скачать книгу бесплатно
Если вы посадите кабачки или тыквы на компостную кучу, которую сложили прошедшим летом, то у вас так же не будет никаких проблем с поливами и подкормками, но об этом есть специальная глава, которая идет следующей. Вообще то следует помнить, что дыни, арбузы, кабачки и тыквы пришли к нам из засушливых регионов Земли и поэтому в большом количестве влаги не нуждаются. Наоборот, при избытке влаги в клеточном соке, они будут не только плохо храниться, но загнивать прямо на грядках. Обычно в полдень у них слегка привядают листья. Эта защитная реакция растения против лишнего испарения влаги из листьев. Следующим утром они стоят, как ни в чем не бывало. А садоводы, как только увидят, что растения опустили листья, так тут же хватаются за ведра и лейки.
Из растений третьей группы брюква нуждается в подкормках и поливах все лето, а вот свекла может обойтись без полива, начиная с 5–6 настоящих листьев, поскольку к этому моменту у нее тоже вырастает длинный корень, который вполне найдет воду на глубине 2–3 метров. Подкормки на обычной грядке ей потребуются только органические и только в первую половину лета, если при посадке вы внесете в каждую лунку при пересадке рассады по половине чайной ложки порошка AVA. Если будете использовать рекомендации из следующей главы, то и органические подкормки свекле не потребуются.
Лук и чеснок во влаге нуждаются в первой половине лета, когда у них растет перо, а во второй, когда они окукливаются, то есть закладывают луковицу, влага категорически им противопоказана.
Для того, чтобы избежать большой работы по их подкормке и поливу, расставьте в междурядьях посадок пластиковые бутылки, в боковой поверхности которых сделайте отверстия примерно на трети ни жней части бутылок и заглубите бутылки в почву так, чтобы все отверстия оказались в земле. Пробки свинтите. Залейте в бутылки слабый раствор органической подкормки (например, настой сорняков, разбавленный водой 1:5 или навоз, разбавленный водой 1:10), добавьте полчайной ложки пылевой фракции удобрения AVA. Если раствор слишком быстро уходит из бутылок, поверните их несколько раз в почве, чтобы в отверстиях образовались земляные пробки. Примерно раз в 3–4 недели вам придется из старого чайника подливать питательные раствор в бутылки. Вот и вся работа. Бутылки лучше расставлять в шахматном порядке на расстоянии примерно 70–80 см друг от друга.
Наиболее трудоемкая работа с ребятками из первой группы. Капуста и огурцы – самые большие любители попить, а капуста так та не только выпивоха, так еще и жрунья порядочная. Вот и приходится кормить и поить весь сезон. При высадке рассады в лунку надо внести десертную ложку кальциевой селитры, чайную ложку пыли AVA, столько же любого калия (капуста устойчива к хлору), налить полные лунки поды, затем высадить рассаду.
Однако на этом дело не кончается. Нужен регулярный полив водой под вечер и еженедельные подкормки. Можно свою участь существенно облегчить, если высадить рассаду на «Аквадон» или гидрогель, тогда поливы и подкорки можно совместить и делать их раз в две недели. Можно вдоль рядков капусты проложить шланг с отверстиями. Шланг подключить к нижней части бочки с питательным раствором слабой концентрации. Бочка должна стоять на подставке так, чтобы днище было чуть выше уровня грядки. Питательная влага будет постоянно самотеком поступать к корням растений. Ваша задача будет следить, чтобы бочка не опорожнялась до самого дна. Это легче, чем бегать с ведрами к капустной грядке. Можно все лето обойтись без минеральных подкормок, если использовать Апионы – специальные пакетики с удобрением «Растворин» буйского химического завода. Оболочка пакетиков работает по принципу мембраны, то есть не позволяет удобрению выходить из пакетика в почвенный раствор, но дает корням возможность отсасывать удобрение из пакетика по мере надобности. Корни, как известно, обладают способностью (хемотропизмом) определять место, где есть питье и еда, и соответственно растут в этом направлении. Они буквально оплетают Апионы. Достаточно перед высадкой рассады вкопать один пакетик на глубину ладони между каждыми четырьмя растениями, и все дела. Если почва хорошо заправлена органикой, то никаких подкормок делать не надо все лето. Апионы очень перспективное направление в деле применения минеральных удобрений, но они замусоривают почву, потому что использованные мембранные оболочки долго не перегнивают в почве.
С огурцами дело обстоит проще. Их можно высадить на гидрогель, внести при посадке немного доломита (ради магния), десертную ложку калийной селитры и половину чайной ложки пылевой фракции AVA. Поливы сократятся до одного раза в 3 недели. Совмещайте их с подкормкой органикой (настой сорняков, зеленой травы, навоза). Либо можно сделать такой же полив питательным раствором через шланг, как и для капусты или через пластиковые бутылки, а еще лучше высадить на гель, а кормить через «Апионы». Так что все сведется лишь к посадке и поливам раз в 3 недели.
Салат и редис достаточно лишь поливать водой, но, увы, регулярно, они вполне обойдутся без дополнительных подкормок. Просто при посеве семян сразу на место «посолите» бороздки пылевой фракцией AVA. Этого им достаточно, они хотя и выпивохи, но отнюдь не относятся к любителям хорошо поесть.
