скачать книгу бесплатно
А вот вблизи потрогать и посмотреть нельзя! Только сверху можно заглянуть во внутренний двор со специальной, достаточно удаленной площадки для осмотра. Очень странно, видимо, есть что прятать. По своей архитектуре строение очень похоже на главную мечеть в Каире, где мы ходили совершенно свободно.
Опять ЮНЕСКО рулит! Так что смотрели мы на мечеть сверху, с обзорной башни, где я впервые в Тунисе увидела сахарскую розу, но об этом чуть позже.
Когда Алексей рассказывал о святых местах Туниса, не обошлось без так называемых священных волос. Когда мы были в Бирме, впервые столкнулись с этой темой. Здесь повторилась та же история.
Оказывается, сама мечеть, несомненно, одна из главных святынь (жаль, что нас туда не пустили, я так хотела повнимательней рассмотреть уникальные, идеально сохранившиеся колонны Карфагена), но более важной считается мечеть цирюльника, который был… брадобреем Пророка! По преданию, именно там и хранятся три (!) волосины из бороды Пророка. У меня, конечно же, возникли по этому поводу вопросы, и главный, на который я так и не нашла ответ, – почему этот цирюльник сохранил только три волоса?
Есть еще одно преимущество мечети цирюльника – там делают бесплатное обрезание всем желающим мальчикам, и люди, у которых нет средств, имеют возможность соблюсти национальные традиции, поскольку эта операция в частных клиниках стоит от 300 динаров.
По ходу приближения к Сахаре Алексей завез нас в местечко, где можно было купить сувениры и ковры, начиная от шелковых и заканчивая коврами из натуральной шерсти, а также узнать все тонкости их производства. Оказывается, шерсть тоже может быть живой и мертвой. Живая – это когда стригут животное, полное сил и энергии. А мертвая – это шерсть со шкуры уже убитого животного.
Этому придают огромное значение при производстве как ковров, так и одеял и одежды. И конечно же, цена от этого тоже зависит.
Мы так хохотали, когда Алексей с юмором рассказывал про менталитет арабов, что даже сейчас, когда я описываю те события, улыбка не сходит с лица. Надо обладать определенным даром, чтобы суметь передать тонкости арабской жизни по-доброму и в то же время так интересно.
Любое местное кафе – это главный источник информации, где все сидят не внутри помещения, а снаружи, на открытых верандах, по три-четыре человека за столиком, обсуждая последние новости. На первый взгляд, кажется, что сидят одни и те же мужчины с раннего утра до позднего вечера. На самом деле люди постоянно меняются, заходя всего-то на 2030 минут, чтобы обменяться новостями.
В Тунисе все всё друг про друга знают. Общество абсолютно открытое! А вечернее кафе – это вообще отдельная история, где каждый участник покруче любого детектива! Одним словом, как назвал их Алексей, это МОБ – «местный отдел безопасности», от коллективного взгляда которого ничего нельзя утаить!
Как я уже упоминала, в кафе сидят только мужчины и пьют кофе или курят кальян, обсуждая то или иное событие. Есть в кафе не принято. Кстати, культуру употребления кофе принесли в мир тоже арабы.
Так вот, мужчины в кафе все видят, все слышат и про всех все знают. Каждый хочет являться так называемым источником тайного знания, т. е. быть нужным – значит, владеть той информацией, которую еще никто не знает! И если мужчина зашел в кафе с такой новостью, его рейтинг может взлететь чуть ли не до небес!
Бывает так, что новость к вечеру приобретает совсем другие очертания, обрастая неимоверным количеством подробностей. Например, если кто-то задолжал 10$, то через некоторое время он будет должен 10 тысяч $, и его никто не будет уважать. Так что быть должником в Тунисе очень и очень невыгодно. Не говоря уже о том, чтобы совершать какие-либо неблаговидные дела! Когда общество настолько открытое, все тайное моментально становится явным.
