скачать книгу бесплатно
Если линии гистограммы «рванные», идут всплесками, то изображение имеет слишком высокий контраст, т.е. тени провалены в черноту, лучше, когда график плавный – тональные переходы мягче.
Баланс белого
На матрицу свет может падать от разных источников. Солнце, луна, лампа накаливания, лампа дневного света и т.д. Функция баланса белого позволяет учитывать различия в цветовой температуре и обеспечивать правдивую цветопередачу на фотографии.
Если фотограф снимает при ярком солнечном свете, он установит баланс белого на «Дневной свет», а при съёмке в свете ламп накаливания соответственно на «Лампы накаливания». Если при съёмке на обычную фотокамеру на это не обратить внимания, то, снимая при свете ламп накаливания с установкой баланса белого «Дневной свет», снимок получит желтовато-красноватые оттенки.
Во всех моделях есть разные настройки баланса – «Авто», «Солнечно», «Пасмурно», «Лампа накаливания», «Люминесцентный свет» и т.д. Остаётся правильно выставить баланс белого в зависимости от характера света, ориентируясь на соответствующий символ. Если освещение меняется часто, например, на сцене театра, фотограф не успеет менять баланс белого в том же темпе, с которым переключаются цвета прожекторов, в таком случае поможет автоматический баланс белого.
Даже если в смартфоне только автоматический баланс белого, со своей задачей многие модели справляются достойно, цветопередача правдивая, хорошо передают цвета смартфоны и при искусственном освещении.
Для творческих целей вы можете использовать специальные программные приложения, позволяющие менять цветопередачу, чтобы придать картинке тот или иной характер.
Разрешение
Разрешение кадра – максимальное число пикселей, создающих изображение.
Обозначается числом пикселей по длинной и короткой стороне, разрешение задается через меню фотокамеры. Снижать разрешение кадра нежелательно. Чем больше разрешение, тем выше качество изображения, которое вы сохраняете и тем большего размера снимок вы сможете отпечатать на бумаге. Запас карман не тянет – хорошо, когда разрешение максимально. Вы сможете оставить запас по кадрированию, удалить лишнее, сжать в случае, если изображение слишком «шумное».
Проще сохранить качественные снимки, чем «растягивать» картинку программно, ничего хорошего из этого не выйдет. Ужать вы всегда успеете, но вот увеличить без потери качества намного сложнее. Поэтому, если вы планируете съёмку на длительный период, без переписывания снимков в компьютер, перед тем, как приобрети, есть смысл обратить внимание на модели с большим объемом памяти. Никто не запрещает докупить карту памяти.
Встроенные в мобильные устройства камеры необыкновенно быстро преодолели начальный рубеж 1 – 2Мп. До этого в основном были 0,3- 0,5 мегапиксельные камеры, изображение с которых едва годится для печати на формат 9х13. Число мегапикселей растет быстрыми темпами, это будет происходить и в дальнейшем. По данному параметру смартфоны далеко обогнали современные цифровые камеры.
Что ж неплохо, когда снимок с мобильного устройства вы посмотрите на большом телевизоре или отпечатаете на выставочный формат.
Объектив
Объектив ключевой элемент фотокамеры, оптика в первую очередь определяет будущую фотографию. По большому счету, чем выше качество оптики, тем лучше снимок технически, на современном этапе это в большей степени влияет на изображение, чем сама матрица. Объектив это оптическая конструкция, включающая в себя систему линз, которая позволяет захватить поток света, сфокусировать и направить его на матрицу. Помимо светосилы характеризуется ещё и таким важным параметром, как фокусное расстояние.
Фокусное расстояние
Фокусное расстояние – это длина отрезка от точки, в которой преломляются оптические лучи в объективе до плоскости матрицы. Фокусное расстояние объектива определяется при фокусировке на «бесконечность».
В современных смартфонах несколько камер, которые позволяют фотографировать с разными фокусными расстояниями.
Рис. 1.3. Объект снят широкоугольным объективом
Рис. 1.4. Объект снят длиннофокусным объективом
Фокусировка
Фокусировка – способность объектива наводить резкость в определённой точке пространства (на нужном объекте). Фокусировка в объективах цифровых фотокамер может проводиться как вручную, так и автоматически – автофокусировка. В первом случае фотограф механическим вращением кольца на объективе наводит резкость на нужную точку, во втором автоматика самостоятельно проводит фокусировку по фокусировочной точке, которая установлена в системе камеры. Нужную точку фокусировки задаёт фотограф, либо камера по своему усмотрению (заданному алгоритму) выбирает точку фокусировки. В первом случае режим обозначается – MF (Manual Focus), во втором – AF (Automatic Focus).
Удобно, что точку фокусировки вы можете задать, касаясь пальцем нужной области на ЖК-экране.
