скачать книгу бесплатно
С самых первых дней апреля температура воздуха держится выше 0 °С. Реки сбрасывают лед и, примерно к 10 апреля разливаются. Во второй половине апреля снега на земле почти не остается. А после 20 числа у растений начинается период активной вегетации. В это время заготавливают натуральный березовый и кленовый сок. В последней декаде апреля зацветает медуница и верба, раскрывает почки сирень и черная смородина. А затем рябина, береза и крыжовник.
В апреле в плодовом саду масса дел. Нужно еще раз осмотреть плодовые деревья. Но после того, как почва окончательно оттаяла, некоторое время ходить придется только по дорожкам. В самом начале апреля нужно очистить старые скворечники и развесить новые. А быстро подсыхающий слой почвы разрыхлить граблями.
Если с осени землю не перекапывали, это необходимо сделать сейчас. Но сначала нужно внести в почву калийные, фосфорные и органические удобрения. Если удобрения были внесены осенью, делать это вторично не рекомендуется. Удобрения целесообразнее вносить в бороздки, прокопанные по периметру проекции кроны. В апреле нужно внести только половину необходимых азотных удобрений. Вторую половину оставить на конец июля. Остатки азотной смеси вносят после того, как опадут завязи.
Если сад расположен в низине, нужно отвести лишнюю воду при помощи канавок. В этом мероприятии особо остро нуждаются земляничные грядки и ягодные кусты – смородина и крыжовник.
В апреле же нужно провести первичное опрыскивание плодовых деревьев и кустарников с целью профилактики болезней – парши, различных пятнистостей и монилиоза. Для этого лучше всего подходит бордоская жидкость (200—300 г извести +300 г медного купороса на 10 л воды). Для этой же цели можно воспользоваться железным купоросом. Однако его норма в составе бордоской жидкости немного ниже: от 50 до 100 г на 10 л воды.
Чтобы защитить сад от поздних морозов, нужно собрать материал для дымовой кучи. Опытные садоводы при помощи дыма защищают рано цветущие плодовые деревья.
Если зима выдалась малоснежной и влаги в саду недостаточно, можно произвести первый полив сада.
И все же самым главным делом в апреле остается обрезка деревьев, разумеется, если ее не произвели еще в марте. Пока почки не набухли, нужно удалить сухие ветви, расчистить и замазать садовым варом дупла и раны, и удалить ветви, поврежденные кольчатым шелкопрядом. В это же время можно приступить к формированию крон молодых деревьев. Это мероприятие очень важно для дальнейшего развития плодовых. В результате регуляции роста скелетных ветвей, у молодых деревьев формируется крона. А не обрезанные ветви лучше развиваются и обильнее плодоносят. Кроме того, рекомендуется вырезать ветви и побеги, которые загущают крону.
Для регуляции роста скелетных ветвей и более быстрого наступления плодоношения используют способ формирования кроны, связанный с изменением наклона ветвей. Для этого ветвь подтягивают к стволу так, чтобы ее положение относительно земли стало вертикальным. Если же, напротив, нужно замедлить рост ветвей, угол их наклона к стволу искусственно увеличивают при помощи распорок.
Обрезка яблонь
Разные сорта яблонь имеют различные особенности образования побегов и плодов, поэтому и обрезают их по-разному. Например, у сортов Китайка и Коричное полосатое поздно пробуждаются почки, и образуется мало побегов. Поэтому очень важно вовремя укоротить их ветви до нужной длины так, чтобы крона вовремя успела обрасти.
У сортов Московская грушовка, Боровинка, Папировка и Антоновка почки пробуждаются рано, а образование новых побегов идет в среднем темпе. Эти сорта плодоносят на разветвленных кольчатках, и способны формировать крону самостоятельно. Поэтому у таких яблонь следует обрезать только самые длинные ветви.
