Сад, огород и цветник. Проверенные приемы

скачать книгу бесплатно

Навоз в свежем виде можно вносить лишь под тыквенные культуры, малину и розы либо в качестве биотоплива под слой почвы, особенно на холодных почвах (глина, суглинок) в регионах с прохладным летом. При этом над слоем навоза обязательно должен быть слой почвы толщиной не менее 20–25 см, иначе корни могут попросту сгореть. Для повышения же плодородия почвы надо вносить перепревший навоз. При перегнивании навоза теряется около 50–60 процентов его массы и практически улетучивается весь азот. Исходное органическое вещество успешно сохраняется в навозной массе при отсутствии доступа кислорода из воздуха. Добиться этого просто – надо сильно уплотнить навозную кучу: при таком хранении навоз не разогревается и не разлагается даже в течение долгого времени и достигает лишь стадии полуперепревшего. Но ведь надо не только сохранить навоз – надо уничтожить патогенную микрофлору, личинок паразитов желудочно-кишечного тракта животных, лишить жизнеспособности семена сорной растительности, попавшие в навоз с подстилкой. Для решения этих задач навоз надо уложить в рыхлую кучу. Тогда в навозную массу попадет кислород и начнется интенсивный окислительный процесс с большим выделением тепла – так называемый процесс горения. Температура навоза поднимется до 60–70 °C, лишая жизнеспособности патогенную микрофлору, яйца паразитов и семена сорняков. Масса навоза при этом, естественно, уменьшится.

Целесообразнее всего сначала сложить навоз в рыхлую кучу, чтобы дать ему перегореть в течение недели, а затем сильно его уплотнить, чтобы перекрыть доступ кислорода в толщу навоза, при этом процесс горения замедляется, а затем и вовсе прекращается. После этого навоз будет храниться длительное время без больших потерь. Чтобы уберечь навоз от дождей и промерзания зимой, его надо укрыть. Летом для этого достаточно полиэтиленовой пленки, а зимой поверх нее надо насыпать слой земли или торфа толщиной около 20 см и прикрыть лапником. Под кусты и деревья перепревший навоз вносят осенью, на картофельное поле его так же вносят осенью под перекопку, а вот на грядки его лучше вносить весной в день посадки. Набивку теплиц и парников можно сделать с осени, сильно уплотнив при этом биотопливо, чтобы не допустить его преждевременного горения, а весной разрыхлить, чтобы вызвать горение, и сверху насыпать слой питательного грунта. Можно внести его и весной. Как только оттает почва в теплицах, сразу выкопать траншеи, внести в них полуперепревшую органику рыхлым слоем, полить горячей водой и насыпать сверху слой грунта толщиной 20–25 см, затем накрыть старой пленкой, чтобы вызвать процесс горения. Навоз не вносят одновременно с известью. Их внесение лучше чередовать: осенью внести известь, на следующую весну – навоз.

Выращивание плодородных грядок

Их растят из обыкновенного компоста. Компост проще всего собирать в виде гряды, которую можно сразу расположить там, где вы решите делать овощные грядки, но можно выделить под компостную кучу и отдельное место. В этом случае сразу создайте две рядом расположенные гряды. На месте одной из них все лето складывайте кухонные и строительные отходы, выполотые сорняки, время от времени прослаивая их фекалиями из туалета, выливайте туда кухонные помои, использованную после стирки воду. Не бойтесь мыла и стиральных порошков, к тому времени, когда вы будете использовать компост, они полностью нейтрализуются. Особенно полезно вносить в компост крапиву и картофельные очистки, причем чем больше – тем лучше. В компост нельзя класть корни и корневища пырея, метелки заколосившихся трав, бутоны и цветки мать-и-мачехи, одуванчика, так как они не перегнивают в компосте. Не следует также вносить зеленую ботву томатов, баклажан и картофеля, так как она содержит яд – соланин. Такую ботву надо сначала подсушить, и только после этого можно вносить в компост, в противном случае ее нужно сжигать. Нельзя класть в компост корни овощей, зараженных килой. Подобные корни вместе с наростами и комом земли надо обязательно сжигать, иначе разнесете споры гриба вместе с компостом по всему участку. Не советую класть в компост и старые выкопанные кусты земляники из-за высокой концентрации в них нематоды, ботву растений, зараженных фитофторой, бактериозом и другими грибковыми, а тем более вирусными болезнями. Их тоже лучше сжигать.