Или, например, идет по улице приезжий парень с бородой, но без усов. С учетом менталитета тунисцев, к такому человеку сразу никто не подойдет, не спросит, почему у него нет усов, но через день-два в дом, где он остановился пожить (о чем уже знают все вокруг), обязательно придет настоящая служба безопасности и задаст ему интересующие их вопросы. Потому что борода без усов – это признак радикала. А к ним в Тунисе относятся крайне настороженно, потому что народ в стране очень миролюбивый. И это касается всех аспектов жизни.
Еще одна причина, по которой мужчины ходят в кафе, – это показать себя, как бы представиться, и только после такой импровизированной презентации можно обсудить все новости. В Тунисе тебя должны все знать, потому что уважают только тех, кто «бомби» – крутой.
Заходя в кафе в любой точке Туниса, мужчина должен сразу вывалить на стол все, что его как бы презентует, – телефон, ключи от машины с брелоком, где видна марка автомобиля, и ключи от квартиры, которые свидетельствуют о том, что это не бедный человек. И еще очень важная деталь – мужчина должен быть очень шумным, чтобы его все знали, везде узнавали и уважали. А уж если он принесет какую-то информацию, которая тут же оживляет жизнь в кафе, такому мужчине вообще нет цены.
Вот таким необычным образом начала приоткрываться перед нам страна. И это было только начало!
В Тунисе, впрочем, как и во всем исламском мире, мужчины золото не носят. У них считается, что золото – проклятый металл. Все украшения у мужчин серебряные, массивные и чаще всего еще и ритуальные.
Самые важные люди в стране – это копы (полицейские). Всего в Тунисе около 400 тыс. полицейских, то есть один на 30 человек. Они получают 1600 динаров в месяц (42 тыс. рублей) при средней зарплате 600 динаров (16 тыс. рублей). Это одна из самых уважаемых профессий в Тунисе. Престиж держится на страхе и возможностях, которые позволяют копу решать чуть ли ни все проблемы. У каждого тунисца обязательно должен быть знакомый коп, который в любой момент поможет – подобная дружба очень важна для комфортной жизни! К таким отношениям бережно относятся, ценят их и поддерживают всеми возможными способами.
Алексей посмеивался, рассказывая про подмеченную им в России особенность, – у нас надо иметь не знакомого копа, а своего врача, к которому всегда можно обратиться. Но, в отличие от России, в Тунисе очень и очень дорожат дружбой с копом.
Как только звание становится повыше, соответственно и зарплата у того же майора или полковника полиции поднимается до шести тысяч динаров (160 тыс. рублей)! А это уже огромные деньги, соответственно, и положение знакомых, кому надо помогать, и уровень подарков за оказанные услуги тоже возрастают.
У мусульман есть интересная игра слов: слово «харам» означает «запрет».
То есть взятки давать нельзя, нет взяткам – запрет, харам!
Но есть такое понятие, как подарок… Поэтому есть еще одно интересное слово – «халель», которое означает «разрешение», «позволение».
Получается, на взятки строгий харам, но зато на подарки – халель! Вопрос с коррупцией в стране решен полностью – ее нет! Есть только подарки, а это личное дело и желание тех, кто благодарит! Интересно, а деньги могут быть подарком?
В Тунисе на втором месте по престижности профессии – частные врачи. Доход чуть пониже, чем у копов, и естественно, зависит от количества пациентов и качества оказываемых услуг. На третьем месте по уровню престижа профессии – учителя. Врачи и учителя. Во всем мире профессии престижные и уважаемые. Потому что лечить и учить – это от Бога!
Огромное значение в жизни тунисцев имеют пословицы. Они передают кратко суть вопроса, формируют традиции, и, как сказал Алексей, в этом тунисцы очень похожи на русских. Так получилось, что в наших путешествиях по Тунису, а затем и в описании их прослеживается наша пословица: «Что посеешь, то и пожнешь!». И каждый новый день был подтверждением этих слов. А в конце путешествия мы собирали плоды в виде знаний, открытий и прекрасных новых знакомств!
В жизни тунисцев просматриваются три константные точки. Первые две главные: рождение и смерть. А третья точка – свадьба. На ней показывают все, что заработали за всю жизнь. Это основная, самая большая трата в семье.