Сорта Мелба, Штрейфлинг и Пепин шафранный быстро раскрывают почки и образуют массу мощных молодых побегов. Так как их крона склонна к загущению, скелетные ветви у этих сортов укорачивать не рекомендуется. Лучше всего отогнуть их к земле, а ненужные побеги вырезать.
Обрезка вишен
В первый год у молодой вишни оставляют 3—5 сильных ветвей. Со временем их количество должно увеличиться: у древовидных сортов – до 10, у кустовидных – до 15. У первых рекомендуется регулярно укорачивать новые ветви, чтобы сформировать плодоносные букетные ветви. У вторых необходимо вырезать неперспективные ветви, растущие внутрь куста.
Обрезка слив
Сливу, как и яблоню, следует обрезать, принимая в расчет тип плодоношения. Обычно в первый год ветви у слив укорачивают на незначительную длину, иначе на них появится слишком много ответвлений. На второй год необходимо достаточно сильно укоротить однолетний прирост. Это стимулирует образование новых побегов и образование шпорцев.
Основные правила обрезки плодовых деревьев
При обрезке любых плодовых деревьев нельзя забывать о соподчинении ветвей и качестве произведенной операции. Срезы древесины должны быть аккуратными и ровными, сделанными под углом 30° по отношению к оставшейся ветви.
Если ветви, растущие из одной точки, образовали острый угол, одну из ветвей необходимо вырезать таким образом, чтобы показалась «живая» древесина. Дело в том, что такие развилки всегда растут непрочными. И при обилии плодов, и сильном ветре, в месте сращения может появиться разрыв.
Срез на почку, который применяется при укорачивании побегов нужно начинать у самого основания почки. Конец среза должен приходиться на ее верхушку.
Инструмент для обрезки плодовых деревьев должен быть хорошо заточен. Желательно обрезать живую древесину садовыми ножницами, секатором или тонким полотном тщательно наточенной садовой пилы. Обычной ножовкой пользоваться нежелательно, так как ей практически невозможно сделать ровный срез.
Формирование крон у молодых деревьев
После того, как завершена обрезка плодоносящего сада, можно приступить к формированию кроны однолетних или двухлетних деревьев, посаженных накануне осенью. Эта операция заключается в срезке верхушки саженцев, что стимулирует рост боковых ветвей. Обрезку следует производить до начала распускания почек.
Перед обрезкой нужно отмерить необходимую высоту штамба: у деревьев с обвисающими ветвями она составляет 70—80 см, у деревьев с ветвями, направленными вверх – 60—70 см. Выше этой отметки нужно отсчитать 7 почек. Следующие две – 8 и 9-ю почки необходимо выщипнуть, а продолжение ствола – срезать.
Чтобы у будущего плодового дерева сформировался прочный толстый штамб, ему можно позволить расти самостоятельно только тогда, когда побеги из почек вытянутся до 7—8 см. После этого верхушки каждого побега нужно прищипнуть, оставив нетронутыми только верхние 7 побегов. Прищипывать нужно над 4 или 5 листом, а в конце августа удалить слишком длинные побеги.
У двухлетних деревьев в апреле формируют кроны. Для этого нужно оставить у дерева 5—6 скелетных ветвей. Они должны быть сильными и располагаться по отношению к стволу под углом 45—60°.
Боковые ветви укорачивают наполовину или на треть. Обрезают и ветку, растущую рядом с основным стволом. Если эта ветвь сильнее, купируют сам проводник. В последнем случае нужно следить за тем, чтобы проводник или ветвь, его заменяющая, были выше остальных ветвей. У груши на 25—40 см, у яблони – на 20—30 см.
На третьем году жизни у плодовых деревьев вырезают только конкурирующие ветви.
При уходе за молодым садом нужно помнить, что диаметр кроны плодового дерева всегда должен превышать его рост в высоту. Только при этом условии дерево сможет вовремя начать плодоносить, а при уборке урожая у вас не будет проблем.
