скачать книгу бесплатно
«Самец грозно зарычал и, раскачиваясь из стороны в сторону, уверенно пошел на непрошенного гостя, который может быть случайно, а скорее всего нарочно решил проверить его гарем. Гость нехотя ретировался, и как бы огрызаясь, пополз в воду. Пена прибоя лениво окатила его засыпанную песком шкуру и он скрылся в тугой волне. На песчаную косу вылетела грубо связанная из тростника лодка. Совершенно голые люди с заостренными палками в руках стали медленно приближаться к ревущему и лающему лежбищу морских львов. Охота началась».
Вот приблизительно так можно описать рутину дня на берегах Калифорнии до прихода сюда первых европейцев. Тысячи и тысячи лет, следуя опыту предков и добывая свой собственный здесь жили люди, которые по одним данным перебрались сюда по обнажившемуся Берингову перешейку, а по другим данным переплыли через океан из района современной Полинезии.
Жизнь местных индейцев была тяжела и коротка. Судя по представленным в музеях Калифорнии черепам местных индейцев, они были практически без зубов уже в возрасте 25-ти лет. Из-за постоянного употребления сырой пищи, зубы были стерты наполовину. Из-за употребления в пищу морских моллюсков у прибрежных индейцев в этом возрасте практически не было передних зубов. Разгрызая ракушки, индейцы сами того не желая разрушали свои зубы.
Так что, у прибрежных племен идея «держать язык за зубами» была не то чтобы не популярна, а как-то даже неуместна. И весть о том, что на горизонте появился силуэт движущейся горы, молниеносно разнеслась по всему побережью.
28 сентября 1542 года в залив современного Сан-Диего медленно вошла и стала на якорь армада под руководством Хуанa Кабрильо. Он был послан на север правителем Новой Испании на предмет посмотреть повнимательнее: нельзя ли там кого пограбить? Но вот незадача: уже пятая высадка на берег, а золотого или хотя бы серебряного блеска на запястьях местных индейцев Хуан Кабрильо не заметил. Ни тебе пирамид, ни мостов, ни каменных строений.
Человекообразные животные или животнообразные человеки робко выходили встречать пришельцев. Из одежды у мужчин была заостренная палка в правой руке, а у женщин на шее болтались бусики из прибрежных ракушек. Хуану Кабрильо несносно захотелось вернуться в божественную тропическую Гватемалу. Оглядев бегло залив, названный уже ввечеру Сан-Мигелем, Кабрильо приказал двигаться дальше на север.
К сожалению, его дневники не сохранились и можно только догадываться о впечатлениях и выводах опытного солдата и морехода. В стычке с индейцами Кабрильо был ранен (по одним данным) и скончался на острове Санта-Каталина недалеко от сегодняшнего Лос-Анджелеса. (А по другим данным он неудачно вывернул ступню во время схода на берег острова. Последовала гангрена и 3 января он там же умирает).
Официальный отчет об экспедиции Кабрильо был утерян. Осталось лишь краткое изложение, сделанное другим исследователем Андресом Урданетой, который имел доступ к корабельным журналам и картам. Место захоронения мореплавателя также осталось неизвестным. Скорее всего испанцы, из-за опасения оставить могилу без надзора и подвергнуть ее опасности быть уничтоженной, захоронили Кабрильо без опознавательных знаков. Известно только одно: после доклада о проделанной работе и увиденном в путешествии Испания забывает об открытии Калифорнии на целых 60 лет.
Однако, как бы не доверяя выводам первой экспедиции, снаряжается еще одна. В 1602 году индейцы племени Кумейяй становятся свидетелями еще одного входа в бухту испанских кораблей. Теперь «движущаяся гора» пришла под руководством Себастьяна Вискайно. Мало того, что корабль, на котором он шел назывался «Сан-Диего», назавтра, по католическому календарю, должен быть праздник Святого Диего де Алкала.
Такого совпадения Вискайно не заметить уже не мог. Он уверенной рукой зачеркивает старое название места Сан-Мигель, и твердым почерком пишет: Сан-Диего.
А вот уже после этого росчерка пера следующие 167 лет испанцы сюда носа не казали. Слишком много было других земель вокруг и слишком уж далеко была эта Калифорния и слишком уж не блестела она никаким ни золотом, ни серебром, чтобы испанский король соизволил обратить к ней свой лик.