Как выяснить, достаточно ли в почве влаги? Возьмите с глубины примерно 10 см комочек почвы и сожмите его в кулаке. Если влага сочится сквозь пальцы, влажность почвы избыточна, примерно 80 %. Если такая влажность сохраняется в почве около недели, следует прокопать между грядками более глубокие канавы, чтобы спустить излишек воды. Если после того, как вы сжали почву в комочек, влага между пальцев не выступила, раскройте ладонь Если комочек почвы не распался, то влажность достаточная, примерно 60 % и ничего делать на надо. Если после раскрытия ладони комочек развалился, то влажность почвы недостаточная (около 40 %) и надо посадки срочно поливать. Лучше под вечер, чтобы влага не испарялась, а впитывалась. На следующее утро после полива надо грядку слегка прорыхлить. Это гораздо легче, чем через неделю снова поливать. А эффект такой же.
Теплолюбивые растения следует поливать только прогретой (до 20 градусов) водой, иначе растения могутсбросить завязи. Это частенько проделывает, к примеру, перец. Огурцы и все тыквенные тоже не любят поливов холодной водой. А капуста наоборот любит холодную чистую воду.
Многолетние культуры спокойно относятся к поливам холодной водой, поскольку, пока вода проникнет в корнеобитаемый слой, она успеет согреться до приемлемой температуры. Тоже самое можно сказать и о корнеплодах. Лучше уж их поливать в любое время и любой водой, чем дождаться, пока растения засохнут. Так что действуйте разумно и в соответствии с обстоятельствами. Но всегда помните, что корни любят тепло.
О питании растений
Есть две системы питания растений, которые взаимосвязаны и неразделимы. Это питание через листья и питание через корни и ни одно из них не может заменить другого. Воздушное питание процесс сложный и многоступенчатый. Сначала хлорофилл листа поглощает квант света, под воздействием которого происходят изменения в самом хлорофилле. Возникает такая его форма, которая, поглощая углекислый газ из воздуха, присоединяет к нему молекулу воды, а освободившиеся при этом атомы кислорода выделяются в атмосферу.
Итак, продуктом воздушного питания растения являются углеводы (глюкоза) – органическое соединение С(Н
О). Процесс образования углеводов идет чрезвычайно быстро, уже через 10 сек. после начала освещения в листьях появляются углеводы, которые предназначены для питания корней.
Основой воздушного питания растений являются свет, вода и углекислый газ. Надо сказать, что растения через листья поглощают не только солнечную энергию, углерод (С), кислород (О), но и азот (N), серу (S) и некоторые другие химические элементы, которые присутствуют в воздухе.
Через лист быстро усваиваются минеральные элементы, поэтому внекорневая подкормка по зеленому листу является скорой помощью растениям в экстренних ситуациях, но она не может заменить корневого питания. Обычно к внекорневым подкормкам прибегают тогда, когда надо быстро восполнить нехватку какого то элемента питания, микроэлемента. Либо в ситуации, когда корневая система плохо работает или вообще прекращает свою деятельность (например, когда стоит длительное похолодание, более 5–7 дней). Обычно это происходит при понижении температуры почвы до 8 градусов тепла. Надо помнить, что в первую половину лета, пока почва не прогрелась на большую глубину, ее температура в корнеобитаемом слое (на глубине 15–20 см) примерно на 2–3 градуса ниже температуры воздуха на поверхности почвы. Во второй половине лета, когда в почве есть достаточно большой запас тепла в корнеобитаемом слое, температура почвы на 2–3 градуса выше температуры воздуха. Так что весной, если среднесуточная температура воздуха (сложите дневную и ночную температуру и разделите пополам) не превышает 10–11 градусов, корни практически не работают. Поэтому в первой половине лета следует делать внекорневую подкормку, как только среднесуточная температура падает до 10 градусов тепла. В конце лета корни перестанут работать, когда среднесуточная температура воздуха понизится до 5–6 градусов тепла.
Самый быстрый способ доставки минеральных элементов в ядро хлорофилла, а потому и наиболее эффективный способ внекорневой подкормки – это опрыскивание надземной части растений хелатированными минеральными удобрениями «Унифлор-рост», «Унифлор-бутон», «Унифлор-микро». В состав «Унифлора-микро» входят 15 микроэлементов. В остальные удобрения кроме микроэлементов дополнительно входят и основные элементы питания: азот, фосфор, калий, магний. В хелатированных удобрениях атом любого минерала окружает органическая молекула. Такой «пирожок» растения усваивают сразу. Чистые же минералы они поглотить не могут. В почве хелатированием атомов минералов, в основном, занимаются микроорганизмы, дождевые черви и немного умеют это делать сами корни растений.
Чтобы корни могли обеспечить растения всем необходимым, надо, чтобы в почве все это необходимое для роста и развития присутствовало, причем было равномерно распределено по всей толще корнеобитаемого слоя, да еще и поступало туда с завидным постоянством и в малых дозах.
В качестве кормежки удобно использовать долгоиграющие удобрения: AVA, апионы или органическое удобрение (ОМУ) Буйского химзавода, поскольку их можно внести всего один раз на все лето при посадке. А еще лучше распределить по всей поверхности грядки только что скошенные траву с газонов или сорняки.
Органика содержит практически все основные минеральные элементы, необходимые для питания растений! Потребуются очень небольшие добавки микроэлементов, в основном тех, которых в почвах данной местности нет.