Обрезка ягодных кустарников
После обрезки плодоносящих деревьев и формировании крон будущего сада, приступают к основной обрезке кустарников: черной и красной смородины и крыжовника. Эту процедуру проводят в том случае, если обрезка не была произведена ранее, в марте. Сначала нужно удалить поврежденные, сухие и поникшие ветви. Затем у смородины нужно вырезать побеги 4-х и 5-летней давности, оставив только 2-х и 3-х летние. У крыжовника следует удалить все ветви старше 7 лет.
Малина плодоносит на прошлогодних побегах, которые после созревания ягод усыхают. Высохшие двухлетние побеги следует срезать вровень с поверхностью почвы и сразу же сжечь. Чтобы повысить урожайность малинника, у остальных побегов нужно на 15—20 см подрезать верхушки.
Прививка деревьев
В апреле, с началом сокодвижения, можно приступать к прививкам способом черенкования. Они дают возможность собирать с одной груши или яблони плоды разных сортов. Особенно актуально это для летних сортов семечковых.
Прививки черенком делают двумя способами: черенком за кору или клином. Для прививки клином подвой нужно срезать поперек, а ниже среза сделать в древесине клинообразный вырез. В этот вырез вставить нижний конец черенка, также заостренный в виде клина. При этом размеры клина должны совпадать с вырезом в подвое.
При прививке за кору нужно также срезать подвой. После чего расщепить кору до камбия и вставить в разрез срезанный наискосок черенок. Таким способом можно прививать сразу несколько черенков. Для прививки годятся черенки, вырезанные из середины трехпочечного однолетнего побега. После того, как черенки вставлены в подвой, прививку нужно обвязать полиэтиленом, после чего замазать срез, щели и верхний конец подвоя садовым варом. Толщина слоя – 1,5 мм
Высадка нового сада
Если осенью по какой-то причине вы не успели высадить новые деревья, можно сделать это весной, в апреле, пока почки еще не распустились. Яблони нужно сажать в первых числах апреля, груши – примерно в середине месяца. Вместе с грушами высаживают косточковые – вишню и сливы. Изредка у садовода возникает необходимость пересадить плодовое дерево 5-8-летнего возраста. Нужно знать, что пересадка таких деревьев производится вместе с землей.
Весной срок высадки плодовых деревьев значительно укорачивается, однако растения, посаженные в апреле, лучше приживаются. В первую очередь высаживают саженцы, прикопанные с осени. За 1—2 недели до высадки подготавливают лунки и вносят удобрения. Вообще, удобрения вносят осенью, весной их вносят только в том случае, если осенью это не было сделано. После этого нужно вымыть корни саженцев от глиняной болтушки.
В том случае, если саженцы выкопаны весной, их корни обрезают на 2—3 см до появления на срезе белого цвета. А перед самой посадкой деревце нужно поставить в воду на 8—24 часа. После посадки приствольные круги некоторое время сохраняют под черным паром. На второй год после посадки саженцев, между ними можно сделать грядки с холодостойкими огородными растениями – укропом, петрушкой или редисом.
В плодоносящем саду
В плодоносящем саду обрезку деревьев нужно проводить также до набухания почек. Прививают деревья примерно со второй декады апреля до второй декады мая. В этот же период можно перепривить неудачные сорта более ценными.
В апреле штамбы взрослых деревьев нужно очистить от высохшей, потрескавшейся коры. Однако эту процедуру рекомендуется проводить не чаще одного раза в 2—3 года. Все обнаруженные трещины нужно осмотреть на предмет присутствия зимующих вредителей.
Кстати, рыхление почвы и внесение органических удобрений или компоста можно заменить другим мероприятием. А именно – высадкой смеси семян мятлика, белого клевера и овсяницы луговой. На каждые 10 квадратных метров потребуется около 10 г такой смеси. После посева почву прикатывают, а отрастающие травы скашивают каждую декаду. Скошенную траву из сада не удаляют.
