Урожайная теплица. Что когда сажать. Как удобрять и защищать

скачать книгу бесплатно

Урожайная теплица. Что когда сажать. Как удобрять и защищать
Галина Александровна Кизима

Известный садовод с полувековым стажем Г. А. Кизима подробно рассказывает о том, какие бывают теплицы, как их обустроить и наиболее эффективно использовать. А также делится новейшими и проверенными методами и авторскими секретами выращивания отличных урожаев в теплицах, позволяющими избежать ошибок и справиться с проблемами.

Галина Кизима

Урожайная теплица. Что когда сажать. Как удобрять и защищать

©Г. А. Кизима, 2012

©ООО «Издательство «Сова», 2013

©ООО «Издательство «АСТ», 2013

Все права защищены. Никакая часть электронной версии этой книги не может быть воспроизведена в какой бы то ни было форме и какими бы то ни было средствами, включая размещение в сети Интернет и в корпоративных сетях, для частного и публичного использования без письменного разрешения владельца авторских прав.

Вместо предисловия

Строительство стеклянных теплиц буквально в масштабах почти всей страны для выращивания не только цветов и овощей, но и фруктов, причем зачастую экзотических, в России начали со времен Петра I. Именно Петр I привез на родину из Европы моду на оранжереи, как их тогда называли. Он приказал заложить царские оранжереи сразу в нескольких местах, выписал из-за границы дипломированных садовников, и работа закипела. В подражание императору сначала в Санкт-Петербурге, а затем практически в каждом поместье стали строить теплицы все, кто мог себе это позволить. Часто они представляли собой огромные отапливаемые сооружения, в которых круглый год выращивали сменяющие друг друга зелень и овощи, ягоды и фрукты, цветы и всякие диковинки растительного мира, вывезенные из ближних стран.

Сейчас трудно себе представить, что зал заседаний Мариинского дворца в Санкт-Петербурге был первоначально огромной оранжереей, которая была построена по распоряжению владелицы дворца – старшей дочери императора Николая I Марии. И высота этой оранжереи была во всю высоту здания от подвала до крыши, что позволяло содержать в ней огромные деревья. В теплице круглый год поддерживали необходимую температуру и влажность, а отопление-то было печным в те времена. Представляете себе, сколько истопников и дров для этого требовалось! Без сомнения, это была одна из лучших оранжерей того времени. Ее владелица за много лет собрала здесь и с помощью многочисленных садовников вырастила великолепную коллекцию заморских редких растений, в которых отлично разбиралась. Как-то грустно думать о том, что во время революции народ с большим энтузиазмом расколотил оранжереи, разворотил их и выкорчевал ни в чем не повинные растения и, в общем, сгубил целую культуру выращивания оранжерейных растений буквально по всей стране. То, что растет в крупных оранжереях в настоящее время, – это лишь жалкая копия былых шедевров.

С появлением полимерной пленки, практически уже в наше время, интерес к выращиванию растений в теплицах вновь возродился, особенно после того, как повсеместно власти стали выделять клочки земли гражданам под огороды и садовые участки. Не по доброте сердечной выделили, а по необходимости накормить население, да и занять его чем-нибудь настолько, чтобы ни спину разогнуть, ни подумать времени просто не осталось бы. Причем земли под садовые участки сознательно выделяли бросовые, совершенно не пригодные для занятий земледелием, хотя пустовало огромное количество неиспользованной, вполне плодородной земли. Это тоже был вполне продуманный акт. Во-первых, чтобы выпустить пар в свисток из накопившегося к тому времени напряжения в обществе. Во-вторых, чтобы не больно-то обольщались, став собственниками. Потому и давали жалкие клочки в шесть соток, чтобы не почувствовал народ свою независимость от государственного аппарата и не спросил бы с него за все про все.

И потребовала эта земля 15–20 лет действительно каторжной работы. Заняли-таки население целой страны собственной работой, чтоб, значит, ни о чем другом не размышляли. Но вот ведь парадокс души российской: всего за одно поколение сделали мы землю плодородной и начали выращивать на ней отличные урожаи. Да ни один разумный народ в цивилизованном мире не стал бы, да и не смог бы это сотворить!

Так что нам здорово повезло, дорогие сограждане! Цените, любите и никогда не расставайтесь со своей землей. Она прокормит вас и вашу семью, что бы ни случилось в нашей родимой и совершенно непредсказуемой стране. Так уж получилось, что в девяностые годы моей семье пришлось почти четыре года существовать практически на том, что родили нам наши драгоценные сотки! Поэтому я хорошо знаю, о чем говорю.

По своей натуре я экспериментатор, да и многим садоводам хорошо знаком этот зуд экспериментаторства. Нет ничего увлекательней, чем посадить и вырастить что-нибудь своими руками. Душа ликует и радуется, когда из крохотного семечка появляется росток новой жизни. Ради того, чтобы испытать эту тихую, бескорыстную, ничем не замутненную радость, честное слово, стоит хоть раз в жизни что-нибудь посадить и вырастить.