Основное же минеральное питание поступает в растения через корни. Но углерод – основа зеленой массы растения, без него растение жить не сможет. Чем больше углекислого газа в воздухе, тем больше зеленая масса, тем выше урожай. Отсюда сразу напрашивается вывод: хотите повысить урожайность растений, всячески способствуйте насыщению воздуха углекислым газом. Оптимальное насыщение воздуха углекислым газом при его концентрации 0,03 % от объема помещения. Углекислый газ образуется в процессе брожения и гниения всевозможных органических остатков. В теплицах для получения больших доз углекислого газа достаточно поставить емкость с навозом или просто с травой или зеленой массой сорняков, залитых водой. Емкости не надо закрывать. Когда масса перебродит, ее можно вылить под кусты, в междурядья картофельного поля, под тыквенные культуры. После уборки урожая этой массой можно заливать освободившиеся грядки. Сброженные сорняки, кроме того, что это источник углерода, еще и замечательное и при этом дармовое удобрение. В нем содержатся почти все необходимые растениям элементы питания, которые перешли в настой из разложившихся в воде растений.
Питание растений через корни
Корневая система растений огромна. Кроме главного стержневого корня, который может уходить на большую глубину и оттуда добывать воду и необходимые минералы, есть еще масса разветвлений. Каждое окончание этих разветвлений имеет кончик, защищенный специальным, прочным чехликом, чтобы самая крайняя точка корешка не повреждалась, когда корень пробивается через толщу земли. Примерно в миллиметре от кончика молодой корешок начинает обрастать сосущими волосками, которые и поглощают из почвы раствор минеральных солей. У сосущих волосков овощных культур совсем коротенькая жизнь, затем они отмирают, и эта часть корня покрывается плотной шкуркой, через которую естественно всасывания не происходит. Вся работающая на всасывание часть корней уходит дальше и глубже, а все, что отработало, начинает играть роль не добытчиков питания, а всего лишь водопроводной трубы. Корни нарастают быстро, примерно по одному сантиметру в сутки. Сосущих волосков на корнях растений огромное множество, общая длина их, как уже говорилось выше, может достигать десятка километров. Ими буквально пронизана каждая пядь земли. Но всасывать эти волоски могут только то, что находится в непосредственной близости от них, примерно в 5 мм от себя. Поэтому элементы питания, которые находятся в почве, должны быть распределены равномерно по всей толще корнеобитаемого слоя во всех направлениях.
Внесение минеральных элементов всухую в междурядья посадок, далеко не лучший способ кормления. Гораздо эффективнее растения кормить в полив слабым раствором минеральных удобрений, и делать это надо регулярно все лето, поскольку все лето идет рост корней, наращивание зелени, цветение и плодоношение однолетних растений.
Иначе обстоит дело с многолетними садовыми и цветочными культурами. У них есть два основных периода, когда они нуждаются в подкормках. Весной, когда идет рост зеленой массы и образование бутонов. В этот период под них вносят азотно-калийные удобрения в зону основной массы сосущих корней. И во второй половине лета, когда идет интенсивный рост новой корневой системы. В этот момент они больше всего нуждаются в фосфоре и калии. Кроме того, в момент интенсивного роста завязей многолетники нуждаются в микроэлементах.
Корни всех растений обладают «чутьем» (хемотропизмом), они растут в направлении максимальной концентрации минеральных элементов и влаги. Если почва скудная, то в поисках пищи корни разбредаются по большой площади. У них наращивается излишне большая и неэффективно работающая корневая система, то есть растения впустую тратят много сил на поиск пропитания. Поэтому наиболее рациональное использование минеральных подкормок происходит, когда их вносят в полив прямо в корнеобитаемый слой.
Корни выделяют в почву ферменты, органические кислоты, которые помогают им разрушить твердые частицы гумуса, извлечь из него минеральные элементы, чтобы использовать их для пропитания. Для такой нехилой работенки им нужна энергия, то есть углеводы, которые поставляют растению листья непосредственно из солнечной энергии, как уже говорилось выше. Процессы гниения органических веществ в почве идут с помощью микроорганизмов, выделяющих при дыхании углекислый газ. В почве он соединяется с молекулой воды, образуя угольную кислоту СО
+Н
О=Н
СО
, которая в свою очередь распадается на ионы Н
СО
=Н+ + НСО
-. Они поглощаются почвой, при этом происходит вытеснение ионов калия, магния, фосфора и других химических элементов. Из этого изобилия ионов минералов корни избирательно поглощают те, которые им нужны. Далее этот почвенный раствор идет вверх в листья, в которых зерна хлорофилла с помощью солнечной энергии синтезируют белок. То есть, между надземной и подземной частями растений постоянно идет интенсивный обмен питательными веществами. Максимальной интенсивности этот процесс достигает в июне-июле. В этот момент идет запас питательных веществ в листья, как в кладовку, который растения используют для наращивания урожая. У многолетников иногда листья долго стоят зелеными, то есть не хотят отдавать свои запасы урожаю. Чтобы вызвать отток питания из листьев в плоды, надо дать усиленную подкормку любым минеральным удобрением, лучше всего, в форме опрыскивания по листьям, чтобы вызвать их гибель (5–6 столовых ложек на 10 л воды).
