Городской пейзаж

скачать книгу бесплатно


В целом наиболее востребованы фокусные расстояния от 24 до 100 мм в 35 мм экв. Разумеется, намного чаще востребован широкоугольный объектив. В некоторых случаях, наоборот, скорее подойдет телеобъектив с ф.р. 70–300 мм. Кто-то великолепно передаст городскую атмосферу, снимая фишаем, а кто-то предпочтет классический «полтинник» на все случаи жизни.

«Полтинник» – объектив с ф.р. 50 мм при съемке городского пейзажа обычно используется редко. Он может быть востребован при съемке архитектурных фрагментов, различной техники, обеспечив хорошую резкость, правильную геометрию. Также востребован для панорамной съемки, для съемки в музеях и других помещениях.

Лучший универсальный зум – с ф.р. 24-70 f/2.8, либо 17-55 (17-50, 15-45) для камер с кропнутой матрицей. Оптика с ф.р. 24-85, 24-105 это хороший выбор. Несколько хуже если использовать оптику с диапазоном ф.р. немного больше – 28-135, 24-125 или 18-125 мм. Во втором случае качество будет все же заметно хуже. У всех подобных объективов «слабое звено» это широкий угол, хотя и на длинном конце есть ухудшения картинки.

Оптимальный набор – широкоугольный объектив и телевик. Вечером и при слабом освещении телевик вряд ли понадобится. Если есть возможность, неплохо добавить один-два фикса. Классический полтинник, либо объектив с ф.р. 35 мм, кому-то более интересным покажутся объективы с ф.р. 24 или 28 мм. Ну и вышеупомянутый фишай для разнообразия.

Телевик можно заменить более качественным объективом с ф.р. 135 мм, либо 100 мм. Светосильный фикс хоть и не такой универсальный, как зум, но качество несравнимо выше, изображение более привлекательное, еще они позволят снимать красивые портреты, фрагменты, плюс ему не страшно слабое освещение.

Кого-то могут привлекать более дальнобойные телевики – с ф.р. 100-400 мм, но это скорее исключение. Они более востребованы для съемок на авиашоу, на полигонах, для съемки животных издалека.

Для максимального качества рекомендуется использовать широкоугольный фикс. Что выбрать – зависит от финансовых возможностей. Несомненно, всегда хочется получить максимальное качество. Если средств немного, то есть прекрасный выбор оптика стороннего производителя без автофокуса. При невысокой стоимости качество снимка обеспечит великолепное. Единственное замечание – отсутствие автофокуса. Но это не так страшно при съемке городского пейзажа. Идеальный вариант для съемки архитектуры – тилт-шифт объективы, но и стоят они недешево.

Качественный компакт в кармане может служить неплохим выбором для прогулок по городу налегке, когда хочется пройтись и попутно сделать несколько фотозарисовок, не привлекая внимание окружающих. При достаточном освещении лучшие современные компакты обеспечат приемлемую для просмотра на мониторе картинку и для печати снимков на небольшие форматы. Также компакт будет отличным дополнением к «зеркалке», когда нет времени, чтобы достать из рюкзака технику, когда не хочется привлекать к себе излишнее внимание окружающих, когда бдительная охрана не разрешает вести профессиональную съемку. Часто компакт или смартфон позволяет незаметно сделать несколько кадров там, где вообще съемка запрещена. Если рассматривать компакт, то выбирайте камеру с меньшей кратностью объектива. Всевозможные компакты-суперзумы не дают качества при съемке на больших фокусных расстояниях. Теледиапазон не самая сильная их сторона. Лучше ограничиться камерой с небольшой кратностью оптики.