Эта небольшая книга посвящена использованию теплиц на наших с вами сотках. Надеюсь, она вам в чем-то окажется полезной.

    Галина Александровна Кизима

Глава первая. Различные виды теплиц

Теплицы обычно бывают двух видов: арочные и с крышей в виде конька.

Арочная теплица (рис. 1а) обычно имеет ширину 2 м, 2,5 м или 3 м и длину от 1,9 м до любой произвольной длины, кратной 1,9 м. На мой взгляд, удобнее использовать теплицы длиной около 6 м и шириной 3 м. Арочная теплица имеет две широкие двери, а над ними – две фрамуги, расположенные по торцам. Как только ночная температура станет положительной, фрамуги можно не закрывать на ночь. Обе двери в теплое время надо открывать рано, пока внутри теплицы температура не поднялась до 10 градусов и выше. Так что не проспите это время. Если даже на улице температура всего 8–10 градусов, то внутри теплицы она может оказаться около 20 градусов. Если вы в это время откроете двери, то температура внутри и снаружи начнет выравниваться. Другими словами, утром, с появлением солнца, температура в теплице быстро повышается до 20 градусов, а когда вы о ткроете дверь в нее, то температура начнет быстро снижаться и лишь потом медленно снова начнет подниматься по мере прогревания наружного воздуха.

Что при этом происходит с растениями? Они замирают в ожидании стабильного температурного режима. Дело в том, что хлорофилл в зеленом листе реагирует не столько на температуру, сколько на ее градиент, то есть на скорость изменения температуры. Если происходит быстрая смена температуры, то хлорофилл приоста навливает свою деятельность часа на полтора-два. Таким образом, открывая теплицы поздним утром, когда наконец дождетесь температуры воздуха 12–15 градусов, вы фактически заставляете растения прекратить вегетацию в самые полезные утренние часы: сначала в то время, когда внутри теплицы температура быстро повышается, а потом – когда она резко снижается после открытия теплицы. Теплицу надо открывать рано, пока наружная температура воздуха отличается от внутренней в теплице не более чем на 2–3 градуса.

Последняя модель арочных теплиц имеет разные по высоте дуги, как показано на рис. 1б. Фрамуги, расположенные по всей длине теплицы, обычно открываются автоматически, как только температура внутри поднимется выше заданного предела. В таких теплицах хорошее проветривание, нет слишком высокой температуры, при которой стерилизуется пыльца растений, а потому не происходит оплодотворения. В арочной теплице удобнее всего располагать три грядки, как это показано на рис. 1 в.

Коньковые теплицы обычно имеют ширину 2 м и произвольную длину. Вертикальные стойки по длине стенок обычно располагают через 50–60 см при остеклении и несколько реже (70–80 см) при использовании пленки или поликарбоната (рис. 2а). Внутри располагают две грядки, расположенные вдоль стенок (рис. 2б).

Надо сказать, что арочные теплицы дают лучшую освещенность высаженным в них растениям, но с них плохо сходит снег, его постоянно приходится сбрасывать самим садоводам, потому что снеговую нагрузку такие теплицы держат плохо и попросту складываются под ней. Кроме того, образующаяся на потолке капель не падает вниз на макушку растений, которые очень этого не любят, а скатывается по стенкам. С крыш коньковой теплицы снег легко соскальзывает сам, поэтому не требует уборки, но зато вертикальные стенки дают плохое освещение, основной поток света идет через крышу, а потому освещение внутри теплицы значительно хуже, чем в арочной. Садоводы сразу же заметили разницу, как только появились арочные теплицы: в них все растет гораздо лучше.

Для постоянного укрытия теплиц обычно используют стекло, что подходит только для коньковых теплиц. У остекленных теплиц есть минус – стекло плохо пропускает ультрафиолетовый спектр света.

Новый укрывной материал – поликарбонат, который тоже используют для постоянного укрытия, пропускает весь спектр солнечного света. Он гораздо легче и дешевле стекла и при этом столь же долговечен. Кроме того, поликарбонат, имея ячеистую структуру, гораздо лучше держит тепло, чем стекло.

Однако у застекленных теплиц есть и свое преимущество: стекла легко вымыть весной, что улучшает освещение. А поликарбонат имеет и некоторый недостаток. Поскольку он является практически двухслойным, осенью в него как в место зимовки легко проникают мелкие дождевые черви, слизни и другая мелочь животного мира. Кроме того, внутри расселяются бактерии и растительные микроорганизмы, что со временем вызывает зазеленение поликарбоната, а потому прозрачность материала с годами падает.

Для временного укрытия теплиц обычно используют разные виды пленки. И здесь преимущество у арочных теплиц, поскольку укрыть такую теплицу и снять с нее укрытие гораздо проще, чем коньковую.