Уход за малиной
При высадке нового малинника, необходимо в подготовленные и удобренные борозды посадить нетронутые вредителями, здоровые саженцы. После высадки почву между бороздами поливают и мульчируют, используя торф или растительные отходы. Затем растения подрезают на 20—30 см.
Если в марте не удалось развязать перезимовавшие побеги малины, это можно сделать в апреле. Затем, после осмотра стеблей и удаления больных растений, побеги малины нужно укоротить до первой здоровой почки. В норме на 1 кв. м. малинника должно приходиться от 10 до 15 плодоносных побегов. Чтобы растений не сгибались к земле, их необходимо подвязать к кольям или натянутой проволоке.
Уход за садовой земляникой
В апреле нужно разгрести зимнее укрытие ягодника, а разросшиеся по поверхности земли корни присыпать. Чтобы земля в ягоднике дольше оставалась влажной, почву в нем нужно осторожно разрыхлить. В конце апреля можно приступить к высадке новых кустов садовой земляники.
После того, как установится теплая погода, нужно очистить ягодник, убрав отмершие и сухие листья. Все собранные отходы необходимо сжечь. Если вы обнаружили на свежих листьях плесень, ее необходимо уничтожить. Для того чтобы земляника быстрее зацвела и быстрее дала урожай, ее рекомендуется прикрыть полиэтиленовой пленкой.
Уход за крыжовником и смородиной
В двадцатых числах апреля можно приступать к высадке саженцев крыжовника и черной смородины. Участки под посадку должны быть подготовлены с осени. Если в марте не была сделана обрезка ягодных кустарников, это делают в апреле. Затем в почву под кусты нужно внести азотные удобрения, а землю вокруг них взрыхлить. Таким образом, вы сделаете одновременно два дела: заделаете в землю удобрения и сохраните в почве влагу.
Если в марте не была произведена санитарная вырезка кустарников, это нужно сделать в апреле. Для этого кусты смородины и крыжовника тщательно осматривают, после чего вырезают все сухие побеги, сломанные и ослабленные ветви, и укорачивают концы тех побегов, на которых в прошлом году появлялась мучнистая роса.
Красную и черную смородину обычно сажают в самом начале апреля. В это же время можно начать вегетативное размножение красной смородины, прикрепив нижнюю ветвь кустарника к влажной удобренной почве. К осени эта ветвь даст собственные корни, и ее можно будет отрезать, разделив на несколько саженцев с мелкими побегами.
Уход за облепихой
Облепиха не особенно прихотлива. Ей не требуется формирующая обрезка, как яблоням или грушам. Однако еще до распускания почек у нее нужно удалить сломанные, сухие и больные ветви. Не стоит также оставлять на дереве ветви со слабыми почками.
Почву под деревом нужно вычистить, но глубоко вскапывать лунку не рекомендуется, так как корни у облепихи находятся близко к поверхности земли.
Заново высаживают облепиху в самом начале апреля. Причем, лучше всего приживаются и растут 2-3-летние саженцы.
Размножение винограда
Черенки для размножения винограда заготавливают осенью, сразу после листопада, от здоровых высокоурожайных кустов знакомого зимостойкого сорта. Для черенков используют однолетние вызревшие побеги диаметром от 8 до 14 мм. Заготовленные с осени пучки чубуков (однолетних черенков) нужно завернуть в полиэтиленовую плёнку и хранить в погребе, подвале или обычном холодильнике, при температуре 0—5 °С.
Перед посадкой, в начале марта, черенки укореняют. Для этого их вынимают из места хранения, обрезают почерневшие концы и ставят на 24 часа в воду, чтобы ткани черенков насытились влагой. Затем черенки нужно нарезать так, чтобы на каждом осталось по 2—3 почки. Нижний срез делают под углом 45° под почку. Верхний срез должен быть прямым и отстоять от верхней почки на 5 мм.