Не стремитесь перекрыть все фокусные расстояния – от 10 до 300 мм. Даже если вам изредка понадобится какой-либо объектив, всегда можно взять его напрокат. У каждого фотографа свои предпочтения, вкусы, взгляды. Поэтому каждому подойдет свой набор оптики. Кому-то, к примеру, телевик даром не нужен, а кто-то все снимает преимущественно на него. Если нет вообще никакой фототехники, для начала можно вполне обойтись штатным объективом – китовым. Для полнокадровой камеры это оптика с ф.р. 24–105 мм, для кропнутых – 18-55 или 15-45. Поснимайте некоторое время, и вы вскоре определите, какие фокусные расстояния востребованы именно в вашем случае. Специально весь год снимал только на кит, чтобы понять, так ли он плох. Совсем нет. Особенно последние версии – для своей цены это прекрасный вариант, который позволит сделать хорошие кадры при должном старании. В комплекте с новыми зеркалками вы получите действительно великолепный результат. Качество фототехники по сравнению с прошлым выросло существенно.

Главное, что меня не устроило в китовых объективах – немного не хватало фокусного расстояния. Говорить про светосилу, прочность и надежность, а также выдающееся качество изображения, учитывая его стоимость, не приходится.

В городе для полнокадровой зеркалки или БЗК самым универсальным будет зум – 24-105, 24-120. Для кропнутой универсальное решение – объектив с ф.р. 16 – 85, 16-80 или 17-70 мм. Поснимав некоторое время перечисленными объективами, я начал «капризничать». Здесь стоит сделать отступление и сразу сказать, что фотографы это самые придирчивые к своим инструментам люди. Им трудно угодить, даже в самых лучших объективах найдут недостатки и останутся не совсем довольными. Поэтому процесс выбора объектива (камеры) может затянуться на годы, отнимать кучу времени и сил. Все же лучше сосредоточиться на самой съемке, а оптику выбирать по мере необходимости, появления потребности и без фанатизма.

Теперь вернемся к перечисленной оптике. На длинном конце картинка немного невнятная, наблюдается виньетирование, недостаточная детализация. При съемке в широкоугольном положении есть геометрические искажения – дисторсия. Но это не говорит о том, что данной оптикой нельзя снять прекрасные сюжеты.

Здесь надо подчеркнуть – при покупке каждый объектив необходимо тщательно протестировать. Могут встретиться дефекты, отклонения, качество двух одинаковых объективов даже в магазине может существенно отличаться.

Следующий шаг на пути к лучшему изображению, это самые качественные зумы – с ф.р. 24-70 или 17-55 мм. Но не торопитесь их приобретать. Если вскоре убедитесь, что вам нужен именно широкоугольный объектив (16-35, 17-35, 10-22, 10-24 и т.д.), 24-70 придется продавать с потерей, либо он будет востребованным значительно реже.

В свое время посчастливилось поснимать разными объективами. Остановимся вкратце.

Хороший комплект – широкоугольник и светосильный фикс. Например, 16-35 и полтинник. Это прекрасный вариант для решения многих задач. Причем можно обойтись совершенно недорогим полтинником. У последних версий замечательное качество изображения, вы сможете снимать в помещениях, где темновато, фотографировать жанровые портреты и многое другое. А широкоугольный зум, с ф.р. 16-35 или, к примеру, 17-35 или 11-24 отличнейший вариант для съемки городского пейзажа.

При таком раскладе мне не хватало телевика и я стал экспериментировать.

Репортажные телевики – с ф.р. 70-200 я сразу отмел, гулять с ними по городу не очень удобно. Ощущение, будто снимаешь на заказ, да и со стороны лишнее внимание ни к чему. С такой оптикой, как 70-200 f/2.8 гулять по разным городам не совсем практично. Дело даже не в весе. Они привлекают внимание издалека, а уж охранники точно мимо не пропустят. Иногда приходилось долго объяснять, что фотографирую для себя. Даже от 70-200 f/4 я быстро отказался. На улице это не совсем подходящий вариант. Они хороши для репортажа, для целенаправленной съемки событий.

Приобрел объективы с ф.р. 70-300 и 55-250. Второй поменьше, полегче, менее заметный, но мне больше понравился именно 70-300, в том числе и на кропе он показал себя прекрасно.

Можно ли обойтись одними фиксами? Вполне. Важно подобрать самые подходящие для съемки задуманного сюжета фокусные расстояния. Двух объективов, как правило, будет достаточно. Третий чаще окажется лишним.

