скачать книгу бесплатно
Есть и несколько заведений для мистеров, но самих мистеров привозят в Уадан раз в два дня рейсами Toyota-Hilux из Шингетти, они смотрят Уадан и уезжают. Для таких мистеров есть два пустынных рыночка, на которых местные женщины продают всякие безделицы и старые малонужные монеты по завышенной стоимости.
Сельское хозяйство в Уадане уже в упадке, несколько сотен пальм, но плодов что-то не видно, несколько дынь небольших там растёт, нам подарили две небольшие дыньки, выращивают коз, есть и верблюды. Так, в целом, никакой индустрии нет в посёлке. Одна из надежд местных жителей – на туристов, но с туризмом связано может быть двадцать уаданцев и уаданчих, остальные вообще непонятно, как живут, с каких доходов, с каких огородов – ничего не видно! На кладбище камни могильные, из песка постепенно выдуваются косточки людей, умерших столетия назад, старый город тоже такой весь б.у.шный, стены и перекрытия нескольковековой давности. И над всем этим – ветер, пыль, песок, постепенно заносит Уадан, как песочные часы.
Машины в Уадан ходит редко. Те двое товарищей, которые не хотели на нашей машине ехать на кузове, они пошли на трассу, простояли 31 декабря и никуда не уехали. Так они и встречали Новый год в Атаре.
Мы посвятили два дня осмотру Уадана и увидели в нём, наверное, всё, что можно было увидеть при таком ветре и пыли. В ночь с 31 декабря на 1 января владелец кемпинга, Ибрагим, изготовил нам новогодний ужин (за наши деньги), и мы сперва съели его, а потом продолжили общаться уже в комнате, скрывшись от ветра. Андрей Зайчиков неожиданно оказался в обличье «Деда Мороза», достав колпак и халат, только что подарков не раздавал. Значит, у нас было потенциально два этих «деда», один из которых, Юдаков, остался в Атаре. Мы общались, вспоминая все Новые года за последние 20 лет, кто, когда, где, и с кем его встречал.
Уадан
Антон Кротов и Денис Кирюшов в Уадане
В целом, я был доволен новогодним сборищем в Сахарской глубинке – всё прошло примерно так, как и заранее мной предполагалось. Необычно только то, что в Уадане было электричество и появился водопровод: жизнь оказалась проще, чем я ожидал. Количество россиян, прибывших в Уадан, было невелико: во-первых, по автотрассе из Марокко в Мавританию машин не много, и я опасался всех звать; во-вторых, мы планировали ехать на одной машине в Уадан, поэтому наше число было ограничено теоретической вместимостью авто (а автостопом на этом участке добраться трудно, обычного транспорта в Уадан очень мало, что и показал пример недоехавших 31-го декабря граждан). А вот сколько было людей на других новогодних собраниях за последние двадцать лет, и где они проходили:
1 января 2020 – Уадан, Мавритания, 8 человек
1 января 2019 – на пароходе Сурабайя—Джаяпура, стоянка в Маноквари-Папуа, Индонезия, 38 человек
1 января 2018 – Ла-Бокита, побережье Тихого океана, Никарагуа, 10 человек
1 января 2017 – Эс-Сувейра, Марокко, 25 человек
1 января 2016 – Москва, с родителями; 2 января – Вышелей, Пензенская область, изба, 50 человек
1 января 2015 – Индия, Бомбей, с Екатериной Бояровой
1 января 2014 – Мадагаскар, Андасибе, 10 человек
1 января 2013 – Мексика, пик Ахуско, 16 человек
1 января 2012 – Поездатый Новый год Харьков—Ужгород, 52 человека
1 января 2011 – Шри-Ланка, Тринкомали, с Маратом Шахмаевым
1 января 2010 – остров Бревенник, Архангельск, 7 человек; 1/2 января – поездка в Онегу, 10 человек
1 января 2009 – Египет, Аламейн, под дулами автоматов, 16 человек
1 января 2008 – остров Ко Лан под Паттайей, Таиланд, 9 человек
1 января 2007 – в лесу в Подмосковье, 15 человек
1 января 2006 – Поездатый Новый год Москва—Тобольск, около 20 человек
1 января 2005 – Поездатый Новый год Москва—Владивосток, около 30 человек
1 января 2004 – Поездатый Новый год Москва—Ухта, около 18 человек
1 января 2003 – остров Кешм, Иран, с Антоном Весниным
1 января 2002 – в Москве, у меня дома, с тусовкой Академии Вольных Путешествий (АВП)
1 января 2001 – Намибия, Свакомпунд, Берег Скелетов, 6 человек
1 января 2000 – у меня дома в Москве с коллективом АВП, ванной винегрета и огромной миской салата оливье. В тот день, как я помню, Олег Сенов первый принёс известие, что президент России Борис Ельцин отрёкся от престола. «Не может быть!» – поразились все присутствующие, но как проверить – не было у нас ни Интернета, ни телевизора. Я сходил к родителям и проверил информацию – у них как раз телевизор показывал новогоднее ТВ-обращение Бориса Николаевича…
1 января 1999 – у меня дома, это ещё до первой моей поездки в Африку. Впереди была целая эпоха, и мы её вспомнили в этом задуваемом ветрами пустынном посёлке, пока не захотелось спать.