Из всех современных пленок явное преимущество имеет превосходная пленка «Светлица», созданная компанией «Шар». Почему превосходная? Да потому, что долговечная, а главное, создана по совершенно иным технологиям, нежели привычные для садоводов-любителей полимерные пленки или ПВХ. От других пленок ее отличает, во-первых, ее долговечность (гарантия на 7 лет) и надежность. Во-вторых, уникальное свойство растягиваться, но не рваться. В-третьих, образующаяся капель стекает по стенкам теплицы, а не отрывается от потолка, поэтому холодная ночная роса, вызывающая заболевания растений, на них не попадает. Кроме того, в теплицах, накрытых пленкой «Светлица», в ночные часы температура в среднем на 2–3 градуса выше, чем в такой же теплице, накрытой полимерной пленкой, и на 1–2 градуса – накрытой полихлорвиниловой пленкой или стеклом. Аналогичен ей по температурному режиму только поликарбонат.

Надо сразу сказать, что особенно хорошо стоит «Светлица» на арочных теплицах. С таких теплиц ее вообще можно не снимать в течение 5–7 лет, но надо иметь в виду, что расстояния между дугами не должны превышать 50–60 см. А вот с коньковых теплиц ее лучше на зиму убирать, поскольку даже при частом расположении планок (около 60 см) под тяжестью мокрого снега пленка начинает вытягиваться около стен теплицы, образуя впадины между рейками. Если же снег растает, а потом замерзнет, то при сильном ветре пленка может разрушиться от ударов ледяных глыб по стенке. Ну а если пленку убирать на зиму, то она может прослужить и более 7 гарантированных лет, так что затраты на ее приобретение многократно окупаются. Следует знать, что при хранении она слипается, поэтому надо либо перекладывать газетами, либо весной «раздирать» с довольно-таки большим усилием. При этом пленка неравномерно растягивается, но как только вы натянете ее на каркас теплицы – она сразу выравнивается.

При температуре наружного воздуха минус 4 градуса в высокой коньковой теплице, накрытой «Светлицей», температура была минус 2 градуса, а в низком арочном парничке – всего минус 1 градус. При дополнительном укрытии почвы лутрасилом температура в большом парнике оказалась нулевой, в низком парничке – плюс 1 градус.

Я использовала еще интересные пленки этой же фирмы, у которых, как мне кажется, большое будущее. Это светоотражающие пленки двух видов. Первая из них – белая с двух сторон, а вторая – черная с одной стороны и белая с другой. У нас на Северо-Западе всегда недостаточно не только тепла, но и солнца из-за пасмурной или облачной погоды. И вот здесь-то и незаменимы эти пленки. Они дают прибавку в освещенности почти в 1,5 раза.

Черно-белую пленку можно расстилать прямо под растениями и даже высаживать рассаду на нее (разумеется, сделав в пленке отверстия!). Это значительно сокращает работу по борьбе с сорняками и поливами, поскольку через пленку не прорастают сорняки и с поверхности почвы не испаряется влага. В теплицах же, где под посадками занята практически вся площадь, пленку можно просто натянуть по бокам в нижней части теплицы вдоль боковых стенок. Причем неважно, снаружи или изнутри, всего на высоту 50–60 см. Естественно, белая сторона должна служить для дополнительного освещения, то есть «смотреть» внутрь теплицы, а черная – для дополнительной аккумуляции тепла, то есть «смотреть» наружу. На той стороне теплицы, где такая пленка была натянута, красные плоды томатов появились примерно на неделю раньше, чем на остальных растениях тех же сортов, которые выросли без дополнительной подсветки пленкой. На кустах черной смородины и земляники урожай на светоотражающей пленке тоже созрел примерно на 5–7 дней раньше. В условиях короткого лета это весьма существенно.

Есть еще один способ применения этой пленки, который я опробовала на своей рассаде. При ее выращивании большое значение имеет хорошая освещенность, чего в наших городских квартирах нет. Каждый исхитряется, как может: одни подсвечивают лампами, другие ставят зеркала за рассадой напротив окна, чтобы та скудная часть солнца, которая попадает нам в окна, отражаясь от зеркала, осветила рассаду, оказавшуюся во втором и даже третьем ряду от окна. Так вот светоотражающая пленка, как расстеленная на столе, так и натянутая за рассадой, отлично справляется с этой задачей.

Если ваш участок одолевают сорняки, то поможет черная светонепроницаемая пленка. Не надо застилать ею все ваши просторы, достаточно перемещать ее постепенно по участку, застилая места, заселенные злостными многолетними сорняками, на два года. Обычно такой пленкой застилают бока грядок (если они не окантованы), расстилают ее под кустами и деревьями, высаживают на нее землянику. Правда, землянику (так называемую клубнику) лучше высаживать все-таки на черный спанбонд или лутрасил, поскольку они пропускают воду и воздух.

Однако, как и большинство пленок, пленки фирмы «Шар» нельзя сжигать в костре или печке.