Женщин в Тунисе больше, чем мужчин, на 250 тысяч. Мало кто из местных мужчин горит желанием жениться. Для мужчин это очень невыгодная сделка. Хотя принято считать, что жених выбирает сердцем, а мать невесты – головой. Мнение девушки вообще мало кто спрашивает.
Все решает мать невесты. И жених должен в первую очередь понравиться ей, а для этого дарить подарки. Период подарков длится несколько месяцев. Здесь нет свадеб по любви…
В Тунисе на каждом углу продают маленькие букетики жасмина. Они представляют из себя сухие тоненькие стебельки около 5–7 см и цветочек в виде белого бутончика до 1 см, который источает одурманивающий запах жасмина. Если мужчина приходит на какое-либо мероприятие, то букетик жасмина многое может рассказать о нем, поскольку считается, что это чисто мужской цветок. Иногда его используют для того, чтобы выразить то, что нельзя передать словами.
Если букетик жасмина за правым ухом, мужчина свободный, за левым – женат. Очень удобно для знакомства с девушками и для того, чтобы мать выбрала себе будущего зятя.
Женская одежда, хиджаб, днем – это знак того, что женщина хочет замуж, но не более. Хотя испокон веков считалось, что хиджаб – это символ целомудрия. Сейчас же все по-другому, хиджаб днем меньше всего говорит о целомудрии девушки. Вечером она может его снять и пойти на дискотеку в шортиках или джинсах. Но, как бы девушки не прятались в хиджаб днем, главная «служба безопасности» страны – мужчины в кафе – знают все обо всех, и спрятаться от них невозможно!
Итак, свадьба. Отгулять самую простую стоит 15–20 тысяч динаров (400–500 тысяч рублей). Если молодым не делают свадьбу – это позор. Потому что все соседи смотрят друг на друга, кто как живет, очень боятся негативного мнения и стараются не выделяться таким образом в обществе, чтобы не дать поводов для пересудов. Нельзя быть белой вороной, коллективизм – вот основа общества в Тунисе.
Взгляд на арабский мир извне абсолютно не способен постичь то, что происходит внутри этого мира. Например, за гражданский брак можно легко загреметь в тюрьму на год. Сейчас такие браки все чаще встречаются в городах, и сдать пару, живущую гражданским браком, могут только вездесущие соседи, особенно если молодые им чем-нибудь насолят.
Как говорится, полиция ловит только «мух», т. е. мелкую сошку, и выполняет таким образом план «по посадкам». По-крупному практически никого никогда не арестовывают. Потому что все можно «порешать». Главное, чтобы тот, кто будет решать такой серьезный вопрос, был хороший знакомый.
Вернемся, к свадьбе. Она длится семь дней – и это тяжелое испытание для мужчины.
На первом дне присутствуют три главные женщины – самая младшая, самая старшая и невеста. Им делают ритуальные тату, которые должны защищать от злых духов. Это специальные охранные магические рисунки хной являются защитой от джиннов, потому что в Тунисе все боятся джиннов. Способы избавления от них символичны: считается, что нанесение татуировки решает вопрос не только с джиннами, но и со сглазами.
Второй день – это девичник. Приезжают специальные бабушки-колдовки из Сахары. Они очень своеобразно выглядят, их можно сразу узнать, потому что вся их кожа покрыта татуировками. Вызвать их стоит очень дорого – до 400 динаров (14 тыс. рублей) каждую. Их основная задача: всем погадать и «пофеячить», что означает – совершить некие ритуальные действия…
На третий день свадьбы приглашают всех! Потому что, по обычаю, в этот день все должны дарить деньги! Подарок не должен быть меньше 200 динаров (7 тыс. рублей). Для столь важной миссии выбирают специального человека, который принимает от всех деньги и тщательно записывает, кто сколько подарил!
Никто никого на свадьбах не кормит – принято подавать только печенье и чай. Зато невеста должна в этот день 24 раза переодеться в национальные наряды! Чаще всего одежду для ритуального переодевания берут в прокате. Один наряд может стоить от 1500 тыс. динаров. Только очень богатые люди могут себе позволить иметь 24 национальных костюма…
Четвертый день – изгнание джиннов из дома, стоит 400 динаров. Для этого тоже приглашают специально обученных людей. В Тунисе их называют колдунами. Они приезжают с очень вонючими благовониями, с барабанами, ходят по дому и выкуривают зло, громко стуча в барабаны. Чем громче, тем лучше!