Компостную грядку совершенно не требуется уплотнять, поливать, накрывать, посыпать удобрениями. Компост лежит рыхлой кучей, кислород поступает в него со всех сторон, и процесс перегнивания прекрасно пойдет без всяких усилий с вашей стороны. Осенью, в крайнем случае весной, компостную грядку надо переместить на соседнее место. Из растительных остатков овощей, собранных осенью, надо сделать самый нижний слой, разместив их прямо на земле, сверху – фекалии из туалета, а затем уже все остальное. В верхнем слое окажется полуперепревшая масса из нижней части компостной гряды.

На месте, освободившемся от компоста, с весны начнете наращивать новую компостную гряду, а на той, которую перелопатили, высадите тыквы, кабачки или огурцы. Для этого сделайте в компосте углубления размером с ведро на нужном расстоянии друг от друга и всыпьте в них по полведра плодородной почвы. Посейте в эти углубления семена и прикройте пленкой. У тыквенных культур небольшая корневая система, так что она разместится в этих углублениях и не затронет компоста, поэтому не беспокойтесь о том, что растения значительно обеднят его. Под прикрытием их листвы и при постоянных поливках процесс перепревания компоста быстро завершится. Осенью после уборки тыквенных культур готовый компост вы используете в качестве органического удобрения. А на это освободившееся место опять перелопатите образовавшуюся за лето новую компостную гряду, и все повторится сначала. Таким образом, у вас ежегодно будет происходит почвооборот. Еще один нюанс – такую компостную гряду надо располагать на солнце. Таким образом, с помощью компоста вы можете поочередно выращивать сначала тыквенные культуры, затем капусту, потом корнеплоды, после этого зелень или землянику либо ранний картофель, постепенно перемещая все эти культуры друг за другом на следующую компостную грядку.

Некоторые садоводы отводят для компоста на участке особое место. Обычно компостную кучу огораживают с трех сторон и делят на три секции, каждую секцию поочередно заполняют (один год – первую, второй – вторую, третий – третью). Переднюю стенку не закрывают, чтобы не затруднять подход к компосту. Удобно делать кучу шириной и высотой около метра, длина же каждой секции варьируется в зависимости от размеров отведенного места, но она должна быть не менее трех метров. Если нельзя сделать компостную кучу в одном месте, располагайте каждую секцию отдельно. На солнце процесс перегнивания идет быстрее, но вот в сухое лето куча пересыхает, и ее приходится время от времени поливать. В тени процесс идет медленнее, но в куче все лето достаточно влаги.

На третий год осенью компост из первой секции полностью готов, он представляет собой однородную рыхлую массу почти черного цвета с нейтральной реакцией рН 6–7. Его вносят в теплицы или на грядки, освобождая секцию для приготовления следующей порции компоста.

Чернозем из люпина

Люпин обладает мощной корневой системой, прекрасно разрыхляющей почву; кроме того, на его корнях живут клубеньковые бактерии, переводящие азот из воздуха в почвенный азот, который отлично усваивают растения, так что люпин, как и все бобовые, обогащает почву азотом, тем самым улучшая ее плодородие. Это холодостойкое растение можно сеять в конце апреля, а в южных районах – и вовсе ранней весной, как только оттает почва. Однолетний люпин быстро набирает большую зеленую массу, так как цветет уже в июне. А вот цвести-то ему как раз и не надо давать, чтобы не расходовал запас питательных веществ на образование бутонов и цветов. В момент выдвижения цветоноса его надо перекопать вместе со всей зеленой массой и корнями на глубину штыка лопаты. Клубеньковые бактерии будут еще долго жить на остатках корней и продолжать запасать в почве азот, а биомасса зеленой части люпина обогатит почву питательными веществами и одновременно послужит хорошим разрыхлителем плотной почвы. Сразу же после перекопки надо снова посеять люпин, который в условиях теплой осени успеет вырасти до стадии бутонов. В это время его надо снова перекопать либо дать ему перезимовать, если вы посеяли люпин многолетний. После трех подряд посевов люпина с последующей перекопкой даже глинистая почва становится черноземной.