Минимальная дистанция фокусировки
Объектив фотокамеры фокусируется от фиксированного минимального расстояния до бесконечности.
Минимальное дистанция фокусировки – наименьшее расстояние до объекта, при котором объектив обеспечивает резкое изображение на матрице, то есть при котором фокусировка ещё сохраняется. При съёмке предмета на расстоянии меньшем, чем минимальное расстояние фокусировки, изображение окажется нерезким.
Минимальная дистанция фокусировки это не расстояние от передней линзы объектива, а расстояние от объекта до плоскости матрицы.
Возможность снимать с близкого расстояния сама по себе ещё не даёт преимуществ.
Из-за разницы в расстояниях между разными точками объекта до объектива создаются геометрические искажения.
ГРИП
Следующее ключевое понятие фотографии это ГРИП (глубина резко изображаемого пространства). Иначе говоря, если мысленно на снимке проложить вглубь линию, объекты, расположенные на разном удалении от фотографа, могут иметь разную степень резкости. Наверняка вы замечали, что на одних фотографиях резко все – от травинок под ногами и до очертания объектов и облаков на дальнем плане, а на других снимках лишь один объект или даже его часть едва попадает в зону резкости, все остальное в размытии. От чего это зависит?
Рис. 1.5. Малая ГРИП
Рис. 1.6. Большая ГРИП
На ГРИП влияет несколько факторов.
Фокусное расстояние. Чем больше фокусное расстояние, т.е. чем больше оптическое приближение объектива, тем меньше величина ГРИП – глубина резкости. Меньшая глубина резкости у длиннофокусных (телеобъективов), которые используются для портретной съёмки, фотоохоты, съёмки дикой природы, спорта, военных действий и т.д.
У широкоугольного объектива смартфона соответственно большая ГРИП.
Диафрагма. Второй фактор, от которого значительно зависит ГРИП – это светосила объектива. От того, как широко открыта диафрагма, зависит не только количество попадающего света, но и глубина резкости. Чем больше открыта диафрагма, тем меньше ГРИП. Другими словами диафрагма это наиболее мощный инструмент для управления ГРИП. Используя творчески диафрагму, фотограф получает возможность контролировать глубину резкости. Изменить диафрагму владелец смартфона, даже если не может, нетрудно это сделать с помощью обработки – приложений или на компьютере.
Ещё один параметр, определяющий глубину резкости это площадь поверхности матрицы. Чем больше площадь поверхности матрицы камеры при одном и том угле обзора объектива, тем проще добиться меньшей ГРИП, тем труднее получить кадр, в котором все резко – от края до края. И наоборот, чем меньше матрица по площади, тем проще все получается на снимке резким и тем труднее добиться размытия фона, т.е. ограничить глубину резкости.
Расстояние до объекта. Чем больше дистанция до объекта, тем больше ГРИП.
В таблице сведены параметры, определяющие ГРИП
Параметр
Малая ГРИП
Большая ГРИП
Диафрагма
Большое относительное отверстие
Малое относительное отверстие
Фокусное расстояние
Большое ФР
Малое ФР
Площадь матрицы
Большая площадь матрицы
Малая площадь матрицы
Расстояние до объекта
Малое расстояние
Большое расстояние
Глава 2
Практические рекомендации по фотосъёмке
Опыт нарабатывается временем, обычно начинающим советуют – снимайте много и ваши снимки улучшатся. Это не совсем так. Зачем учиться на собственных ошибках, когда для этого есть много чужих. Так вы существенно сократите время, за которое вы сделаете немало хороших снимков, а не испортите их по неопытности. Дальше остаётся лишь шлифовать мастерство и экспериментировать.
Даже если прекрасно изучить теоретическую часть, научиться видеть кадр сразу, понимать, что нужно для создания высокохудожественного произведения, без знания особенностей конкретной техники, которая у вас в руках, не обойтись. Практика съёмки это не только большой объем работы, но и вдумчивый, осмысленный подход, понимание задач и путей для их реализации.
Изучите инструкцию
В первую очередь внимательно изучите ваше устройство, узнайте все его возможности. Каждая модель имеет особенности, некоторые усовершенствования могут дать фотографу многое, поэтому все преимущества надо обязательно знать, и умело использовать.
Сначала внимательно, без лени прочтите инструкцию, а лучше это сделать со смартфоном в руках. Не спешите, если что-то непонятно, перечитайте ещё раз. В случае необходимости вернитесь к вопросу, но не оставляйте «белых пятен», вам должно быть все предельно ясно.
Техническая сторона не должна становиться препятствием на пути к творчеству. В первую очередь для вас имеет ценность художественная сторона дела, образ, впечатления и эмоции, настроение. Техника непрерывно меняется, это всего лишь помощник, инструмент, но не более.