На пятый день невеста приглашает своего жениха и его отца с братьями на ужин. Она должна им угодить приготовленными кушаньями. Особенно смотрят в этот день, как она готовит кускус с бараниной и печет национальные пирожки из слоеного теста. Тунисцы в еде очень консервативны и привередливы, поэтому, если не понравятся угощения, мужчина может прервать церемонию, брак не будет заключен.
Шестой день – мальчишник. Приходят 10–15 друзей жениха, и они гурьбой идут в хамам (баню). Там всех сначала окатывают ведром холодной воды, затем ведут в зал к банщику (которого называют повар). Там жениху депилируют все волосы жженным сахаром – делают шугаринг, то есть обновляют его, готовят к новой жизни, потому-то и называют банщика поваром.
И только на седьмой день идут в ЗАГС и подписывают брачный контракт. Как только он заключен, брак считается совершенным. В контракте обычно прописывают, что в случае развода все остается у жены.
Современные мужчины считают брак крайне невыгодной сделкой, поэтому институт семьи в Тунисе, к сожалению, очень быстро деградирует. Все женщины хотят замуж, а все мужчины, наоборот, не очень-то… Предполагают, что в ближайшее время этот ритуал начнут упрощать, иначе все начнут жить в гражданских браках, за который мужчину могут посадить на год в тюрьму, а у женщины пострадает репутация. Какой-то замкнутый круг получается, ведь таким образом можно лишиться мужчин, и женщины точно не станут более счастливыми.
Так, рассказывая нам о жизни в Тунисе, Алексей скрашивал нашу дорогу. Время летело незаметно. Постепенно мы приближались к цели нашего путешествия в первый день, к месту, где нам предстояло пересесть в джипы!!!
Итак, долгожданная Сахара! Хорошая асфальтированная дорога привела нас к одним из врат пустыни Сахары – к городу Дузу, откуда мы, пересев во внедорожники, понеслись как на крыльях. Нашим маршрутом была знаменитая трасса известного во всем мире автопробега Париж – Дакар.
Сначала дорога радовала, затем стало страшновато, потому что, когда машина перекатывалась с бархана на бархан, я замирала от страха на очередном повороте, а водитель, видя мои округлившиеся глаза и побелевшие костяшки пальцев, намертво вцепившихся в ремень безопасности, еще с большей силой жал на газ. Мы очень быстро, одними из первых добрались до нашей остановки, чтобы перевести дух и размять затекшие мышцы! Остановились у горы, которая называется Шея верблюда, где наконец-то можно было оглядеться по сторонам.
Температура зашкаливала за +50 градусов, мы с трудом дышали раскаленным воздухом, но любопытство победило, и мы с Сергеем полезли на эту гору, хотя можно было отсидеться в тенечке. Тенечек, кстати, – тоже понятие относительное.
Рискнули! Когда ж еще можно будет хапнуть такого экстрима? Мало того, что из джипа я вышла мокрая от страха, потому что водитель оказался еще тем Шумахером, так еще и после спуска с горы нашу с Сергеем одежду можно было выжимать – мы были полностью мокрые от жары. Зато счастливые – первый раз в жизни мы увидели мираж!
Эта гора состоит из запеченного песка, то есть она вся из стеклянных перемычек, кварцитов, которые блестят и переливаются на солнце, как в сказке! Вот и появился очередной вопрос – откуда в пустыне стекло, да еще такое красивое, если температура плавления песка более 1500 градусов? Фантастика!
Да, нам посчастливилось увидеть мираж. Ведь мы находились в самой низкой точке Сахары – на 17 метров ниже уровня моря. А поскольку температура была выше 50 градусов, в том месте, где горячий воздух поднимался над поверхностью песка, он отражал лучи солнца, создавая полную иллюзию морской глади с выступающими из нее островками – именно так и выглядят миражи.