Относительно люпина еще еще один важный момент. Люпин обладает способностью изменять кислую реакцию почвы на нейтральную, так что является естественным раскислителем почв.

Листовой и опилочный перегной

Осенью из ближайшего лиственного лесочка принесите побольше листьев, а также сгребите листья со своего участка, после чего сложите их все в кучу, переслаивая землей – пусть перегорают, а заодно погибнут личинки вредителей и споры грибков. Весной эти полуперепревшие листья уже можно будет внести в почву под перекопку. Можно осенью разложить их слоем 12–15 см на поверхности грядки, при этом обязательно хорошо полив малиновым раствором марганцевокислого калия для обеззараживания, после чего нужно сразу же перекопать грядку на штык лопаты.

Что касается опилок, то их тоже надо прослоить землей и сложить в кучу до весны или внести осенью под перекопку, но не забудьте весной внести дополнительно на грядку с опилками мочевину или предварительно замочите опилки в растворе мочевины (10 ст. ложек на ведро воды), либо в моче, разведенной водой 1:2.

Зеленая органика

Самый простой и дешевый способ повышения плодородия почвы – это срезать по уровню почвы острой лопатой или плоскорезом Фокина еще не осеменившиеся сорняки, измельчить их, разбросать по поверхности грядки слоем 10–12 см и тут же перекопать на глубину в полштыка лопаты. Перегнивая, зеленая масса обогатит почву практически всеми питательными веществами и улучшит ее структуру. Можно осенью после уборки урожая слегка, на глубину 5–7 см перекопать грядки и картофельное поле, после чего засеять их озимой рожью. Всходы перезимуют, а весной, как только позволит земля, вы их перекопаете вместе с зеленой массой, корнями и почвой на штык лопаты. Через пару недель можно сделать весенние посевы.

Для обогащения почвы можно также использовать горох, но закапывать ботву надо после того, как большая часть урожая уже собрана, а зеленая масса еще не пожухла. Освободившееся место можно засеять белой горчицей. После осенних заморозков она погибнет, а вы ее тут же перекопайте с верхним слоем земли. Использовать горох, горчицу и рожь удобно потому, что при этом не требуется специального освобождения площади.

Если участок же достаточно обширный и можно частично не использовать какую-то часть площади, то неплохо давать земле передышку, засевая освобожденную часть участка хотя бы на один сезон растениями-сидератами, которые осенью пойдут под перекопку. Если травы выросли слишком высокими, то перед заделкой в почву их надо скосить и только после этого перекопать. К сидератам относятся все бобовые культуры, в том числе вика, люцерна, люпин, горох, бобы. А также не бобовые культуры клевер, рапс, гречиха, фацелия, донник (особенно в засушливых местностях), сераделла (особенно на песчаных почвах). Все эти растения не только улучшают плодородие почв, но также сильно угнетают сорные растения, вытесняя их с посевной площади. Рожь, белая горчица, рапс и сурепка вообще являются фитосанитарами, существенно оздоровляя почву. Прекрасно дезинфицируют почву и бархатцы.

Сапропель

Сапропель – гниющий озерный ил – совершенно бесплатное отличное удобрение, которое накапливается на дне водоемов. Летом, когда окрестные канавы подсыхают, вычистите их, не боясь грязной работы, а добытым илом переслоите компост либо оставьте ил по краям канав для проветривания и лишь после этого используйте на грядках.

Городской мусор

Это тоже отличное удобрение, конечно, если в нем не встречаются металл и стекла. Его можно привозить и складировать в компост, но лучше использовать в качестве биотоплива, закладывая под слой почвы на грядках или в теплицах. Мусор с городских свалок брать, конечно, нельзя, поскольку в нем есть отходы предприятий, а они как правило токсичны.

Что такое почвоутомление и как с этим бороться

Если из почвы все время только брать и ничего ей не возвращать, она быстро оскудеет и перестанет давать урожай. Наступит почвоутомление. Особенно быстро оно наступает при посадке одной и той же культуры в течение нескольких лет на одном и том же месте. В почве возникает дисбаланс элементов питания, поскольку культура будет все время выносить одни и те же питательные вещества в одной и той же пропорции. Из-за этого возникнет дисбаланс микроорганизмов, кроме того, накопится слишком много возбудителей болезней и вредителей, паразитирующих именно на этой культуре. Придется вести с ними интенсивную борьбу, часто с использованием химических ядов, что в свою очередь приведет к гибели полезных микроорганизмов вместе с болезнетворными, в результате чего почва окажется безжизненной.