Можно ли обойтись только одним? Да, можно. Здесь надо понимать, что и как вы снимаете. Опытный фотограф неплохо наснимает на объектив с любым фокусным, который ему выдадут. Но этот подход хорош в учебных целях, в качестве творческого эксперимента попробуйте все снимать на объектив, скажем с ф.р. 16 мм, 85, либо 200 мм.

Наиболее практичным мне показался следующий набор. В первую очередь это хороший, качественный широкоугольный зум объектив. Причем не обязательно светосильный. К примеру, это может быть 16-35 f/4 или 17-40 или иной аналогичный. Вполне достаточно. Объектив с ф.р. 50 мм – пусть это будет самый недорогой, но лучше последней модели, на кроп лучше с ф.р. 30 мм, 35 мм. Третий объектив – телевик. Он востребован утром и днем, вечером его можно смело не брать.

Существует большой выбор оптики от стороннего производителя, не от производителя фотокамеры. Среди них встречаются достойные по своим оптическим параметрам объективы. Главные недостатки неродной оптики – невысокая надежность, ниже скорость фокусировки, чаще отказы и поломки, сложности в ремонте, проблемы с обслуживанием, наличием запчастей. Тем не менее, если подберете подходящий для себя объектив, который устраивает по своим характеристикам, пару-тройку лет точно прослужит, а там можно и поменять на что-то другое. Часто замена оптики привносит в творчество что-то новое.

Разумеется, можно приобрести бу технику, но перед покупкой нужно тщательно ее протестировать и не надеяться на хвалебные отзывы владельца. В случае покупки бу есть преимущество – поснимав некоторое время, вы продадите без потерь.

Стоит попробовать разные объективы, зумы и фиксы с разными фокусными расстояниями, чтобы составить для себя представление – что именно вам понадобится для съемки. Кроме того, стоит иногда брать на съемку что-то новое для себя. К примеру, брать тот или иной объектив в прокате или у друзей. Дополнительный объектив усилит интерес к съемке, разнообразит ее.

Только не покупайте откровенно плохие и некачественные объективы, которые выдают изображение «так себе». Снимая на них, пропадает все желание фотографировать после просмотра снимков.

В каждой системе есть пара-тройка недорогих объективов, выдающих вполне приличное качество снимков, несмотря на их невысокую стоимость. Кроме того, среди устаревшей оптики также можно подобрать отличный вариант за весьма приятную цену.

У разных фотографов разное отношение к технике. Кто-то снимает все только на китовый объектив, кто-то считает, что зумы это несерьезно и фотографирует лишь фиксами. Мне всегда было интересно снимать разными объективами. Постоянно покупал что-то новое, затем продавал и брал следующий, интересующий меня объектив. Также брал на пробу у друзей.

Фототехника должна быть была подходящей и удобной именно для вас

Глава 4

Настройки камеры

Настоятельно рекомендуется использовать либо приоритет диафрагмы, либо ручной режим съемки. Постарайтесь как можно быстрее вырасти из «коротких штанишек». Забудьте о существовании режимов «Авто» и сюжетных «костылей». Нередко, даже купив полнокадровую зеркалку или БХК, имея за плечами опыт съемки, продолжают снимать в режиме «Авто» и возмущаются, почему камера фотографирует хуже, чем их предыдущий компакт или зеркалка с кропнутой матрицей.

В первую очередь вы должны контролировать диафрагму, определяя нужную глубину резкости.

Светочувствительность не «задирайте», всегда используйте возможный минимум. 50, 80 или 100 ед. ISO, у некоторых камер минимум – 200 ед. ISO.

Снимая архитектуру, не устанавливайте большую светочувствительность. Всегда фотографируйте на минимальной светочувствительности. При съемке городского пейзажа важна большая ГРИП. Весь кадр, как правило, на таком снимке должен быть хорошо читаем, если вы не стараетесь сделать снимок с размытием.

А как же быть в пасмурную погоду или при ночной съемке? Используйте штатив. Это не репортаж и не свадебная фотография, никто не торопит, если вы не опаздываете на самолет. Если нет штатива, в городе всегда найдется опора. В крайнем случае, можно присесть и использовать колено в качестве опоры для камеры. Стоя можете использовать локоть левой руки.

