало самым главным событием их жизни.
Вот впечатления одного из них: «Смотреть на Гранд-Каньон сверху это как смотреть на картину великого мастера. Сплавляться по нему – писать эту картину самому. Это путешествие жизни! Огромное, незабываемое событие. Гранд-Каньон оказал влияние на то, чем я являюсь сейчас. И я уже никогда не стану прежним.»
Внизу никакой цивилизации – лишь дикая, нетронутая, безумной красоты природа. Еду, питье, даже биотуалеты группы берут с собой. Чистота кругом идеальная, за ней следят самым строжайшим образом. Девиз такой: «Уносить можно только фотографии, а оставлять только следы на песке.» И никто его не нарушает.
По окончании сплава, чтобы вернуться на плато, нужно взбираться вверх 18 км (по прямой около 2 км, но это по зубам лишь скалолазам). По дороге путешественника может привлечь треск погремушки потревоженной гремучей змеи. Над головой, в небесном перевернутом котле парят или наблюдают со скалы за путниками кондоры – здоровенные птицы с самым большим среди всех пернатых размахом крыльев (до 3-х метров).
Кстати калифорнийские кондоры здесь, в Гранд-Каньоне – зрелище впечатляющее. Этих вымирающих орлов, семейства грифов, осталось всего несколько десятков, и несмотря на усилия орнитологов, численность их неуклонно сокращается. В свое время хорошо приложили к этому руку фермеры. Они отстреливали парящих в небе гигантов, считая, что тем самым защищают от пернатых хищников свои стада. Однако кондор – хищник «безобидный». Как все стервятники, он питается только падалью. Не было ни одного сообщения о том, что он когда-либо атаковал живое существо. Так что это скорее не хищник, а санитар природы.
Последние кондоры были выловлены в 1970-е годы орнитологами Калифорнии и использованы для разведения искусственным путем. Полученный таким образом молодняк был выпущен на свободу в Гранд-Каньоне. Поэтому все птицы пронумерованы, причем номер большой, чтоб издали можно было разглядеть в бинокль. Туристы по этому поводу шутят: «совсем как бортовой номер у самолета».
Однако полноправными хозяевами в Каньоне чувствуют себя не кондоры, а большие черные вороны. И еще койоты. И те, и другие занимаются беззастенчивым вымогательством, бесстрашно преграждая туристам дорогу. Вообще животный мир здесь довольно разнообразен. Там, где попрохладнее – на северной стороне, можно встретить аризонских серых лисиц, скалистых бурундуков и даже горных львов, а также медведя, оленя, рысь. На дне Каньона прячутся в камнях ядовитые змеи, пятнистый скунс, хлыстохвостая ящерица, желтый скорпион. Привлеченная ярко-оранжевым цветом спасательных жилетов сплавляющихся по реке, повиснет вдруг в воздухе перед озадаченным туристом не менее озадаченная ошибкой колибри, а потом резко метнется в сторону и исчезнет.
На перепаде высот в полтора километра в Каньоне резко меняется климат и соответственно растительность. Если на плато растут сосны и можжевельники, а на склонах – ивы и дубы, то внизу – агава, пурпуровый феррокактус, юкки и мескитовые деревья. В примыкающих к основному Каньону боковых ущельях с порожистыми речками, местами низвергающимися водопадом, растительность сочнее и богаче, там можно встретить даже заросли дикого винограда. И все же в целом, особенно с высоты плато вся панорама смотрится голой суровой каменной пустыней.
Гранд-Каньон, с многоцветной слоеностью его скальных пород – это прежде всего уникальнейший геологический музей, созданный самой природой. Это Врата, Коридор, Окно в необозримо далекое прошлое нашей планеты, ее препарированная, обнаженная история. Здесь листаешь эпохи, как страницы древнего фолианта, где каждая страница-пласт – не век, не тысячелетие, а сотни миллионов лет.