I wish I could live there!
(Мне бы туда!)
Одна моя знакомая, живущая в Сан-Диего, обожает покупать алкогольные напитки. Не сказать, чтобы одного литра в день ей мало. Нет! Она обожает быть молодой! А логика здесь в следующем. Поскольку ей уже давно за 18 и это уже заметно даже невооруженным глазом, а зеркало тоже врать не умеет, то за своеобразными комплиментами она ходит в магазины. Там, покупая даже одну маленькую бутылочку пива, ей на кассе делают этот комплимент. Ее всегда требуют показать ID (документ, удостоверяющий личность). Вот, не могу удержаться от замечания, насколько английский короче русского. Просто как будто дельфин свистнул и передал все содержание первого тома «Войны и мира».
Моя знакомая с удовольствием достает свои водительские права, удостоверяющие личность (в Америке они есть почти у всех) и кассир, бегло глянув в них и убедившись, что она родилась в конце прошлого тысячелетия, отпускает ей товар. Но вот этот-то момент сомнения в ее возрасте и доставляет ей удовольствие.
Второй раз она получает удовольствие, если она покупает этот товар за пределами Сан-Диего. Любой кассир, увидев в документе запись о месте жительства: Сан-Диего, обязательно замрет на секунду, восторженно посмотрит на нее и завистливо спросит:
– Вы живете в Сан-Диего?
– Yessss, – ответит она шипящей коброй.
– Я тоже хотел бы там жить, – подняв глаза к неоновому потолку, мечтательно промямлит продавец.
Пальмы, Зорро, Мексика, фиеста, парящие над океаном парашюты, авианосцы на базе, невысокие полногрудые блондинки, панды, веселые касатки, самолеты над головой, морские львы на скалах.
Ну, пожалуй, даже и этот калейдоскоп первых впечатлений портрет города не нарисует. Так что, придется зайти издалека. Например, из Лос-Анджелеса.
Бежит на юг блестящей лентой дорога. В районе Анахайма нас приветствуют два парка Диснея, позволяющие встретиться с детством (Disneyland) и увидеть всю Калифорнию (California Adventure) не выезжая из Лос-Анджелеса. Чуть южнее Диснейленда, сверкнет десятками тысяч серебряных окон Хрустальный Собор.
Немного погодя, широкая лос-анджелесская долина вдруг сменяется сумбуром невысоких холмов и прямой, как струна, фривей начинает растерянно искать среди них дорогу. Этот ландшафт – характерная особенность Сан-Диего и его окрестностей. Следующие сто километров прямо до самой Мексики мы будем ехать то взлетая на эти холмы то ныряя в овраги по мере продвижения на юг все более заполняющиеся водой. Постепенно они становятся полноценными лагунами и в районе самого Сан-Диего – заливом.
Все это – результат подводной эрозии. Агрессивное Калифорнийское течение и сегодня тащит на юг огромные массы воды со скоростью два километра в час. А если вспомнить, что раньше и сахар был слаще, то сами понимаете: миллионы лет назад это же течение было просто неуемным скульптором, создающим свои замысловатые шедевры. Сегодня, после поднятия тектонической платформы над океаном, эта выставка спящих колоссов доставляет сан-диеговцам наслаждение. Из любого окна в районе Сан-Диего открываются чудесные виды и жители этого южного города, любуясь ими, недоумевают: что же делать с аэропортом. Он уже достиг пика своей пропускной способности в 2012-м году и его надо расширять. А расширять некуда. Аэропорт и так стоит на болоте, засыпанном в свое время строительными отходами, окруженный с запада океаном, а с востока – все теми же живописными холмами.
Одним из самых интересных развлечений в Сан-Диего является наблюдение за посадкой самолетов, которые кажется, соревнуются: кто первым коснется колесами крыши домов на холме. Завидуешь героизму живущих там людей, каждые две минуты разглядывающих разнообразие гаек в амортизаторах шасси этих авиалайнеров и мастерству актеров, выступающих на сцене театра под открытым небом в Бальбоа парке. Они вообще замирают на десять секунд, пережидая самолетный гул и потом продолжают пьесу как ни в чем ни бывало.
На сегодня существует проект даже плавучего аэропорта. Хорошо, что океан Тихий – штормы ему незнакомы. И если надо будет, будьте покойны, американцы построят то, что надо и там, где надо. Но пока на старом летном поле, названном в честь героя-покорителя воздушной Атлантики Чарльза Линдберга, иногда можно увидеть необычной раскраски самолет.