Удобнее использовать автофокусную оптику. Однако использование неавтофокусной оптики никак не ухудшит снимки и только положительно скажется на результатах. Фотограф, снимая медленно, внимательнее относится ко всему. Иногда достаточно задержаться на две-три минуты, как становятся заметными более интересные объекты, кадр строится иначе, приходят новые идеи.

Спешка всегда приводит к тому, что при просмотре съемки на мониторе звучат нотки сожаление – «эх, вот здесь бы убрать, а это бы переснять таким то образом, а вот этого я и не заметил…»

В некоторых случаях стоит переключиться на ручную фокусировку, когда объектив испытывает затруднения – гладкая однотонная поверхность, слабое освещение и т.д.

Обращайте внимание на экспозамер. При съемке в некоторых ситуациях желательно установить матричный экспозамер, в других окажется более полезным точечный. Все зависит от конкретной сцены, освещения, творческой задачи.

Разумеется, снимать полезнее в RAW.

Знакомство с камерой

После покупки нового фотоаппарата не терпится выйти на улицу и снимать, снимать, снимать…

Казалось бы, что в этом плохого? Вне всяких сомнений, чем больше практики, тем лучше. Однако из-за незнания особенностей техники, теории фотодела характерные ошибки могут войти в привычку, и даже зная о них в дальнейшем, люди продолжают повторять их изо дня в день, из года в год. Сила привычки велика. Инертность, в том числе и в отношении техники сильно ограничивает творчество.

Потратьте немного времени на изучение инструкции и теории фотодела, если чувствуете, что вам это необходимо. В первую очередь, ознакомьтесь с инструкцией, желательно с камерой в руках.

Иногда, для русификации меню камеры и для улучшения работы некоторых режимов нужно скачать и установить новую прошивку.

Если что-то непонятно, вернитесь и прочитайте несколько раз, пытаясь до конца разобраться во всех настройках. В инструкции могут содержаться важные и полезные сведения, особенности, которые нужно знать и соблюдать. Не оставляйте «темных пятен», все неясности постарайтесь разобрать и понять, и используйте весь функционал камеры максимально – вам будет проще получить хороший результат при съемке.

Потренируйтесь, поснимайте во всех возможных режимах – автоматические, программные, ручные, чтобы все настройки были для вас понятными, привычными и удобными. Встречаются модели, которые в автоматических режимах снимают хуже, чем в ручных. Желательно выявить для себя все особенности камеры, ее сильные и слабые стороны, функциональные возможности. Снимайте в разных жанрах, проверьте, в каких видах съемки камера проявляет себя с лучшей стороны.

Вначале, когда вы еще будете затрудняться использовать ручные и полуавтоматические режимы фотографируйте в автоматическом режиме, но недолго. Когда результат перестанет вас удовлетворять, и вы освоитесь с камерой, сразу переходите на ручные режимы, и вы получите больший контроль над процессом съемки.

Снимайте все подряд, что видите, на разных фокусных расстояниях, в различных условиях освещения, со вспышкой и без. Эта практика даст вам понимание как работает камера в разных условиях, даст лучше понять все ее особенности и как приспособиться к тем или иным условиям.

После некоторого опыта камера станет удобной, понятной и привычной, многие вещи вы будете делать автоматически. Вы будете знать слабые и сильные стороны камеры, как на практике использовать особенности данной модели, как обходить слабости. Когда вы полностью изучите собственную фотокамеру, все ее возможности, снимать будет намного легче, вы будет добиваться именно того результата, который задумали, а не так как получится.

Перед тем как выйти из дома и начать снимать, а тем более отправляться в другие города нужно всегда все тщательно проверять. Не только комплектность и все ли взято, проверьте правильность настроек камеры. Бывает так, что человек начинает снимать и в конце съемки выясняется, что установлены не те настройки и кадры испорчены.