Теперь давайте вспомним вот о чем. Листья вырабатывают углеводы за счет воздуха, солнца и воды, и растение направляет их в корневую систему, из которой поднимаются в листья минеральные элементы, необходимые для образования белка. Первыми весной распускаются именно листья и сразу начинают вырабатывать углеводы. Земля к этому времени еще не успевает достаточно прогреться, и корни не работают, то есть в листья не поступают необходимые для образования белка компоненты, то есть, процесс образования белка несколько задерживается. И что тогда происходит? Проснувшиеся вредители всем скопом торопятся на изысканное угощение. Причем, большинство из них может сжевать или проколоть, чтобы высосать сок, только молоденькие листочки. Когда листья повзрослеют и погрубеют, они для вредителей станут недоступными. Чтобы не допустить вредителей к столу, надо как можно быстрее, начать подавать в листья необходимые ингредиенты для создания белка. Если этот процесс пойдет быстро, то и всю обедню вредителям испортит. Что же надо сделать, чтобы заставить корни быстрее начать свою работу? Их надо как можно быстрее согреть. Точнее поднять температуру почвы выше +8 градусов в зоне корней. А как это сделать? Полить горячей водой почву под многолетниками по периметру кроны, где и залегает основная масса сосущих волосков.
А что нам приходится частенько читать в литературе? Утопчите снег под посадками, для того чтобы мыши не проделали ходы в рыхлом снегу и не подгрызли кору на деревьях. А частенько и вовсе пишут, что утаптывание снега нужно, чтобы удержать растения от пробуждения. Да вот только дело то в том, что листья при этом от пробуждения удержать не удастся, и они начнут вырабатывать углеводы! А от мышей есть другие приемы защиты и без утаптывания снега. Например, обвязывание молодых стволов капроновыми чулками или мешковиной из стекловолокна. Старая кора больших деревьев им не по зубам, да и осенняя побелка водоэмульсионной краской совсем неплохо защищает не только от солнечных весенних ожогов, но и от погрызов.
Освещенность
Все знают, что процесс фотосинтеза, происходящий в хлорофилле зеленого листа, невозможен без света. Интенсивность освещения так же определяет будущий урожай. Чем лучше освещено растение, тем быстрее идет в его листьях процесс фотосинтеза. Хлорофилл обладает большой поглощающей способностью солнечной энергии. При прохождении через пластинку листа происходит поглощение света хлорофиллом на 70–90 %. Так что на долю листа, который расположен ниже, практически ничего не остается. Так что хорошая освещенность всего растения – залог мощного процесса фотосинтеза в его листьях, а это залог хорошего урожая. Те же растения, на долю которых солнечной энергии выпадает мало, не то, что хороший урожай не могут дать, у них для собственного роста нет энергии, ее едва хватает на обеспечение дыхания.
Для лучшего поглощения солнечной энергии растения рекомендуют сажать по направлению с юга на север, тогда они хорошо освещаются солнцем весь день, не затеняя друг друга. Поэтому же рекомендуют делать широкие проходы между грядками. Загущение посадок так же приводит к плохой освещенности растений, а, следовательно, к ослаблению процесса фотосинтеза.
Есть растения, которые могут мириться с относительным затенением. Это – свекла, морковь, щавель, капуста-кольраби, брюссельская, черная смородина, малина, крыжовник, ирга, арония, рябина, айва, землеклуника, астильба, водосбор, василистник и некоторые другие. Но есть такие, которые должны быть освещены солнцем целый день. К ним относятся капуста кочанная, капуста цветная, брокколи, пекинская, лук, картофель, укроп, салат. Если на грядки с этими культурами хотя бы пол дня падает тень от деревьев, урожая ждать не приходится. К светолюбивым культурам относятся так же облепиха, жимолость, земляника, красная смородина, многие сорта лилий, флоксы, пионы, розы, клематисы и некоторые другие растения.
Оптимальная температура
Тепло – необходимое условие для нормального роста и развития всех растений, также как и свет. Ничего не растет на ледниках или в зоне вечной мерзлоты. В таких регионах, как Северо-Запад или Север без утепления почвы вообще не обойтись. Проще всего делать это внесением органики в нижний слой почвы на грядках или в теплицах.
Весной следует сделать траншеи на глубину штыка лопаты. Почву, вынимаемую из траншеи аккуратно складывать рядом, не переворачивая. Заполнить траншеи сеном, соломой, сухими листьями, даже просто скомканными газетами и пройтись по траншее пару раз, чтобы уплотнить внесенную органику, затем вернуть почву на прежнее место. Настелить доску и пройти по ней туда-обратно. Затем грядку накрывают пленкой. Через 5–7 дней почва прогреется. Биотопливо заработает и будет давать корням тепло в течение всего лета, поскольку будет перепревать медленно. Поэтому не следует вносить в биотопливо «Возрождение» или «Байкал ЭМ», способствующие его быстрому перегоранию.
В качестве биотоплива можно брать зеленую массу сорняков. Можно просто настелить в основании грядки картон, чтобы изолировать посадки от холода, идущего из нижних холодных слоев почвы. Некоторые садоводы закапывают в нижнюю часть грядок старую одежду, но она не должна полностью состоять из синтетики, поскольку последняя не перегнивает в почве, а только ее зря замусоривает.
Как быть с вредителями?