Кажется – это гиганская касатка перепутала пляж с авиастоянкой и безмятежно растянулась возле терминала. Это рекламный ход авиакомпании Southwest парка «Морской мир». Всего три самолета летают над Америкой с такой веселой раскраской. В честь самой первой дрессированной касатки парка все они называются «Шаму». Сам же парк появился на месте неосуществленного проекта подводного ресторана.
Замечательная идея есть камбалу и, поглядывая сквозь толстое стекло наверх видеть ее светлое брюшко, проплывающее над обеденным залом так и осталась идеей. Зато идея познакомиться поближе с жизнью морей и океанов обрела реальные черты. Захватывающие цирковые представления, океанарий, водные и американские горки, рестораны и детские площадки с 1964-го года посетило 130 миллионов человек. Парк имеет еще два филиала и планируется открытие третьего: в Дубаи. Но пока что финансовый кризис цепко держит зубами чертежи и не позволяет забить первый колышек в строительстве.
Познакомившись с морским миром можно, пролетев по фривею всего пять минут, попасть в мир наземных животных – в зоопарк, известный во всем мире своими редкими животными. В частности – пандой. Некторые из них, то ли от проживания в таком райском климате, то ли от такого заботливого ухода в знак благодарности решили приносить потомство. Редчайшие случаи рождения панды в неволе радуют работников зоопарка. Причем касатки в парке Морского мира не отстают и тоже приносят потомство.
Сан-Диего славится своими разработками в высокотехнологических областях. В том числе – в биотехнологиях. Встретить профессора, ученого или студента на улицах Сан-Диего – обычное дело! Такое разнообразие профессий сегодня – это прямое следствие «перестройки» в Советском Союзе.
Когда кучер лихих 90-х отпустил поводья, то птица-тройка «Русь» понеслась под гору, разрешивши наконец вопрос, заданный Гоголем почти 200 лет назад. Ломая по дороге судьбы своих и иностранных граждан, а также сложившийся ход событий, транспортное произведение «бойкого народа» ударило по Сан-Диего так, что он потерял огромное количетво рабочих мест из-за сокращений военной программы. Город на некоторое время замер, получивши удар под дых, но начал активно перестраиваться, нежданно-негаданно обнаруживши себя в положении, похожем на положение советских граждан. Все побочные военные наработки были использованы в новых отраслях производства и в результате сегодняшний портрет Сан-Диего – это портрет тройняшек. Все с бородами и небольшими животиками. Один – военный капитан в белом кителе с кортиком на боку, второй – тургид в шортах и пробковом шлеме, и третий – это программист в футболке и джинсах, с компьютером под мышкой.
Такой вот трехглавый дракон стоит сегодня на границе с Мексикой. Хотя как раз мексиканского, или пуще того, испанского вы здесь не увидите. Даже перебежавши нелегально границу, мигранты бегут как можно дальше от нее, иногда аж до Лос-Анджелеса или дальше. Поэтому Сан-Диего – это самый белый город в Калифорнии.
Американцы обладают чудесным талантом удалять национальные особенности из повседневной жизни. Возьмите, к примеру Гавайи – самый «свежий» штат. Так и в Сан-Диего все – очень американское. И как бы в оправдание этому, в 1915-м году был построен целый город музеев и даже назван в честь испанского первооткрывателя – капитана Бальбоа, первым увидевшего Тихий океан. Сегодня на небольшой территории находится девятнадцать музеев!
Провести выходной день в таком парке всей семьей – это то, о чем мечтают не только истосковавшиеся по родному берегу моряки, но и впервые попавшие в город туристы.
Между источающими терпкий аромат ветвями эвкалиптов поблескивают в предзакатном солнце палубы военных судов и круизов. Порт, о существовании которого испанцы и мечтать не могли, боясь и близко подходить к заболоченным берегам, раскинул сегодня свои гостеприимные бухты у подножия холмов Сан-Диего. Испания, снабжая по остаточному принципу свои колонии в Верхней Калифорнии не разрешала торговать ни с одной страной. Первые порты появились только при американском управлении.