Куда же делся Константин Юдаков и Мария? Как потом узналось, они так и не достигли Уадана. Вместо этого они застопили немецких автотуристов и катались с ними по Сахаре 11 дней. Так что у них было тоже интересное новогоднее путешествие, но своё.
Покидаем Уадан, едем в Нуакшот
Уже 1 января днём некоторые люди решили покинуть Уадан. Их было четыре человека. Они выписались из кемпинга и ушли на трассу, и целых полдня и весь вечер на ней простояли. И никто не ехал в Атар, не было автостопного счастья. Приютил их местный житель в своём сарае. Уехали они только в четыре утра на следующий день, отдав по 200 угия с носа, прождав таким образом попутную машину 16 часов[18 - Впрочем, это не мировой рекорд долгости ожидания; помню, мы в 1999 году в Судане четверо суток не могли уехать – но то были праздничные дни; а Кирилл Степанов ждал попутку в посёлке Мао (Чад) несколько недель в 2001…].
Что же касается остальных четверых (я, Кулешов, Денис из Курска и Нина-Дина из Балаково), мы встали и вышли на трассу в семь утра 2 января 2020. Следов наших товарищей не было. Утром как раз больше шансов поймать машину в город. И вот, не прошло и получаса, как поехал какой-то дядька на Toyota-Hilux. Он согласился нас взять в город Атар, не бесплатно, но сторговались по 200 угия с человека (400 рублей). Причём даже внутри машины, не в кузове. Но сперва он должен был заехать за козой.
Денис Кирюшов, Нина-Дина и Алексей Кулешов в машине – едем назад в город Атар
Заехал за козой, и тут оказалось, что у мужика спустило колесо. Что ж делать? но была запаска. Прошло минут пятнадцать, и запасное колесо привинчено на место утраченного. Поехали далее по кочковатой и песчаной дороге, пейзажи как в Судане, но опять продолжился очень холодный пустынный ветер! Не прошло и часа, как лопнуло и спустило колесо вторично. Что делать? но водитель был опытный, выкрутил из-под днища машины вторую запаску, и ещё минут через пятнадцать она появилась на месте, а второе спущенное колесо поселилось на наших рюкзаках в кузове. Поехали дальше. Едем-едем, прошло ещё километров пятьдесят, и вот незадача! Лопнуло колесо в третий раз.
Что теперь делать? новых запасок не было, но у водителя была запасная камера. Вытащив колесо и камеру из него, он вставил новую камеру и надул, поехали дальше. За это время мимо проехала пара машин в город, но мы уже не стали стараться пересаживаться.
Наконец опять поехали. И вот, в 11 километрах перед Атаром колесо спустило в четвёртый раз! По счастью, у водителя оказалась другая запасная камера. Идти пешком 11 км не хотелось. Мы дождались опять замены колеса и камеры, и наконец около 12:30 въехали в Атар. Всего пять часов потребовалось, чтоб достичь Атара, заплатили водителю по 200 угия, он высадил нас на шиномонтажке. Теперь Атар показался апофеозом цивилизации!
В Атаре не стали задерживаться. Все разделились: Денис и Нина-Дина направились в сторону посёлка Шум (чтоб ещё раз покататься на поезде, на этот раз в грузовом вагоне), а мы с Кулешовым – на трассу в сторону столичного города, Нуакшота. Тут уже асфальтовая дорога на всём протяжении.