Вообще-то их можно предоставить самим себе и особо о них не беспокоиться. В природе все устроено целесообразно, и если мы не будем грубо вмешиваться в происходящие процессы, то она сама позаботится, чтобы численность вредителей и их естественных врагов были сбалансированы. Это нам невтерпеж, тут же начинать борьбу со всеми, кто нам не приглянулся. Ведь, если совсем истребить вредителей, то есть растительноядных насекомых, то не станет и их врагов – хищных насекомых, которые ими питаются. Ну и что же из всего этого выйдет? Скорее всего, экологическая катастрофа, потому что в природе все взаимосвязано, и нельзя безнаказанно изъять из оборота какое-то одно или два звена.
Известно, что на здоровые растения вредители не нападают, потому что в них идет быстрый синтез белка, поэтому углеводов в клеточном соке мало, а все вредители любят «сахарок» – углеводы. Природа заботится о том, чтобы на Земле сохранились все, созданные ею виды живых существ, и она не допускает, чтобы ослабленные особи давали слабое потомство, что, в конечном счете, может привести к вырождению вида. На слабых нападают их естественные враги и уничтожают, чтобы не оставили слабого потомства. Врагами растений являются насекомые – вредители и клещи. Самый экологически безвредный и очень эффективный препарат для борьбы с вредителями, это «Здоровый сад». Создатель препарата Санкт-Петербургский ученый Вячеслав Семенович Коваленко.
Систематически (один раз в месяц), опрыскивая растения гомеопатическим препаратом «Здоровый сад», вы нормализуете состав клеточного сока даже у ослабленных растений так, что обманутые вредители пролетят мимо. Гомеопатические препараты – натуральные, к тому же содержат микродозы входящих в них веществ, поэтому их применение в саду экологически безвредно. Наоборот, попадание «Здорового сада» на кожу при опрыскивании сада, способствует оздоровлению и самого садовода, в частности избавляет от экзем.
Если вы любитель более радикальных мер борьбы с вредителями, то используйте биологические препараты, такие как «Фитоверм», но ни в коем случае не применяйте химические яды. Лучше уж применить растительные яды, приготовив раствор из настоя сорняков, разбавленного водой в соотношении 1:5. Можно приготовить настой одного из растений, пижмы, полыни, одуванчика, лопуха, конского щавеля, чеснока или его зелени, луковой шелухи, пасынков и листьев томатов, ботвы картофеля, корок цитрусовых, хвойных игл. Запах настоя дезориентирует вредителей, которые летят на запах своего растения-кормильца. А тут к нему примешивается какой то посторонний запах Вредители тоже любят своих детей и не станут откладывать яйца или личинок на подозрительное растение, чтобы ненароком не обречь свое потомство на голодную смерть. Они полетят и поползут искать подходящий чистый корм для будущего поколения.
Как приготовить растительные настои против вредителей?
Настой луковой шелухи. Полведра луковой шелухи залить ведром горячей воды, накрыть, настоять двое суток, процедить и опрыскивать.
Настой пижмы. 1 кг собранной во время цветения и высушенной пижмы залить 10 л воды и кипятить на слабом огне 15 минут, остудить, процедить. Для опрыскивания на каждые 10 л воды взять 100 г раствора, добавить 40 г мыла и опрыскать.
Настой чеснока 100 г чеснока измельчить, залить на сутки 10 л воды, процедить и опрыскивать.
Настой хвойных иголок. 2,5 кг иголок любых хвойных пород залить 10 л воды, помешивая время от времени, настоять неделю, процедить, добавить еще 20 л воды и опрыскивать.
Настой цитрусовых корок. 1 кг цитрусовых корок замочить, пропустить через мясорубку, залить 3 л воды, плотно закрыть и настоять 5 суток в темноте, процедить, отжать, разлить по бутылкам, закупорить. Употреблять по мере надобности по 100 г раствора на 10 л воды. Настоем цитрусовых не следует опрыскивать землянику.
Все эти растворы должны хорошо смочить растения, поэтому надо расходовать по 10 л раствора на взрослое дерево, по 2 л – на куст и 1,5 л/м
поверхности почвы на грядках, в теплицах и под растениями в саду. Стремитесь попадать на нижнюю сторону раскрывшихся листьев, поскольку вредители, как правило, находятся именно там. Это касается и красногалловой тли, повреждающей красную смородину, что вызывает на листьях малиновые вздутия. Против нее помогает опрыскивание нижней части листьев либо питьевой, либо кальцинированной содой (3 столовых ложки на 10 л воды).
Полезно поставить ловчие пояса на яблони и груши из гофрированного картона, в которые заползают гусеницы, двигаясь по стволу вверх. Верхний край картона надо отогнуть наподобие крыши, гусеницы через такой край не переползают.
Кроме того, можно сделать юбочку из полиэтиленовой пленки, завязать нижний край вокруг ствола, а верхний край отогнуть. Через отогнутый край гусеницы так же перелезть не смогут. Юбочка предпочтительней, ее не надо снимать несколько лет, а обертку из картона придется снимать и сжигать ежегодно.
Есть еще один опасный момент, это начало роста молодых завязей, на которые откладывают яйца многие вредители: плодожорка и яблонный пилильщик на завязи яблонь, пилильщики и огневка на смородину и крыжовник. С этого времени опрыскивание по завязям, а затем и по плодам яблонь против плодожорки придется проводить каждые две недели, поскольку бабочки плодожорки летят все лето. Проще использовать «Здоровый сад», поскольку им придется опрыскать сад всего 3–4 раза за весь сезон.