Немного отдышавшись под навесом в тени, мы продолжили путь. И еще через минут 30–40 бешеных гонок на внедорожниках под громкую национальную музыку берберов наш водитель-экстремальщик, лихо спрыгнув с очередного песчаного бархана и скатившись по крутейшему спуску градусов под 45, а то и поболе, отчего все, сидящие в машине, орали от страха, а я еще и глаза зажмурила, лихо затормозил, посмеиваясь, перед Татуином.
Татуин. В наше время мало тех, кто не смотрел культовый фильм восьмидесятых «Звездные войны». Татуин – именно то место в Сахаре, где снимались знаменитые кадры.
Прошло уже более 40 лет с тех пор, когда в 1977 году фильм вышел в прокат. Лично на меня посещение Татуина произвело не особенно яркое впечатление, меня завораживала сама Сахара! А вот для Сергея это было крутое перемещение в ту реальность, где создавались «Звездные войны», особенно три первые его серии. Он бродил среди построенных павильонов, внимательно осматривая места, где проходили съемки фильма, и фотографировал, подыскивая эффектные кадры.
До пандемии, когда было много туристов, торговцы сувенирами явно процветали. Мы же застали самых стойких, поскольку мало кто может выдержать бешеную жару в пустыне, отсутствие удобств и покупателей и, соответственно, надеяться на негарантированный заработок.
Тут же, как из воздуха, материализовались парни с лисичками, которых мы заприметили на нашей первой стоянке. Алексей еще в автобусе предупредил о них и попросил не фотографироваться с мучителями феньков – ушастых маленьких лисичек Сахары. Он молодец, сказал, что нельзя давать деньги тем, кто творит зло, растрогав меня чуть не до слез. Объясняя, что этот жестокий бизнес будет существовать до тех пор, пока на фотографии с замученными животными есть спрос. Поэтому мы все игнорировали ушлых подростков, предлагающих сфотографироваться со зверьками с веревками на шее, в надежде, что невостребованных лисичек отпустят.
Завершив под лучами палящего солнца осмотр Татуина, мы с наслаждением вернулись в кондиционированное пространство внедорожника, благодаря Бога, что есть возможность дышать прохладным воздухом в 50-градусную жару!
Как часто мы не ценим то, что имеем, забывая благодарить жизнь за те блага, которые принимаем как само собой разумеющиеся, но только стоит чего-то лишиться, как это нечто уже воспринимается совсем по-другому, буквально как дар небес: чистая вода, отопление зимой, Интернет, возможность дышать, жить со всеми удобствами… все познается в сравнении! Надо жить, радоваться, бережно относиться и благодарить за все, что у нас есть!
Так, размышляя о маленьких радостях нашей повседневной жизни, мы еще минут 20 ехали по песчаным дюнам, буквально прыгая с одной на другую, но уже не пугаясь, а радуясь искусству опытного водителя. Вскоре наш «Шумахер» разулыбался, что-то говоря на своем берберском языке, и лихо выехал на трассу. А далее, уже по хорошей асфальтированной дороге, примерно через час мы благополучно добрались до отеля в оазисе, в котором нам предстояло провести ночь, вернее, часть ее: подъем в 3:00, выезд навстречу Солнцу в – 4:00!
Вот так красиво, феерично и насыщенно прошел наш первый день в Сахаре!
5
Как я уже рассказывала, Алексей в начале путешествия по Сахаре сказал, что его задача – вывести нас за рамки восприятия Туниса, каким его описывают в Интернете. И второй день нашего путешествия был по информативности еще более насыщенным. Я едва успевала записывать!..
Проснулись в 3:00 утра, быстро позавтракали и в 4:00 выехали из отеля навстречу Солнцу. Ночи в пустыне практически белые, поэтому ранний подъем дался легко.
Встреча Солнца на солончаке – это незабываемое зрелище! По программе автобус должен был просто остановиться на трассе, по одну сторону которой располагалось соленое озеро, а по другую – солончак. Обычно все туристы встречают рассвет на обочине трассы.
Но у Алексея был другой план. Пока мы добирались до стоянки, он рассказал, что из себя представляет солончак и почему он играет такую значительную роль для страны. Оказывается, солончак – это золотая, практически неисчерпаемая жила Туниса. И конечно, это золотой Клондайк для Франции, поскольку соль – универсальный консервант для всего, лучше соли еще ничего не придумали!