Именно американцы, а точнее Алонцо Ортон, вовремя поняли, что будущее для Америки состоится только через торговлю. Поэтому сегодня Сан-Диего – это не только самая большая в мире военно-морская база, но и всемирно известный торговый и пассажирский порт. Важно, что порт интересуется не только цифрами, но и своим эстетическим видом.
Немногие американские города могут удивить прогулкой по набережной, а уж тем более, художественным подходом к этому. Фантастические рукотворные деревья на фоне суровых авианосцев и сверкающих бутылочным стеклом небоскребов не дают тени. Но скульпторы Сан-Диего хотели отправить посылку в будущее и донести следующим поколениям свою идею о совершенном дереве. Судя по их разнообразию – художники еще далеки от полного согласия.
Суда разных времен и назначений открыты для посещения и венцом этой выставки на живой воде гордо покачивается авианосец Midway. Один из самых удачных кораблей американского ВМФ сегодня служит музеем. Обилие самолетов и вертолетов на борту (сначала планировалось иметь около 150-ти самолетов), сотни дверей и переходов делают посещение не только интересным, но и требующим времени.
Логически размышляя, за полчаса можно осмотреть только моторную лодку «Казанку», но никак не почти 300 метровый корабль с четырьмя тысячами человек экипажа в прошлом! Эти бывшие мичманы и матросы, ходившие на нем в боевые походы, до сих пор служат на своем боевом посту, но только в виде гидов и смотрителей.
Самое старое в мире парусно-пароходное судно «Звезда Индии», будучи музеем и сегодня готово к выходу в открытое море. В парке, недалеко от музеев-кораблей, на зеленой лужайке стоит необычная семиметровая скульптура моряка, целующего медсестру в белых чулках со швом сзади. Скульптор Джонсон установил еще несколько таких произведений в других городах Америки. Кстати, были найдены и «оригиналы», с которых сначала была сделана знаменитая фотография, а потом и скульптура, получившая название: «Безоговорочная капитуляция». Сегодня у ее подножия фотографируются в похожих позах обалдевшие от увиденного туристы.
Рядом – мемориал Бобу Хоупу, великому американскому комику, советским эквивалентом которому может быть Аркадий Райкин. Боб Хоуп прожил 100 лет, что еще раз подтверждает положительное влияние юмора на продолжительность жизни.
После такого количества впечатлений самое время перекусить. Для имеющих время и деньги прямо на плазе находится один из лучших рыбных ресторанов города, предлагающий свои два этажа с устричным баром, потрясающей кухней и обильным винным листом. Вот вам еще один совет: чем больше выбор вина, тем больше вероятность вкусно поесть. Наблюдение «наоборот» подтверждается не всегда.
Для желающих поесть побыстрее и подешевле – в пяти минутах ходьбы по берегу стоит «рыбацкая деревушка» с обилием ресторанов и сувенирных магазинов. Осмотритесь внимательно: у вас может больше не быть возможности купить тарелочку с надписью «Сан-Диего». Как ни странно, но рыбаки в Америке кое-где еще сохранились, и доносит ветер открытий до обоняния обывателей запах рыболовецких сетей…
Выстроившиеся в ряд дорогие отели с высокомерием взирают на эту пока еще существующую возню, недоумевая от своего соседства.
Тем, кто соскучился по гигантомании (в Америке по этому соскучиться трудно, но все же), могут заглянуть в отель Хайат. Циклопические размеры живописи на стенах и высота потолков заставляют любого посетителя осознать свою временность в этом мире.
Рядом с отелями радостно бегает красный трамвай – попытка вернуться в очарование общественного транспорта на европейский манер. С 1996-го года в Мексику можно доехать на трамвае. Тридцать минут ходу и вы на границе. Проходная в/из Тихуаны является самой широкой в США. Только для автомобилей построено 24 полосы!
Тревожно мигает красным фонарем и пронзительно звенит шлагбаум, преграждая наш путь в сердце нового Сан-Диего – квартала газовых фонарей. Выполнявший когда-то ту же роль, что и сегодняшний квартал «красных фонарей» в Амстердаме, район этот был раем для засохшей в дальнем плавании души моряка. Ну, а после 3—4 кружечек пива им хотелось давно забытой женской ласки, которая и ждала их на втором этаже заведения.
В 1970-х годах, несколько ужаснувшись своего портового излишества, город взялся за дело выкорчевывания пороков с южной окраины Калифорнии. Пуритане победили и сегодня этот район – историческое сердце Сан-Диего и место проведения вечеров в пивных барах с сотней сортов пива и живой музыкой. Дом блюза (House of Blues) еще не оставил ни одного человека равнодушным.