Если вы делаете настой сорняков, то в начале июля, когда вы его полностью используете для подкормок, оставшуюся тину разложите под посадками капусты, огурцов, кабачков, тыквы, малины. Ни один вредитель не тронет эти растения.
Чтобы защитить ягодные кусты от нападения вредителей, в начале июня бросьте лопату свежего навоза в самый центр каждого куста. Посадки не тронут не только вредители, но и мучнистой росы на них не будет. Такие вот простые старинные народные средства.
От летающих насекомых, их личинок и гусениц все посадки легко защитить, используя нетканые укрывные материалы, типа спанбонд или лутрасил, накрыв их так, чтобы не оставалось ни малейшей щели. Главное это сделать вовремя. Показателем лета вредителей является бабочка белянка (капустница). Как только замелькал этот беленький флажок, значит, полетели и все вредители, которых вы не видите, а потому срочно накрывайте посадки. От вредителей, которые выходят из почвы укрывные материалы, конечно же, не спасут. Наоборот, под укрытием им будет тепло и уютно. Самый скверный вредитель капустных культур, который нам сильно досаждает, это крестоцветная блошка – маленький жучок с бронзовым отливом. Вредитель может объесть растения под корень. Как только вы его заметили (а он выходит из почвы при температуре около 8-10 градусов тепла), опрыскайте посадки капустных культур (репа, брюква, редис, редька, капуста, а так же щавель, укроп, иногда салат) специально приготовленным раствором. Для этого используйте шампунь «Бим» для мытья собак против блох (три столовые ложки на десять л воды). Он безопасен, поскольку собаки после мытья вылизывают шерсть, и отравой их никто мыть бы не стал.
Иногда садоводы жалуются на то, что посеяли семена, а всходов так и не дождались. Обычно грешат на плохое качество семян. Слов нет, такое довольно часто встречается, но и другие причины для этого тоже есть. Например, после посева стояла сухая, жаркая или ветреная погода. Семена во влажной почве проклюнулись, а затем высохли в верхнем пересохшем слое почвы. Но, довольно часто, причиной служит мелкопакостная почвенная обитательница падура, которая сжирает только что проклюнувшиеся семена прямо в почве. Могут и слизни объесть только что появившийся на поверхности росток, да так, что и пенька не остается.
Во избежание этих напастей почву перед посевом надо обрабатывать крепким раствором марганцево-кислого калия, а еще лучше настоем календулы, бархатцев, чеснока, луковой шелухи, а сразу после посева посыпать смесью золы с яичной толченой скорлупой. Если это единичные посадки, как например, семена огурцов, то надо накрыть гнезда с посеянными семенами половинками пластиковых бутылок, причем их надо заглубить в почву примерно на 3–4 см, чтобы к ним не смогли подобраться слизни. Если у вас такой напасти не наблюдалось, то и делать ничего из этого не надо (разве, что огурцы накрыть бутылками, но это уже во избежание подмерзания всходов в тех регионах, где бывают длительные весенние заморозки).
Профессор Ф.К. Тетерев еще тридцать лет тому назад предложил простой метод защиты сада от вредителей, который заключается в том, что растения опрыскивают концентрированным раствором минеральных удобрений либо ранней весной до начала сокодвижения, или в конце сезона, когда растения уходят на покой. При этом листва еще может висеть на деревьях. Проще всего использовать мочевину (карбамид). Во-первых, она дешевая, во-вторых, легко растворяется в холодной воде. Достаточно растворить 700 г удобрения в 10 л воды. Особенно тщательно надо опрыскивать концы веток, так как именно на концах молодых побегов тля отложила яйца. Затем следует опрыскать все ветки особенно их развилки, стволы, трещины на коре, приствольные круги. Все опавшие листья естественно, тоже. В конце осени и в начале весны хитиновые покровы у вредителей слабые, сквозь них легко проникнет внутрь этот концентрированный раствор и погубит вредителей. Если нет минерального удобрения, можно использовать обыкновенную поваренную соль (1 кг на 10 л воды). Не бойтесь засолить почву, не надо только лить раствор из лейки, а действовать опрыскивателем. Вредители, устроившиеся зимовать в верхнем слое почвы и под листьями, погибнут, а так же погибнут и возбудители болезней, которые всегда есть на растительных остатках (если вы не воспользовались препаратами «Фитоспорин» или «Циркон»).
В принципе, как уже говорилось выше, можно ничего с вредителями не делать, а предоставить природе самой с ними справиться. Если вы немного потерпите, то заметите, как только появились полчища тли, так через некоторое время появятся божьи коровки и их личинки (довольно крупные, плоские серо черные с красными или желтыми крапинками по бокам), которые поедают тлю и ее яйца. Помогут им в этом хищные галлицы, которые не так заметны. Подключится и златоглазка (слегка похожая на маленькую стрекозу). Если же вы сразу примените сильные яды, типа «Инта-вира», то кроме тли перебьете и всех этих полезных насекомых. Кроме того, нанесете сильнейший удар по собственной печени. Кто тогда будет защищать и очищать ваш организм от токсических веществ? Через несколько лет побежите к врачам лечить больную печень. Это вам надо?
Лучше привлекайте в сад синиц. А для этого всего то и надо развесить синичники и время от времени привязывать к стволам яблонь кусочки несоленого свиного сала, да завести кормушки с подсолнечными нежареными семечками. Благодарные синички вам весь сад очистят от вредителей!