Контракт на поставку соли во Францию из Туниса хитрые французы подписали аж в 1949 году. Получается, что контракт был заключен французами с… самими собой, потому что тогда еще Тунис был колонией Франции. Оспорить тот документ и расторгнуть контракт до сих пор не могут, потому что он был составлен очень грамотными юристами. Сделка крайне выгодна для Франции и кабальна для Туниса. Для переработки всей рыбы во Франции, да что там Франция – почти во всей Европе используют соль из Туниса, которую европейцы с того далекого 1949 года покупают буквально за сущие копейки, и тунисцы ничего изменить не могут.
Слово «соль» произошло от французского слова «салер», что обозначает – счет, завышенная оплата. Да и слово «сэлери» с английского переводится как «зарплата».
Можно понять ценность соли на примере торговли ею с Мали. Раньше за 10 кг соли давали 1 кг золота! У малийцев золота было очень много, а соли не имелось вообще, поэтому они так платили. Даже римляне хотели пробить канал, по которому можно было бы вывозить соль из Туниса. У Жюль Верна есть рассказ «Внутреннее море», где он подробно описывает попытки римлян добраться до «золотой жилы» Туниса в виде солевых залежей.
Вот так нам раскрыл суть солончака Алексей, показав на самом деле, чем он является для Туниса. Об этом мало где можно прочитать, да и вряд ли кто-то будет искать такую специфическую информацию, а вот послушать Алексея было крайне интересно!
Протяженность солончака 250 км, глубина аж 13 метров! Раньше Сахара была дном мирового океана, но после трансатлантического разлома океан отошел, образовались Средиземноморье и пустыня Сахара. А солончак – это остаток древнего моря, запасы соли в котором буквально неисчерпаемы, поэтому его и называют золотой жилой Туниса!
Ночью было всего 29 градусов. Нас предупредили, что будет «прохладно» по сравнению с 50-градусной дневной жарой, поэтому в сердце солончака мы, если можно так сказать, шли по холодку. Алексея с нашей группой везде пропускали, и только благодаря ему мы гуляли по соляным горам, в то время как два других автобуса скромно стояли на обочине в ожидании рассвета. Я так вообще на одну из них прилегла – как же было не поваляться в белом золоте пустыни?!
Алексей до восхода солнца успел подробно рассказать всю технологию процесса добычи соли, где есть несколько этапов. Сверху солончак выглядит высохшей рекой, но стоит только копнуть поглубже, и можно найти три уровня: первый – соленый песок, второй – глина напополам с солью, и далее третий слой – чистая белая соль.
Копают до глубины 13 метров, оттуда на поверхность поднимается вода, образуя необычно красивую картину – река изумрудного или розового цвета. Иногда цвета переходят друг в друга, смешиваются и создают фантастические пейзажи соляной реки с чисто белыми соляными или слоеными берегами.
В литре этой воды всего шесть-семь граммов соли, поэтому в таком соляном озере, которое образуется при раскапывании очередного участка, живут зеленые и розовые водоросли – дуналиелла солоноводная. Именно они придают соответствующий окрас воде, что, несомненно, вносит свой колорит в цветовую гамму пустыни! В этой необычной «реке» встречаются участки с горячей и с холодной водой древнего моря, что лишний раз подтверждает – пустыня не безжизненная, в ней постоянно происходят скрытые процессы.
Самый ценный сорт соли – «Флор де сель», это цветок соли, или соляной цветок, который добывают только летом с большой глубины. Такая соль не соединяется с глиной. Именно такую экологически чистую крупную соль используют для консервирования. О технической соли, то есть смешанной с глиной, которая имеет коричневатый цвет, особо рассказать нечего, она требует очистки, но ее все равно добывают и используют.
О, сколько восходов солнца я видела за многие годы! Но этот превзошел все мои ожидания! Казалось бы, солнце везде одинаковое, а рассвет в каждой точке планеты разный!