Благодарные потомки назвали новый торговый центр именем основателя Нового Сан-Диего, Алонцо Ортона. Стоит он, в виде памятника на площади своего имени и указательным пальцем назидательно доказывает, что жить надо, принося людям добро и радость.
Но дорога зовет дальше и машина влетает на фривей, смещаясь в сторону моста Дель Коронадо – еще одного чуда приграничного рая. Мы видим 13 пирсов военной базы, остров Дель Коронадо, мексиканские острова и романтическую стену небоскребов города.
Остров Дель Коронадо не только приютил у себя одноименный отель, выполненный полностью из дерева и в 1888-м году полностью освещенный электричеством, но и писателя Франка Баума. Он так расчувствовался от вида местных зеленых газонов, что не удержался и написал «Волшебник Изумрудного города».
Все, кто видел фильм: «В джазе только девушки» с радостью побегут сниматься на фоне драконового дерева, возле которого задумчиво стояла Мерилин Монро в перерывах между съемками фильма. Сюрприз (может это и не окажется сюрпризом), но присутствие привидения в гостинице многих смущает.
Сюрпризов там хватает. Каково будет вам узнать, что всего в километре от отеля находится база подводников. Ну и пусть себе ныряют на здоровье! Однако, учитывая 400 000 американцев, погибших во второй мировой войне, остается без ответа вопрос: почему корпуса базы в плане представляют собой именно фашистскую свастику? Зайдите на любой поисковый сайт и посмотрите на базу сверху. Вашему удивлению не будет предела! Если это не привидение, то что же?
Вообще-то Сан-Диего славится своими аномальными явлениями. Посетите Старый город на выезде из Сан-Диего и убедитесь в этом. Двухэтажный дом Томаса Уалы известен, как самый посещаемый привидениями дом в США. Там в разные годы было замечено 5 привидений. Сегодня этот дом-музей можно посетить, и самому попытаться наладить отношения с потусторонним.
Старый город появился на возвышении среди болот. Сфотографироваться на фоне стены-монумента с надписью «Место рождения Калифорнии» можно на заправке перед въездом в город. Самая первая миссия-монастырь на территории Калифорнии появилась здесь в 1769-м году.
К сожалению, время неумолимо и многое кануло в лету, но первый водяной фильтр, тюрьму-клетку и коммерческий ресторан все еще можно увидеть. Музей банка Уэллс Фарго позволит вам попробовать себя в роли радиста или представит к обозрению слитки настоящего золота, а также золотоносной породы, так до боли нам знакомого кварцита…
В магазине колониальных товаров и табака в воздухе висит густой дым сигар и продавцы, словно повара, готовят из обычного табака в мешках какое-то душистое снадобье, напоминающее сухофрукты для компота. Если приподнять крышку над банкой с тем или другим сортом табака, то первое желание, которое возникает – залить все это крутым кипятком и срочно купить свежую сдобную булочку. Вот так табак!!!
Живописная площадь с мексиканскими ресторанами предлагает как дегустацию традиционных блюд, так и местного вина и оливкового масла, выдавленного из местных оливок.
Сама миссия, к сожалению, не сохранилась. Вечный конфликт духовного с телесным, а точнее монахов с солдатами, заставил первых удалиться в холмы. Точно, как и в истории с Санта-Барбарой, местные монахи перенесли свою деятельность и монастырь поближе к индейцам и горным источникам. Северные и западные холмы Сан-Диего славятся своими горными речушками, дававшими живительную влагу людям и животным.
Сегодня Сан-Диего предлагает отправиться в путешествие по саванне, не покидая пределов города. Парк диких животных позволяет сделать это в любой удобный для посетителя момент. Самые смелые могут поменять обзорную экскурсию на паровозике вокруг парка на высокий грузовик с навесом от солнца, который завозит любопытных прямо под нос жирафам и позволяет покормить львов и носорогов.
Тем же, кто предпочитает смотреть на морских львов и кормить пеликанов, тем надо переехать в курортный поселок Ла Хойя – своеобразную Ялту под Сан-Диего. Я понимаю теперь американцев, которые говорят, что хотели бы жить в Сан-Диего! Когда у города-курорта есть свой курорт, значит в этом городе жизнь сложилась.