Научитесь правильно держать смартфон
Итак, первое существенное отличие смартфон от фотокамер это вес и форма.
Нередко можно видеть людей, фотографирующих мобильным телефоном, которые держат его как придётся. В итоге часто снимки оказываются откровенно некачественными.
Так как смартфон сам по себе лёгкий, появляется вероятность смазать кадр – шевелёнка, это достаточно серьёзная проблема. Человек не робот, он не может находиться в полной неподвижности, дрожание рук, даже едва заметное неизбежно – у одного человека больше, у другого меньше, перемещения корпуса тоже имеют место. Пусть они совершенно незаметны для глаз, но все же движения человека создают риск получить смазанный кадр. Соответственно, чем длиннее выдержка (из-за недостаточного) освещения, тем результат оказывается плачевнее. Таким образом, первейшая задача это обеспечить максимальную неподвижность при съёмке.
Как это сделать на практике?
С самого начала научитесь стоять устойчиво. Не ставьте ноги на одной линии, ещё и на близком расстоянии. Одну ногу выдвиньте немного вперёд, вторую в сторону и немного разверните. По возможности прижмите локти к груди. Сам смартфон держите на расстоянии примерно 30 см от вашего лица.
Держать камеру следует крепко, желательно двумя руками. Даже если вам удобно снимать, держа смартфон одной рукой, вы можете другой рукой обхватить первую за запястье для уменьшения вибраций, тем самым снизите вероятность получить смазанный кадр.
В момент съёмки желательно не двигаться, нужно постараться «замереть» на миг. Обратите внимание на дыхание, если дыхание учащённое, вы только что закончили тяжёлую работу, подняли нелёгкий чемодан, пробежались – требуется некоторое время, чтобы нормализовать дыхание. Если позволяет сюжет, переждите немного.
Попрактикуйтесь, попробуйте держать в вертикальной и горизонтальной ориентации, посмотрите как вам удобнее держать, чтобы при этом не закрывать объектив пальцем. Выработайте собственную манеру держать так, чтобы палец находился не возле объектива. На самом деле это частая проблема, когда палец закрывает объектив и хороший снимок оказывается непригодным.
У каждого человека руки разные, поэтому каждый будет держать по-своему, главное, чтобы вам было удобно и комфортно.
Процесс съёмки
Нажимать на значок с изображением фотоаппарата следует без усилий, отпускайте палец крайне плавно, так как именно в момент, когда вы отпускаете палец, происходит съёмка. В момент съёмки не должно быть никаких резких движений, рывков, камера в это время не должна двигаться. При этом старайтесь, чтобы ваш смартфон не «ушёл» – вниз, вперёд или в сторону, в момент съёмки он должен быть полностью неподвижным. Чтобы снизить вероятность появления шевелёнки, неплохо на момент съёмки затаить дыхание.
В разных моделях вы можете решить вопрос достаточно просто. Например, произвести спуск затвора с помощью кнопки регулировки громкости. Удобно это делать большим пальцем.
Чтобы не «утопить» и не сместить смартфон, старайтесь не снимать во время ходьбы, для съёмки надо остановиться, причём не для очистки совести – чуть притормозить, а именно остановиться, и встать устойчиво. Неподвижное и естественное положение это большое преимущество. Неустойчивое положение, напряжённая поза, повороты, наклоны – все это резко увеличивает вероятность шевелёнки. Если у вас с собой большая или тяжёлая ноша, много вещей, на время съёмки освободитесь от лишнего.
Следите, чтобы вас никто не толкнул или не задел в момент съёмки, неплохо прислониться во время съёмки к стене или дереву, особенно если освещение недостаточное. Также вы можете снимать, оперев локти на твёрдую ровную поверхность или присесть и положить локоть на колено.
После того, как объектив сфокусировался и до того, как вы отпустили палец, проходит некоторое время. В момент, когда вы отпускаете палец, обычно смартфон производит съёмку. За это время вам надо постараться не смещать камеру, держать её максимально неподвижно. Поэтому не убирайте резко и сразу камеру, после того, как вы отпустили палец, подержите секунду.
Ещё хочется обратить внимание на один момент. В некоторых моделях рядом со значком спуска затвора может быть расположен значок переключателя режима «Фото-видео». Случайно палец может задеть, в результате вместо фотоснимков вы получаете множество коротких и смазанных видеороликов.
Рис. 2.1. Держите смартфон крепко двумя руками и постарайтесь исключить лишние предметы
Всегда проверяйте – не переключился ли смартфон в режим видеосъёмки. Также, когда есть время и возможность, просматривайте отснятый снимок, чтобы в случае брака, его немедленно переснять, пока вы не отошли от объекта съёмки. Будет обидно, когда вы, затратив силы, средства и время отправитесь к какой-либо достопримечательности, а дома обнаружите, что снимки никуда не годятся – на каком-то часть кадра закрыл палец, на каком-то все получилось смазанным или кто-то влез в кадр и т.д.