Автостопом на Нуакшот – оказалось не сложно добраться. После недолгого ожидания, две машины по пять километров и наконец одна машина отвезла нас на 400 километров в столицу Мавритании. Ночлег там был уже заранее предусмотрен с помощью того же сайта Couchsurfing. Самое трудное – заранее узнать координаты того дома, где живёт пригласивший нас человек. Ведь адресов нет, названий улиц почти никогда нет, номеров домов нет, а GPS-координаты людям непонятны и неизвестны. И даже те, кто имеют смартфон с GPS-определителем, никак не могут выявить координаты своего дома и передать нам. Все советы одного вида: «ну вы позвоните, как приедете, потом трубку дадите местному жителю или таксисту, я объясню!» Максимум, что из них можно сразу выдавить, это название района. Потом, если долго и настойчиво писать, можно выпросить прислать локацию в «WhatsApp». Пришлось мне в этой поездке установить себе на телефон ещё и этот мессенджер, потому что другими способами никто свои координаты присылать не мог или не хотел. Да и эти «Ватсапные» координаты часто оказывались ошибочными.
Всё же нужное место и нужного человека удалось найти.
Несколько строк про Нуакшот. Столица Мавритании – относительно новый город, Нуакшоту чуть более шестидесяти лет. Жизнь этого города началась в момент получения независимости Мавританией в 1960 году, до этого тут был небольшой посёлок, ничем не примечательный. На день объявления независимости на территории Мавритании городов не было вообще, а хутор Нуакшот был заявлен столицей, ведь нужно было сделать столицу хоть где-то. Где хранить Декларацию независимости? Не в Париже же!
За полвека хуторок Нуакшот вырос до миллиона человек и продолжает расти, хотя в нём почти ничего нет – нет ни реки, ни озера, ни железной дороги. Огромный пыльный мегаполис с улицами, заметаемыми песком, основные проезды асфальтированные, второстепенные улицы – просто песчаные. Вода для водопровода поступает по специальной трубе с реки Сенегал, что находится на сенегальской границе в 200 км к югу от города.
В городе нет никаких старинных достопримечательностей, нет крепости, форта, Кремля, старого города («медины») и т.п.. Почти вся застройка – частные дома из цемента, в два этажа. Дома более состоятельных людей имеют электричество и кран с водой. Кто победнее – имеет только электричество; а воду жители вынуждены покупать у уличных развозчиков. На ослах возят бочки с водой по многим районам города. Нужна вода – попросил погонщика ослиной повозки привезти тебе H
O, заплатил 20 угия (пол-евро), и залил воду себе в какую-либо ёмкость. Сами водовозы набирают воду на специальных станциях, она им тоже не бесплатна.
Самые бедные люди не имеют ни водопровода, ни электричества, и живут в шалашах и хижинах, которые сооружают во дворах у более богатых соотечественников. Это приезжие из деревень: у них нет денег на дом. Они просят разрешения, например, у человека, имеющего временно незанятую территорию, поставить хижину рядом с его домом, и селятся там всем семейством. Воду они наливают на водяных станциях, и тащат домой в жёлтой канистре, а электричеством не пользуются.
Богатство и бедность в Нуакшоте – обычно наследственные свойства. Богатые и состоятельные люди, как правило, имеют более светлый цвет кожи, они потомственные арабы – или имеют высокий процент арабской крови: их предки пришли с севера или с востока, в эпоху арабских завоеваний. Среди бедняков и жителей хижин почти все – очень чёрные, это пришедшие с юга, в поисках заработков, семейства. Арабы говорят между собой по-арабски, а южане имеют свои языки, иногда используют французский.
Способов заработать в столице, и вообще в Мавритании, не очень много. Во-первых, это торговля, но ведь не может вся страна жить, перепродавая друг другу одни и те же консервы из Марокко или Европы. Своих товаров немного – это молочная и мясная продукция; много скота идет из Мавритании на экспорт, для съедения (молочная – только для внутреннего потребления). Пара процентов людей связаны с железными рудниками в Зуэрате – добыча и перевозка железной руды, обслуживание железной дороги. И ещё пара процентов связаны с рыбой, это не удочкой ловят рыбу, а официально, с больших судов. Много рыболовных кораблей разгружается постоянно в Нуакшоте и Нуадибу, среди моряков – не только мавританцы, но и филиппинцы, и русские нередко. Рыба возле этих берегов – важная экспортная статья Мавритании. Ну вот и весь экспорт: рыба, руда и верблюды с овцами.