Испокон веков Тунис пытались завоевать все кому не лень. Соответственно в Тунис, как в зону постоянных военных конфликтов, стекались все самые могучие и прославленные войска как близлежащих, так и отдаленных стран. Таким образом эта часть Земли, за которую сражались, невольно стала местом взаимодействия культур. В истории сохранились данные лишь с античных времен, но думаю, что и до этого периода было много интересного.
Как сказал Алексей, с его точки зрения дипломированного историка, в сериале «Великолепный век» события отражены очень правдиво! Оказывается, там есть серии, где султан пошел войной на Тунис. Раньше я никогда не смотрела сериалы, но здесь поставила себе галочку – обязательно посмотреть!
Утром Алексей пообещал, что мы обязательно заедем в местечко, где можно будет купить знаменитых фиников, взращенных на соленой воде и удобренных… мельчайшим песком Сахары. Да-да, этот уникальный песок используют в Тунисе как удобрение, поскольку в нем содержится огромное количество микроэлементов, заменяющих химические удобрения. Нашему удивлению не было предела!
Подъехав к условленному местечку, мы продегустировали и купили финики. И даже здесь наш гид устроил целое шоу с презентацией. Торговцы, которые продавали не просто финики, а продукт, выращенный в оазисе по специальной технологии, тоже встречали Алексея с большим уважением. Финики у них были действительно необычные, пальчиковые. Они произрастают только в оазисе Сахары и знамениты тем, что созревают, поливаемые горячей соленой водой, добываемой тут же, в пустыне, из скважины глубиной 1 км. Чем больше мы узнавали про Сахару, тем больше она мне нравилась!
Под интересные, познавательные и ироничные истории Алексея, которые он рассказывал с неповторимым юмором, наш путь продолжался, и вскоре мы должны были попасть в самый большой оазис в мире!
Оазис финиковых пальм называется Джабир. В нем произрастает, по разным подсчетам, от 1,6 до 2 миллионов пальм! Изначально финики не использовались как еда, только как корм для животных. Но со временем они превратились в изысканное лакомство, содержащее в себе огромное количество витаминов и минеральных веществ. Если же в финиках просвечивает косточка – это показатель их качества.
Алексей рассказал и продемонстрировал, как следует выбирать финики: плод надо разломить на две части, внутри должна быть нежная белая пленка, означающая, что это урожай прошлого года и что финики хранились при температуре семь-восемь градусов – это оптимальная температура для их хранения. Если пленочка засахарилась или есть черноватые включения – значит, финики плохого качества.
Те финики, которые мы купили, на вкус были действительно необычайно нежные и сладкие. Название сорта по-арабски я не запомнила, но в переводе это слово переводится как «пальчик света». Очень красиво! Их можно купить только в том месте, куда нас привез Алексей, потому что обычно весь урожай выкупается шейхами на аукционах задолго до сбора урожая.
А сезон сбора проходит с конца сентября по декабрь. За три месяца все финики, несмотря на степень созревания, срезают вместе с веточками в виде гроздей, и если они еще не дошли до полной кондиции, ветки собирают в пучки и прибивают к специальным деревянным приспособлениям, где они дозревают в висячем положении. Сбором фиников вручную занимаются берберы с близлежащих деревень, которые в это время (свободное от занятия контрабандой – это вообще отдельная история) таким способом зарабатывают на жизнь.
По пути к оазису Алексей попросил водителя остановиться и повел нас (опять-таки вне программы, за что ему отдельное спасибо!) к источнику горячей воды, которую качают с глубины 1 км (!), затем охлаждают и ею орошают оазис. Изумлению моему не было предела – такого я нигде не видела! Кстати, процент соли в этой воде меньше, чем в озере солончака, всего от двух до пяти граммов литр воды. Для человека 0,5 грамма на литр – уже соленая вода! Источник был открыт французами в 1930 году, и на этом месте создали новый оазис и стали выращивать финиковые пальмы.