Существует и еще один аспект при выращивании монокультуры (то есть одной и той же культуры на одном и том же месте). Дело в том, что в борьбе за место корни выделяют в почву микотоксины, и в случае выращивания монокультуры их может накопиться слишком много и наступит ее самоотравление.

Частые и неправильные перекопки почвы тоже наносят ей вред. Так, перекопку на штык лопаты надо делать только осенью, причем не переворачивая почву, а лишь перекладывая ее и убирая корни многолетних сорняков. Как же это сделать? Прочтите рекомендации американского ученого Джона Джевонса на стр. 43.

Чтобы избежать почвоутомления, прежде всего надо правильно копать почву, соблюдая хотя бы элементарный севооборот, о чем вы можете прочесть на стр. 83, ежегодно вносить столько и те элементы питания, сколько их вынесла из почвы предшествующая культура, добавлять органику для воспроизводства гумуса.

Для лечения утомленной почвы в посадочные ямки и борозды надо вносить бактериальные удобрения нитрагин, азотобактерин, фосфоробактерин, АМБ, «Бамил», «живую землю» из-под калифорнийских червей. Не забывайте, что сидераты тоже отлично лечат почву, – даже простое внесение под перекопку измельченной зеленой массы обыкновенных сорняков способно возродить ее плодородие. На маленьком участке трудно организовать севооборот. Из этого положения есть два выхода: делать смешанные посадки разных культур на одной грядке или наладить почвооборот. О совместимых посадках читайте далее. А почвооборот на участке организуем так. Осенью почву из-под пасленовых культур разбросаем под ягодными кустами, почву из-под тыквенных и капусты внесем под пасленовые, а под тыквенные и капусту добавим перепревший компост. Зеленные культуры будем растить как уплотнители среди основных культур.

Готовность почвы к посадке

Чтобы определить, готова ли почва к посадке, надо взять ее комочек с глубины 10–12 см, сжать его в кулаке и уронить на плоскую поверхность (на доску) с высоты плеча. Если комочек распластается в блин – почва еще не готова, в ней слишком много влаги, подождите пару дней и снова проверьте. Если комочек рассыпется в прах – вы опоздали с посевом, из верхнего слоя влага ушла, и перед посевом придется хорошенько пролить грядки, выливая по ведру на каждый погонный метр, но делать это надо не в день посадки, а накануне вечером. Если комочек, упав на землю, распался на несколько более мелких комочков, то почва готова к посадке.

Минеральный состав почв

Надо знать, что избыточное питание растений микроэлементами (марганец, медь, молибден, кобальт, цинк, бор, йод, железо) может вызвать сильное отравление растений, что гораздо опаснее, чем недостаток микроэлементов в их рационе. Поэтому не переборщите. При недостатке любого из микроэлементов снижается устойчивость растений к вирусам, болезнетворным бактериям и грибковым заболеваниям, кроме того, в плодах, ягодах и овощах не закладываются некоторые витамины, а те, которые закладываются, быстро разрушаются, а фрукты и овощи к тому же плохо хранятся. Питание растений микроэлементами эффективно только совместно с макроэлементами. Поэтому надо позаботиться о том, чтобы их было достаточно. К макроэлементам относят азот, фосфор, калий, кальций, магний, серу, кремний, хлор и натрий. Такие элементы, как сера и цинк, попадают в почвы в более чем достаточном количестве из воздуха, загрязненного выхлопами автомобилей и выбросами промышленных предприятий. Кальций в наших почвах присутствует всегда, поскольку нам их постоянно приходится раскислять, то есть вносить кальций. Сера выпадает с осадками, кремний – это песок. Хлор и натрий в наших почвах содержатся в избытке, а вот об остальных элементах следует позаботиться. Нельзя обходиться только органическими удобрениями, особенно если вы используете навоз, поскольку скот поедает растения, выросшие на тех же самых почвах, в которых минеральные элементы отсутствуют, а потому и в навозе их не будет. Но и на одной минералке далеко не уедешь, так что все должно быть сбалансировано.