Улицы столицы Мавритании
Улицы Нуакшота
Ещё процент, как можно добыть деньги – работники международных бюрократических и помощнических организаций и связанные с ними люди. И ещё пара процентов – чиновники, бюрократы, и полисмены, которые собирают с туристов «фиш», а с водителей – небольшое пожертвование на своё пропитание. Думаю, тут просто так с улицы не устроишься, как и везде в Африке: такие хлебные профессии передаются по знакомству, например, вырос у местного генерала племянник-бездельник – куда его? Давайте полицейским его назначим, будет при деле…
Остальные жители столицы, кто не имеет такой профессии, обычно становятся уличными продавцами. Как и все города Африки, они полны уличных, не очень удачливых ходячих продавцов. А вот другая «профессия» – вор – не популярна в столице Исламской Республики. Нуакшот, да, содержит множество бедняков, но до воровства и тем более до грабежа они не опускаются. Уровень преступности в Мавритании значительно ниже среднеафриканского и среднемирового. Количество людей, знающих Коран наизусть, в сотни раз тут превышает количество преступников, жуликов, пьяниц и воров. Спиртное нигде не продают, никто пьяный не валяется и не ходит выпивший, употребляющих сии жидкости днём с огнём не сыскать. Да ещё что интересно – почти никто не курит. Насвай не жуют, ничего за губу не закладывают, даже сигареты редкость: курит, вероятно, всего 1% населения.
…Принимающий нас в Нуакшоте Брахим (Ибрахим) был из солидной семьи. Его отец, и он сам продавал автомобили. Так как продажа авто – не суетливая работа, ему не требовалось бегать по улицам с криками «Тойота, тойота-хайлюкс, недорого», – он продавал машины неторопливо, имел кучу времени, чтобы сидеть с гостями и пить чай, изредка отвечая на телефонные звонки. Для приготовления еды был слуга. Сколько людей жило в других комнатах, мы не знаем, у нас был отдельный вход, другие родственники входили через другие двери большого дома.
Ещё у Брахима мы встретились с двумя другими путешественниками – это была марокканская пара. Путешественники-мусульмане, мужик с бородой, женщина – в полном никабе, длинное платье с макушки до ног и есть только щель для глаз! Они тоже ехали в глубины Африки, не знали ещё, до какой страны доедут, двигались на местном транспорте, ночевали по Каучсёрфингу.
Мы с Алексеем провели в Нуакшоте три полных дня. Погуляли по городу, отмылись от уаданской пыли, посетили пятничную молитву в Главной мечети Нуакшота, магазин «Ашан» со его скромным ассортиментом, и даже постарались провести небольшую лекцию о путешествиях в одном местном кафе (Tapis Rouge Cafе, улица Yasser Arafat). Но, как и в соседней стране в Марокко, в городе Агадир – нашу лекцию быстро свернули владельцы заведения, заподозрившие в нас незаконное, антигосударственное сборище! Тем более что мы не очень-то покупали блюд. Поэтому лекция получилась простейшая, все местные опаздывают, а организатор и вовсе не пришёл. Наших на встрече было восемь человек, а местных – семеро. Всё привело к тому, что мы на машинах (часть местных были на авто) поехали в гости к Брахиму, нашему хосту, общаться и пить чай.
Где на Земле жить хорошо? Необычный выбор
Среди посетителей нашей встречи-лекции в Нуакшоте оказалась женщина в хиджабе, светлая совсем, не похожая на местных, по имени Май. С ребёнком по имени Мухаммад – лет десяти парень, совсем белый. Говорят на настоящем английском языке. Мы несколько удивились. Май сообщила нам, суммарно, следующее:
«Я британка, и родилась в Лондоне, мне 37 лет. Как родился ребёнок, стала искать, где бы жить мне, в какой стране? хотела найти традиционное общество, где можно было бы жить и хорошо воспитать ребёнка. Жила в Сирии (Дамаске), ещё до войны, жила в Турции, в Тунисе, в Омане (городе Маскат). А пять лет назад перебралась жить в Мавританию, живу тут за городом, в сельской местности, среди кочевников, бедуинов. Тут действительно хорошо, свободно и уверенно чувствуешь себя, хотя некоторым в Англии это не понятно. Тут я могу не беспокоиться за своего ребёнка – он может поехать один в город Нуакшот на общественном транспорте, может один вернуться обратно, и ничего с ним не случится.