Вода в источнике лечебная, сероводородная, она очень полезна для исцеления опорно-двигательного аппарата. Инвесторы из Швейцарии несколько раз предлагали тунисцам построить рядом с этим источником санаторий или современную лечебницу, поскольку вода очень ценная, ее минеральный состав уникален. Но берберы слишком консервативны, они никого не допускают до своего волшебного источника и к своим оазисам, хотя все понимают, что орошение фиников такой поистине уникальной водой – это большое расточительство, но, с другой стороны, – финики ведь наивкуснейшие!
Сделать еще одну незапланированную остановку именно в этом месте Алексей решил, как он потом сказал, чтобы показать нам, что воды в Сахаре очень много. Там, куда он нас привез, вода по скважине насосами поднимается с километровой глубины. Над самой скважиной из металла выстроена специальная решетчатая конструкция высотой 10 метров. Наверху вода попадает в некие подобия металлических мини-бассейнов, а затем через отверстия на дне этих емкостей стремительными потоками падает в виде водопадов, охлаждаясь при этом! Внизу вода заходит в специальные накопители, а далее перегоняется в охладители в виде пирамид с системой своеобразных мансард. Вся конструкция построена под уклоном – таким образом, чтобы вода перемещалась самостоятельно сверху вниз и постепенно охлаждалась.
Затем по специальным арыкам часть воды подается в резервуары для хранения, а остальное направляется сразу под корневую систему каждой пальмы для орошения и выращивания самых вкусных и сладких фиников в мире! Процесс поступления и охлаждения воды непрерывный с 1930 года. Круглогодичный. Вода льется и льется… Конструкции очень старые, за 90 лет обросли сталактитами из соли и кое-где обвалились. Их ни разу не модернизировали, но пока все всех устраивает. Зачем напрягаться, если даже урожай будущего года уже выкуплен?
Грех было не воспользоваться уникальной возможностью, и мы с Сергеем последовали примеру нашего гида, разулись, и пока он рассказывал, сидели, опустив ноги в арык с волшебной глубинной сахарской водой древнего подземного моря, исцеляясь «от всех болезней»!
Алексей, сидя на краешке арыка и также погрузив ноги в целебные горячие воды, рассказывал, что после того, как перестал действовать Транссахарский караванный путь, финики культивировали и стали выращивать на продажу, создав бизнес, приносящий хозяевам огромные деньги. Больше всего их продают в Саудовскую Аравию, Эмираты и Ливию. Только 1 % остается для внутреннего потребления, а 99 % отправляют на экспорт.
Минут через пятнадцать, исцеленные и напитанные микроэлементами Сахары, мы неспешно двинулись в автобус, по пути наблюдая необычную картину – в разных точках запутанного лабиринта-арыка пара берберов… мылась. Один только-только успел намылить голову, а второй радостно фыркал, уже ополаскиваясь.
И вот мы в самом большом в мире оазисе финиковых пальм под названием Джабир. В центре него построен красивый город из мелкого обожженного кирпича, куда, конечно же, привез нас Алексей и… передал нашу группу местному берберу лет семидесяти по имени Борис, который на чистейшем русском языке рассказывал и показывал животных пустыни, проживающих у него в очень хороших условиях – в огромных вольерах на заднем дворе.
Все очень чисто, эстетично и достойно, но сам рассказ уморительный! Борис умудрился презентовать своих питомцев так, что все ржали как кони (простите за скудность речи!), по-другому и не скажешь! Представление больше смахивало на шоу одного актера, а мы просто прокатывались от смеха после каждой произнесенной фразы.
Переходя от вольера к вольеру, Борис презентовал своих животных. Например, кабанов представил шашлыками, черных шакалов – развратниками, любителями негров; верблюда, который забрал у Бориса из рук бутылку колы и с удовольствием ее пил, запрокинув голову, – алкашом, и все сетовал, что тот у него по вечерам выпрашивает к коле еще и виски. При демонстрации «ужаса пустыни» – скорпиона – просто вытряхнул его себе на ладонь из сигаретной пачки и стал подсовывать каждому, приговаривая тихонько:
– Подумаешь, всего каких-то 15 минут помучаешься, зато в памяти предков навсегда сохранятся воспоминания, что один из его родственников не побоялся подержать в руках скорпиона!
Затем он его быстро засунул обратно, подгоняя словами:
– А ну, быстро лезь в гараж!