Ла Хойя – рай для ныряльщиков, гребцов каноэ, пловцов, любителей живописи и сна у моря. Живописными пещерами изрыта береговая линия обрыва. А в одну из этих пещер, на которую океан потратил 200 000 лет, неустанно вылизывая день за днем, миллиметр за миллиметром, в 1902 году был прорыт подземный ход. Не все художники хорошо продавались и вот решил Густав Шульц, владелец галереи над пещерой, прокопать туда ход. И теперь, всего за четыре доллара, можно спуститься к бирюзовому океану по узкому туннелю и сделать редкую фотографию, которой нет у большинства живущих даже в Сан-Диего.
Если уж до конца разделываться с последней, туристической головой дракона Сан-Диего, так это с парком Леголенд. Открытый совсем недавно в 1999 году, он стал первым парком Леголенд за пределами Европы. В мае 2010-го к нему добавился аквапарк, сделавши сан-диеговский Леголенд единственным в мире, имеющим свой аквапарк. Около 1,5 миллионов посетителей, обычно с детьми до 12 лет приходят сюда убедиться, что их собственные произведения, выполненные из знаменитых кирпичиков еще не являются пределом совершенства.
Парк находится в одном из богатейших городов США – Карлсбаде. Средний доход на человека в этом городке в два раза выше, чем в Беверли Хиллс. А название свое город получил по той же самой причине, что и Карловы Вары, которые до получения Чехией независимости назывались Карлсбад. И связь эта идет через воду, которая была обнаружена в местной скважине. Состав ее почти полностью копировал состав знаменитой воды Карловых Вар. Но участь бальнеологического курорта Сан-Диего миновала.
Немецкие переселенцы по традиции пытались было завлечь американцев в минеральные ванны, но так как американцы стесняются своего тела, то и таза с водой по субботам для них оказалось достаточно. Всякие там ванны, бани и термы этому пуританскому народу были в тягость. Пришлось этой божественной водой доливать вечно выкипающие паровозы, благо их на тот момент бегало по Калифорнии предостаточно.
Название города уже переделывать не стали, а заселившие его немцы все-таки оказали влияние хотя бы на архитектуру когда-то испано-мексиканского края.
Сегодня ветряные мельницы задорно крутят своими лопастями на фоне перечных деревьев вдоль фривея, приветствуя бегущих по своим делам машины.
Спасибо, Россия!
Одна шестая часть суши не могла появиться на пустом месте беспричинно и без последствий для других частей этой самой суши. То, что русский язык является одним из шести основных рабочих языков в ООН заставляет задуматься о феномене обмена энергиями. В самом деле: как это могло случиться, чтобы случайный «набор» разных племен посреди болот и дремучих лесов заставил говорить по-русски 1/6 часть суши?
Текут и перетекают по Земле странные энергии развития. Меняют лидеров и контуры стран, интересы и логику целых народов.
Кому, казалось бы, нужна была Калифорния, столь удаленная и не сверкающая даже медными браслетами на запястьях местных жителей? Тщетно пытался Хуан Кабрильо разглядеть в свою подзорную трубу хоть какой-нибудь намек на украшения на груди индианок. Лишь погремушки из прибрежных ракушек болтались на шее вождей и их жен.
Невероятных размеров «торты» достались в 16-м веке самым подвижным странам и потекла энергия развития в обе стороны. Потекло золото в сундуки одних и кровь по улицам других. И только на Калифорнию все махнули рукой. Слишком уж далеко была она. Слишком уж серый пейзаж на горизонте видели первопроходцы с борта своих судов. Отведав калифорнийской воды и даже дав названия кое-каким местам, Испания забывает о своем открытии на целые 227 лет.
И вот как-то на балу в студеную зимнюю ночь, выходит в зал Екатерина II и пышно заявляет что, дескать, у нее сегодня такое хорошее настроение, как должно быть у наших казаков в Мексике. Испанский посол, присутствовавший на приеме, чуть было мороженным не подавился. Это что же получается: русские уже в Мексике (со слов Императрицы), а он, посол, поставленный сюда специально собирать секретную информацию, об этом ни слухом ни духом?! Так можно и с места полететь! Но сначала в Мадрид полетело письмо. Настолько быстро, насколько это было возможно.