Недавно мы вдвоём ездили автостопом в Марокко, чтобы из Феса слетать в Англию, мы в Англию за книгами поехали, для обучения ребёнка. И так же вернулись обратно: Ryanair до Феса, и автостопом до Нуакшота (2500 км). В Мавритании очень хорошее отношение к мусульманской женщине с ребёнком, полицейские на постах помогают уехать, другие люди все помогают. В Марокко уже не так хорошо.
Вид на жительство тут получить несложно, это стоит всего примерно 100 евро в год, получаешь и живи сколько хочешь.
Тут очень интересны местные школы. Местные жители, кто учатся, знают на память огромные тексты наизусть! И Коран, и многие книги арабские, они просто наизусть их заучивают и так передают друг другу, ученики тоже запоминают. Такого в Англии не наблюдается», – слова женщины Май приведены в упрощении и сокращении.
Сына её спросили тоже, что ему нравится в Мавритании. «Ну, здесь всё можно», отвечал он стеснительно.
К сожалению, подробности о жизни в Мавритании мы не успели все выведать. Нам уже 6 января уезжать из Нуакшота, а ей нужно было ехать на своё кочевье, верней посёлок, где она проживает. Я спросил ещё, в каких странах мусульмане оказываются более соблюдающие? ответила, что сложный вопрос, хотя и жила в разных мусульманских странах. Кажется ей, что мусульмане с западных стран, принявшие ислам, относятся к религии более строго, чем местные. Но точно сложно определить. Сама она мусульманка с тунисскими корнями – из Туниса происходят её предки, по одной из линий, хотя сама она уже родилась в Лондоне.
в гостях у Брахима. Парень, третий справа – сын Май
Только поздно вечером мавританцы разошлись из дома Брахима, а наши друзья, приехавшие автостопом из Атара также в Нуакшот, остались в доме у него. Но дальше, на юг в Сенегал и дальнейшие страны Африки, многие наши товарищи не захотели – туда направились только Алексей Кулешов, я и наш крымский гид Андрей Зайчиков. Остальные участники уаданской встречи поехали в Россию – назад через Нуадибу и Марокко.
Интересная встреча: человек меж двух цивилизаций
Ещё в России, по пути в Африку, нам посоветовали навестить в Нуакшоте интересного человека. Его имя Абдат. В далёком 1990 году он приехал в Астрахань (тогда ещё СССР) учиться (на механика), и остался в Астрахани на 25 лет, изредка выезжая на родину. В Астрахани Абдат, мавританский араб, стал учителем арабского языка и религиозных наук. Здесь же он нашёл жену, которая родила ему пятерых детей, все имеют оба гражданства, российское и мавританское. Иногда Абдат летал на родину, максимальный перерыв составлял 4 года. Стал он в Астрахани известен в религиозных кругах. Но постепенно, прошли годы, его мать, живущая в Нуакшоте, стала пожилой женщиной, ей исполнилось 80 лет.
По мавританской традиции, сын не может оставить мать-старушку, и вот всё семейство, Абдат, его жена и пятеро детей, возвращаются на свою вторую родину, в Мавританию, и поселяются в Нуакшоте. Здесь он, как человек с образованием и умом, находит хорошую работу и теперь живёт в Нуакшоте, вспоминая Астрахань, в которой прожил 25 лет, и которая чем-то похожа на Нуакшот: летом жарко и пыльно, растут арбузы, в окрестностях водятся верблюды, имеются мечети (правда, в меньшем количестве, чем в Мавритании), в общем, такая наша российская Мавритания.
Мы с Алексеем заранее позвонили, отправились навестить Абдата. Он живёт на окраине столицы, но легко приехал за нами на машине и забрал нас у Брахима, у которого мы остановились, привёз обратно. Мы узнали у него много всего интересного. Привожу не дословно, а по смыслу.
Правда ли, что в Мавритании многие люди знают Коран наизусть? – Да, и в этом нет ничего удивительного. Коран издревле передавался изустно. Вот из моих пятерых детей уже двое знают Коран наизусть. Для этого мы их обычно отдаём в сельскую школу, где их ничего не отвлекает. Пустыня, солнце, спокойная жизнь, помогают выучить Коран. Каждый, кто изучил Коран, получает удостоверение от учителя, который проверяет, что ученик выучил Коран, такой-то был его учителем, а такой-то был его учителем, и т. д. все ступени передачи, до Пророка Мухаммада (мир ему).