Микроэлементы вносят в очень малых дозах, не более одного г/м

один раз в пять лет, предварительно смешав их с песком или опилками и равномерно разбросав по поверхности почвы, либо разводят их в горячей воде, затем доливают 10 л холодной воды и поливают почву из лейки. На торфяниках, как правило, растения испытывают недостаток меди. Это проявляется в суховершинности деревьев, побелении кончиков листьев у растений, повышенном заболевании фитофторой томатов и картофеля, а у людей недостаток меди способствует заболеванию туберкулезом. При раскислении почвы известью помните, что она связывает медь, так же как и другие элементы, в недоступную для растений форму, поэтому известь не следует вносить одновременно с микроэлементами. Либо вместо извести надо вносить другие раскислители. На песчаных почвах растения испытывают недостаток магния, это проявляется в пятнистой мраморной окраске листьев (еще раз напоминаю, магний входит в состав хлорофилла и принимает непосредственное участие в фотосинтезе). При недостатке бора опадают цветки и плохо завязываются завязи. Недостаток кобальта проявляется так же, как азотное голодание – у растений бледнеет листва, а люди, живущие в этой местности, страдают анемией. Недостаток в почве йода непосредственно у растений внешне не проявляется, но зато резко проявляется в этой местности у людей – у них увеличена щитовидная железа. Недостаток в почве фтора приводит к заболеванию населения кариесом зубов. Если выкопать небольшую яму глубиной 60–80 см и сделать лопатой срез по одному ее краю, то мы увидим слои почвы, окрашенные в разные цвета. Под верхним слоем – дерниной – расположен темноокрашенный слой плодородной почвы. Для успешного земледелия толщина этого слоя должна быть около 25 см, у нас же он как правило, всего 3–7 см. Плодородная почва имеет темную окраску, так как содержит 4–6 % гумуса. В регионах с бедными почвами, в частности на Северо-Западе, цвет плодородного слоя серый (в нем гумуса 1–2 %). Такая почва не способна поглощать и удерживать в себе большое количество питательных веществ. Поэтому они легко вымываются из плодородного слоя в нижние, в основном в форме кислот. Особенно быстро это происходит в тех регионах, где выпадает избыточное количество дождей. Под слоем плодородной почвы располагается светлый песчаный слой – подзол. Он обычно имеет толщину 30–50 см. Это совершенно пустой слой, промытый кислотами, а потому – кислый. Он не содержит гумуса, а потому и питательные вещества в нем не задерживаются. Корни в этом слое обитают с трудом из-за повышенной кислотности. Ниже расположен иллювиальный слой, окрашенный в разные цвета от желтого или красного до голубого и синего, в зависимости от того, соли какого минерала в нем преобладают. Толщина его от 60 до 80 см. В этом слое оседает все, что проходит сквозь подзол. Корням очень трудно сквозь него пробиться к материнской породе, следующей за ним, поскольку он очень плотный, почти как камень. Его обязательно надо разрыхлять на всю толщину. Мы обычно разрыхляем его при копке посадочных ям размером 1 ? 1 м и на этом свою работу заканчиваем, а ее надо ежегодно понемногу продолжать, прокапывая вокруг посадок траншеи и разрыхляя иллювиальный слой. Затем заполняем траншеи плодородной почвой или зеленой массой сорняков. На следующий год расширяем эти работы дальше, пока вокруг дерева не образуется круг диаметром 2–2,5 м, чтобы корни дерева могли проникать вглубь и извлекать необходимые питательные вещества с большой глубины, а не стелиться по поверхности, уходя далеко за периметр кроны.

Растения – индикаторы почв

Признаком сильно кислой почвы (рН меньше 4) является зазеленение ее поверхности, т. е. покрытие зеленым бархатным налетом. Однако зазеленеть может даже слабокислая почва, если она постоянно находится в тени.

На кислой почве (рН 4,1–5,0) растут трехцветная фиалка, дикий щавель, подорожник, хвощ, дикая мята. Из культурных растений на кислой почве могут расти ирга, рябина, хрен, щавель, ревень, люпин, рододендрон, гортензия, купальница, солидаго (золотарник).