И вот стоят уже, склонившись над картами король испанский и его придворный географ и в недоумении теребят свои острые бородки. Одна только мысль о том, что эта агрессивная, кровожадная Россия имеет виды на Мексику душила не хуже плотного королевского воротника.
Да, русские уже стояли на Аляске. Да, русские уже ходили бить морского зверя на юг, вплоть до острова Каталина. Поэтому, когда индейцы увидели экспедицию Гаспара де Портола в 1769-м году, они ему объяснили, что «подобные вам люди уже приходили». Они тоже были белы лицом, но с рыжими бородами и голубыми глазами. Из чего испанцы сделали заключение: русские!
Русские же Калифорнией не интересовались. Куда уж там Мексикой! Перебив все пушное на берегу и аккуратно сложив шкуры в трюмы, они удалились к себе на Аляску. За шкуру калана (морской выдры) на рынках Китая давали столько золота сколько она весила.
Тем не менее, король Карлос III, все предварительно взвесив, издает указ о создании в Верхней Калифорнии цепи монастырей, чтобы на всякий случай застолбить физически за Испанией ранние бумажные завоевания.
Одна за другой появляются миссии-монастыри, как правило, на расстоянии дневного перехода (40—50 км) в которых двадцать монахов охраняются двадцатью солдатами. И вот интересная деталь: солдаты были призваны охранять монахов от потенциального нападения именно русских, а не индейцев, которые все еще не брезговали человечинкой, или англичан/французов, интересовавшихся западным побережьем Америки.
В 1769-м году служится первый молебен на территории современного Сан-Диего и ставятся первые шалаши для солдат и монахов. Первые дома-мазанки или даже саманные хаты появились значительно позже. Первые службы проводились под открытым небом и первые крыши были из пальмовых ветвей и тростника, обильно росшего по берегам речушек, возле которых и ставились первые поселения.
Испугавшись России, Испания выстроила двадцать одну миссию-монастырь, на что изначально планировалось отвести двадцать лет. Но, как известно, гладко было на бумаге, да забыли про овраги.
Кое-как управившись за сорок лет с миссиями, Калифорния была, наконец освоена и даже обзавелась простейшими средствами сухопутной навигации.
Все, кто путешествовал по 101-му фривею, видели на обочине странной формы ржавые колокольчики на тоненьком зеленом стебле из дюймовой трубы. Так вот это – напоминание о суровых днях первопроходцев, которые и в дождь и зной и пешком и верхом двигались от одной миссии к другой. Ни GPS-ов, ни карт на тот момент ни у кого ни в каких карманах не лежало.
Все точно знали, что надо идти примерно в таком-то и таком-то направлении, но вообще, солнце должно быть сзади, если идешь на север, или светить в лицо, если идешь на юг.
Для тех же бедолаг, которых накрыл прибрежный туман, полная звезд ночь или редкий в Калифорнии дождь, каждый час выходил из монастыря звонарь и бил в колокол. При полном отсутствии самолетов и машин на дорогах, колокольный звон мог быть услышан за двадцать километров от своего места нахождения. Так что у путников всегда был выбор: либо вперед, на колокольный звон, либо назад, по затоптанной ранее траве. Так сказать – «точка возврата».
Чтобы обезопасить себя от нападения извне любой монастырь мечтал о высоких и крепких стенах. Но какой величины могут быть стены, если в поселке живет всего 40 человек, половина из которых молится, а половина повоевывает местных индейцев и ворует у них женщин? Индейцы, на принудительный труд которых так рассчитывали монахи, вымерли в первые месяцы после знакомства с испанцами.
У аборигенов не было иммунитета способного противостоять европейским болезням. Живущие на свежем воздухе и в большой рассредоточенности они были чисты, как родниковая вода. Даже если кто и чихал в округе, то некому было сказать: «Будь здоров!» Все равно никто не услышит. Настолько редок был человек в Калифорнии.
Грипп, ангина, оспа, туберкулез оставили из 30 000 населения лос-анджелесской долины в живых всего 3 000, половина из которых потом спилась, а половина растворилась в смешанных браках.
Некому было строить эти пресловутые стены. Поэтому, чтобы обезопасить себя от ожидаемого нападения русских, все поселения были удалены вглубь материка. Самыми близкими к воде оказались Сан-Диего на болотах, Санта-Барбара на горах, Лос-Долорес на крутых холмах и Дель Кармел, спрятанная в густом сосновом лесу. Все остальные монастыри стоят, где за 10 километров, а где за 50 (Михаила Архангела) от берега.