Если приобрели внешнюю вспышку, ознакомьтесь также и с инструкцией к ней. Без этого вы будете снимать «как получится», что может затянуться надолго, а знать и уметь правильно применять на практике все ее возможности все же полезно.

Как держать камеру

Важно правильно держать в руках фотокамеру. Дело в том, что нередко люди снимают несколько лет и никак не научатся правильно держать камеру. Большой фотоаппарат стоит держать двумя руками, обхватив корпус за выступающую рукоятку, и придерживая объектив снизу. Снимайте, удерживая фотоаппарат двумя руками, даже меленький.

Чтобы камеру не повредить и не потерять, накиньте на шею ремешок. Камера всегда будет в поле зрения, вы ее случайно не выроните. Вероятность повредить или зацепиться болтающимся снизу ремешком за что либо при этом также сильно уменьшится. Если снимать камерой неудобно, когда ремешок на шее, намотайте его на руку. Если у камеры нет нашейного ремешка и она небольшая, используйте наручный ремешок. Набросьте его через кисть.

В момент съемки камера должна находиться в устойчивом и неподвижном состоянии. Для этого человек, который снимает – фотограф должен стоять устойчиво. Не располагайте ноги на одной линии и на близком расстоянии. Встаньте устойчиво: одну ногу нужно выдвинуть немного вперед, вторую чуть в сторону и разверните.

Прижмите локти к телу, снимать на вытянутых руках особенно в условиях недостаточного освещения не стоит. Если в камере есть видоискатель, прижмите корпус фотоаппарата к лицу.

После того, как вы навели камеру, для уменьшения «шевеленки» нужно выдохнуть и, задержав дыхание, нажать на спуск. Нажимать кнопу спуска всегда следует плавно и медленно, и не убирайте сразу камеру, нажав на спуск. Иначе камера шевельнется и снимок получится нерезким. При нажатии на спуск нажимайте только на саму кнопку, не задевая пальцем корпус камеры вокруг кнопки, чтобы не допустить шевеления камеры.

Ошибка начинающих в том, что при нажатии на спуск, палец давит не только на кнопку, но и на корпус камеры вокруг кнопки. Поэтому происходит шевеление камеры, соответственно получается нерезкий снимок.

Старайтесь всегда занять хорошее и выигрышное положение. Принимайте удобную позу, чтобы в мышцах не накапливалась усталость, руки или ноги не тряслись от напряженной позы. Только после того, как вы встали удобно и устойчиво снимайте.

Иногда для предотвращения шевеления камеры не лишним будет прислониться к стене, спинке стула, дереву, автомобилю, либо прислонить камеру к стене. Если есть возможность – стол, перила и др. локоть можно упереть на поверхность. Еще, чтобы избежать «шевеленки» существует такой прием, как натягивание ремня камеры на шее, максимально оттянув камеру от себя на вытянутые руки.

Можно лечь на траву, если она сухая и чистая. Хорошо использовать в качестве подставки пень, большой камень.

Снимая на «автомате» не спешите, прежде всего, дайте камере сфокусироваться. Автоматике, чтобы установить фокус и экспозицию нужно некоторое время, она не может мгновенно просчитать все параметры. Особенно переводя объектив из светлой сцены в темную или наоборот, камере потребуется некоторое время для «перестройки», иначе вы получите неправильную экспозицию. Да и вы не торопитесь – за эти секунды продумайте лучше композицию кадра.

Нажмите кнопку спуска наполовину, после того, как загорится зеленый огонек – светодиод, подтверждающий, что все нормально, дожмите кнопку спуска.

Когда вы снимаете маленькой и легкой камерой или смартфоном, следите за тем, чтобы ваши пальцы случайно не попали в объектив или не загородили свет от встроенной вспышки. Периодически проверяйте линзу объектива, если есть пятна, пыль нужно ее почистить.

Настройки фотокамеры

Предварительно камера поступает в продажу с заводскими настройками. После первого включения пользователю предлагается установка текущего времени и даты. Это нужно сделать обязательно и сразу. Время и дата должны быть настроены правильно и точно. Не раз в дальнейшем понадобится выяснить, когда и во сколько был сделан снимок.