Поверхность плато Колорадо, вытолкнутая земными недрами на высоту почти трех километров, сложена из относительно мягких осадочных пород песчаника и известняка – наносов древнего океана, покрывавшего этот регион 600–250 миллионов лет назад, а затем отступившего вследствие поднятия земной коры. В память о нем сохранились многочисленные окаменелости морских водорослей, ракушек и рыб. Молодая река появилась здесь значительно позже, когда от того океана остались лишь донные наслоения.
Прокладывая себе путь, она неслась с большой скоростью, ежедневно унося с собой миллионы тонн земли и камня, которые использовала на своем пути как дробильную технику. Легко размыв мягкие породы, река продолжала все глубже вгрызаться в толщу плато. Преодолев пласты кристаллических сланцев, она добралась до древнейших пород Земли – магматических гранитов, образовавшихся около 2 миллиардов лет назад. На строительство Гранд-Каньона и на все остальные свои шедевры река Колорадо потратила порядка 30 млн лет, и продолжает трудиться над ними «не покладая рук» по сей день. Правда, после того как ее буйный нрав обуздали плотинами, уже с меньшей прытью.
Это сейчас Каньон кажется почти необитаемым (хотя трудно назвать необитаемым место, которое посещает до 5 миллионов туристов в год). В пещерах самого Каньона и десятков боковых ущелий сохранились символические наскальные изображения – петроглифы. Были ли те древние люди первыми, откуда пришли и куда потом подевались, никому неизвестно. В Х-XI веках н. э. здесь поселились «жители скал» пуэбло, строители многоэтажных каменных городов. А потом и они таинственным образом исчезли. Через полтора столетия их место заняли предки краснокожих индейцев.
Считается, что первыми европейцами, обнаружившими Гранд-Каньон в 1540 году, были испанские золотоискатели. Услышав шум реки, солдаты три дня бродили вдоль отвесной стены каньона, но так и не нашли места, что бы спуститься к воде. С тех пор Каньон не имел счастья видеть европейцев более 300 лет. Лишь в 1858 году британская исследовательская экспедиция случайно наткнулась на эту гигантскую земную щель. А наткнувшись, попробовала ее на зуб – в результате в Каньоне возник рудник, в котором добывали медь, серебро и ванадий.
В середине прошлого века, уже после того как Гранд-Каньон был объявлен охраняемым парком, при проверке рудника на радиоактивность, случайно обнаружили уран. 2 000 тонн высококачественной урановой руды успели добыть из Гранд-Каньона прежде чем рудник заморозили (около 40 лет назад). Тем не менее приближаться к нему не рекомендуют – из-за повышенного уровня радиации. Надо полагать, уран залегает не в одной точке Каньона. А это уже информация к размышлению.
До прихода иноземцев это геологическое диво принадлежало индейским племенам, оно и сейчас частично им принадлежит. Туристам показывают в основном лишь ту его часть, что объявлена национальным парком. Но есть и другой Гранд-Каньон, куда попасть можно только через резервации племен хуалапаи и хавасупаи.
Хавасупаи немногочислены, их осталось меньше полутысячи человек. Все племя живет в одном поселке – Супаи. Хуалапаев раза в четыре больше. Они гордо величают себя «народом каньона» и занимают огромную территорию в 400 тысяч га. И те, и другие ради заработка явно переступают через себя и устои своих племен, общаясь с пришлыми, настырными чужаками, то и дело щелкающими затворами фото- и видеокамер. Видно не очень сладкая у них жизнь, несмотря на все государственные дотации и поблажки, если средняя ее продолжительность 24–29 лет.
Поскольку в резервациии не проложены асфальтированные дороги (если в них не построены казино), любителей экзотики ведут в поселения Гранд-Каньона пешим ходом, верхом на лошадях или мулах, а если карман позволяет – то на вертолете. Туристов встречает бьющая в глаза нищета и вырядившиеся в национальные одежды псевдоколоритные индейцы, изо всех сил старающиеся на потребу доллороносной публике принять независимо-гордый вид – для фото на память.
Напоследок хочу привести еще несколько впечатлений, высказанных молодыми людьми:
«Это было настоящее путешествие во времени – сначала в романы Майн Рида и Фенимора Купера, а потом на миллионы лет назад.»