Чтобы ускорить приживаемость черенков, их слегка припудривают Гуматом натрия или Гетероауксином. Эти безвредные для растений фитогормональные препараты широко применяются в садоводстве для ускорения роста растений. После предварительной обработки черенки высаживают в контейнеры или горшки диаметром 10 см, с дренажным отверстием в нижней части. На дно насыпают керамзит или просеянный речной песок, а поверх слоя песка слой вермикулита. Остальной объем горшков заполняют почвенной смесью.
Почвенную смесь готовят из перлита, вермикулита, перегноя и торфа. Ее хорошо уплотняют и ставят горшок в емкость с водой с тем, чтобы почва как следует пропиталась влагой. Через некоторое время емкость вынимают из воды, сажают черенки во влажную землю, и ставят горшки над источником тепла (батареи отопления), где нетрудно постоянно сохранять температуру 22—25 °С.
Когда черенки выпустят первый лист, нужно опрыскать их препаратом Циркон – стимулятором развития растений, влияющим не только на рост листьев, но и на образование новый корней. Чтобы черенки не загнили, нужно опрыскать их растворами препаратов Фундозол или Фитоспорин. Уход за укоренившимися черенками несложный: нужно только дважды в день опрыскивать их водой из пульверизатора. Дополнительный полив черенкам не нужен.
При соблюдении этих несложных правил ухода, через 20—25 дней на нижнем срезе черенков образуется каллус, после чего растения выпускают придаточные корни. Верхняя почка также просыпается и выпускает зеленый побег.
Примерно через неделю после этого события растения нужно подкормить слабым раствором кальциевой селитры. А в конце мая или в первой декаде июня черенки высаживают в открытый грунт вместе с комом земли.
Цветы
В апреле начинают размножать примулы, хризантемы, астильбы, флоксы и пионы. Для этого цветочные кусты нужно выкопать, разрезать на несколько частей, припудрить срезы молотым древесным углем, и высадить в открытый грунт.
Не рекомендуется весной рассаживать тюльпаны, гиацинты, нарциссы и лилии. В апреле их можно только подкормить и взрыхлить в клумбе почву.
В течение этого месяца можно посадить однолетние цветы: душистый горошек, календулу и васильки. Семена высадить в тщательно увлажненные бороздки, присыпать смесью земли и песка, и осторожно уплотнить почву.
Что касается ухода за клематисами, то их в апреле необходимо подкормить аммиачной селитрой, но не более 10 г на одно растение. Затем почву вокруг куста в радиусе полуметра нужно взрыхлить и мульчировать. Эти мероприятия предохранят корни растения от перегрева.
Гладиолусы в теплице
Некоторые садоводы стремятся получить срезку гладиолусов в ранние или напротив, очень поздние сроки. Поэтому пытаются вырастить эти цветы в условиях теплицы. Здесь, чтобы добиться успеха, мало просто подготовить почву. Нужно суметь выбрать такой сорт, который бы мог нормально развиваться и цвести в защищенном грунте.
Большинство известных сортов гладиолусов, прекрасно растущих в открытом грунте, в теплице начинают формировать куцые соцветия. Да и те значительно позже нормальных сроков цветения. Есть и такие, которые вообще «отказываются» расти в защищенном грунте. И только малое число сортов может нормально развиваться в таких условиях. Это «Пинк Проспектор», «Улыбка Гагарина», «Плам Тарт», «Старт Бел», «Присцилла», «Хот-Липс», «Ред Джинджер», «Эксцесс» (Унибел), «Диксиленд», «Оскар».
Существует множество объективных причин, затрудняющих развитие гладиолусов в условиях теплицы. Во-первых, это недостаток света, в частности, изменение спектра солнечных лучей. Во-вторых, это перегревание воздуха днем и достаточно низкие температуры ночью. В третьих – слабый обмен воздуха при повышенной влажности. Поэтому положительного эффекта можно добиться только путем «сглаживания» названных факторов, которые для гладиолусов являются экстремальными.