Из других полимерных пленок наиболее эффективна пленка «Стабилен», созданная петербургским ученым И. Н. Котовичем. Она также обладает значительной долговечностью, а главное – пропускает полезные для растений и животных «мягкие» ультрафиолетовые лучи и задерживает вредные «жесткие» ультрафиолетовые лучи. У этой пленки есть преимущество, как и у всех полимерных пленок, при их утилизации. Их можно сжигать в костре, поскольку при горении полимерные пленки (но только именно полимерные) разлагаются на углекислый газ и воду и при этом не выделяются диоксины. Другие же пленки, как например широко используемая ПВХ (полихлорвиниловая), при горении выделяют диоксины – весьма вредные для нашего организма химические соединения, а потому остатки пленок ПВХ ни в коем случае нельзя сжигать на участке.

Кроме коньковых и арочных теплиц несколько лет тому назад были созданы купольные теплицы (рис. 3а). Их легко сделать самим из толстой арматуры, которая продается в любом строительном магазине. Потребуется всего три прутка, они обычно имеют шестиметровую длину. Два человека берут их за концы и начинают сходиться, получаются дуги. Начертив на земле круг нужного диаметра, равномерно втыкаете их по окружности в почву примерно на глубину 40–50 см. Можно и менее глубоко, но при условии, что вы выкопаете неглубокие ямки, в которые воткнете концы прутков и зальете их раствором цемента (используя, как обычно, цемент и песок в пропорции 1:3 и воду до консистенции густой сметаны). Получается каркас из шести дуг. На них набрасываете лутрасил или пленку и обвязываете основание веревкой, чтобы укрытие не раздувал ветер. Теплица готова. Но эти теплицы не получили широкого распространения, поскольку площадь под ними эффективно использовать невозможно (рис. 3б). При радиусе круга 75 см площадь его окажется около 1,66 кв.м. Если при этом сделать проход 50 см шириной, то получится всего две полукруглых малопродуктивных грядки. И хотя освещенность в них максимальная и снег скатывается с них самостоятельно, купольные теплицы на садовых участках не прижились.

Примерно полтора десятка лет назад возник большой бум по поводу теплиц в форме пирамид (рис. 4а). В них очень хорошая освещенность, даже лучше, чем в арочной теплице. Но главное, специалисты по египетским пирамидам утверждали, что внутри этих сооружений происходит концентрация ментальной энергии. Люди, находящиеся в центре такой пирамиды, ощущают прилив необычайной бодрости, у них укрепляется здоровье, проходят многие болезни, депрессия и так далее и тому подобное. Тотчас же возникла идея выращивать растения в пирамидальных теплицах, но не в любых, а именно в таких, у которых все размеры находятся в таком же соотношении, как и у пирамиды Хеопса. В основании этой пирамиды лежит квадрат со стороной a, высота пирамиды h = 0,66а, или, наоборот, если задать высоту пирамиды h, то сторона квадрата в ее основании окажется а = h/0,66 = 1,66h, то есть соотношение между высотой и стороной основания пирамиды связаны числами Фибоначчи. Все любители нумерологии увидели в этом какое-то знамение, но толком так ничего и не смогли обосновать.

Тем не менее такая застекленная пирамида была построена в пригороде Ленинграда, и чтобы посидеть в ней, до сих пор выстраивается большая очередь. Любопытство страждущих уже давно было бы удовлетворено. Стало быть, дело не только в любопытстве, коль интерес к пирамиде до сих пор не иссяк.

Садоводы как народ любознательный тотчас же настроили на своих участках таких пирамид, в которых стали проводить собственные эксперименты. Разброс результатов был большой, но одно несомненно: на растения эти пирамиды оказывают положительное влияние, хотя и не такое грандиозное, как первоначально предполагалось. Думаю, поскольку площадь основания пирамиды нельзя эффективно использовать, то это многих садоводов отвадило от строительства пирамидальных теплиц. Лично я использовала такую пирамиду для выращивания перцев, причем в качестве покрытия брала плотный лутрасил. Перцам в ней расти явно понравилось, и урожай в ней созрел на 5–7 дней раньше, чем в коньковой теплице. Поскольку я расставила около каждого растения бутылки-кормилки (чтобы часто не влезать в нее на четвереньках) да и лето под Санкт-Петербургом было удачным для пасленовых культур, то чистого эксперимента не получилось, и сказать, повлияла ли на результат именно пирамида и насколько, оказалось затруднительно.

У вас, конечно же, возник вопрос, почему мне пришлось проникать в пирамиду на четвереньках? Да просто потому, что я отвела пирамиде мало места – выделила квадрат 1,5?1,5 м. Высота получилась 0,66 ? 1,5 м = 0,99 м, то есть около 1 м, вот и пришлось залезать внутрь ползком.