Вот как нечаянно оброненная фраза меняет не только ход истории, состав населения, но и контуры стран на карте.
Иной раз так и хочется, сидя в шезлонге с бокалом порто в руке и наблюдая катающихся на коньках по льду счастливых людей под пальмами Дель Коронадо, встать и произнести тост:
– Спасибо тебе, Россия, что есть теперь такая страна – Калифорния!
I (ай) = я (йа). Относится к Лос-Анджелесу
Америка – это страна предпринимателей. Каждый человек приехал сюда из какой-то другой страны, где по каким-то причинам не мог жить дальше. Я не беру во внимание тех, кого сорвало с места горе. Война, голод, природные катастрофы – они все еще существуют на нашей планете и гонят людей с места на место. Я имею ввиду тех, кто у себя на Родине жил не тужил, а потом вдруг стал на крыло и оказался в США. Люди едут в разные страны, но в данном отрывке я хочу заглянуть в глаза именно американцу. Осознанно или нет, но все эти люди едут сюда за реализацией своей мечты, своих потенциалов и амбиций. Каждый из них приехал сюда чтобы строить новую жизнь. Так сказать: с чистого листа. Все впервые и вновь.
Часто этим людям не с кем даже посоветоваться, потому что у них нет знакомых и родственников. Часто они плохо говорят или совсем не говорят по-английски. Но они твердо знают, что помочь им могут только они сами!
В воздухе часто повисает фраза: «американская мечта». И многие ошибочно думают, что это – дом и машина на газоне перед домом. На самом деле у многих из тех, кого судьба забросила в Америку, были и дом и машина. А то и две. Им не хватало свободы собственной реализации. Им что-то или кто-то мешал развиваться, мешал работать. США – это идеальная страна для тех, кто хочет работать. Бюрократическая машина этой страны устроена так, чтобы любой приехавший смог как можно быстрее начать работать, претворяя свою мечту в жизнь. Сама жизнь в этой стране устроена так, чтобы всегда можно было быстро переучиться и двигаться дальше в своем развитии, не застаиваясь в кризисе.
Возьмем, к примеру, ситуацию с водительским удостоверением. Допустим, человеку предложили работу водителя, а прав у него нет. Но это не беда. Человек идет в местную ГАИ, становится в очередь, получает номерок, садится в кресло и ждет. Его вызывают (никаких, заметьте душных коридоров, кабинетов с закрытыми дверьми и окошек на уровне живота посетителя нет). Он говорит, что ему нужны права. Ему дают письменный тест (причем часто на родном языке) и если он его сдал, CONGRATULATIONS!, платите около 30-ти долларов в кассу и приходите через две недели с застрахованным автомобилем, будете сдавать вождение. Через две недели человек сдает вождение и, если все нормально, через два дня получает по почте пластиковую карточку-удостоверение на следующие 10 лет своего успешного вождения.
Вот теперь скажите: – Как можно Европе или странам СНГ соревноваться с Америкой, если здесь все так легко и свободно? А как же безопасность движения, спросите вы? Ну, во-первых, считается (и это логично и нормально) что если человек не самоубийца, то он придет в ГАИ уже зная и правила движения и умея управлять автомобилем. Способов для достижения этого – миллион!!!
Во-вторых, человек может пройти курсы в частной лицензированной автошколе или попросить соседа, друга, родственника научить его азам дорожного движения. И вот, несмотря на почти полное отсутствие формального обучения, в Калифорнии очень мало аварий на дорогах, а калифорнийские водители, даже в Америке считаются самыми воспитанными и предупредительными на дорогах. Я почти никогда не видел, чтобы водители в Калифорнии показывали один палец. Если уж показывают, то сразу все пять! Типа – мы поедем впятером!
Это только один из примеров, который показывает, что проситель должен получить результат максимально быстро, чтобы уже завтра начать работать, начать претворять свою мечту в жизнь. Правительство облегчает этот процесс как может. Конечно, оно потом возьмет свое в виде налогов с этого уже работающего человека, но самое главное это то, что в конечном итоге страна развивается, а индивидуум богатеет.
Замечательно, что уважение к индивидууму в английском языке выражено даже в слове «я», пишущемуся с большой буквы. Вот так: I.