При соблюдении всех правил агротехники, можно каждый год получать в теплице очень хорошую срезку цветов. Причем, на 15—20 дней раньше, чем в условиях открытого грунта. При этом мероприятия по выкапыванию посадочного материала также отодвигаются во времени. Таким образом, период вегетации в защищенном грунте у гладиолусов увеличивается на 1—1,5 месяца. Что само по себе способствует хорошему вызреванию клубнелуковиц.
Основной фактор, тормозящий развитие гладиолусов в условиях теплицы, это недостаточная освещенность. Поэтому теплицу для этих светолюбивых цветов нужно строить на самом солнечном участке сада. В зависимости от конструкции и времени года, процент освещенности в теплице находится в пределах 40—70%, по сравнению с условиями открытого грунта. Кроме того, обычное стекло пропускает только 20—30% ультрафиолетовых лучей, полиэтиленовая пленка – 50—90%. Однако уже через 2—3 месяца эксплуатации теплицы этот процент снижается ровно наполовину.
Таким образом, выращивание гладиолусов в закрытом грунте требует постройки особой теплицы. По мнению опытных садоводов, наиболее удобной в эксплуатации оказалась теплица с полным остеклением размером 12х4 м. С высотой боковых стен 2 м, и высотой конька 3,5 м. При этом покат крыши должен быть не более 36°. Более низкие сооружения строить нецелесообразно: гладиолусы – культура рослая, а под стеклом стебли этих цветов вытягиваются еще больше.
Гладиолусы нуждаются в хорошем воздухообмене, поэтому даже в очень просторной теплице им необходима принудительная вентиляция. Например, можно установить несколько бытовых вентиляторов (до 4-х), работающих в автоматическом режиме. Пару вентиляторов можно установить на приток воздуха, остальные два – на вытяжку. Вентиляторы нужно разместить с разных торцов теплицы не ниже 2 м от пола, в противном случае струи воздуха будут попадать на растения, что для гладиолусов крайне нежелательно. При этом нужно постоянно следить за температурой воздуха и температурой почвы.
В описываемой теплице нужно сделать два входа, что, кроме удобств, создает возможность дополнительной вентиляции. Торцы теплицы лучше оборудовать съемными рамами. В летние месяцы это позволит лишний раз проветрить теплицу.
По всей длине теплицы нужно сделать три гряды, которые лучше всего укрепить шифером. Между грядами – два прохода шириной 60 см. Ширина средней гряды – 140 см, высота – 40 см. Ширина пристенных гряд – 70 см, высота – 20 см. Чтобы удержать цветоносы в вертикальном положении, на высоте 60 см от пола нужно установить каркасы с натянутой на них сеткой. Размер ячеек 10X10 см.
В начале марта, пока грунт еще не оттаял, но солнце ужа начало прогревать воздух в теплице до 15—20°, гряды нужно накрыть полиэтиленовой пленкой. Затем в первых числах апреля, когда почва прогреется на глубину 10 см, можно начинать высадку луковиц. До этого мероприятия нужно замерить температуру почвы: днем она должна быть около 10 °С, а ночью – не ниже 6 °С.
Если луковицы высажены в срок, гладиолусы нормально растут и развиваются. Если со сроками высадки запоздать, цветы, не успев сформировать корневую систему, окажутся в режиме нехватки солнечного света и повышенных температур. В этом случае растения перестают образовывать новые придаточные корни, и их развитие замедляется.
Для посадки в теплице годятся молодые клубнелуковицы не менее 4 см в диаметре. Старые или более мелкие в теплице не расцветут, или сильно запоздают со сроками цветения, так как не имеют достаточного запаса питательных веществ. Чтобы ускорить прирост корней, клубнелуковицы присыпают землей слоем 2—3 см и обильно поливают раствором марганцовокислого калия. Раствор приготавливают из расчета 0,5 г на 10 л воды. После полива луковицы засыпают слоем земли толщиной 10 см.