Если вы проявите любопытство к постройке такой пирамидальной теплицы, то я подскажу, как это сделать. Допустим, вы можете отвести для нее участок 2?2 м, тогда ее высота окажется всего 1,32 м. Чтобы можно было в нее входить, придется поставить пирамиду на основание высотой не менее 40–48 см (рис. 4б), тогда высота сооружения будет 1,8 м (рис. 4в). На этом основании напротив друг друга закрепляете две треугольные рамы с равными сторонами по 2 м (рис. 4 г), которые скрепляете наклонно в вершинах треугольников (рис. 4д), а основания треугольников закрепляете на двух сторонах квадратной подставки, расположенных напротив друг друга с помощью пистолета-степлера. Внутри удобнее располагать грядки, как показано на рис. 4е.

Из полотнища лутрасила шириной не менее 1,7 м и длиной 4,4 м нарезаете грани пирамиды (рис. 5). Перевернув треугольник 1 и 3 сшиваете чехол (по наклонным линиям), оставив не сшитыми вертикальные отрезки 6, 7 (вход). Надеваете полученный чехол на верхушку каркаса. Теперь осталось только прикрепить чехол к деревянным деталям каркаса с помощью обыкновенного степлера (пистолета). Дополнительные полотнища 6 и 7 нужны, чтобы закрывать вход. Но если у вас найдется молния длиной около 2 м (например, от старого спальника), то и дополнительных полотнищ 6 и 7 вам не потребуется: просто вошьете молнию в разрез полотнищ 4 и 5. Проветривать такую теплицу не требуется, поскольку лутрасил позволяет воздуху свободно гулять внутри, но при этом хорошо сохранять тепло.

Поилки-кормилки из пластиковых двухлитровых бутылок сделать элементарно. Делаете по боковой поверхности от дна до 15 см высоты отверстия горячим толстым гвоздем. В этом случае питательный раствор будет подаваться прямо в зону залегания корней. Вкапываете заранее бутылки около лунок так, чтобы все отверстия оказались в почве. Несколько раз поворачивает их в почве, чтобы в отверстиях образовалась земляная пробка, и заполняете бутылки питательной смесью. Я предпочитаю использовать раствор «Унифлор-бутона» из расчета 1 чайная ложка на 2 л воды. Если использовать азофоску, то надо растворить 1 столовую ложку азофоски в 1 л горячей воды и оставить на 5–10 часов, чтобы растворился входящий в азофоску суперфосфат. После этого размешать и процедить через один слой марли. На марле останется нерастворимый осадок – заполнитель, обычно это гипс, который составляет около 40 % удобрения. Раствор вылить в 9 л воды, добавить 1 столовую ложку калийного удобрения (желательно без хлора), затем хорошо размешать и налить в бутылки. Бутылки следует оставить открытыми. Доливать раствор в бутылки (не вынимая их из почвы) придется не чаще одного раза в 2–3 недели. Раствор удобно наливать из старого чайника. Лучше использовать темные бутылки, потому что раствор будет в них хорошо нагреваться днем и отдавать тепло ночью, выравнивая температуру.

При стороне основания пирамиды 3 м она займет площадь 3 ? 3 м = 9 кв.м. Высота будет 1,98 м, то есть практически 2 м, и можно, вообще говоря, не поднимать ее на каркас. Но чтобы более эффективно использовать узкие грядочки вдоль периметра основания, надо поднять пирамиду на каркас хотя бы около 25 см высотой (доска, поставленная на ребро).

Глава вторая. Интенсивное использование теплиц

Я использую свою теплицу, как говорится, на полную катушку. А именно, плотно засаживаю ее самыми разнообразными растениями. В одной теплице у меня растут огурцы, перцы, баклажаны, томаты, петрушка, укроп, лук, редис, салат, базилики, майоран. Кроме того, в ней же я выращиваю рассаду капусты, свеклы, однолетних цветов, да еще и подсаживаю в нее раннюю морковь и свеклу. Вот так-то! Конечно, все это я сею и сажаю не одновременно, существует своеобразный конвейер, о котором я специально расскажу в отдельной главе.

Первый вопрос, который сразу же возникнет у многих читателей: а какова же площадь такой теплицы? Теплица арочная 3 м шириной и почти 6 м длиной, то есть ее площадь не так уж и велика, всего 18 кв. м. А растет в ней много чего.

Второй вопрос: как это я выращиваю огурцы и томаты в одной теплице? Ведь все книги талдычат о том, что огурцам нужен влажный воздух и влажная почва, а томатом – сухой воздух и умеренно влажная почва. Во-первых, я живу на Северо-Западе, а у нас тут влажность воздуха практически всегда 70–80 %, так что томатам приходится с этим мириться, а вот садоводам приходится предпринимать некоторые ухищрения, чтобы помочь бедным томатам. Кроме того, в книгах утверждается, что огурцы боятся сквозняков, они де вызывают заболевание стеблевой гнилью. Однако для огурцов, как выяснила не только я, но и многие садоводы Северо-Запада, не столь страшны сквозняки, сколько застойный воздух. Вот именно он-то и вызывает заболевание гнилями. Так что сквозняк оказался ни при чем. А потому устраивайте сквозное проветривание теплиц с двух сторон, как это требуется томатам, и не беспокойтесь об огурцах, они совсем неплохо себя чувствуют на сквознячке, можете сами в этом убедиться.