Понимают ли все мавританцы то, что в Коране написано? – не совсем. Изучить текст Корана и понять его смысл – это разные вещи. Как в России с церковнославянским языком: в общих чертах что-то понятно, но для того, чтобы глубоко понимать, нужно специально изучать религиозные науки.
Как мавританцы ездят в хадж? – Каждый год выделяется 3000 виз на хадж. Так как желающих поехать больше, устраивается лотерея среди желающих. Если уже ездил в последние пять лет, то не можешь участвовать в лотерее. Поездка в хадж – не дешёвое дело, стоит 3—4 тыс. долл.
Школы в Мавритании государственные или частные, платные или бесплатные? – Религиозные школы обычно бесплатные. Обычные школы есть государственные бесплатные, но они довольно простые, качество обучения там низкое. Многие стараются отдавать детей в платные школы, куда уже перетекли в основном все толковые учителя.
Какая самая большая проблема мавританцев? – Тут не ценят время. Время – самый большой дар, который дан человеку. А тут люди очень необязательные, сказал «приду в пять часов», и вообще не пришёл, мол, забыл, опоздал, не смог. Очень много приходится ждать.
Как распределяются важные должности и работы в государстве? – В основном, по клановой системе. Тут важно, из какого ты племени. Арабы, например, все как один народ, но подразделяются на много кланов, их сотни. Важно, из какого ты клана. Когда выбирают людей на должности министров, например, важны не столько их профессиональные качества, но и к какому клану кто принадлежит (чтобы дать должности представителям самых могущественных кланов).
Каждый ли знает, из какого он клана? – Конечно. Каждый араб вообще знает своих предков, как правило, до самого Аднана[19 - Согласно Википедии, Аднан, предок многих современных арабов, родился в 122 г до н. э. Его биография неизвестна. Считается, что Аднан ведёт свой род от пророка Исмаила и, в свою очередь, является предком пророка Мухаммеда (мир ему) в 21-м колене.]. Если лично араб не помнит всех предков, то у главы семьи хранится генеалогия, он может посмотреть. Генеалогия только по мужской линии. О непутёвом человеке говорят: он непутёвый, он даже до седьмого колена своих дедов не знает.
А женщины? – Женщины ведут генеалогию через своего отца, его отца и т.д..
А негритянские народности? – Они не имеют таких генеалогий, так как у них раньше не было письменности.
Знают ли арабы какие-то черты биографии, связанные с предками, ведь это может быть сто поколений? – Сейчас уже редко. Но вот мой дед [дед мавританского Абдата] знал о многих предках, где они жили, чем занимались. Обо всех вряд ли.
Кланы есть и у чернокожих? – Есть свои кланы и национальные группы.
Мечеть в Нуакшоте
Есть ли в Мавритании смертная казнь? – Её не применяют. Даже если обнаружен убийца, суд приговаривает его к смертной казни, но не казнят, а помещают в тюрьму.
Как относятся власти страны к тому, что человек 25 лет отсутствовал в стране? – Только рады, лишь бы побольше народу уехало!
Ездят ли мавританцы нелегалом работать в Европу? – На лодках обычно нет, у нас люди очень осторожные. Но есть такие, которые стараются получить туристическую визу в Европу или Америку и потом там остаться. Такие есть, а на лодках – мы слишком осторожные.
А какие иностранцы приезжают сюда? – Некоторые приезжают учиться арабскому языку и религиозным наукам. В некоторых деревнях есть религиозные школы, там можно учиться, но еду и жилище нужно обеспечивать себе самостоятельно. Где-то и жильё дадут. Также приезжают на работу с Сенегала, с Мали.
На каком языке ты думаешь? – Сейчас на арабском. Но когда жил в России, уже последние десять лет и думал на русском.
Коррупция в России или в Мавритании сильнее? – Отличается. В России тоже часто нужно иметь знакомого, чтобы решить вопрос. Тут по-другому. Чтобы решить вопрос, или например устроиться на хорошую работу, нужен не просто знакомый, нужен родственник. Без родственника пробиться очень тяжело.
Четыре жены или хотя бы две – часто ли бывает? – Среди арабов почти не бывает. Хотя это и разрешено по религии, но так почти никогда не бывает. Среди других, чёрных народностей Мавритании, вдоль границы с Сенегалом или Мали, это более распространено.