На слабокислой почве (рН 5,1–6) растут мать-и-мачеха, пырей, одуванчик, ромашка, сныть, клевер, папоротники. На слабокислой почве можно сажать актинидию, лимонник, айву, облепиху, смородину, крыжовник, землянику, аронию, арбуз, кабачки, тыкву, баклажан, бобы, картофель, петрушку, розы, нарцисс, бадан, астильбу, пион, ромашку, василек, колокольчик. На нейтральной почве (рН 6,1–7) растут пастушья сумка, лебеда, крапива, мокрица, а сажать на ней можно яблоню, грушу, сливу, вишню, орехи, жимолость, малину, лук, чеснок, сельдерей, салат, шпинат, укроп, морковь, свеклу, репу, брюкву, редьку, редис, капусту, томат, перец, огурец, дыню, фасоль, подсолнечник, горох, мелиссу, астру, левкой, примулу, хризантему, ирис, флокс, георгин, тюльпан, клематис.

На щелочной почве (рН выше 7) растут мак, вьюнок, дрема белая. Сажать на ней можно злаки, кукурузу, мак, декоративные мхи, некоторые растения для альпийских горок.

Одуванчик, мать-и-мачеха являются индикаторами влажных глинистых почв, а мокрица, лебеда, крапива – показатели плодородной, богатой азотом почвы. На кислых торфяниках растут хвощ, вереск, багульник, голубика, клюква.

Чэдвик против Митлайдера

Существуют две крайние точки зрения на земледелие. Первую изложил американец Алан Чэдвик. Ее продолжают пропагандировать и развивать последователи Чэдвика из американской организации «Эколоджи Экшн» под руководством ученого Джона Джевонса. Книга этого ученого «Как выращивать больше овощей, чем можно себе представить, причем на участке размером куда меньше, чем вы думаете», была издана в России в 1993 г. и стала знаменем «животворной биоинтенсивной методики огородничества с использованием только органических удобрений».

Вторую точку зрения успешно и активно пропагандирует широко известный у нас американский ученый Джекоб Митлайдер, который отдает предпочтение методике земледелия с использованием минеральных удобрений.

Идея Джона Джевонса проста – выращивать здоровые растения на здоровой почве. Известно, что вредители-насекомые и клещи не трогают здоровые растения. Здоровье растений в первую очередь зависит от полноценного сбалансированного питания. При недостатке питания растения вырабатывают больше углеводов, чем белков, в результате чего наступает дисбаланс в клеточном соке и растения ослабевают. Вот тут-то на них и начинается массовое нашествие вредителей, которые как раз предпочитают углеводы. Садоводы начинают борьбу с вредителями, используя как наиболее быстродействующее средство ядохимикаты. Те же, попадая на почву, губят червей и микроорганизмы, обитающие в ней, нарушая их естественный баланс, а это приводит к разрушению структуры почвы, что в свою очередь ухудшает задержание в ней влаги и питательных веществ, а это приводит к ухудшению здоровья растений, и все повторяется сначала.

Задача биоинтенсивного метода земледелия – дать растениям возможность расти здоровыми, а главное условие для этого – хорошая земля. Самым трудоемким этапом в создании хорошей земли является первый этап – двойная перекопка почвы. Удобнее всего здесь использовать прямоугольную, хорошо заточенную лопату. Также нужно приготовить доску длиной, равной ширине грядки, – на такой доске удобно стоять, чтобы не утаптывать землю при перекопке. Ширину грядки надо делать 1–1,5 м, так, чтобы можно было свободно дотягиваться до середины грядки с любой стороны. Длину создают такой, какая нужна или какую позволяет отведенный участок (чаще всего грядки делают длиной 5–10 м).

Итак:

1. Разметьте грядку.

2. Полейте равномерно водой, сначала немного, чтобы только увлажнить верхний слой почвы – тогда вода не будет скатываться с сухой поверхности, – затем обильно. Если блестящий слой лишней воды исчезает с поверхности (впитывается) в течение 1–3 секунд после окончания полива, то полив достаточен. Дайте грядке сутки постоять. Утром перед перекопкой полейте грядку и дайте постоять еще 1–2 часа. Копать умеренно влажную почву гораздо легче.

3. Удалите сорняки – из влажной почвы это делать легче.

4. По всей поверхности грядки равномерно насыпьте раскислитель, поверх него слой 5 см перепревшего компоста или навоза либо листового перегноя. Если почва глинистая – добавьте песок слоем 2–3 см.