Теперь по поводу полива огурцов. Если поливать их ежедневно, то влаги в почве не оберешься, а потому она будет интенсивно испаряться, увеличивая и без того высокую влажность воздуха в теплице. Но этого можно избежать.

Прежде всего надо сократить полив до одного раза в 2–4 недели. «Это как же?» – возмутится читатель. А очень просто. В настоящее время существует гидрогель, которым я ежегодно пользуюсь вот уже почти 10 лет.

Что это за зверь такой? Это полимерная крошка, которая при замачивании в воде разбухает в 300 раз! Разбухнув, она удерживает в себе влагу, не давая ей испаряться с поверхности почвы и уходить в глубь нее, а потому влага достается исключительно корням, которые отсасывают ее по мере надобности. Ведь хорошо известно, что растения при поливах успевают ухватить только 25 % вылитой под них воды, а остальное уходит вниз и, главное, испаряется с поверхности почвы, не доставаясь растениям. То есть при поливах мы на три четверти впустую тратим время и силы. Так что поливы вполне можно рассматривать как физические упражнения на свежем воздухе, а вовсе не как полезную и необходимую работу. Гидрогель как истинно полимерный материал при окислении разлагается на углекислый газ и воду, поэтому не то что не наносит почве вреда, а, наоборот, весьма полезен.

Как же использовать гидрогель и не только в теплице? С вечера залейте крошку водой примерно в 300 раз больше, чем масса самой крошки. Так, на 3 л воды вам потребует всего 10 г (обычно один пакетик) гидрогеля. При посадке под каждое растение потребуется примерно полстакана готового геля (то есть 100 мл), поэтому этого пакетика вам хватит для посадки 30 растений.

При высадке рассады огурцов, если вы почему-то этим занимаетесь, прямо в лунку внесите полстакана гидрогеля и высаживайте на него рассаду огурцов (либо любую другую рассаду). Если вы не выращиваете рассаду огурцов, а это разумно, то после того, как внесете в лунку гидрогель, сверху присыпьте его 4–5 см почвы и после это высевайте семена. Дело в том, что если семена сунуть прямо в гидрогель, то это будет равносильно тому, что вы опустили их в воду на 5–7 дней, а они за это время возьмут и сгниют в воде или задохнутся от недостатка воздуха. Гидрогель можно растворять не в воде, а в слабом растворе минерального или органического удобрения. В этом случае вы заодно избавитесь еще от одной работенки – подкормки огурцов. В качестве органического удобрения (и одновременного оздоровления почвы) я использую совместный раствор «Фитоспорина» и «Гуми», а в качестве минерального – либо органо-минеральное удобрение (ОМУ) Буйского завода минеральных удобрений, либо порошковую фракцию уникального удобрения AVA. Но можно использовать и раствор азофоски, как об этом рассказано в первой главе.

В чем преимущество ОМУ? Это органическая капсула, в которой заключены все необходимые растениям макро– и микроэлементы. Поскольку удобрение постепенно отдает растениям пропитание, то его можно сразу же при посадке весной внести в лунку и все лето больше не заботиться о минеральном питании.

Удобрение AVA получают высокотемпературным расплавом минеральных элементов (наподобие того, как изготавливают стекло). Оно и является особым, фосфатным, стеклом. Поэтому минералы, входящие в состав удобрения, образуют структуру, не растворимую в воде. Сразу возникает парочка вопросов. Какой прок от такого удобрения, если оно, как стекло, будет лежать в земле? И второй: а нельзя ли его заменить бутылочным стеклом в качестве удобрения? Дело в том, что AVA в отличие от бутылочного стекла содержит не только кремний, но и еще десяток макро– и микроэлементов. Растворяется удобрение в органических кислотах, которые выделяет корневая система растений. А вот всем нам хорошо известное обычное кремневое стекло в них не растворяется. (Кстати, да будет вам известно, удобрение AVA прекрасно растворяется в пепси-коле и кока-коле. Вот и подумайте на досуге, что вы пьете сами и чем поите своих детей.) А потому минеральным питанием растения обеспечены на весь сезон, при этом они имеют его постоянно. Так что внесли в лунку при посадке один раз на весь сезон – и дело с концом. Кроме того, это удобрение растения используют полностью, оно не вымывается в нижние слои почвы, поскольку не растворяется водой, а потому не засоряет водоемы и колодцы минералкой, как это происходит с обычными минеральными удобрениями. Ведь известно, что мы вынуждены вносить эти удобрения в сильно завышенных нормах, по сравнению с тем, сколько требуется собственно самим растениям, именно из-за того, что больше половины уносится растворившей их водой без всякой пользы для растений. Кстати, для тех, кто об этом ничего не знает, сообщаю, что минеральные удобрения составляют всего 7–8 % собственного веса растения вместе с корнями и урожаем, а потому растения нуждаются в очень небольшом их количестве.