Итак, ни в коем случае не применяйте химические яды на своем участке против вредителей. Есть альтернативные способы, чтобы с ними справиться.
Как избежать болезней?
Самый простой ответ содержать только здоровый сад и огород. Цветников это тоже касается. Потому что здоровеньких никто не тронет, ни вредители, ни болезни. Легко написать, а вот как этого добиться, да еще и без особого труда?
С вредителями разобрались. Давайте разберемся с болезнями. Их не так уж и много. Первая группа наиболее многочисленная, особенно в регионах, с холодным и влажным климатом. Это грибные заболевания, те которые вызывают споры микрогрибов, живущих в почве. Вторая группа – бактериальные, которые вызывают бактерии, тоже живущие в почве. Последняя – та, что вызывается вирусами. Это вирусные или микоплазменные болезни. Они неизлечимы. Больные растения следует сразу удалить и сжечь, на этом месте растения того же вида не сажать. Или сменить почву, тогда и посадить такое же растение на том же месте можно. Для защиты от болезней иммунная система растений вырабатывает органические кислоты. Если растение ослаблено, то и его иммунная система плохо работает, и этих кислот в растении мало. Вот тут то и лезут на беднягу все, кому не лень.
Растениям можно оказать помощь, опрыскав их одним из современных биопрепаратов, например, замечательным биологическим препаратом, который называется «Циркон», вот он то и содержит необходимые растениям защитные кислоты. Растение всасывает раствор и становится малоуязвимым для грибных, бактериальных и даже вирусных инфекций. Раз препарат всасывается, то значит опрыскивать им надо по листьям, в вечернее время, чтобы всосался, а не испарился на солнце. Кроме того, процесс всасывания длится около трех часов, значит, в это время не должно быть дождя. Если все – таки пошел, то накройте пленкой тех, кого опрыскали (если это возможно, конечно, а если нет – то снова опрыскайте, когда погода разъяснится).
Для усиления устойчивости растений к неблагоприятной погоде (длительное похолодание, внезапные заморозки, засуха, длительная жара, резкая смена погоды днем и ночью, когда перепады температуры превышают 15–18 градусов) есть отличные препараты биологического происхождения «Эпин-экстра» и «Новосил» (или «Силк»). Последний из них содержит тритерпеновые кислоты, выделенные из зеленой хвои сибирской пихты. Это те же самые кислоты, которые содержит жень шень, и действует естественно так же.
Как этими препаратами воспользоваться, а главное когда? Как хорошо известно, болезни легче предупредить, чем лечить. Вот и делайте профилактическое опрыскивание всех растений в саду ранней весной, как только развернулись листья. Для профилактики достаточно 2 капли «Циркона» и 2 капли «Эпина-экстра» плюс 2 капли «Цитовита» (или «Унифлора-рост) вместе развести в одном литре воды и всех поголовно опрыскать. «Циркон» предотвратит заболевания, «Эпин-экстра» поможет противостоять скверной погоде, а «Цитовит» быстро доставит в ядро хлорофилла необходимые ингредиенты для сотворения белка и все будет «тип топ». Эпин-экстра можно заменить современным гомеопатическим препаратом «Экоберин», обладающим теми же свойствами. Тогда вы сможете добавлять в коктейль еще и препарат против вредителей «Фитоверм». Поскольку в одном растворе нельзя использовать одновременно три биопрепарата. Но, если признаки заболевания на каком то растении все таки появились, то придется давать более сильную дозу, а именно 2 капли «Циркона» развести всего в 100 г воды и опрыскать заболевшего бедолагу. Обычно одного опрыскивания бывает достаточно, но чтобы закрепить успех, однолетние растения надо будет еще разок опрыскать раствором той же концентрации по листьям через 10–15 дней, а на многолетникиах, даже если признаков болезни больше нет, опрыскивание следует повторить после уборки урожая, перед тем, как растения начнут закладывать урожай следующего года. Для большинства растений – это конец июля – конец августа.
Так как большинство возбудителей болезней ютятся в почве, (кроме вирусов, эти проживают прямо в клеточном соке больного растения), то есть отличный препарат «Фитоспорин», раствором которого обязательно следует несколько раз за сезон поливать как сами растения, так и почву, на которой они растут. Это так же препарат на основе гумуса, в котором законсервирована, то есть находится в спячке почвенная бактерия Bacillus subtillis— хищница, наша большая помощница, пожирающая возбудителей грибных и бактериальных болезней. Замечательно то, что бактерия может оставаться живой при температуре от минус 20 градусов до плюс 40 градусов!. То есть при переселении ее в почву, вы даете ей возможность чистить авгиевы конюшни от возбудителей болезней практически круглый год, ибо под большим снежным покровом она не погибает, а продолжает свою работу. Почему – то у многих вызывает массу вопросов рекомендация по применению. Поэтому я даю разъяснение. Густая паста «Фитоспорин» содержит гуматы, бактерию «Busillus subtilis» и консервант, который удерживает бактерию в спачке. Пока концентрация раствора высокая, бактерия спит. Но, как только концентрация консерванта снижается, бактерия просыпается. Ей нужна пища, то есть возбудители болезней, иначе она погибнет от голода. Поэтому нельзя развести весь «Фитоспорин» сразу и вылить его в бочку. Рекомендуется развести его водой 1:2, то есть воды берете вдвое больше, чем берете пасты. В таком густом растворе бактерия может находится в спачке весь сезон. Стоит себе бутылочка с концентратом (не на солнце, а то нагреется выше 40 градусов и бактерия погибнет). В течение всего лета вы берете в нужное время одну столовую ложку раствора, разводите в 10 л воды и поливаете растения и почву под ними. Я раствором «Фитоспорина» обязательно поливаю все грядки профилактически весной и в конце лета, а при появлении признаков болезни, сразу же беру не одну, а две столовые ложки раствора на 10 л воды и поливаю заболевшие растения «по голове», то есть прямо по листьям. Все облитые овощи есть можно, только вымойте как следует. Удобно готовить густой раствор «Фитоспорина» вместе с пастой «Гуми», только тогда воды надо брать вдвое больше, чем суммарное количество «Фитоспорина» и «Гуми».