Не потеряйте смартфон
У обычных фотокамер есть большое преимущество – ремешок, у зеркальных фотоаппаратов добавляется кистевой ремень. Вешая на шею, фотографы существенно снижают риск повредить или потерять фотоаппарат. В смартфонах такой возможности не предусмотрено. Поэтому крайне внимательно относитесь к сохранности и случайно не уроните телефон. Далеко не всегда падения заканчиваются благополучно.
Настороженно относитесь к тому, чтобы носить смартфон в нагрудном кармане рубашки, если на нем нет пуговиц, кнопок или молнии. Наклонившись, телефон легко выскользнет. Хорошо, если на мягкий ковёр, но когда под ногами бетонный пол, влажная почва, галька будет не до шуток. Также не кладите смартфон на край стола, с которого он может случайно «слетать» на пол.
Также приучите себя класть смартфон в одно и то же место, например в специальный отсек сумки или внутренний карман куртки. Дело в том, что его легко можно забыть – в такси, на экскурсиях, в незнакомом городе на прилавке магазина или на столике в кафе. Вернуть смартфон, забытый в чужой стране вам вряд ли удастся. Все время держите его в поле зрения, самое главное – выработайте привычку сразу его прятать и не выкладывать где попало.
Берегите матрицу
Не стоит направлять объектив на яркие источники света – дневное солнце, мощные прожекторы и т.д. Это может послужить причиной ухудшения свойств матрицы, в некоторых случаях может вывести её из строя. Особенно внимательно и осторожно следует относиться к лазерам. Снимая в клубах, на дискотеке и в других подобных местах есть риск повредить матрицу лучом лазера, избегайте попадания лазерных лучей на матрицу.
Фокусировка
По умолчанию смартфон фокусируется строго по центру кадра – появляется рамка и после наведения фокуса, она исчезает. При этом, как правило, фокусируется быстро, точно и уверенно в самых разных условиях, не в пример некоторым объективам для зеркальных камер.
Функция выбора точки фокусировки реализована просто, вам не придётся переключать их или, наводясь по центральной точке перекомпоновывать кадр. Все гораздо проще. Достаточно коснуться любой части экрана – нужной вам зоны пространства и именно в этом месте будет наведён фокус. Тем самым вы получаете контроль над фокусировкой.
Экспозиция
В момент фокусировки смартфон производит замер экспозиции и выставляет баланс белого. Смартфон автоматически корректирует экспозицию, учитывая освещённость конкретной точки фокусировки. В зависимости от того, какая область сцены вами выбрана, камера настроит экспозицию так, чтобы именно выбранная вами область была проэкспонирована оптимально, так как акцент делается именно на эту область кадра.
Рис. 2.2. В зависимости от освещённости сцены на указанном участке ЖК-дисплея смартфон настраивает экспозицию. Старайтесь передать естественную освещенность объекта
Блокировка автофокуса
Есть замечательная функция, которая поможет вам заблокировать (зафиксировать) фокус и экспозицию.
Легко потерять фокусировку, меняя композицию кадра. Именно для этого встроена функция блокировки автофокуса/автоэкспозиции (AF/AE). Чтобы включить функцию блокировки автофокуса, задержите палец на изображении, на котором требуется сфокусировать камеру, до появления мигающего голубого квадрата. В момент блокировки внизу экрана появится надпись «Блокировка автоэкспозиции/автофокуса» или «AE/AF Lock». Эта функция пригодится, когда вы не можете сфокусировать изображение. Переведите объектив смартфон на более близкий предмет, включите автоблокировку, а затем наведите на то, что хотели снять изначально. Такая перекомпоновка кадра с заблокированной экспозицией может использоваться, например, в макросъёмке.
Рис. 2.3. Функция блокировки автоэкспозиции автофокуса пригодится во время съемки движущихся объектов
Баланс белого
В зависимости от цветовой температуры сцены смартфон настраивает баланс белого. В том случае, если цветопередача вам не нравится, цвета искажены, сместите немного область фокусировки, камера замерит по другой точке, соответственно получите несколько иной результат. Желательно сразу при съёмке добиться точной и естественной цветопередачи, чем это позже сделать при помощи программного обеспечения. Добейтесь той цветопередачи, которая вас устраивает непосредственно во время съёмки. Вполне возможно, что для усиления художественного эффекта вам понадобится не совсем правдоподобная цветопередача. Если вы не сможете её получить при съёмке, программная обработка легко позволит вам это сделать.