А где взять-то этот замечательный гидрогель, а также указанные «долгоиграющие» удобрения?

В магазинах для садоводов или по почте через Интернет. Если их там нет, да и компьютера у вас не имеется, то от лишних поливок-подкормок можно избавиться с помощью бутылок поилок-кормилок, как об этом уже было рассказано в предыдущей главе. С их помощью вы заодно упростите себе работу и при подкормках огурцов. Прошлись с чайником вдоль грядок раз в две недели – и все дела.

В этом случае лучше использовать целые бутылки, но с отрезанным дном, и втыкать их открытым горлышком, целиком заглубляя в почву по плечики. Наливать в них надо не просто воду, а слабый раствор удобрения: один раз органического, второй (через две недели) – минерального. Если питательный раствор слишком быстро выходит в почву, то надо несколько раз повернуть бутылку и воткнуть ее поглубже, чтобы в горлышке образовалась более плотная земляная пробка. Питание и вода постепенно через земляную пробку просачиваются прямо в зону залегания корней, и им не приходится разрастаться во все стороны в поисках лучшей доли, а растению на эти поиски еды и питья тратить лишние силы. Все, что надо для роста и развития, находится рядом с растением.

Итак, по крайней мере от полива и подкормки огурцов вы существенно освободились. И соседи огурцов – томаты – тоже будут вполне довольны, потому что воздух не переувлажняется.

Как еще можно облегчить себе работу при выращивании огурцов в теплице, если гидрогеля нет, а возиться с бутылками неохота?

Сразу после всходов замульчировать (накрыть) почву под растениями скошенной травой или выполотыми сорняками слоем 8–10 см и регулярно добавлять эту подстилку, поскольку, подсыхая, она сильно оседает, а надо, чтобы слой мульчи оставался примерно такой же толщины, то есть 8–10 см.

Что при этом происходит? Влага не испаряется из почвы, а потому поливы придется делать не чаще одного раза в две недели и только при сильной засухе или жаре поливать придется еженедельно (а не ежедневно!). Кроме того, постоянно разлагающаяся нижняя часть мульчи выделяет тепло (а корни огурцов, как и всех тыквенных культур, обожают теплую почву) и дает корневой системе свеженькое пропитание. Так что и с органическими подкормками больших проблем не будет, разве что придется пару раз за лето побаловать огурчики, полив мульчу раствором свежего навоза либо настоем цветков одуванчика (все равно их девать некуда, так что обрывайте и настаивайте), или «Фитоспорина» с «Гуми». Что у вас есть, тем и полейте. Не забудьте лишь о том, что настой одуванчика надо разбавить водой 1:5, навоз 1:10, а птичий или кроличий помет 1:20.

Надо напомнить вам, дорогие садоводы, что все живое на Земле состоит на 70–80 процентов из воды (в том числе и мы с вами). Когда вся эта органическая масса после своей смерти начинает перегнивать, то эта самая вода выделяется в почву. Так что наши любимые огурчики даже при простом мульчировании почвы без воды не останутся. Кроме того, из верхнего слоя органической зеленой массы вода под огурцами частично будет испаряться в воздух прямо под каждым растением и при этом создавать тот самый влажный микроклимат, который так любят огурцы. Но поскольку этой влаги недостаточно, чтобы она могла распространиться по всей теплице, то она не сможет навредить томатам, растущим на соседней грядке, у которых излишняя влажность воздуха способствует появлению фитофторы, а еще хуже – вредоносной бурой пятнистости листьев.

А что при этом делать с томатами? А ничего не делать. Но при посадке в лунку надо внести 1 столовую ложку суперфосфата. Как известно, он плохо растворяется в воде. Вот пусть так и растворяется, хватить надолго. Кроме того, я вношу горсть пуха-пера из старой перьевой подушки. Зачем? Дело в том, что перья, пух, шерсть, волосы, рога и копыта почти целиком состоят из кремния. Песок, конечно же, практически чистый кремний, но в отличие от перечисленного выше очень медленно перерабатывается малочисленной группой микроорганизмов – камнеедов, а потому растениями кремний – песок – практически не усваивается. Зато пух-перо и его сородичи почвенными бактериями перерабатываются лихо, поэтому растения получают кремний весь сезон – начиная почти с момента пересадки рассады.

Ну и зачем им этот кремний сдался? А за тем же, что и нам с вами. Мало кремния – облысели, ногти обломали, зубы потеряли, едва упали – руки-ноги переломали, у любимых кошек-собачек – проплешины, больные зубы, у птичек – перья имеют весьма потрепанный вид. Мало вам?