5. Начинайте копать с одного конца грядки поперечную траншею на ширину и глубину штыка лопаты, стоя на доске, положенной поперек грядки. Слой почвы старайтесь снимать и класть рядом с грядкой, не перемешивая и не переворачивая, чтобы не нарушить баланс микроорганизмов. Когда траншея выкопана, возьмите вилы и выкопайте на дне траншеи еще один слой 30 см, при этом надо лишь поднять слой почвы и тут же его опустить на место, то есть сделать глубокое рыхление почвы. Если этот слой – глина или бедная подзолистая почва, то внесите после рыхления вилами на него компост слоем 3–4 см или любую органику, или зеленую массу сидератов (можно сорняков без корней). Затем передвиньте доску и начинайте точно так же копать вторую поперечную траншею вплотную к первой, но почву, которую будете вынимать из нее, надо перекладывать в первую траншею, не переворачивая и не перемешивая. Когда закончите перекопку грядки, перенесите почву, вынутую из первой траншеи в последнюю.

6. Придайте грядке нужную форму. Бока грядки должны иметь наклон, иначе почва будет осыпаться, для этого хорошо прихлопните бока лопатой, чтобы уплотнить почву. Середина грядки должна быть пониже, чем края, чтобы при поливках вода с грядки не скатывалась.

7. Уплотните грядку, наступая на доску. По готовой грядке ходить можно только по доске. Готовая грядка будет на 20–25 см выше уровня почвы, но в течение лета она постепенно осядет.

Подготовленная таким способом грядка обладает хорошей влаго- и воздухопроницаемостью.

Для раскисления почвы нужен кальций. Он содержится в доломите, который особенно рекомендуется на почвах, бедных магнием, в частности на песчаных. Кроме того, кальций есть в известковом шпате, гипсе, молотой яичной скорлупе, древесной золе.

В качестве органических удобрений, содержащих азот, следует использовать кровяную муку, рыбью муку, люцерновую муку, корни зерно-бобовых культур, измельченные рога и копыта животных. Азот содержит белки, необходимые для роста зеленой массы. Фосфор содержится в рыбьей муке, костной муке, фосфоритах и фосфатах. Он способствует развитию корней и образованию завязей, повышает устойчивость к болезням. Калий содержится в дробленом граните и древесной золе. Калий повышает стойкость растений к неблагоприятным условиям и к возбудителям грибковых болезней. При его недостатке нарушается синтез белков и углеводов.

Все необходимые растениям элементы питания содержатся в компосте, навозе, листовом перегное, золе, то есть в натуральных органических удобрениях. Компост и зола полностью обеспечивают растения всеми необходимыми элементами питания. Компост, кроме того, улучшает структуру почвы.

Пересадка растений полезна, так как она повышает их жизнеспособность. Поэтому овощные и зеленные культуры лучше выращивать методом рассады. Сажать растения надо вовремя, проверять при посадке температуру почвы, поскольку для каждой культуры существует своя оптимальная температура всходов и ее надо соблюдать. Также при посадке необходимо проверять влажность почвы, воткнув в нее палец. Прилипшая к концу пальца почва говорит о том, что влаги в земле достаточно. Сажать растения надо близко друг к другу, чтобы после второго прореживания или пересадки рассады они касались друг друга листьями. Поливать надо почву, а не растения.

А вот другая точка зрения на земледелие, которой придерживается доктор Д. Митлайдер. Плодородие почвы не имеет существенного значения, главное требование к почве – это ее влаго- и воздухопроницаемость, кроме того, способность удерживать влагу и питательные вещества, незасоренность сорняками, одинаковая температура по всему питательному слою почвы. Он предлагает готовить почвосмеси специально, при этом не рекомендует использовать навоз из-за его большой засоренности семенами сорняков и невозможности точно оценить количество входящих в него питательных элементов.

Таблица 6. Содержание азота, фосфора, калия в г на 1 кг навоза (по данным американских ученых)

Вот его рецепты:

1. Почва должна быть обязательно рыхлая, легкая с нейтральной реакцией. Приготовить ее можно из 60 % опилок + 40 % песка (по объему, а не по весу), либо из 40 % мха-сфагнума + 20 % песка + 40 % перлита, или можно взять 40 % хвойных иголок либо измельченной любой коры + 30 % перлита + 10 % песка. Песок рекомендуется перед использованием промыть. Такая почвосмесь нетоксична, не будет слеживаться, не будет разогреваться и бродить, как навоз, не перегниет в течение лета, то есть длительное время будет сохранять свое первоначальное состояние.