Кого в стране больше, арабов или чернокожих? – Арабов больше. Но арабы тоже есть разные, есть более тёмные, есть более светлые. А те чернокожие, которых мы часто видим на улицах Нуадибу или Нуакшота, они большей частью приезжие из Сенегала или Мали. Сюда приезжают на работу из соседних стран. Например, строители, домашняя прислуга – чаще из этих стран.
Уличные продавцы, они платят взятку полиции или начальству? – Никому не платят. Но если стоят на рынке, там платят. Просто на улице – нет. [Это же подтвердили другие опрошенные мавританцы. Так и в других африканских странах.]
Скорая помощь приедет, если человеку стало плохо? – Нет, это забота родственников, доставить человека в больницу. Если случилось что на улице, помогут прохожие, отвезут в больницу.
Больницы здесь платные или бесплатные? – Есть частные клиники, где полечат и выставят счёт. Есть государственные, где тоже придётся платить почти за всё, даже за перчатки доктора. Но самые простые вещи и консультации в гос. клинике бесплатные.
Есть ли в стране малярия? – Есть, но больше на юге, вдоль границы с Сенегалом. Так что осторожней с комариками.
Какие виды еды запомнились в России, каких нет в Мавритании? – Гречка, чёрный хлеб. И чёрный чай. В Мавритании пьют другой чай [усложнённый, когда по десять минут его переливают туда-сюда и получают 25 грамм густого сладкого чая с пенкой].
А арбузы какие лучше, астраханские или мавританские? – Астраханские, конечно!
Из Мавритании – в Сенегал, с трудностями
Шестого января мы втроём – Алексей Кулешов, я, и примкнувший к нам Зайчиков, покинули Нуакшот. Вписавший нас Брахим – золотой человек, так закормил (стыдно признаться, но даже осталось одно огромное, вовсе не съеденное нами блюдо!), вписал и других наших товарищей, а наутро вывез на своей машине на южный выезд с Нуакшота, провезя аж 25 километров от своего дома. Потом ему ещё 25 км домой возвращаться, по пробкам утренним. Пусть Всевышний даст ему всё самое благое!
Как ни странно, все прошедшие с момента старта почти четыре месяца мы с Алексеем ехали по таким местам, в которых мы приблизительно уже бывали раньше. Действительно, я уже бывал раньше и в Грузии, и в Турции, и в Италии, и в Марокко, и даже в столичном мавританском Нуакшоте, полном песка и пыли. Конечно, в протяжении такой долгой поездки я старался сделать и что-то, чего не делал раньше: провести лекции в Ереване, Батуми, Софии, в Словении и Италии и даже в марокканском Агадире, посетить новые для меня страны Албанию, Косово, Монако, Мальту и Тунис, ну а Алексей тоже посетил некоторые новые для себя страны. А вот сейчас перед нами уже направление, по которому мы ещё не продвигались – в самую западную страну Африки, Сенегал.
Вернее, один из нас уже чуть было не попал в Сенегал – то был Алексей Кулешов, которого сенегальские пограничники три года назад развернули на границе. Ведь до сих пор нет полной ясности, нужна ли гражданам России виза в Сенегал или не нужна. Лучше всего визу иметь! Некоторые люди считают, что виза С. не нужна, иногда в этом удаётся убедить пограничников, они и сами-то не знают. При прилёте на самолёте в Дакар визу С. не требуют, а на мавританско-марокканской границе могут и пустить без визы, а могут и завернуть. Алексея три года назад завернули с малийско-сенегальской границы, а потом ещё и в посольстве в Бамако визу ему не дали. Так он в Сенегал и не попал с Алёной, лишь получил вычерк в паспорте… а я – и не старался.
Теперь предусмотрительно мы сделали визы Сенегала в их посольстве, точней в консульстве в Касабланке. Правда, вместо запрошенных двухразовых виз нам влепили одноразовые. Ну и на то шукран (спасибо), тем более что визы там бесплатные, расходы разве что на поездку в само консульство и на танджин (вид еды), которым мы отметили тогда удачное обвизирование.
Сенегальскую визу получил и наш коллега Зайчиков, но посольщики ошибочно поставили ему другие даты, не те, что он заказывал. Андрей их исправил прямо на визе шариковой ручкой, и это никто не заметил.