Итак, существуют биологические новейшие препараты «Циркон», «Эпин-экстра» и «Фитоспорин», «Новосил», которые помогут избавить растения от болезней.
Глава вторая
Огородный генерал – картофель
Картофель относится к пасленовым культурам. Его родина – Аргентина и Перу.
Происхождение картофеля из жарких стран определяет его требования к условиям роста: он теплолюбив, светолюбив, относительно засухоустойчив.
Что картофель любит? Богатую органикой, влаго и воздухопроницаемую, теплую почву, хотя и может расти на относительно плотных и бедных почвах. Он предпочитает слабокислые или нейтральные почвы (pH 5–6), но мирится и с кислыми, урожай при этом, естественно, снижается. Картофельное поле должно целый день освещаться солнцем, иначе картофель вырастит большую ботву, но не даст хорошего урожая клубней.
Картофель отзывчив на минеральные подкормки. Он нуждается в повышенных дозах калия, но и азот ему тоже нужен. Суммарный вынос за сезон основных элементов питания (агронорма N + P + K) с каждого квадратного метра посадок у него 47 г, а соотношение (баланс) между основными элементами питания N: P: K у него 43: 14: 43.
Чего картофель не любит? Он не любит свежий навоз, избыточные дозы азота (на азотистых почвах картофель заболевает паршой), избыточное содержание в почве кальция (заболевает паршой, поэтому рекомендуется раскислять картофельное поле с осени), удобрения, содержащие хлор, затенение, избыток влаги в почве, длительное похолодание, загущенные посадки, при которых падает освещение. Кроме того, загущение посадок вызывает раннее заболевание фитофторой.
Основы агротехники картофеля
Выбор сорта
Ранние сорта картофеля готовы к уборке урожая через 60–70 дней после появления всходов, поэтому они успевают созреть до появления фитофторы. Они менее урожайны, а поскольку у них меньше содержание крахмала (около 10 %), то и менее вкусны, быстро развариваются.
Изора – сорт устойчив к раку, имеет хороший вкус, урожайный, недостаток – глубокие глазки и неправильная форма клубня.
Пушкинец – нематодоустойчивый, высокопродуктивный сорт хорошего вкуса, недостаток – быстро накапливает вирусную инфекцию, то есть его нельзя долго выращивать из своего посадочного материала. Предпочитает песчаные почвы.
Бородянский розовый – имеет красивые продолговатые розовые клубни, урожайный, вкусный.
Весна – имеет овальные красивые клубни. Урожайный, вкусный сорт, мало поражается вирусной инфекцией, так как получен межвидовой гибридизацией, следовательно, можно долго пользоваться своим посадочным материалом (есть Весна белая с белой мякотью, желтая – с желтой мякотью из-за повышенного содержания каротина, есть Весна ранняя – самый ранний сорт, при выращивании через рассаду дает урожай уже в конце июня).
Жаворонок – новый сорт, мало поражается паршой, раком, вирусной инфекцией, фитофторой; очень вкусный, с большим содержанием крахмала (18–22 %), урожайный. Имеет овальные крупные клубни с мелкими глазками, сетчатой, как у дыни, кожурой и белой мякотью.
Снегирь – новый сорт, устойчивый к фитофторе и вирусам, среднекрупный, вкусный (содержание крахмала около 16 %), имеет красивые клубни с розоватыми мелкими глазками, белой мякотью.
Удача – новый сорт, устойчивый к раку и фитофторе, средне поражается вирусами; исключительно вкусный, с большим (19 %) содержанием крахмала, имеет красивые, овальные, белые клубни с белой мякотью.
Хороши также сорта Жуковский ранний, Пригожий.
Из сортов иностранной селекции заслуживают внимания:
• голландские Аноста (нематодоустойчив, клубни с белой мякотью), Дезире и Диамант (оба имеют клубни с желтой мякотью), Латона (один из самых ранних, имеет клубни с белой мякотью), Леди Розетта (высокоурожайный, нематодоустойчивый), Остара (устойчивый к вирусной инфекции, вкусный, урожайный, с белой мякотью), Приор (урожайный ранний сорт, недостаток – быстро накапливает вирусную инфекцию, поэтому продуктивность с годами падает);
• немецкие Адретта (один из самых вкусных сортов, вирусами поражается мало, но сильно повреждается гнилями, поэтому плохо хранится), Планта (скороспелый сорт, имеет белые овальные клубни с желтой мякотью, нематодоустойчив), Скала (вкусный сорт, слабо поражается вирусами, но клубни часто растрескиваются);
• польский высокоурожайный сорт Лотос с красивыми, крупными, овальными клубнями;