2. Грядки готовят с осени и ничего в них не вносят. Они должны располагаться с севера на юг и быть строго горизонтальными, причем лучше, если они не возвышаются над почвой, а находятся с ней на одном уровне. Со всех сторон их надо огородить бортиком земли высотой 8–10 см. Как только на бортике появятся всходы сорняков – бортики надо развалить тяпкой и оставить так на сутки, затем восстановить их. А можно сделать раму из любого подручного материала высотой 25–30 см и просто поставить ее прямо на почву, из которой следует удалить многолетние сорняки, а затем заполнить раму почвосмесью. Главное условие – горизонтальность поверхности.

3. Грядки-полосы делают узкими – 45–50 см шириной с широкими проходами между ними в 80– 150 см, длина грядок произвольная, но рекомендуется 9 м. Грядки никогда не меняются местами с проходами.

4. Нельзя допускать сорняков. Но если они появились, их нужно не выдергивать, а срезать по уровню почвы, чтобы вместе с корнями не вынести из почвы в ее верхний слой семена сорняков из более низкого слоя.

5. Сажают растения только вдоль бортиков, оставляя середину грядки не засеянной или засаженной, сорняки не растут на этом месте из-за повышенной концентрации минеральных удобрений в центре грядки. Чтобы избежать прореживания, семена перед посевом смешивают с песком или опилками: репа 1:100, салат, морковь 1:60, редис, шпинат, капуста, горох и другие крупные семена высевают поштучно через 2,5 см.

Рассаду огурцов, перцев, томатов высаживают в один ряд вдоль бортика на расстоянии 17,5 см друг от друга, салат, сельдерей, капусту сажают через 35 см в два ряда в шахматном порядке, кабачки, тыкву сажают на расстоянии 70 см в один ряд.

6. Весной, как только почва будет готова, по всей поверхности грядки равномерно рассыпают известь из расчета 500 г/м

, сверху на нее вносят 600 г/м

нитроаммофоски (либо 290 г/м

аммиачной селитры +120 г/м

двойного суперфосфата + 200 г/м

сульфата калия), затем вносят 90 г/м

сульфата магния + 6 г/м

буры или 4 г борной кислоты + 2 г/м

молибдата аммония, после чего перекапывают почву вилами на глубину 12–15 см, поливают и тут же сеют и сажают, чтобы не дать сорнякам опередить культурные растения. Мелкие семена заделывают на глубину в 2 раза больше, чем их длина, а крупные – в 4 раза.

7. Поливку после посева производят постоянно, не допуская малейшего пересыхания почвы, но делают его только через мешковину или любую ткань (лутрасил), которую снимают после появления всходов. Поливка делается в любое время и водой любой температуры. Грядки не рыхлят. Поливка, а в дальнейшем и подкормка, производятся только на середину грядки, – влага растекается по всей грядке равномерно за счет ее горизонтальности.

8. С момента появления всходов растения поливают не водой, а удобрительной смесью, которую готовят следующим образом: на 200 л воды разводят 4 кг нитрата кальция (кальциевой селитры), 1,8 кг нитрата аммония (аммиачной селитры), 0,68 кг аммофоса, 2,1 кг сульфата калия, 2,7 кг сульфата магния и обязательно добавляют микроэлементы, которые предварительно надо развести в небольшом количестве горячей воды: 240 г сульфата железа, 4 г сульфата меди, 8 г сульфата цинка, 12 г сульфата марганца, 12 г борной кислоты, 5 г молибденовой кислоты.

Емкость с удобрительной смесью держите закрытой, чтобы не улетучивался азот. Все указанные удобрения можно заменить другими, которые есть в продаже, только надо сделать соответствующий пересчет по количеству действующего вещества. Можно использовать готовое удобрение, содержащее все необходимые элементы питания, например, Кемира-комби или Кемира-универсал. При одновременном внесении в почву различных микроэлементов есть большая вероятность того, что они вступят в химические реакции между собой и создадут нерастворимые, а следовательно, и недоступные для растений соединения. Как же быть? Надо использовать только хелатированные микроэлементы.