Высаженные клубнелуковицы нужно накрыть полиэтиленовой пленкой. Эта мера уменьшит отдачу тепла в ночное время, и испарение влаги в течение дня. У гладиолусов довольно быстро развивается корневая система. И очень скоро после посадки растения выпускают первые ростки. В это время пленку нужно убрать и мульчировать грядки торфом или хвойной землей.
Для того чтобы вентиляция в теплице могла работать автоматически, нужно установить реле с термометром на температуру включения 25 °С. Более высокая температура может замедлить развитие растений. Это особенно опасно в период активной вегетации гладиолусов, то есть весной. В этот период естественного освещения еще недостаточно, а воздух в закрытом помещении теплицы прогревается до 30—35 °С.
Летом такого рода вентиляция приносит мало пользы. Для того чтобы проветрить теплицу, лучше на 20—50% снять боковые рамы (в зависимости от погодный условий). В это же время нужно поливать гладиолусы прогретой на солнце водой. До появления настоящего четвертого листа, одновременно с поливом цветы подкармливают мочевиной, из расчета 1 чайная ложка на 10 л воды. Этого количества бывает достаточно для полива и подкормки 1—1,5 квадратных метров гряд.
Далее мочевину нужно заменить полным удобрением. Для подкормки такой же площади гряд достаточно 1 ст. ложки удобрений, разведенных в 10 л воды. Подкормки проводят 1 раз в 1,5—2 недели. При последней подкормке, в августе месяце, норму удобрения нужно снизить примерно наполовину.
Тем, кто выращивает розы
В апреле в розарии обрезают перезимовавшие кусты, удаляя прелые, отмершие и поврежденные стебли. Срезы нужно закрасить масляной краской, а сами растения опрыскать медным купоросом. На 10 л воды необходимо 300 г медного купороса.
У привитых роз срезают разросшийся подвой (шиповник). Новые кусты роз также высаживают в этом месяце.
Способы омоложения розовых кустов
Долголетие роз зависит от многих факторов: особенностей сорта и почвы, биологических параметров, способа разведения, климатических условий и агротехники. Продлить жизнь розового куста можно при помощи специальной обрезки. Санитарная обрезка также может омолодить розовый куст. Для этого достаточно удалить сухие и старые побеги.
У привитых роз, если их долгое время не пересаживать, в месте срастания подвоя и привоя образуется множество пеньков, срезы которых располагаются на уровне почвы. Эти пеньки образуются после вырезания отмерших побегов. Такой куст необходимо выкопать, очистить от отмерших частей корневую шейку, и высадить на новое место, предварительно удобрив почву.
Можно удалить отмершие части и, не пересаживая растение. Для этого нужно откопать шейку и всю верхнюю часть корневой системы, после чего удалить отмершие корни. Для омоложения куста полезно делать на коре корневой шейки поперечные надрезы. После этого кору нужно слегка отогнуть, а куст присыпать смешанной с перегноем землей. После этого почву вокруг растения мульчируют опилками, мхом или измельченным торфом. После такой операции на месте надрезов образуются наплывы каллюса, что способствует формированию придаточных корней.
Лунный посадочный календарь
Лучшие сроки для посадки и пересаживания садовых растений
Май
В мае каждый день приносит что-то новое. Под лучами теплого весеннего солнышка начинают расцветать сначала черемуха и сирень, а за ними вишня, сливы, груши и желтая акация. Через пару дней расцветают и яблони. В поле наливаются соком травы, но, несмотря на солнечные деньки, по ночам нередки заморозки на почве. Чаще всего холода возвращаются в начале и в конце месяца. В первый раз в дни цветения черемухи, во второй – в дни цветения дуба. В этом месяце нередки первые грозы, после которых уже не бывает холодов. А конец мая – время массовой посадки огородных овощей.