Кремний усиливает у растений стенки проводящих сосудов. Это делает их устойчивыми к всякого рода повреждениям, в том числе и вызванным возбудителями болезней, а сами стволы и стебли прочными. Интересно, что от этих перьев к концу сезона не остается даже следа, настолько охотно их перерабатывают микроорганизмы, а выделенный ими кремний поглощают растения. У садоводов, занимающихся разведением пионов, есть такой прием. При посадке новой деленки они сначала засовывают ее в старый чистошерстяной носок (или в варежку) либо заматывают в кусок шарфа, а уж потом сажают в почву. Могу подтвердить собственным опытом, что приживается такая деленка гораздо лучше.

Под томаты вносить гидрогель не требуется, потому что их вообще можно весь сезон не поливать, причем независимо от погоды. Не верите – проверьте. Но при посадке надо в каждую лунку предварительно вылить не менее 5 л теплой воды под высокорослые сорта или гибриды и не менее 3 л под детерминантные низкорослые.

Сразу же высадить рассаду и тут же замульчировать почву под томатами сложенными в несколько слоев газетами.

Что это дает? Вода вместе с частью минерального удобрения начнет уходить вниз. И в погоне за ними вниз начнут расти и корни томатов. Надо только при пикировке – первой их пересадке – не обрывать кончик центрального корня, как это обычно рекомендуется разными авторами. Зачем они дают этот вредный совет? Чтобы заставить корень быстрее ветвиться. А надо ли это растению? Категорически нет. Потому что ветвящийся корень растет во все стороны в поисках еды и воды, то есть стелется близко к поверхности. Тот, кто это практикует, при уборке томатов неоднократно видел, что корневая система томата распространилась по всей теплице. Такая корневая система делает растение несамостоятельным – иждивенцем, его приходится часто поливать. Но ведь корневая система томата в отличие от корневой системы огурца способна глубоко проникать в почву (не менее 1,5 м), а там практически всегда есть влага (за исключением песчаных почв, но это особый случай).

Так что томат способен сам о себе позаботиться. А для этого не нужно обрывать у него кончик центрального корня. Нам не надо, чтобы корень ветвился, нам надо, чтобы он рос вниз, а поскольку кончики корней обладают особым свойством, скажем, «нюхом» на еду и воду, то центральный корень и будет расти вниз, куда устремились вода с едой, и ветвиться тоже постепенно будет там, в глубине, а не под самой поверхностью.

Что дает мульчирование газетами? Перекрывает возможность испарения влаги с поверхности, таким образом, во-первых, это сохраняет влагу в почве, во-вторых, вокруг каждого растения воздух остается более сухим, нежели тогда, когда вы мульчируете почву зеленой органикой. Я проводила этот эксперимент. Когда замульчировала почву зеленой органикой во влажное лето, томаты заболели фитофторой, а буквально рядом, замульчированные газетами, – нет. Тут есть еще один нюанс. Дело в том, что возбудитель грибного заболевания томата фитофторой обитает в почве, как и большинство возбудителей болезней растений. Органическая мульча, если она слоем менее 7–8 см, не является препятствием для прорастания спор гриба на поверхность, с которой они и разлетаются, попадая на листья (вы, конечно, обращали внимание, что фитофтора прежде всего поражает именно нижние листья). А несколько слоев бумаги, постеленные на почву, перекрывают спорам гриба вылет наружу.

Я много лет таким образом выращиваю томаты, и даже в самое холодное и дождливое лето мои томаты не болеют фитофторой, хотя я не делаю против нее никакой особой профилактики, кроме того, что почву перед посадкой хорошо проливаю раствором «Фитоспорина» и «Гуми». Но я это делаю не только в теплице, но и на всех грядках и под всеми посадками дважды в год. Весной, как только почва позволит делать посев и посадку, и осенью – сразу после уборки урожая.

Обычно томаты хорошо завязывают первые две кисти, а потом температура в теплице в полуденные часы даже при полностью с двух сторон открытых дверях не может завязать третью и четвертую кисти из-за слишком высокой температуры, при которой стерилизуется пыльца (выше 32 градусов). И только после того как температура снизится, томат завязывает пятую и шестую кисти, которые еще успевают дозреть, но только в длинную и теплую осень. Конечно, это ведет к существенной потере урожая.

Как этого избежать? Либо делать съемные крыши на теплицах, либо купить такие, у которых открывается верх. Но можно поступить иначе. Надо поставить на входе в теплицу вентилятор (или тепловентилятор с выключенным подогревом) и включать его на пару часов утром и в полуденное время. Кроме того, примерно в это же время опрыскивать не реже одного раза в неделю бутоны и раскрывшиеся цветки гормоном гиббереллин (препараты «Бутон», «Завязь», «Гипперсиб»), который способствует завязыванию плодов без оплодотворения (происходит этакое непорочное зачатие). При этом, разумеется, должны быть открыты двери на обоих торцах теплицы.